- Falcon (сокол) радиоуправляемая яхта
- Аэроглиссер «valkyrie» на радиоуправлении своими руками
- Аэроглиссер batff обновлено, добавляю чертежи.
- Аэроглиссер по собственному чертежу
- История создания
- Как сделать радиоуправляемую модель катера
- Радиоуправление на микроконтроллере
- Радиоуправляемая модель аэроглиссера.
- Радиоуправляемый fpv аэроглиссер. часть 2: доработки и новые тесты.
- Спортивный ру катер своими руками)
Falcon (сокол) радиоуправляемая яхта
Радиоуправляемая яхта Falcon (сокол)
Здравствуйте, сегодня я хочу рассказать как сделать радиоуправляемую яхту Falcon (сокол), эту яхту я разрабатывал для популяризации класса F5-mono (micro magic) в России. Она полностью соответствует правилам класса F5-mono (micro magic), для постройки этой модели не нужен опыт работы с композитными материалами , ее сможет повторить даже школьник у себя дома или в СЮТе.
Для этого ему понадобится:
1 ПВХ пластик листовой размером 1000-600мм толщенной 2-3мм
2 клей на циакриновой основе (Cosmofen CA 500.200)
3 монтажный нож
4 Линейка металлическая
5 Сода пищевая
6 цветочная пленка
7 Брусок деревянный с наждачной бумагой
8 грунт по пластику
9 Краска акриловая
10 трубка алюминиевая 6-1000мм или рейки деревянные
11 чертеж скачать бесплатно здесь
Чертежи распечатать в 100 процентном масштабе . дальше берем ножницы и вырезаем шаблоны бортов, днища палубы и транца. Все шаблоны обрисовываем на листовом ПВХ пластика, размер пластика 1000 – 500- 2 мм (примерно), потом монтажным ножом вырезаем заготовки деталей.
После вырезанные детали, выравниваем наждачной бумагой на брусочке, чтобы грани деталей имели плавные линии краев и заваливаем края под углом. После обработки деталей начнем процесс склеивания корпуса, для этого нам понадобится клей на циакриновой основе (космофен) и пищевая сода.
Начинаем с транца, мы имеем две детали дна, сначала приклеиваем левую деталь днища, затем приклеиваем правую деталь днища к транцу и проклеиваем само днище.
Берем две детали бортов и склеиваем их в носовой части, далее приклеиваем борта к днищу от носовой части к транцу. Транец к бортам не приклеиваем, почему узнаете позже.
Заполняем швы космофеном с содой, откладываем корпус в сторону и переходим к палубе. Вырезаем в палубе рубку и рундуки.
Вырезаем из остатка палубы прямоугольк 40 мм и на длину рундука. Так же нам надо вырезать две детали: с одной стороны 25мм, с другой 27мм на длину рундука. Из обрезка рубки нарезаем полоски 7мм на 118мм- 3шт, еще из остатка вырежем деталь 86мм на 28мм, это будет задней стенкой рубки.
Берем заготовку палубы, размечаем отверстия под крепления стакселя и вант мачты. Надо просверлить по 4 дырки с каждой стороны, через каждые 10мм. Потом прорезаем полоску для крепления и регулировки киля. Колечки для крепления вант делаем из проволоки 0.4- 0.6мм. Откусываем кусок проволоки в 10см, продеваем в отверстие 0.8 мм ,делаем петлю с наружной стороны палубы и возвращаем обратно в это же отверстие. Берем сверло 3мм вставляем в петлю и делаем 1.5-2 оборота в проволоке. Длинный конец снова продеваем в следующее отверстие и обратно и повторяем 4 раза, после проволоку проливаем клеем и просыпаем содой с внутренней стороны.
Берем полоски по 7 мм и приклеиваем их для отбортовки рубки. После приклеиваем заднюю стенку рубки, так чтобы отбортовки совпадали по высоте. Далее берем деталь рундука со сторонами 25мм на 28мм. Приклеиваем стороной 25мм к задней стенке рубки и верхней частью к палубе. После приклеиваем деталь ширенной 40мм к стенкам рундука.
Теперь нужно сделать швертовый колодец для киля. Нам понадобятся заготовки трапеции из 2 мм пластика с размерами 80* 60* 80мм и прямоугольные брусочки из 4мм пластика, размерами 10*80мм. Склеиваем колодец, выравниваем самую длинную сторону в 80мм и приклеиваем его к внутренней стороне палубы.
Еще нужно посверлить отверстие 3мм в палубе от швертового колодца отступив 10мм к носу и вклеить заклепку без штырька с внутренней стороны, через нее будет продевается шкот стакселя.
Теперь подготовим корпус яхты, транец что мы приклеили в самом начале, мы его отрываем. Возьмем тонкую полоску 2мм пвх нарежем ее по 10мм 6-8 шт. и приклеим их к бортам, так чтобы палуба не провалилась при монтаже. Клеить их надо в 2мм от краев бортов. Вот теперь мы вкладываем палубу в корпус и проклеиваем шов клеем с содой.
Корпус получается немного длинней, чем нужно, мы его немного укоротим в носовой части до края палубы на мм 5. После отмеряем 535мм от носа до кормы и обрезаем борта, днище и палубу в размер. Выравниваем все детали, после берем кусок пластика ПВХ, ставим корпус транцем на этот кусок, обводим маркером и вырезаем новый транец. Подгоняем деталь так чтобы она зашла во внутрь корпуса и заваливаем края транца под углом в 45 градусов. Аккуратно вклеиваем транец в корпус.
После того как корпус готов обрабатываем все швы брусочком с наждаком.
Теперь мы займемся изготовлением киля и руля .Для этого мы возьмем заготовку 180*62*4мм и спицу от велосипеда, разметим заготовку, согнем спицу таким же изгибом как прорезь. Так как спица 2мм нам понадобиться медная проволока 0.5мм, наматываем на спицу медную проволоку пружинкой длиной 20мм и разрезаем на 4 маленьких пружинки. Надеваем эти пружинки на спицу на равных расстояниях, друг от друга. Возьмем кусок полиэтилена и постелем его на стол, чтобы не приклеить заготовку к столу, сверху кладем заготовки, выставляем по размерам и начинаем их склеивать клеем с содой, в несколько слоев пока не заполним все с горкой. После шлифуем брусочком с наждаком, придаем килю обтекаемую форму. Тоже самое проделываем и с рулевым пером только используем проволоку в 3мм.
Как сделать бульбу, нам понадобится пластилин весом в 51гм, лепим из него бульбу длинной 109мм и диаметром 27-30мм. Форму для гипса можно сделать из картона обклеенного скотчем из нутрии. Заливаем гипсом половину формы, заготовку бульбы смазываем фери и укладываем чтобы она была погружена на половину. После как гипс застынет сверлом 10-12мм просверливаем конусы- несколько штук, это будут направляющие. Удаляем все крошки от сверла, смазываем фери все поверхности в форме и заливаем гипсом. Как гипс высохнет, можно раз делить гипс, вынуть пластилин и сделать литники для заливки свинца. Готовую форму надо просушить на батарее пару дней, чтобы испарилась вся влага, иначе будет выплевываться раскаленный свинец из формы. Будьте очень осторожны. После обработать напильником бульбу в размер, готовый киль прикладываем к бульбе размечаем где будет отверстие под спицу, передний конец бульбы должен выпирать на 15-25мм от передней кромки киля.
Киль в сборе с бульбой должен быть весом в 380-420гр.
Теперь когда корпус ,киль и руль хорошо вышкурены, нужно сделать проявочный слой грунта по пластику.
После в неровных местах подшпаклевываем, вышкуриваем и еще раз грунтуем. После грунта нужно заматовать поверхность 400 шкуркой. И красим в цвет какой вам нравиться.
Делаем вот такие детали для сервомашинок из ПВХ пластика 4мм. и вклеиваем их на свои места.
Устанавливаем сервомашинки. Для парусной сервы нужно будет сделать вот такую качалку, я ее делал из фольгированного текстолита.
Вот и пришло время заняться мачтой. Мачту и гики можно сделать из деревянных реек или алюминиевых трубок. Мачта не должна превышать 6,5мм диаметра и в высоту 780мм от палубы. Гики стакселя и грота можно делать как из алюминиевых трубок, так и из деревянных реек это дело вкуса.
Паруса можно сделать из любого материала, который можно свернуть в трубку диаметром в 50мм. Я буду делать паруса из цветочной пленки по размерам как на фото.
Для начала нам потребуется шаблон из бумаги. на бумаге расчерчиваем по размерам шаблоны 1к 1 после их вырезаем. Далее переносим по шаблонам на цветочную пленку, вырезаем заготовки. Надо усилить уголки парусов для этого можно использовать самоклеющуюся пленку, нарезав ее треугольниками 30-10мм и наклеив их по три шт. на уголок, также усилим передние шкаторины стакселя и грота прямоугольниками 5-10мм.
После можно на паруса нанести маркировку:
1. Для демонстрации принадлежности к классу MicroMagic, наносится эмблема класса в верхней трети грота.
2. На паруса наносится маркировка: марка класса, гоночный номер и принадлежность к государству. Маркировка выполняется контрастной к материалу паруса. Размер логотипа 30 ÷ 40 мм. Высота шрифта номера – не менее 60 мм. Высота шрифта кода страны – не менее 40 мм. Толщина линий цифр/букв не менее 6 мм
3. Код страны не обязателен.
Я маркировку наношу перманентным маркером через трафарет
После всего выше изложенного собираем такелаж по этой схеме,
настраиваем радиоуправление и идем на водоем, получать массу приятных впечатлений .
Ссылка на официальный сайт MicroMagic http://mm-sailing.ru/
Ссылка на группу в ВК https://vk.com/micromagicrus
Ссылка на мой канал на ютубе https://www.radiocopter.ru/channel/UCd-YuLOXAs4-qU1C_SdirUw
Аэроглиссер «valkyrie» на радиоуправлении своими руками
Перед зимой я сделал свои первые аэросани. Но когда выпал снег они не поехали так как сильно тонули в снегу и имели слишком большой вес из за ПВХ кромки, которая была наклеена на борта и дно. И однажды, сумев их разогнать я не успел затормозить, и они упав с горы перевернулись и сломали мотораму. Я снял с них электронику и решил делать новые аэросани и вот что получилось.
материалы и инструменты
- Линейка
- Карандаш
- Фанера
- Ручка
- Потолочная плитка
- Скотч
- Сетка серпянка
- Поликарбонат
- Клей титан
- Супер клей
Шаг 1 сначала я подумал. как они должны выглядеть. У них должна быть большая площадь, что бы не тонуть в снегу как прошлая модель. они должны быть невысокие, но с небольшим поднятием носа для того чтобы преодолевать препятствия. в результате получился чертеж по которому я создал каркас.
Шаг 2 создание места для крепления стойки моторамы, все детали подгонялись по месту.
Шаг 3 усиление каркаса и его обшивка. подробно описывать усиление не буду все понятно на фото. Далее я начал обшивать каркас. Сначала приклеил верхнюю часть обшивки и положил книги.
Шаг 4 изготовление стойки и моторамы. Сначала я выпили все детали, затем отшлифовал, склеил и усилил уголками.
Шаг 5 приклейка нижней обшивки. На следующий день я зашкурил все детали и края обшивки. Вырезал поликарбонат для теплиц. Начал его клеить : намазал клеем, спереди закрепил скотчем и загнул, сверху положил книги
Шаг 6 навешивание руля. Я вырезал руль, наклеил его с двух сторон на сетку серпянку, к стойке приклеил мотораму и усилил уголками по бокам
Шаг 7 подготовка к установке электроники. Я вырезал все прорези под электронику и проверил входит ли сервопривод.
Шаг 8 изготовление крышки. Я вырезал крышку из одного слоя пенопласта и вклеил шпингалету, собранную заранее.
Шаг 9 установка электроники. Я ограничил отсек под электронику и аккумулятор и установил ее, вывел провода
Шаг 10 оклейка модели и установка крышки. Я установил крышку, оклеил модель синим скотчем
вот и все модель весит около 320 грамм длинна 465 мм высота 215 мм
спасибо за внимание!
И видео.
Аэроглиссер batff обновлено, добавляю чертежи.
Сегодня я решил закончить статью, но вот за качество фото прошу меня извинить, судно много повидало в прошлом сезоне, и в конце концов до него добрался маленький ребенок, изрядно его потрепав.
За основу был взят лист 50мм экструдированного пенополистирола купленного в строительном магазине:
Рули направления решил сделать из потолочки с ребрами жесткости из деревянной линейки разрезанной вдоль пополам.
Все оклеено оранжевым скотчем и проглажено утюгом.
Фоток сборки почти нет, поэтому фотографировал просто в разобранном состоянии.
Далее фото и комментарии:
1) Корпус судна состоит из 4 деталей: основание, пластина из ПВХ, кабина, моторама
В корпусе выбрана полость под электронику, там распологается аккумулятор, он закреплен на липучке, приемник и раньше стоял регулятор оборотов. В процессе эксплутации он сгорел, поэтому следующий я вынес на кабину. Пока выбирал эту саму полость, сгорела пенорезка, поэтому получилось некрасиво, но электроника влазит, поэтому больше мудрить не стал.
Электроника прикреплена к пластине из ПВХ на двухсторонний скотч. Моторама приклеена к кабине на UHU Por дополнительно вклеены 2 спицы из бамбуковы палочек, после пиклеено к пластине ПВХ на тот же UHU. Тут же врезана серва, самая дешевая 9 граммовая. Приклеена на термопистолет.
Мотораму сделал с выкосом винта вверх, чтобы лучше прижимал корму судна к воде, винт стоит 7х4 обычный, просто одет на вал задом наперед, и вместо того, чтобы тянуть, он толкает)
Далее сделаны и установлены рули направления, я не знал насколько эффективен будет 1 или 2 руля, поэтому решил сделать сразу 3, чтобы “рулящий потенциал” был с запасом, лучше переборщить, чем недоборщить, после можно будет сильную резкость поправить настройкой расходов.
Сверху прилеено антикрыло
Оно распологается под небольшим углом и призвано также как и выкос винта, вдавливать корму в воду.
БК мотор D2822/14 1450kv 
Товарhttp://www.radiocopter.ru/product/103495/
Аккумулятор ZIPPY Flightmax 1500mAh 3S1P 20C Товарhttp://www.radiocopter.ru/product/6307/
Микро сервопривод Turnigy TG9e, 9г / 1.5кг / 0.10сек Товарhttp://www.radiocopter.ru/product/9549/[/b]
Это то, что у меня было.
Вес глиссера: 540гр.
Видео:
Собственные замечания:
Судно дорабатывалось в процессе эксплуатации, сперва использовал аккумулятор 3S 1500mAh, из-за недостаточной задней центоровки судно резало носом волну и вода набиралась в отсек с электроникой, тогда я решил сделать уплотнитель и поставить более легкую батарею 2S 1000mAh, тк думал, что судно сильно проседает от веса и не совсем чутко реагирует на рули. Но в один ветренный день мой глиссер поставило по ветру и я никак не мог его развернуть, как только он становился поперек ветра, его как флюгер разворачивало по ветру, в итоге после нескольких попыток вырулить, глиссер перевернулся. После этого понял 2 вещи:
1) Вес недостаточен для устойчивости судна
2) Рули имеют большую неподвижную плоскость, что позволяет ветру разворачивать его как флюгер, но дает дополнительную курсовую устойчивость при движении прямо.
Поэтому было решено оставить рули как есть, при этом нагрузить судно обратно батареей 3s 1500mAh и поиграть с центровкой. В итоге добился чего хотел, судно выходит на глиссирование примерно на 1/3 газа, при этом ощущение, что оно скользит по поверхности воды. На рули реагирует чутко, не боится небольших волн. Остался только страх перевернуть свою модель снова, поэтому не закладываю виражи на больших скоростях.
Как я писал выше, я сжег один регулятор на 18А, понятно, что его итак мало для этого мотора, но другого под руками небыло, а тут еще захлестнуло воды на винт на вираже, и регулятор пикнув сгорел, модель прибило к берегу волнами, поэтому следующий я вынес на крышу кабины для лучшего охлаждения.
Рекомендую модель к повторению, я доволен.
Тем кто будет повторять модель рекомендую увеличить ширину корпуса на 2-3 см, дабы улучшить устойцивость на виражах и не опрокинуть модель!
Если будут вопросы, рад ответить в комментариях.
Кому нужны чертежи, начинаю потихоньку делать замеры и рисовать.
Начертил нижнюю часть:
Почти готова кабина с ВМГ, залью чуть позже.
Аэроглиссер по собственному чертежу
Покопавшись в интернете, пересмотрев много фотографий и чертежей, я представил его в голове и воплотил на бумаге. Вот…
Поиск материалов для постройки трудностей не вызвал – это был наш знакомый пенопласт.
Для начала нам потребуется кусок шарикового пенопласта (или кому что удобнее). Длиной 450мм,
Шириной 162мм, Толщина 350мм. Придаем с помощью канцелярского ножа нужную нам форму. И затем обклеиваем его пенопластом.
Не забываем об установке сервы.
Далее вырезаем лист нужного нам размера и приклеиваем его сверху.
И далее обклеиваем всё до конца.
Пока клей сохнет, приступим к сбору поплавков. Вырезав нужные нам две разные пластинки, надрезав кончики под определённым углом, склеиваем их.
Ну и в последствии доклеиваем остальные детали. Должно получилось что-то похожее на это.
Насчёт моторамы, я сделал её из дуба. А место для крепления двигателя – из тонкой фанеры склееной с пластиком.
Диаметр где-то 45мм (это примерно).
Далее делаем цилиндр для моторамы, чтобы он садился на неё в плотную.
И делаем в нем три прорези (одну возле шва, а другие две на растоянии примерно 15мм по обе стороны. это для надстройки). Здесь на фото ещё только одна.
Вот мы и дошли до самой сложной части. Может кто-то думал, глядя на общий чертёж, что это легко , но я тоже думал так. А это было по-моему сложновато.
Сначала вырезаем подобие треугольников и выгибаем их .
Так же вырезаем другую часть и выгибаем её тоже .
Потом склеиваем их вместе. После высыхания клея вырезаем окна и двери.
Затем нужно сразу вклеить пластиковую пленку, которая будет служить стеклами(я брал из упаковки от игрушек).
Вырезаем и склеиваем заднюю часть надстройки.
Не забудем и о возвышености на которой будет наша будущая надстройка.
Теперь можно приступить к сборке. Склеиваем оставшиеся детали.
Теперь уже нужно сделать руль. Нам понадобится алюминиевая пластина 11Х5 толщиной 1мм. В качестве оси вставлена согнутая спица.
И ещё самая немаловажная деталь: по моему мнению это дизайн и цвет модели. Здесь я постарался сделать просто и красиво. Вот только это было сложновато из-за бальшого количества изгибов и формы глисера.
Вот и пришло время установки электроники:
Двигатель
БК мотор D2822/14 1450kv – Паркфлаер
Регулятор
Hobbyking SS Series 18-20A ESC – Паркфлаер
Серво
HXT900 9g / 1.6kg / .12sec Micro Servo – Паркфлаер
Аккумулятор
Turnigy 1000mAh 2S 20C Lipo Pack (EU warehouse) – Паркфлаер
Втинт
SF E-Prop 9×4.7 / 229×119.5mm w/ Adapters Black (5pcs/bag) – Паркфлаер
И можно спускать на воду. Я считаю, повезло людям у которых водоём рядом. И я в том числе: озеро буквально в двух минутах ходьбы.
Скорость у него вполне хорошая (Это я просто фоткал на малой скорости)
Аэроглиссер у меня получился вполне быстрым, очень устойчивым, поворотливым и, конечно, красивым.
Всем спасибо за внимание.
Я планирую и в дальнейшем воплощать новые идеи в жизнь!
История создания
Для начала небольшая историческая справка о прототипе. История создания немецких торпедных катеров берет начало в годы Первой Мировой Войны. Впервые образец кораблей такого типа был построен в 1917г. Сразу можно сказать, что он был очень далек от совершенства.
Но все же к концу войны флот Германия насчитывал 21 катер. После окончания войны многие страны потеряли интерес к этому типу оружия. По-другому обстояли дела в Германии, на которую было наложено множество ограничений по части вооружений, согласно Версальскому договору.
Кстати, о торпедных катерах там ни чего не было сказано. Поэтому, немцы в 1923г. сначала приобрели несколько старых торпедных катеров для «Ганзейской школы яхтсменов» и «Германского спортивного общества открытого моря». Под прикрытием этих организаций начались работы по совершенствованию имеющихся катеров и созданию новых.
К концу 30-х были выработаны требования тактико-технические требования к новым «москитам». Согласно немецкой морской доктрине, скоростные показатели, в отличие от проектов катеров других стран, были относительно невысокие — около 40 узлов. К тому времени разными фирмами были представлены три варианта катеров с разной компоновкой и различным количеством бензиновых двигателей.
Но они не удовлетворили военных, поэтому, требовался совершенно новый проект. В 1928г. внимание специалистов привлекла моторная яхта Oheka II, построенная фирмой «Люрссен» для американского финансового магната. Корпус, по тем временам, имел передовую конструкцию, его силовой набор был выполнен из легких сплавов, а обшивка состояла из двух слоев древесины.
Три бензиновых двигателя позволяли яхте развивать скорость 34 узла. По тем временам это были выдающиеся характеристики. В ноябре 1929г. фирма «Люрссен» получила заказ на разработку и постройку торпедного катера. За основу конструкторы взяли проект яхты Oheka II, почти вдвое увеличили водоизмещение чтобы компенсировать момент, создаваемый высокорасположенными торпедными аппаратами.
Катер вступил в строй 7 агуста 1930г. и несколько раз менял свое название, в результате он получил обозначение S-1 (Schnellboot). Следует отметить, что даже увеличение мощности двигателей не помогло добиться проектной скорости 36,5 узда. На скоростях близких к максимальной нос катера выходил из воды происходил замыв бортов и возникало сильное брызговое сопротивление.
Эту проблему удалось решить применив так называемый «Эффект Люрссена». Суть его заключалась в том, что в потоки крайних гребных винтов ставили небольшие вспомогательные рули, которые поворачивали 15-18 градусов в сторону борта. Это помогло добиться увеличения скорости до двух узлов.
Впоследствии, вспомогательные рули стали обязательной частью конструкции всех шнельботов. S-1 и стал прородителем всей серии немецких торпедных катеров класса S. С 1943 начали производиться катера наиболее удачной модификации Schnellboot типа S-100.
От кораблей предыдущих типов он отличался бронированной рубкой куполообразной формы. Катера класса S-100 имели почти вдвое большую длину, чем катера противника аналогичного класса. Они были оборудованы каютами, камбузом, гальюном и всем необходимым для длительных переходов, что позволяло использовать их на большом удалении от баз.
Как сделать радиоуправляемую модель катера
Вам понадобится
- — стеклоткань;
- — эпоксидная или полиэфирная смола;
- — фанера толщиной 4-5 мм;
- — аппаратура радиоуправления;
- — электродвигатели и аккумуляторы;
- — набор инструментов;
Инструкция
При постройке радиоуправляемой модели корабля или судна очень важно правильно выбрать прототип. Чтобы модель хорошо управлялась, она должна иметь небольшое отношение длины к ширине. Это значит, что радиоуправляемая модель портового буксира или катера будет смотреться гораздо эффектнее и интереснее оснащенной дистанционным управлением модели линкора.
Размеры будущей модели определяются необходимостью разместить в ней приемник аппаратуры управления, рулевые машинки, один или два электродвигателя и аккумуляторы.
При правильно выбранных размерах вся аппаратура размещается компактно, но без тесноты. Ко всем ее элементам должен быть свободный доступ, это обеспечивается снимаемыми лючками и надстройками.
Иногда съемной делают всю палубу, что обеспечивает полный доступ к аппаратуре.
Корпус модели выклеивается из стеклоткани на болване или в матрице. В последнем случае можно получить практически готовый корпус, его останется только усилить элементами набора и окрасить. Для выклейки используйте эпоксидные или полиэфирные смолы.
В готовый корпус вклейте дейдвудную трубу и втулку руля. Для электродвигателя необходимо собрать регулятор, позволяющий поворотом переменного резистора плавно менять его обороты. К ручке резистора крепится небольшой рычаг, соединяющийся с идущей от рулевой машинки тягой.
При повороте ручки на пульте управления двигатель модели должен плавно менять обороты. Обязательно предусмотрите простейший коммутатор, меняющий полярность подаваемого на двигатель напряжения, это позволит менять направление вращения винта. Еще одна рулевая машинка будет управлять рулем модели. Если винтов два, необходимо предусмотреть и режим работы враздрай – то есть когда один винт тянет вперед, а другой назад.
Всю аппаратуру размещайте в корпусе модели равномерно, это позволит избежать ее крена. Чем ниже вы разместите все тяжелые элементы, тем выше будет устойчивость модели, тем более крутые и красивые виражи она сможет выполнять.
Винт для модели можно спаять самостоятельно. Для этого на токарном станке вытачивается латунная втулка, в ней сверлится отверстие и нарезается резьба под вал. Затем к втулке припаиваются латунные лопасти, готовый винт тщательно выравнивается, балансируется и полируется.
При работе над моделью учитесь делать все очень аккуратно, не допуская малейшей небрежности. Важно научиться высокой культуре моделирования, в дальнейшем это сослужит хорошую службу. То, что сделано добротно и аккуратно, обычно хорошо работает. Даже те элементы модели, что находятся под палубой и обычно не видны, должны быть тщательно обработаны.
Предусмотрите на модели приемные антенны. Очень хорошо смотрятся парные, расположенные по бортам. Выключатель питания должен располагаться в удобном месте, его можно совместить с каким-либо элементом надстроек.
Например, питание включается при повороте лебедки. Когда держите модель в руках, будьте осторожны, случайная подача питания на двигатель может привести к травмам, нанесенным острыми лопастями винта.
Сначала опускайте модель на воду и только после этого включайте питание.
Радиоуправление на микроконтроллере
Многие хотели собрать простую схему радиоуправления, но чтоб была многофункциональна и на достаточно большое расстояние. Я все-таки эту схему собрал, потратив на неё почти месяц.
На платах дорожки рисовал от руки, так как принтер не пропечатывает такие тонкие. На фотографии приемника светодиоды с не подрезанными выводами — припаял их только для демонстрации работы радиоуправления.
В дальнейшем их отпаяю и соберу радиоуправляемый самолет.
Схема аппаратуры радиоуправления состоит всего из двух микросхем: трансивера MRF49XA и микроконтроллера PIC16F628A. Детали в принципе доступные, но для меня проблемой был трансивер, пришлось через интернет заказывать. Архив с прошивкой и платой качайте здесь.
Подробнеее об устройстве: MRF49XA — малогабаритный трансивер, имеющий возможность работать в трех частотных диапазонах.— Низкочастотный диапазон: 430,24 — 439,75 Mгц (шаг 2,5 кГц).— Высокочастотный диапазон А : 860,48 — 879,51 МГц (шаг 5 кГц).— Высокочастотный диапазон Б : 900,72 — 929,27 МГц (шаг 7,5 кГц).
Границы диапазонов указаны при условии применения опорного кварца частотой 10 МГц.
Принципиальная схема передатчика:
В схеме TX довольно мало деталей. И она очень стабильная, более того даже не требует настройки, работает сразу после сборки. Дистанция (согласно источнику) около 200 метров.
Теперь к приемнику. Блок RX выполнен по аналогичной схеме, различия только в светодиодах, прошивках и кнопках. Параметры 10-ти командного блока радиоуправления:
- Передатчик:
- Приемник:
- Помехоустойчивое кодирование, подсчет контрольной суммы при приеме.
Мощность — 10 мВт Напряжение питания 2,2 — 3,8 В (согласно даташиту на м/с, на практике нормально работает до 5 вольт).Ток, потребляемый в режиме передачи — 25 мА.Ток покоя — 25 мкА.Скорость данных — 1кбит/сек.Всегда передается целое количество пакетов данных.Модуляция — FSK.Помехоустойчивое кодирование, передача контрольной суммы.
Чувствительность — 0,7 мкВ.
Напряжение питания 2,2 — 3,8 В (согласно даташиту на микросхему, на практике нормально работает до 5 вольт).
Постоянный потребляемый ток — 12 мА.
Скорость данных до 2 кбит/сек. Ограничена программно.
Модуляция — FSK. 
Преимущества данной схемы
— Возможность нажатия в любой комбинации любого количества кнопок передатчика одновременно. Приемник при этом отобразит светодиодами нажатые кнопки в реальном режиме. Говоря проще, пока нажата кнопка (или комбинация кнопок) на передающей части, на приемной части горит, соответствующий светодиод (или комбинация светодиодов).
— Во время подачи питания на приемник и передатчик, они уходят в тест режим на 3 секунды. В это время ничего не работает, по истечению 3-х секунд обе схемы готовы к работе.
— Кнопка (или комбинация кнопок) отпускается — соответсвующие светодиоды сразу же гаснут. Идеально подходит для радиоуправления различными игрушками — катерами, самолётами, автомобилями. Либо можно использовать, как блок дистанционного управления различными исполнительными устройствами на производстве.
https://www.youtube.com/watch?v=9OV8BHz4qIQ
На печатной плате передатчика кнопки расположены в один ряд, но я решил собрать что-то наподобии пульта на отдельной плате.
- Питаются оба модуля от аккумуляторов 3,7В. У приемника, который потребляет заметно меньше тока, аккумулятор от электронной сигареты, у передатчика — от моего любимого телефона)) Схему, найденную на сайте вртп, собрал и испытал: [)еНиС
- Форум по радиоуправлению
- Обсудить статью Радиоуправление на микроконтроллере
Радиоуправляемая модель аэроглиссера.
Радиоуправляемый fpv аэроглиссер. часть 2: доработки и новые тесты.
Всем привет! Пару недель назад я напечатал и собрал радиоуправляемый аэроглиссер. Первый пост с видосом здесь – тык. Но тесты закончились не очень хорошо, так что нужно было внести ряд изменений. И оно того определённо стоило, теперь этот аэроглиссер, как и положено, буквально скользит по водной глади.
Видео со всеми доработками и новыми тестами:
Список изменений:
-На регуляторе оборотов заменён радиатор и установлен кулер
– Задняя крышка установлена на герметик
– Провода импеллера заведены в корпус через высокую трубку
– Установлены транцевые плиты с ручной регулировкой
– На крышке аккумуляторного отсека сформирована прокладка из герметика
Теперь в корпусе вообще нет никаких отверстий, он полностью герметичен. Транцевые плиты работают отлично, теперь катер охотно выходит на глиссер и идёт очень стабильно. Но вот при питании от 4S аккума регулятор всё равно перегревается через несколько минут. Тут дело в том, что кулер у меня на 12 вольт, а питается он от БЭКа, встроенного в регуль, который выдаёт только 5 вольт. Если прицепить кулер через отдельный преобразователь, или просто взять кулер на 5 вольт, чтобы он работал на полную, то эта проблема должна исчезнуть.
И да, я думал над тем, чтобы вывести радиатор за пределы корпуса. Например, его можно было разместить в задней крышке, прямо перед импеллером. Втягиваемый им поток воздуха отлично охлаждал бы радиатор, как и брызги воды. Но это мой первый катер и я решил не рисковать герметичностью корпуса, снова плыть за этой штукой (а то и нырять) совсем не хотелось =)
На этот раз я не стал прикручивать к этой штуке FPV камеру, обошёлся только экшн- камерой. Опять же по причине необходимости сверлить и герметизировать отверстия. Да и толку от неё, честно говоря, не так много. Плюс решил поучиться управлять моделью со стороны, это очень полезный навык для новичка.
В целом, я остался доволен проектом. Получилось очень даже не плохо, как для первого катера. И я был очень приятно удивлён тем, что даже самый обычный с виду катер, может быть устроен далеко не так просто, как может показаться. Это очень интересная тема и я обязательно вернусь к ней в будущем =)
Спортивный ру катер своими руками)
Строить решил из бальзы: внутренний каркас — 2мм., внешняя обшивка — 1мм.
Корпус изнутри пропитан жидкой эпоксидной смолой, имеет большое количество ребер жесткости, скрытых под двойной палубой.
После полной сборки получился очень прочным, нигде не играет.
Ближе к оконцовке изготовления корпуса, были заказаны все комплектующие для него. Список был очень большим. по общей сумме комплектующие вместе с доставкой встали почти в 10 килорублей.
Из основного:
– литий-полимерный аккумулятор Turnigy 5200mAh 2S 30C в жестком корпусе (вес: 336г) – www.radiocopter.ru/product/191560/
– высокоскоростной цифровой сервопривод BMS-621DMG HS (металлические шестерни) 7.2kg / 0,10 сек (вес: 46,5г) – www.radiocopter.ru/product/9439/
– регулятор для лодок Birdie 100A с 5A BEC (вес: 114г) – www.radiocopter.ru/product/167451/
– руль (большого размера) (вес: 110г) – www.radiocopter.ru/product/102678/
– бесколлекторный Inrunner 2848SL 3900kv (с водяным охлождением) (вес: 153г) – www.radiocopter.ru/product/8594/
– карбоновые стабилизаторы поворота (вес: 30г) – www.radiocopter.ru/product/102685/
– регулируемый кронштейн дейдвудного вала (вес: 40г) – www.radiocopter.ru/product/102697/
– вал с муфтой и гребной винт (комплект) (вес: 20г) – www.radiocopter.ru/product/104322/
– 6мм x 300мм латунная трубка (вес: 20г) – www.radiocopter.ru/product/102663/
– регулируемые транцевые плиты (вес: 43г) – www.radiocopter.ru/product/104593/
В качестве радиоуправления была выбрана аппаратура Hobby King GT-2 2.4Ghz (2 канала).
Ну и соответственно огромное количество необходимых разъемов, креплений, термоусадок, гребных винтов разных диаметров и шагов для подбора, тяг и всего прочего).
Зарядка с балансиром, переходники для зарядки были прикуплены еще заранее, так что это все было.
Итак, выкладываю фотки процесса постройки. Также закину видео самого первого заплыва)
Скажу сразу, радости и адреналина была масса, когда видишь как построенная своими руками модель вполне не плохо функционирует))).
Что касательно его веса и размеров:
вес всей использованной на данный момент начинки – 845г;
вес голого корпуса – 260г;
вес в полностью собраном виде – 1105г;
длина вместе с рудером — 830 мм;
ширина по транцу — 150 мм;
максимальная высота (вместе с кабиной) — 105 мм.
После подбора винтов остановился вот на этом:
– гребной винт на вал 4мм (размер: 43мм х 26мм х 9мм) (вес: 9г) – www.radiocopter.ru/product/7356/
Видео смотреть с 1.09 минуты)
