Алгоритм этапов покраски и везеринга стендовой модели для начинающих моделистов – Моделистов.РУ

Обезжиривание

Обезжиривать модель необходимо для качественной адгезии грунтовки или краски к поверхности модели. На не обезжиренной поверхности материал может собираться в капли, т.е. неровно ложиться. (нанесите воду на кусок пластика и увидите результат), либо в последствии отслоиться от поверхности, тем самым необратимо испортив готовую модель.

Обезжиривание лучше всего проводить путем отмывания модели старой зубной щеткой обычным «Фэйри» который используется для мытья посуды, либо обработав поверхность кистью со спиртом.

После мытья в «Фейри» модель необходимо промыть под струей теплой воды и тщательно высушить. Спирт высохнет сам и быстро. Процедуру обезжиривания проводить в перчатках и не трогать модель голыми руками.

. Нанести матовый или полуматовый лак

Дать просохнуть 24 часа.

. Нанести масляные точки «фэйдинг» (англ. fading-выцветание)

Масляные точки наносятся для имитации воздействия окружающей среды на поверхность прототипа модели (дождь, ветер, выцветание краски на солнце). Очень эффектный прием, мгновенно добавляет реалистичности модели. Выполняется, как правило, художественными масляными красками и размывается уайт-спиритом. Выполняется на матовой или полуматовой поверхности.

Дать просохнуть, минимум 48 часов.

. Нанести имитацию потеков топлива и иных технических жидкостей на баках, на трансмиссии, ступицах колес и т.д.

Выполняется как самостоятельно изготовленными, так и приобретенными специальными жидкостями указанных выше производителей.

Дать просохнуть 24 часа.

. Нанести смывку

Применение смывки позволяет выделить все выступающие детали и подчеркнуть тени в углублениях. Смывка представляет собой краску разбавленную растворителем в пропорциях 50% на 50%. Как и фильтры, смывку можно изготовить самому (например: художественное масло и уайт-спирит), или приобрести уже готовую.

Дать просохнуть 24 часа.

. Нарисовать сколы, царапины и потертости

Рисуются тонкой кистью от руки, возможно использование поролоновой губки.

Дать просохнуть 12 часов.

. Нанести финишный слой лака

Вид лака зависит от Вашей идеи и от модели.

Дать просохнуть 24 часа.

. Нанести финальные штрихи (грязь, пыль, ржавчина, следы выхлопа и т.п.)

Ну вот, выполнив все вышеперечисленные шаги и поставив модель на подставку, мы держим в руках не кусок пластика, а маленькое произведение искусства. И пусть, может быть, до совершенства еще далеко, модель, которую Вы держите в руках, уникальна, а Вы можете смело себя называть художником.

Указанные в статье порядок работы и время пауз на просушку не раскрывают технологий исполнения и являются ориентировочными, зависящими от используемых материалов и применяемых методов и технологий. Естественно, каждый моделист, со временем, приходит к своим, присущим только ему одному, алгоритмам и методам работы с моделью.

Грунтовка модели

По поводу грунтования модели существует много разных мнений. Для меня лично этого вопроса не существует — ГРУНТОВАТЬ ОДНОЗНАЧНО!

Грунтовка наносится на заранее подготовленную поверхность модели (зачищенную, отшлифованную и обезжиренную). Наносится грунт только из аэрографа или из баллона (ни в коем случае кистью). Помимо подготовки поверхности к нанесению краски, грунтованием выявляют изъяны, возникшие в ходе сборки модели (следы клея, не отшлифованные царапины и т.п.).

Выявленные проблемы решаются путем шлифовки наждачной шкуркой с зернистостью 1200-2500 с водой. После устранения — еще раз нанести на отшлифованные места грунт. Рекомендую грунты в баллонах Tamiya и Mr.Surfacer от Gunze Sangyo. На будущее необходимо иметь в виду, для грунтования пластика, металлов и смолы используются разные грунты.

После грунтования необходимо дать модели просохнуть 24 часа.

Базовая покраска

Существует два основных способа покраски моделей, это покраска кистью и покраска аэрографом. Покраска аэрографом дает более качественный результат, однако требует приобретения достаточно дорогого оборудования, а это не всегда это доступно, особенно для юных моделистов. Кисть требует гораздо меньших расходов, но добиться приемлемого результата, на мой взгляд, сложнее.

Но в своей работе моделисты используют оба способа, поэтому освоить кисть крайне важно и необходимо. Краску для покраски кистью, как уже говорилось выше, лучше всего покупать ту которая указана производителем. Если в Вашем регионе данная марка отсутствует, можно подобрать аналог. Консультанты в любом магазине с удовольствием окажут Вам помощь.

Для начинающих советую использовать акриловые краски на водной основе (Tamiya, Gunze Sangyo и др.). Они не имеют резкого запаха и проще отмываются. Необходимо обратить внимание, что есть краски которые производителем сразу подготовлены для использования в аэрографе, например Vallejo серии Model Air.

Я такие краски под кисть не рекомендую (слишком жидкие). В базовую покраску также можно включить выкраску камуфляжа, прешейдинг (затемнение углублений и впадин на модели), высветление (выделение более светлым тоном базового цвета выступающих частей модели).

После покраски необходимо дать модели просохнуть 24 часа.

Нанести глянцевый лак на места нанесения декалей

Чтобы избежать, так называемого, «серебрения» декалей на поверхности модели (это когда видно подложку), наносить их необходимо на глянцевую поверхность.

Дать просохнуть 12 часов.

Нанести декали

При нанесении декалей желательно использовать специальные жидкости, которые позволят «приварить» их к поверхности, а так же позволить декалям стать пластичными в случае нанесения их на неровные поверхности.

Дать просохнуть 12 часов.

Нанести глянцевый лак на приклеенные декали

Это необходимо, чтобы защитить их от механических воздействий, а так же выровнять их границы относительно поверхности модели.

Дать просохнуть 12 часов.

Покрыть модель матовым или полуматовым лаком

Еще полуматовый лак называют «сатиновым». Эта процедура защищает краску от механических повреждений могущих возникнуть при манипуляциях с моделью, а также подготовит поверхность к нанесению следующих слоев.

Дать просохнуть 24 часа.

Нанести на модель корректирующие цвет фильтры

Наносятся они для коррекции цвета модели и придания ей более живого и реалистичного вида. Фильтры являют собой очень жидко разведенную краску в пропорции 5% краски и 95% растворителя. Фильтры изготавливаются из краски отличной от той которая используется для базовой покраски модели, например на акрил хорошо подходит художественное масло.

Наносятся фильтры только на матовую или полуматовую поверхность. Опытные моделисты, как правило фильтры изготавливают сами, но имеется в продаже целая линейка тематезированных фильтров различных производителей (например MIG Productions, Ak interactive и др.), что очень удобно.

Дать просохнуть, минимум 24 часа.

Покрасить или приклеить

…покрашенный ранее шанцевый инструмент, ящики, навесное оборудование, брезенты и т.д.

Глушитель

1. Берем прототип «банки» от Dragon”оновской IV-ки.

   

   В дальнейшем все основные размеры снимаем с нее. Теоретически, она копийна. Для достижения полной копийности надо поработать над сварными швами и выхлопным патрубком.

2. Отрезаем по длине, чуть большей, чем нужно, самый толстый круглый литник. Делаем это с целью экономии двухкомпонентной эпоксидки.
3. Готовим смесь смолы эпоксидной двухкомпонентной Tamiya Epoxy Putty «Quick Type» и «накатываем» ее на подготовленный литник. Полученную «колбаску» раскатываем на ровной поверхности. Диаметр «колбаски» подбирается «на глаз», то есть, с припуском, бОльшим чем необходимо. Оставляем до полного высыхания.
4. После полного высыхания доводим «колбаску» до нужного диаметра путем последовательной обработки наждачными шкурками 400-600-800-1000-1200-1500-2000.

   

5. С прототипа снимаем длину цилиндра «банки» (без выпуклых боковин!) Очень осторожно ножовочным полотном для электролобзика обрезаем «колбаску» слева и справа по нужной нам длине. Получаем цилиндр.
6. С прототипа снимаем размеры выпуклых боковин. И на их длину подбираем листовой пластик нужной толщины. Вырезаем из пластика квадратики с припусками и приклеиваем цианакрилатным клеем по бокам цилиндра.

   

7. После высыхания квадратиков боковин обрезаем с помощью модельного ножа излишки пластика по контуру цилиндра. С помощью надфилей и наждака выводим округлую форму боковин.

   

8. На стыках эпоксидки и пластика (цилиндра и боковин) с целью имитации сварных швов по окружности цианакрилатом наклеиваем тончайший тянутый литник. Смотрим на прототип и «передираем» кронштейны крепления «банки». Их мы изготавливаем из листового пластика нужной толщины.

   

9. Изготовленные кронштейны с помощью цианакрилата приклеиваем к «банке». Обратите внимание на тот факт, что кронштейны у «Hummel» расположены иначе чем у IV-ки. Не забудьте, что они должны быть приклеены очень четко, ровно, и параллельно по всем линиям замеров. Иначе, при установке на корму возникнут сложности.
10. С целью имитации креплений «банки» к кронштейнам по периметру «банка кронштейн» наклеиваем полоски листового пластика (одноразовая тарелка) нужной ширины.

    

11. Полученный результат примеряем на модель. Проверяем все «посадочные» и монтажные размеры.

    

12. Сверяясь с прототипом, фотографиями, на (в) «банке» размечаем и аккуратно высверливаем сверлами разных диаметров (от малого к большому) отверстия под коллекторные трубы и выхлопной патрубок.

    

13. Из кусочка круглого литника делаем выхлопной патрубок. Литник доводится до полностью круглого сечения и высверливается до максимального внутреннего диаметра (чтобы почти «светился»).

    

    Затем режется на кусочки нужных размеров с нужными углами. Примеряем. Склеиваем. Полученный «кривой» патрубок вклеиваем с помощью цианакрилата в отверстие «банки». С помощью тянутого литника имитируем сварной шов на местах изгиба патрубка и стыка с «банкой».

    

14. Дальше нас ждет очень сложная и нудная работа! А именно. Постоянно сверяясь с фотографиями и чертежами, из алюминиевой проволоки начинаем гнуть коллекторные трубы. Предлагаемые Dragon”ом укороченные выхлопные трубы я оставил, но скошенные концы обрезал, дабы в дальнейшем стыковка пластиковых (заводских) и эпоксидных (самодельных) труб была как можно проще. Работа по гнутью крайне нудная. Так что – запасайтесь нервами и круглогубцами! Много скрученных углов, причем гнуть проволоку нужно в трех плоскостях! Естественно, по длине делаем припуски.
15. Полученные заготовки (левую и правую) обкатываем двухкомпонентной Tamiya Epoxy Putty «Quick Type». С большим припуском по диаметру (диаметр делаем бОльшим, чем нужно). Оставляем на просушку на несколько часов. Не дожидаясь полного высыхания смолы, начинаем примерять на модель, исправлять возможные ошибки, подправлять углы сгибов.
16. Окончательно просохшие «трубы» снова примеряем. Оконцовки ровняем (обрезаем излишки под нужными углами). Сами «трубы» с помощью наждачных шкурок различной зернистости доводим до нужного нам диаметра по всей длине. Здесь я использовал шаблонную линейку с отверстиями разных диаметров.
17. Теперь окончательно приклеиваем «банку» к корме. Затем приклеиваем получившиеся коллекторные трубы к заводским и к «банке».

    

18. Красим!

Этап 1. Базовая покраска.

Все патрубки и «банку» красим смесью акриловых красок Tamiya X-10 «Gun Metal» и Tamiya XF-1 «Flat Black». Пропорция красок – примерно 50 на 50.

Этап 2. Смывка.

Делаем элементарную смывку из «Уайтспирита» и эмалей Humbrol №60 и №62. Количество и пропорции эмалей и растворителя подбираются опытным путем. В нашем случае это капелька №60, еще меньше №62 и 2-3 мл «Уайтспирита». Полученную смесь обильно наносим на «трубы» и «банку».

Я также использовал пастельные мелки «рыжих» и оранжевых цветов (растертых в пудру и наносимых плоской кистью) с целью приглушения глянцевого блеска после смывки. На фотографиях ниже вы видите промежуточный результат. В дальнейшем будет использована графитовая пудра, пастель будет хаотична стерта в разных местах, возможно, возникнет необходимость еще раз воспользоваться смывкой.

И еще. Хочу предупредить. Будьте осторожны с количеством наносимой смывки в районе креплений «банки» к кронштейнам. У меня их «разорвало» «Уайтспиритом»! Тонкий «тарелочный» пластик не выдержал. На фотографиях это очень хорошо видно. Придется переделывать.

Продолжим.

Траки

Здесь все предельно просто. Поэтому сразу остановлюсь на покраске. Траки «вычищены», подогнаны, собраны, склеены с нужными провисами (сверяемся по фотографиям) сразу со звездочкой.

Красим.

Этап 1.

Все полностью (кроме звездочки) окрашиваем любой «серебряной» эмалью или (как я) акрилом Tamiya XF-56 «Metallic Grey».

Этап 2.

Очень жидким акрилом Tamiya XF-10 «Flat Brown» полностью задуваем траки (кроме звездочки). Пропорции смеси примерно такие: 1 часть Tamiya XF-10 «Flat Brown» 10 частей Tamiya Thinner Х-20A.

Металлик должен просвечивать через коричневую краску.

Этап 3.

Два-три раза, с перерывами на просушку, наносим смывку: «Уайтспирит 1 часть (капелька) Humbrol №60 1 часть (капелька) Humbrol №62. Пигменты эмалей очень хорошо оседают во всех «впадинах» и углублениях звеньев и сама смывка в целом придает матовость тракам.

Этап 4.

«Сухая» кисть. Используем два цвета: Tamiya X-10 «Gun Metal» и Tamiya XF-16 «Flat Alluminium».

• Tamiya X-10 «Gun Metal» – для внутренних частей наружной стороны траков.
• Tamiya XF-16 «Flat Alluminium» – для наружных («выступающих») частей и гребней траков.

Здесь надо быть очень аккуратным, чтобы не «переборщить» с количеством наносимой «сухой» кистью краски.

Этап 5.

Пастель. Используем сухую пастель. Я пользовался набором «Koh-I-Noor» (№8516). Растираем (срезаем лезвием бритвы) пастельный мелок черного цвета до состояния пудры. И аккуратно плоской кистью нужного размера наносим (читай – втираем) на внутренние стороны траков для имитации «дорожки» от опорных катков.

Представленные для статьи траки еще не готовы. Это, опять же, промежуточный вариант. Окончательный вариант обязательно покажу позже, когда модель будет полностью готова.