Делаем клевера из "подручного" материала на 5.8 g
{“assets_hash”:”9b9f5f01b6dd6e202a23a471f8bf7c90″,”page_data”:{“users”:{“41b8a4ac3df9550077792e83”:{“_id”:”41b8a4ac3df9550077792e83″,”hid”:5271,”name”:”Prikupets”,”nick”:”Prikupets”,”avatar_id”:null,”css”:””},”472b4ae33df9550077780240″:{“_id”:”472b4ae33df9550077780240″,”hid”:28920,”name”:”photocanon”,”nick”:”photocanon”,”avatar_id”:null,”css”:””},”4855119c3df9550077779e60″:{“_id”:”4855119c3df9550077779e60″,”hid”:35532,”name”:”Molotov”,”nick”:”Molotov”,”avatar_id”:null,”css”:””},”4d788d693df9550077755096″:{“_id”:”4d788d693df9550077755096″,”hid”:82922,”name”:”Пашка1995″,”nick”:”Пашка1995″,”avatar_id”:null,”css”:””},”4f7f50b53df9550077745bed”:{“_id”:”4f7f50b53df9550077745bed”,”hid”:117417,”name”:”mataor”,”nick”:”mataor”,”avatar_id”:null,”css”:””},”4feb1b6e3df9550077742c55″:{“_id”:”4feb1b6e3df9550077742c55″,”hid”:121624,”name”:”TigerFS”,”nick”:”TigerFS”,”avatar_id”:null,”css”:””},”502a70423df9550077741044″:{“_id”:”502a70423df9550077741044″,”hid”:123759,”name”:”djcha”,”nick”:”djcha”,”avatar_id”:null,”css”:””}},”settings”:{“blogs_can_create”:false,”blogs_mod_can_delete”:false,”blogs_mod_can_hard_delete”:false,”blogs_mod_can_add_infractions”:false,”can_report_abuse”:false,”can_vote”:false,”can_see_ip”:false,”blogs_edit_comments_max_time”:30,”blogs_show_ignored”:false,”blogs_reply_old_comment_threshold”:30,”votes_add_max_time”:168},”entry”:{“_id”:”50e86f75997073007710a52a”,”hid”:15971,”title”:”Делаем Клевера из “подручного” материала на 5.8 G”,”html”:”<p><strong data-nd-pair-src=”**”>Антенны на 5.8 G это очень сложная штука, но почему бы не попробовать?</strong></p>n<p>Возможно у каждого кто купил свой первый комплект на 5.8 G в комплекте шли “сосиски”, которые не отличались большим качеством. Но ведь каждому хочется по скорее получить нормальный видео линк. Решение есть!!! Начнём!!!</p>n<p>Купить разьёмы можно, но не всегда рядом есть магазин с таковыми. Поэтому разбираем родные “сосиски” до такого состояния:</p>n<p><img class=”image” data-nd-image-orig=”http://content.foto.mail.ru/mail/pavel_95/7/p-39.jpg” src=”http://content.foto.mail.ru/mail/pavel_95/7/p-39.jpg” alt title referrerpolicy=”no-referrer”></p>n<p>Вот уже и готовые разьём и кабель!</p>n<p>Далее материал. Что же взять? Медная проволока толщиной 0.8? Помеднённая сварочная проволока?<br>nПФФФ… <strong data-nd-pair-src=”**”>СКРЕПКИ!!!</strong></p>n<p>Да, конечно, это не идеальный материал для антенн, но только он под рукой.</p>n<!–cut–>n<p>Разгибаем:</p>n<p><img class=”image” data-nd-image-orig=”http://content.foto.mail.ru/mail/pavel_95/7/i-40.jpg” src=”http://content.foto.mail.ru/mail/pavel_95/7/i-40.jpg” alt title referrerpolicy=”no-referrer”></p>n<p>Затем по уже всем известному <a href=”http://flitetest.com/articles/The_Skew_Planar_Wheel_Antenna” class=”link link-ext” data-nd-link-orig=”http://flitetest.com/articles/The_Skew_Planar_Wheel_Antenna” target=”_blank” rel=”nofollow noopener”><strong data-nd-pair-src=”**”>сайту</strong></a> рассчитываем длину и отрезаем. Я специально предварительно загнул примерно 5мм для более прочного монтажа на кабеле, об этом позже.<br>nЯ выбрал частоту 5685 Мгц,так как длинна провода получается наиболее округлой.</p>n<p><img class=”image” data-nd-image-orig=”http://content.foto.mail.ru/mail/pavel_95/7/i-10.jpg” src=”http://content.foto.mail.ru/mail/pavel_95/7/i-10.jpg” alt title referrerpolicy=”no-referrer”></p>n<p>Следуя инструкциям на сайте загибаем нашу заготовку дальше:</p>n<p><img class=”image” data-nd-image-orig=”http://content.foto.mail.ru/mail/pavel_95/7/i-11.jpg” src=”http://content.foto.mail.ru/mail/pavel_95/7/i-11.jpg” alt title referrerpolicy=”no-referrer”></p>n<p><img class=”image” data-nd-image-orig=”http://content.foto.mail.ru/mail/pavel_95/7/i-12.jpg” src=”http://content.foto.mail.ru/mail/pavel_95/7/i-12.jpg” alt title referrerpolicy=”no-referrer”></p>n<p>Продолжаем, советую сделать трафарет на бумаге, для того, чтобы точнее всё подогнать:</p>n<p><img class=”image” data-nd-image-orig=”http://content.foto.mail.ru/mail/pavel_95/7/i-13.jpg” src=”http://content.foto.mail.ru/mail/pavel_95/7/i-13.jpg” alt title referrerpolicy=”no-referrer”></p>n<p>Все равны как на подбор!!! <span class=”emoji emoji-grin” data-nd-emoji-src=”:grin:”>😁</span></p>n<p><img class=”image” data-nd-image-orig=”http://content.foto.mail.ru/mail/pavel_95/7/i-14.jpg” src=”http://content.foto.mail.ru/mail/pavel_95/7/i-14.jpg” alt title referrerpolicy=”no-referrer”></p>n<p>Что бы было красивше, затягиваем наши антенные заготовки в термоусадку:</p>n<p><img class=”image” data-nd-image-orig=”http://content.foto.mail.ru/mail/pavel_95/7/i-16.jpg” src=”http://content.foto.mail.ru/mail/pavel_95/7/i-16.jpg” alt title referrerpolicy=”no-referrer”></p>n<p>Залуживаем лепестки:</p>n<p><img class=”image” data-nd-image-orig=”http://content.foto.mail.ru/mail/pavel_95/7/i-17.jpg” src=”http://content.foto.mail.ru/mail/pavel_95/7/i-17.jpg” alt title referrerpolicy=”no-referrer”></p>n<p>Загибаем “хвостики” под 45 градусов:</p>n<p><img class=”image” data-nd-image-orig=”http://content.foto.mail.ru/mail/pavel_95/7/i-19.jpg” src=”http://content.foto.mail.ru/mail/pavel_95/7/i-19.jpg” alt title referrerpolicy=”no-referrer”></p>n<p>Зачищаем провода:</p>n<p><img class=”image” data-nd-image-orig=”http://content.foto.mail.ru/mail/pavel_95/7/i-18.jpg” src=”http://content.foto.mail.ru/mail/pavel_95/7/i-18.jpg” alt title referrerpolicy=”no-referrer”></p>n<p>Набираемся терпения, выращиваем руки из правильного места и начинаем паять:</p>n<p><img class=”image” data-nd-image-orig=”http://content.foto.mail.ru/mail/pavel_95/7/i-20.jpg” src=”http://content.foto.mail.ru/mail/pavel_95/7/i-20.jpg” alt title referrerpolicy=”no-referrer”></p>n<p><img class=”image” data-nd-image-orig=”http://content.foto.mail.ru/mail/pavel_95/7/i-21.jpg” src=”http://content.foto.mail.ru/mail/pavel_95/7/i-21.jpg” alt title referrerpolicy=”no-referrer”></p>n<p><img class=”image” data-nd-image-orig=”http://content.foto.mail.ru/mail/pavel_95/7/i-22.jpg” src=”http://content.foto.mail.ru/mail/pavel_95/7/i-22.jpg” alt title referrerpolicy=”no-referrer”></p>n<p>Ляпота:P</p>n<p><img class=”image” data-nd-image-orig=”http://content.foto.mail.ru/mail/pavel_95/7/i-25.jpg” src=”http://content.foto.mail.ru/mail/pavel_95/7/i-25.jpg” alt title referrerpolicy=”no-referrer”></p>n<p>Заливаем место пайки эпоксидкой:</p>n<p><img class=”image” data-nd-image-orig=”http://content.foto.mail.ru/mail/pavel_95/7/i-27.jpg” src=”http://content.foto.mail.ru/mail/pavel_95/7/i-27.jpg” alt title referrerpolicy=”no-referrer”></p>n<p><strong data-nd-pair-src=”**”>Готово!!!</strong></p>n<p>И вот в этот момент мне понравилось делать антенны, пусть они не настроены по приборам, пусть их качество под сомнением. Я это понимаю! НО я же сделал их сам!! И они мне нравятся!<br>nБуду рад любым комментариям) Продолжение следует…</p>n”,”user”:”4d788d693df9550077755096″,”ts”:”2023-01-05T18:22:45.000Z”,”st”:1,”cache”:{“comment_count”:13,”last_comment”:”519e69aa9970730077149f83″,”last_comment_hid”:13,”last_ts”:”2023-05-23T19:10:34.000Z”,”last_user”:”4d788d693df9550077755096″},”views”:8453,”bookmarks”:0,”votes”:0},”subscription”:null},”locale”:”en-US”,”user_id”:”000000000000000000000000″,”user_hid”:0,”user_name”:””,”user_nick”:””,”user_avatar”:null,”is_member”:false,”settings”:{“can_access_acp”:false,”can_use_dialogs”:false,”hide_heavy_content”:false},”unread_dialogs”:false,”footer”:{“rules”:{“to”:”common.rules”},”contacts”:{“to”:”rco-nodeca.contacts”}},”navbar”:{“tracker”:{“to”:”users.tracker”,”autoselect”:false,”priority”:10},”forum”:{“to”:”forum.index”},”blogs”:{“to”:”blogs.index”},”clubs”:{“to”:”clubs.index”},”market”:{“to”:”market.index.buy”}},”recaptcha”:{“public_key”:”6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4″},”layout”:”common.layout”}
Патч-антенна, изготовление и практика
В инете есть множество методик по расчёту патча, но я решил идти другим путём. Очень не плохо отзываются любители FPV на форуме http://fpv-community.ru о антенне L-COM производства США
там же, приводятся данные этой антенны
http://fpv-community.ru/topic/121-izgotavlivaem-patch-antennu-svoimi-rukami/page-4#entry2602
Высота активной части 114.25мм
Ширина 123.15мм
Расстояние между пластинами 15.2мм
Точка запитки 10мм от края!!!
Заявленные характеристики:Gain 8 dBiFrequency 1080-1200MHz*Horizontal Beam Width 75 degreesVertical Beam Width 65 degreesImpedance 50 OhmMax. Input Power 25 WattsVSWR < 1.5:1 avg.*
ребята с rcgroups.com описали как указанную антенну доработать до 1280 Mhz
для этого нужно аккуратно подрезать ширину активного элемента до 110mm(с обоих сторон, если это покупная антенна), высоту активного элемента до 98.5mm (сверху, если это покупная антенна)
http://www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=16641731&postcount=1300
можно просто купить 1280MHz L-COM Patch Antenna Upgrade Kit
но это не наш метод! 🙂
Я решил попробовать для начала сделать именно такой вариант.
Антенна представляет из себя две пластины токопроводящего материала, меди, бронзы, оцинкованной стали… делают такие антенны из крышек корпусов системных блоков, из листовой стали, даже из вёдер 🙂
Я буду делать из фольгированного текстолита.
Главное в конструкции это размеры! Нужно как можно точнее выдерживать всё до десятой доли миллиметра! Это же касается и “точки запитки”
Не буду описывать процесс расчёта, я хотел тупо повторить L-COM
в итоге взял два листа текстолита, вырезал по указанным размерам
между листами установил 4 пластиковых столбика(должны быть не токопроводящими), скрутил пластиковыми винтами.
В точке запитки просверлил отверстия, в нижнем листе чуть побольше, чтобы вошёл весь кабель с оплёткой, в верхнем листе только под центральную жилу. Листы нужно собирать “медью” друг к другу, чтобы точно выдержать расстояние между пластинами. (точка запитки может быть как сверху так и снизу, антенна ориентируется в пространстве точкой запитки или вниз или вверх, по другому нельзя!)
Центральную жилу припаиваем к верхнему листу, экран к нижнему.
Антенна готова!
мой скромный результат
Дальше не полетел не из за предела приёма, просто пока опыта мало 🙂
Как обычно отвечу на всё вопросы, ваш Plohish
все мои статьи: http://www.radiocopter.ru/55187/blogs/user_feed/55187/
§
В инете есть множество методик по расчёту патча, но я решил идти другим путём. Очень не плохо отзываются любители FPV на форуме http://fpv-community.ru о антенне L-COM производства США
там же, приводятся данные этой антенны
http://fpv-community.ru/topic/121-izgotavlivaem-patch-antennu-svoimi-rukami/page-4#entry2602
Высота активной части 114.25мм
Ширина 123.15мм
Расстояние между пластинами 15.2мм
Точка запитки 10мм от края!!!
Заявленные характеристики:Gain 8 dBiFrequency 1080-1200MHz*Horizontal Beam Width 75 degreesVertical Beam Width 65 degreesImpedance 50 OhmMax. Input Power 25 WattsVSWR < 1.5:1 avg.*
ребята с rcgroups.com описали как указанную антенну доработать до 1280 Mhz
для этого нужно аккуратно подрезать ширину активного элемента до 110mm(с обоих сторон, если это покупная антенна), высоту активного элемента до 98.5mm (сверху, если это покупная антенна)
http://www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=16641731&postcount=1300
можно просто купить 1280MHz L-COM Patch Antenna Upgrade Kit
но это не наш метод! 🙂
Я решил попробовать для начала сделать именно такой вариант.
Антенна представляет из себя две пластины токопроводящего материала, меди, бронзы, оцинкованной стали… делают такие антенны из крышек корпусов системных блоков, из листовой стали, даже из вёдер 🙂
Я буду делать из фольгированного текстолита.
Главное в конструкции это размеры! Нужно как можно точнее выдерживать всё до десятой доли миллиметра! Это же касается и “точки запитки”
Не буду описывать процесс расчёта, я хотел тупо повторить L-COM
в итоге взял два листа текстолита, вырезал по указанным размерам
между листами установил 4 пластиковых столбика(должны быть не токопроводящими), скрутил пластиковыми винтами.
В точке запитки просверлил отверстия, в нижнем листе чуть побольше, чтобы вошёл весь кабель с оплёткой, в верхнем листе только под центральную жилу. Листы нужно собирать “медью” друг к другу, чтобы точно выдержать расстояние между пластинами. (точка запитки может быть как сверху так и снизу, антенна ориентируется в пространстве точкой запитки или вниз или вверх, по другому нельзя!)
Центральную жилу припаиваем к верхнему листу, экран к нижнему.
Антенна готова!
мой скромный результат
Дальше не полетел не из за предела приёма, просто пока опыта мало 🙂
Как обычно отвечу на всё вопросы, ваш Plohish
все мои статьи: http://www.radiocopter.ru/55187/blogs/user_feed/55187/
§
В инете есть множество методик по расчёту патча, но я решил идти другим путём. Очень не плохо отзываются любители FPV на форуме http://fpv-community.ru о антенне L-COM производства США
там же, приводятся данные этой антенны
http://fpv-community.ru/topic/121-izgotavlivaem-patch-antennu-svoimi-rukami/page-4#entry2602
Высота активной части 114.25мм
Ширина 123.15мм
Расстояние между пластинами 15.2мм
Точка запитки 10мм от края!!!
Заявленные характеристики:Gain 8 dBiFrequency 1080-1200MHz*Horizontal Beam Width 75 degreesVertical Beam Width 65 degreesImpedance 50 OhmMax. Input Power 25 WattsVSWR < 1.5:1 avg.*
ребята с rcgroups.com описали как указанную антенну доработать до 1280 Mhz
для этого нужно аккуратно подрезать ширину активного элемента до 110mm(с обоих сторон, если это покупная антенна), высоту активного элемента до 98.5mm (сверху, если это покупная антенна)
http://www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=16641731&postcount=1300
можно просто купить 1280MHz L-COM Patch Antenna Upgrade Kit
но это не наш метод! 🙂
Я решил попробовать для начала сделать именно такой вариант.
Антенна представляет из себя две пластины токопроводящего материала, меди, бронзы, оцинкованной стали… делают такие антенны из крышек корпусов системных блоков, из листовой стали, даже из вёдер 🙂
Я буду делать из фольгированного текстолита.
Главное в конструкции это размеры! Нужно как можно точнее выдерживать всё до десятой доли миллиметра! Это же касается и “точки запитки”
Не буду описывать процесс расчёта, я хотел тупо повторить L-COM
в итоге взял два листа текстолита, вырезал по указанным размерам
между листами установил 4 пластиковых столбика(должны быть не токопроводящими), скрутил пластиковыми винтами.
В точке запитки просверлил отверстия, в нижнем листе чуть побольше, чтобы вошёл весь кабель с оплёткой, в верхнем листе только под центральную жилу. Листы нужно собирать “медью” друг к другу, чтобы точно выдержать расстояние между пластинами. (точка запитки может быть как сверху так и снизу, антенна ориентируется в пространстве точкой запитки или вниз или вверх, по другому нельзя!)
Центральную жилу припаиваем к верхнему листу, экран к нижнему.
Антенна готова!
мой скромный результат
Дальше не полетел не из за предела приёма, просто пока опыта мало 🙂
Как обычно отвечу на всё вопросы, ваш Plohish
все мои статьи: http://www.radiocopter.ru/55187/blogs/user_feed/55187/
Самостоятельное изготовление антенны типа "клевер"
В данной статье рассматривается изготовление антенн с круговой направленностью получивших название “клевер”. Смысл изготовления состоит в том, чтобы длина проволоки была равна длине волны частоты, для которой мы хотим построить антенну, с маленьким фактором исправления из-за эффекта покраски и эпоксидной смолы.
Для диапазона 2.4ГГц, размеры, чтобы получать антенну, сориентированную на 2440МГц, с полосой частот более, чем достаточной, чтобы покрыть все каналы этой группы, с 2370 до 2510MHz, должны быть следующими:
Длина центрального провода = 3mm
Длина проволоки = 122,8mm
Длинная сторона (длина прямого отрезка длина центрального провода) = 35,2mm
Короткая сторона (длина прямого отрезка) = 32,2mm
Угол дуги = 90 °
Угол наклона = 50 °
Для диапазона 1.3GHz, с центральной частотой 1280МГц, размеры должны быть следующими:
Длина центрального провода = 3mm
Длина проволоки = 236,8mm
Длинная сторона (длина прямого отрезка длина центрального провода) = 67,2mm
Короткая сторона (длина прямого отрезка) = 64,2mm
Угол дуги = 90 °
Угол наклона = 50 °
Размеры для частоты 5740МГц, один из каналов очков Fat Shark:
Длина центрального провода = 2mm
Длина проволоки = 50,9mm
Длинная сторона (длина прямого провода длина центрального провода) = 14,8mm
Короткая сторона (длина прямого провода) = 12,8mm
Угол дуги = 90 °
Угол наклона = 50 °
Это внешний вид антенн, на 1.3ГГц (слева) и 2.4ГГц (справа), для того, чтобы вы представляли размеры:
Приступаем к изготовлению антенны:
1. Берём пластиковую трубку диаметром 5мм, нагреваем сверло диаметром 4.5мм строительным феном и расширяем пластиковую трубку с одной стороны.
2. Затем отрезаем лишнее и у нас уже есть укрепление для антенны.
3. Зачищаем конец коаксиального кабеля для того, чтобы припаять это к SMA разъёму.
4. Облуживаем.
5. Припаиваем к разъёму.
6. Зачищаем и облуживаем другой конец коаксиального кабеля, где мы будем припаивать антенну.
7. Одеваем пластиковую трубку.
8. Одеваем термоусадочную трубку со стороны разъёма и усаживаем её. Одеваем второй отрезок термоусадочной трубки и оставляем её не усаживая.
9. Отрезаем 4 отрезка проволоки (стальная проволока покрытая медью, диаметром 0,8мм) требуемой длины. Отрезки должны быть прямыми, одинаковой длины. Для измерения длины лучше воспользоваться штангельциркулем.
10. Загибаем с двух сторон проволоку. Одна сторона должна быть длиньше, другая короче.
11. Изгибаем под угом 90 °.
12. Облуживаем концы проволоки с обеих сторон.
13. Используя приведённое на фото крепление, припаиваем провода с длинной стороной к экрану коаксиального кабеля.
14. Должны получить такой результат.
15. Используя приведённое на фото крепление, припаиваем провода с короткой стороной к центральному проводу коаксиального кабеля.
16. Подробно.
17. Результат.
18. Хороший способ убедиться, что мы всё сделали правильно, установить антенну вертикально проводами вниз. Антенна должна стоять ровно, не качаясь.
a href=”http://www.radiocopter.ru/foto/clever/clever-19.jpg” class=”highslide” onclick=”return hs.expand(this)”>
19. Уже почти готово …
20. Усиливаем пайку эпоксидной смолой.
21. Красим краской из баллончика.
ИСПОЛЬЗОВАТЬ КРАСКУ БЕЗ СВИНЦА.
22. Усаживаем термоусадку на место.
Всё, антенна готова!
Согласование и симметрирование – 3g-aerial
Я спрошу у вас, что может быть более интересное для изучения, чем переменный ток?
Николо Тесла.
Всевозможные схемы согласования и симметрирования при соединении антенны и коаксиального фидера достаточно подробно описаны в любом букваре по антеннам. Однако не только неискушенный аноним, но и посетители достаточно серьезных форумов, часто впадают в шоковое состояние, увидев, например, схему согласования вибратора Пистолькорса с помощью полуволнового U-колена. “Это какой то бред!” – пишут они – “Как может работать схема, в которой один конец подключен к антенне, а второй висит в воздухе? Цепь то не замкнута!” Это не бред, дорогой аноним, это переменный ток, текущий по “длинной линии”. Вернее будет сказать – электромагнитная волна, распространяющаяся по длинной линии. Давайте разберемся в этом…
Для начала определимся зачем вообще городить этот огород с петлями, шлейфами, стаканами и т.д. Если у антенны входное сопротивление 50(75) Ом, можно ли непосредственно соединить ее с фидером? Можно, но не всегда. Из-за скин-эффекта ВЧ ток протекает в тонком поверхностном слое проводника толщиной в несколько микрометров. В результате коаксиальный кабель можно представить как систему из трех проводников – центрального, внутренней поверхности оплетки и совершенно независимой от нее внешней поверхности оплетки. Если коаксиальный кабель соединить напрямую с симметричным вибратором, то последний нагрузится несимметрично, диаграмма направленности его исказится, причем этот эффект еще усугубится подключением к вибратору внешней стороны оплетки, которая при этом становится частью антенны. В итоге мы можем прийти к ситуации, когда антенна с таким подключением становится эквивалентна куску провода, заброшенному на дерево. Так что, чтобы “посадить оплетку на ноль”, придется мудрить петли, уважаемый аноним. Этот процесс называется симметрированием.
У симметричного вибратора Пистолькорса входное сопротивление около 300 Ом и его придется не только симметрировать, но и одновременно трансформировать это сопротивление к сопротивлению фидера. Этот процессс называется согласованием. У петлевого вибратора точка нулевого потенциала находится на его геометрическом центре. При этом он представляется состоящим из двух одинаковых половин (“0-a” и “0-b“) с противофазными источниками напряжения и сопротивлениями по 150 Ом. Соединяем “0-a” с “0-b” с помощью полуволновой петли. Петля не изменяет сопротивление, но переворачивает фазу на 180°. В результате на входе коаксиального кабеля оказываются два синфазных параллельных источника с сопротивлениями по 150 Ом. Напряжения суммируются, сопротивление из-за параллельного соединения, делится пополам и 75-омный фидер оказывается согласованным с источником. В сложных антеннах, например Uda-Yagi, варьируя размерами, прежде всего расстоянием до рефлектора, можно сделать входное сопротивление вибратора равным 200 Ом. Тогда “половинки” вибратора будут по 100 Ом и он согласуется по той же схеме с фидером 50 Ом. Поскольку свойства полуволновой петли не зависят от ее волнового сопротивления, возникает вопрос, какое сопротивление выбрать. Обычно используют тот же кабель, что и для фидера или пигтейла. Полоса пропускания такой системы получается около 30% от центральной частоты, что в большинстве случаев достаточно. Однако, если использовать петлю с волновым сопротивлением равным сопротивлению половинок вибратора (150 или 100 Ом), то она будет работать в режиме бегущей волны и не будет ограничивать полосу пропускания антенно-фидерной системы в целом. Так что если вам попался в руки кусок коаксиала с волновым сопротивлением 150 (100) Ом, приберегите его для U-колена.
Мы не зря в начале статьи привели цитату Н.Тесла, который стоял у истоков современной системы электроснабжения. Как известно, при симметричной нагрузке в трехфазной сети можно отказаться от использования нейтрали, поскольку сумма токов от всех фаз в ней равна нулю. В нашем случае, на концах петли присутствует противофазное напряжение и на участке 0-0` сумма токов равна нулю, поэтому этот кусок провода можно выбросить и схема останется работоспособной. Многие специалисты советуют оставить это соединение. Действительно, на метровых и дециметровых волнах в таком случае антенна работает лучше. Однако иногда, как у антенны Бабочка или Amos, нулевая точка находится “в воздухе” и подключаться просто некуда. На СВЧ лишний кусок провода – уже сам длинная линия, поэтому там лучше использовать минимально короткие выводы без лишних соединений. На следующем рисунке слева можно видеть как надо соединять петлю и фидер на частотах 3G, а справа – как не надо.
В случае разрезного вибратора, имеющего сопротивление около 75 (50) Ом, как у антенны Uda-Yagi конструкции DL6WU, можно также применять для симметрирования полуволновую петлю с небольшим дополнением. Вибратор также представляется состоящим из двух противофазных половинок с сопротивлениями 37,5 (25) Ом. К каждой половинке подключается четвертьволновый трансформатор, который трансформирует его в величину 150 (100) Ом в точки a и b (см. формулу для четвертьволнового трансформатора в статье о длинных линиях), после которых работает уже та же схема с полуволновой петлей. Конечно же нет необходимости делать разрыв в точке a, это сделано только для лучшего понимания механизма работы. Реально практическая конструкция петли для 75(50)-омного вибратора состоит из двух кусков с электрической длиной 3λ/4 и λ/4 такого же волнового сопротивления.
Поскольку волновое сопротивление фидера практически совпадает с входным сопротивлением разрезного вибратора, то хорошо было бы подключить его напрямую, отрезав при этом протекание тока по внешней стороне оплетки. Такие схемы симметрирования существуют и называются схемами с отсечкой тока. Одна из них – схема с четвертьволновым стаканом. Идея заключается в том, что ток на внешней стороне оплетки попадает в дополнительный короткозамкнутый четвертьволновый отрезок линии с бесконечным сопротивлением (к сожалению только в теории бесконечным), отсекается ним, и дальше этого стакана не течет. Сложность заключается в некоторой геморройности конструктивного исполнения такого стакана, поскольку он висит на фидере. Как упростить эту задачу хорошо описано здесь.
Другим способом отсечки паразитного тока на внешней стороне оплетки фидера, с меньшими конструктивными сложностями, является применение четвертьволнового шлейфа. В принципе – это тот же четвертьволновый короткозамкнутый отрезок, только выполненный не в виде стакана, а в виде двухпроводной длинной линии. Иначе можно сказать, что параллельно основному фидеру, вернее его внешней стороне оплетки, подключается такой же провод с противофазным током от другой половинки вибратора и эти противофазные токи потом взаимно компенсируются в точке замыкания. Такая схема в свое время широко популяризировалась для антенны Тройной квадрат. Шлейф можно сделать из таких же трубок, как и вибратор, так и из коаксиального кабеля, такого же как и фидер. Еще один способ симметрирования называется коаксиально-щелевым. Во внешней трубке коаксиальной линии делают два λ/4 пропила. Верхние половинки трубки подключаются к вибратору, а центральный проводник замыкается на одну из половинок. Данную схему можно упростить, сделав полукруглые половинки плоскими.
Шлейфы и стаканы являются резонансными цепями и ограничивают полосу пропускания, однако они достаточно широкополосны, с полосой до 60% от центральной частоты. В тоже время, для таких антенн, как антенна Харченко для цифрового телевидения – этого недостаточно. Выходом из положения является применение широкополосных трансформаторов на длинных линиях с ферритовыми сердечниками, ШПТЛ – в нашей литературе, TLT – в зарубежной. Теоретически такие ШПТЛ в режиме бегущей волны не имеют частотных ограничений, однако на практике их полоса ограничена сверху и снизу. Такие трансформаторы используются во всех польских усилителях и симметризаторах с коэффициентом трансформации 4:1. Они намотаны на ферритовое кольцо или на “бинокль” и неплохо работают как в режиме 300:75, так и 200:50, имея полосу пропускания, охватывающую почти весь ДМВ диапазон. Для согласования (симметрирования) антенн с входным сопротивлением 75(50) Ом также можно использовать ШПТЛ, но с коэффициентом трансформации 1:1. С этой целью можно переделать “польский” трансформатор, удалив из него одну из линий и произведя соединения по схеме на последнем рисунке под буквой д). Иногда можно встретить такие же ШПТЛ, но реализованные в виде полосковых линий на печатной плате. На частотах выше 1 ГГц можно просто надеть несколько ферритовых колец на фидер, получив суррогат ШПТЛ. Хотя ввиду сильной частотной зависимости магнитной проницаемости феррита и ограниченности его работоспособности на СВЧ такое решение выглядит довольно сомнительно, можно для надежности отсечки тока комбинировать это решение с четвертьволновым стаканом, как это сделано в конструкции коллинеарной антенны.
В зарубежной литературе схемы согласования и симметрирования называются одним словом балун. Это понятие в последнее время получило распространение и у нас. Балуны делятся на два класса: Voltage balun и Current balun. Для полного понимания их отличий следует всегда нагрузку рассматривать не как двухполюсник, а как трехполюсник с “нейтралью”. Даже если “нейтраль” не задана явно, как в примере с вибратором Пистолькорса, ее нужно представлять виртуально. Однако это уже тема отдельной большой статьи, которую можно прочитать здесь на английском. Если же, как принято у нас на сайте, подойти к вопросу упрощенно, то отличие Voltage и Current балунов легко видно из следующей схемы:Мы видим, что токовый балун является по сути дросселем для синфазного тока, в то время как Voltage balun осуществляет трансформацию напряжения. Упомянутые выше ферритовые ШПТЛ по схемам а) – д) являются классическими токовыми балунами или, по имени автора, балунами Гуанеллы (Guanella current balun). Стакан и шлейф также можно отнести к классу Current balun, а вот полуволновая петля относится к классу Voltage balun. К классу балунов напряжения относятся также ШПТЛ балуны Рутрофа (Ruthroff voltage balun):Мы видим, что токовый балун является по сути дросселем для синфазного тока, в то время как Voltage balun осуществляет трансформацию напряжения. Упомянутые выше ферритовые ШПТЛ по схемам а) – д) являются классическими токовыми балунами или, по имени автора, балунами Гуанеллы (Guanella current balun). Стакан и шлейф также можно отнести к классу Current balun, а вот полуволновая петля относится к классу Voltage balun. К классу балунов напряжения относятся также ШПТЛ балуны Рутрофа (Ruthroff voltage balun):Чем выше частота, тем выше вредное влияние паразитных индуктивностей и емкостей выводов. Кроме того популярные ферритовые материалы (например 67-ой) перестают работать на СВЧ. Поэтому применение ферритовых ШПТЛ на частотах выше 1000 МГц представляется нецелесообразным. Но ведь линия передачи прекрасно работает и без феррита. Например коаксиально-щелевой балун на самом деле является модификацией 1:1 балуна напряжения Рутрофа. Чтобы убедиться в этом, посмотрите внимательно на схемы подключения.
Вообще, конструирование эффективных балунов на СВЧ довольно непростая задача. По этой причине многие отказываются от применения специальных симметрирующих устройств, некоторые вполне сознательно (зачем мне заморачиваться этой вашей теорией, оно и так нормально работает!), а некоторые и по незнанию, как например сделал проф. Маршалл. Однако наилучшим способом решения проблемы согласования и симметрирования является применение антенн не требующих ни того ни другого. Такие антенны разработаны специально для СВЧ диапазона, например патч-антенна.
Полезные ссылки: