Автоматическая коробка передач: устройство АКПП и принцип работы

Автоматическая коробка передач: устройство АКПП и принцип работы Вертолеты

Enthusia

Этот симулятор первым правильно сымитировал работу АКПП. Стоит отметить, что игра стала коммерчески неудачной отчасти из-за сложности, связанной с точной динамикой вождения и конкуренцией со стороны гораздо более популярного проекта – Gran Turismo 4. Поэтому обеспечение физической копии стало чрезмерно дорогостоящим.

Enthusia много внимания уделяет манипуляциям по переключению передач. Но переходы выглядят так, словно они используются для преобразователя крутящего момента, хотя и агрессивного.

Переключения не происходят, шестерни удерживаются слишком долго. Это почти так, как если бы игра имитировала режим «Спорт» или «Второй диапазон», который введен в некоторые автомобили для придания вождению спортивного стиля. Такой режим переключается на более высокие обороты для придания педали газа большей чувствительности, позволяет в широком диапазоне использовать торможение двигателем.

Интересно отметить, что при замедлении переход на пониженную передачу осуществляется так, чтобы поддерживать производительность мотора. Другими словами, по мере того, как автомобиль замедляется, начинается использование торможения двигателем для замедления машины.

Игра позволяет выбирать «ручную» или «автоматическую» трансмиссию перед гонкой. В автомобилях с АКПП переключаются режимы искусственным интеллектом, подчеркивая, что автомобиль не содержит алгоритма взаимодействия сцепления и передач. Игра также имитирует CVT и показывает, что это только приближенный к реальному алгоритм работы роботизированной коробки.

Презентация действительно качественно сделана для гоночной игры. Особенно впечатляет реалистичное вступление и живая музыка. Еще один плюс – широкий выбор классов автомобилей. Это не только стандартные, дорожные и гоночные модели, но и минивэны, гибриды, внедорожники. Такой модельный ряд привлекателен для фанатов транспортных средств различной спецификации.

Toyota corolla | характерные неисправности коробки передач и возможные причины

ПРИЗНАК НЕИСПРАВНОСТИ ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
Стук на малой скорости Износ внутреннего или наружного шарнира равных угловых скоростей (ШРУС)
Износ посадочных гнезд подшипников дифференциала
Повышенный шум при движении на повороте Шум шестерен дифференциала
Стук при ускорении и замедлении автомобиля Ослабление креплений двигателя
Износ внутреннего ШРУС
Износ оси сателлитов и посадочных отверстий в корпусе дифференциала
Износ посадочных гнезд подшипников дифференциала
Стук при движении на повороте Износ наружного ШРУС
Вибрация Вибрация подшипников
Погнута полуось
Некруглость шин
Дисбаланс колес
Износ ШРУС полуоси
Значительный углы в ШРУС (нарушение статического хода подвески)
Самовыключение передач Износ или нарушение регулировки привода переключения передач
Заедание привода переключения передач
Поломка или ослабление фиксирующих шайб подшипников первичного вала
Износ или деформация вилки переключения
Повышенный шум на нейтрали в коробке передач при работе двигателя на холостом ходу Износ подшипников блока шестерен первичного вала
Износ подшипника выключения сцепления
Износ шестерен первичного вала
Износ шестерни или подшипника 1-й передачи
Износ шестерни или подшипника 2-й передачи
Износ шестерни или подшипника 3-й передачи
Износ шестерни или подшипника 4-й передачи
Износ шестерни или подшипника 5-й передачи
Износ подшипников вторичного вала
Повышенный шум только на 1-й передаче Поломка, сколы зубьев или износ шестерен 1-й передачи
Износ синхронизатора 1-й и 2-й передач
Износ шестерни или подшипника 1-й передачи
Износ шестерен или подшипников дифференциала
Износ ведомой шестерни главной передачи
Износ рычага и штоков механизма переключения
Повышенный шум только на 2-й передаче Поломка, сколы зубьев или износ шестерен 2-й передачи
Износ синхронизатора 1-й и 2-й передач
Износ шестерни или подшипника 2-й передачи
Износ шестерен или подшипников дифференциала
Износ ведомой шестерни главной передачи
Износ рычага и штоков механизма переключения
Повышенный шум только на 3-й передаче Поломка, сколы зубьев или износ шестерен 3-й передачи
Износ синхронизатора 3-й и 4-й передач
Износ шестерни или подшипника 3-й передачи
Износ шестерен или подшипников дифференциала
Износ ведомой шестерни главной передачи
Износ рычага и штоков механизма переключения
Повышенный шум только на 4-й передаче Износ синхронизатора 3-й и 4-й передач
Поломка, сколы зубьев или износ шестерен 4-й передачи
Износ шестерни или подшипника 4-й передачи
Износ шестерен или подшипников дифференциала
Износ ведомой шестерни главной передачи
Износ рычага и штоков механизма переключения
Повышенный шум только на 5-й передаче Износ синхронизатора 5-й передачи
Поломка, сколы зубьев или износ шестерен 5-й передачи
Износ шестерни или подшипника 5-й передачи
Износ шестерни или подшипника 5-й передачи
Износ ведомой шестерни главной передачи
Износ рычага и штоков механизма переключения
Повышенный шум только на передаче заднего хода Поломка, сколы зубьев или износ промежуточной шестерни передачи заднего хода, износ шестерен первичного и вторичного валов
Износ синхронизатора 1-й и 2-й передач
Износ ведущей шестерни главной передачи
Износ ведомой шестерни главной передачи
Износ шестерен или подшипников дифференциала
Повышенный шум на всех передачах Недостаточный уровень масла
Износ подшипников
Поломка, сколы зубьев или износ шестерен первичного и/или вторичного валов или износ валов
Утечка масла в зоне расположения сцепления Картер трансмиссии
Рычаг подшипника выключения сцепления
Утечка масла в середине картера трансмиссии Картер трансмиссии
Механизм переключения
Выключатель фонаря заднего хода
Утечка масла в левой стороне картера трансмиссии Крышка картера
Утечка масла из главной передачи Крышки подшипников и уплотнения главной передачи
Поддон главной передачи
Поддон главной передачи
Скрежет шестерен при включении передач Рычаг подшипника выключения сцепления
Привод выключения сцепления
Первичный вал или блок шестерен
Синхронизатор 5-й передачи
Шестерня или подшипник 5-й передачи
Шестерня или подшипник 1-й передачи
Синхронизатор 1-й и 2-й передач
Шестерня или подшипник 2-й передачи
Шестерня или подшипник 3-й передачи
Синхронизатор 3-й и 4-й передач
Шестерня или подшипник 4-й передачи
Шестерня передачи заднего хода
Смотрите про коптеры:  BEAM-роботы: технологии и устройство

Диагностика

Переключение рычага АКПП
Переключение рычага АКПП

Автоматические коробки передач уже стали популярными среди отечественных автомобилистов, хотя еще двадцать лет назад никто подумать не мог, что это случатся. В результате множества преимуществ востребованность данных агрегатов постоянно растет. Разумеется, как и любой другой узел в автомобиле, коробка-автомат может периодически выходить из строя или функционировать некорректно.

Но, в первую очередь, необходимо достоверно убедиться, что данная неисправность действительно связано с работой агрегата. Вы должны быть уверены, что все системы транспортного средства функционируют должным образом при невозможности переключения передач.

В принципе, одной из основных неисправностей, по который АКПП не переключает передачи, зачастую является недостаток рабочей жидкости в системе. Как правило, обычно это связано с износившимся сальником агрегата, по причине чего жидкость уходит из АКПП.

Недостаток уровня смазывающего вещества в коробке может быть обусловлен следующими факторами:

  1. Утечка жидкости. Масло может выходить через сальники коленвала, уплотнительную прокладку БЦ, уплотнитель маслофильтра или через масло отражательные колпачки. Если трансмиссионное масло (далее — ТМ) уходит через сальники, то это свидетельствует об их износе, который может быть вызван использование химических веществ или некачественной смазки.
    Уплотнительная прокладка блока цилиндров могла износиться по причине перегрева мотора или некорректной затяжки винтов при разборке и сборке двигателя. Если проблема заключается в масляном фильтре, то скорее всего, она связана с тем, что уплотнительная резинка не может удержаться в месте установки. Если масло вытекает из коробки-автомата из-за отражательных колпачком, то проблема заключается в их износе, вызванном перегревом.
  2. Поломка вакуумного корректора. Внутри этого устройства есть специальная мембрана, которая реагирует на уровень разряжения в коллекторе. Если целостность данного элемента нарушается, то ТМ будет попадать в мотор авто. В данном случае агрегат может долгое время функционировать даже при значительно сниженном уровне смазки, но со временем он попросту выйдет из строя.
  3. Если ТМ уходит в систему охлаждения. Если герметичность масляного радиатора нарушена, то смазка будет уходить в радиатор мотора, поскольку давление ТМ в радиаторе коробки-автомат всегда выше, чем давление в охладительной системе. А когда мотор выключается, начинается процесс утечки смазки в охлаждающую жидкость. В результате как в ДВС, так и в коробке-автомат начинает появляться эмульсия.
    Когда антифриз попадает в коробку-автомат, он разъедает фрикционы, в результате чего на последних начинает образовываться коррозия. В том случае, если передачи не переключаются не так давно, то неисправность можно решить путем замены масляного радиатора. Также не лишним будет промыть коробку-автомат рабочей жидкостью. Проделав это, можно попытаться вернуть агрегат к жизни.
  4. Если оборвался патрубок, который соединяет коробку-автомат с масляным радиатором. В данном случае из трансмиссии выйдет вся смазка за считанные минуты, поэтому агрегат попросту перестанет работать.
Автоматическая трансмиссия в разобранном виде
Автоматическая трансмиссия в разобранном виде

Это только малая часть причин, почему коробка-автомат может не переключать передачи. Более полный список представлен в таблице.

ПричиныПоломки
Необходимость замены фрикционов, обрыв манжеты поршня, выход из строя колец муфты либо заедание клапана гидроблока.В данном случае автомобиль с коробкой-автомат сможет ехать только назад, передние передачи не включаются.
Поломка фрикционов, манжет поршня, износ уплотнительных колец, неисправности шлицевого соединения барабана сцепления или другая поломка, связанная с этим узлом.В данном случае коробка-автомат не может переключить скорости назад, но первая и вторая передача, в отличие от остальных, работать будут.
Неисправности манжеты, штока поршня тормозной ленты или ее износ, проблемы в работе пакета торможения.Авто не едет назад, все передние скорости включаются нормально.
Выход из строя гидротрансформатора, поломка шестеренки маслонасоса, нехватка смазки в системе, засоренный фильтр, износ фрикционов, поломка манжеты, заедание клапана.В данном случае транспортное средство не сможет ехать ни вперед, ни назад. При попытке переключения на какой-либо режим водитель не будет чувствовать характерный толчок.
Выход из строя гидротрансформатора, нехватка смазки в системе, засоренный фильтрующий элемент.Скорости в принципе не переключаются. При активации режима парковки или нейтральной скорости появится характерный толчок включения передачи, но авто ехать не будет.
Заедание клапана в гидроблоке.Машина может ехать назад или только на первой и второй скорости. Другие передачи включаться не будут.
Износились шлицы ступицы турбинного колеса, фрикционы, вышли из строя манжеты муфты.В этом случае машина будет пробуксовывать при начале движения, но затем передачи будут включаться хорошо.
Заедают поршни одной из муфт, нарушилась регулировка тросика управления «автоматом», фрикционы приварились к другим дискам в результате долгой пробуксовки.Машина может ехать только на нейтральной скорости.
Неверная регулировка троса дроссельного клапана, засорился фильтрующий элемент, дроссельный клапан или клапана центробежного регулятора заедает.В данном случае переключение скоростей будет осуществляться на повышенных скоростях, значительно выше стандартных значений.
Износились фрикционы коробки-автомат, в пакетах появились чрезмерно большие зазоры.При такой поломке включение той или иной скорости будет сопровождаться ударами. В нормальном режиме водитель чувствовал бы толчки.
При длительной эксплуатации срезались шлицы турбинного колеса.Автомобиль не может ехать ни вперед, ни назад. При этом давление в магистрали трансмиссии будет нормальным.
Износились шлицы шкива маслонасоса. Также в этом случае могут быть изношены шлицы на шкиве реактора.Машина не сможет ехать ни вперед, ни назад, но давление в магистрали будет отсутствовать.
Выход из строя фрикционов. При износе фрикционов в трансмиссионной жидкости будет содержаться больше металлической пыли и стружки от дисков. В результате пыль забивает фильтрующий элемент, а давление в магистрали начинает снижаться.Транспортное средство будет функционировать в нормальном режиме до того момента, пока не прогреется смазки. После прогрева начнется пробуксовка автомобиля и машина вообще не сможет ехать, ни вперед, ни назад.
В конструкции коробки-автомат произошло заедание одного или нескольких клапанов муфт передач или некорректно функционирует гидротрансформатор в результате заклинивания турбоколеса.В данном случае переключение передач будет вовсе невозможным. При активации какого-либо режима автомобиль будет сразу же глохнуть, водитель не успеет даже нажать на педаль газа.
В конструкцию агрегата каким-то образом попадает влага. В результате внутри коробки-автомат начинает появляться пена, а маслонасос перестанет создавать давление.Скорости могут переключаться какое-то время нормально, но машина будет пробуксовывать. Визуально оценив масло вы увидите, что оно вспенилось и стало светло-коричневым.
Смотрите про коптеры:  Покер с ботами ― что это такое, принципы работы, как и где играть онлайн новичку и продвинутым пользователям

Принцип работы и конструкция гидротрансформатора

Гидротрансформатор необходим для того, чтобы передавать и изменять крутящий момент от двигателя на коробку. Также гидротрансформатор уменьшает вибрации. Устройство гидротрансформатора предполагает наличие насосного, турбинного и реакторного колеса.

Также в гидротрансформаторе имеется блокировочная муфта и муфта свободного хода. Гидротрансформатор (ГДТ, часто в обиходе называется «бублик») является частью АКПП, однако имеет отдельный корпус из прочного материала, заполненный рабочей жидкостью.

Блокировочная муфта необходима для блокировки гидротрансформатора в некоторых режимах работы. Обгонная муфта или муфта свободного хода отвечает за то, чтобы жестко закрепленное реакторное колесо получило возможность вращаться в противоположную сторону.

Теперь давайте рассмотрим, как работает гидротрансформатор. Его работа основана на замкнутом цикле и заключается в том, что от насосного колеса трансмиссионная жидкость подается на турбинное колесо. Затем поток  жидкости поступает к реакторному колесу.

Лопасти реактора сконструированы так, чтобы усиливать скорость потока жидкости АТФ. Затем ускоренный поток перенаправляется на насосное колесо, заставляя его вращаться с большей скоростью Результат — увеличение величины крутящего момента. Стоит добавить, что максимальный момент достигается при вращении гидротрансформатора  на самой малой скорости.

Когда раскручивается коленвал двигателя, происходит выравнивание угловых скоростей  насосного и турбинного колеса, при этом поток трансмиссионной жидкости изменяет направление. Затем происходит срабатывание муфты свободного хода, после чего начинает вращаться реакторное колесо. В этом случае гидротрансформатор переходит в режим гидромуфты, то есть происходит передача только крутящего момента.

Следует отметить, что  в современных автоматических коробках передач реализован режим работы с проскальзыванием муфты блокировки гидротрансформатора. Такой режим исключает полную блокировку гидротрансформатора.

Данный  режим работы возможно реализовать в том случае, если условия соответствующие, то есть когда нагрузка и скорость подходят для его активации. Главной же задачей проскальзывания муфты становится более интенсивный разгон автомобиля, снижение расхода горючего, более мягкое и плавное включение передач.

Разбор коробки

При ремонте автоматической коробки Toyota детали желательно раскладывать последовательно, чтобы потом не гадать, что за чем стояло. А также постараться не допускать их падения на пол или внутрь АКПП.

Разделение автоматической коробки на части начинается с выкручивания скрепляющих их болтов. После этого можно снять поддон и получить доступ к фильтру, который обычно предстаёт перед автолюбителем не в лучшем состоянии.

Сам фильтр держится на трёх крепёжных деталях, и диагностика этого элемента способна многое прояснить о причинах неполадок в АКПП. Демонтировав и его, можно добраться до «искусственного интеллекта» коробки – гидравлической логики, в состав которой входят следующие клапаны:

  • блокировки;
  • давления;
  • переключения – 3 штуки.

Гидравлическая логика также подлежит демонтажу. Для этого отсоединяются «пробки» электросоленоидов и десятимиллиметровые болты, после чего аккуратно снимается плата. А вслед за ней – аккумулятор и находящийся на гидромуфте клапан слива. Далее следует продиагностировать начинку коробки на люфт ручным способом. Соскакивать со своих мест детали не должны.

Для того, чтобы снять насос, по его бокам наживляют два болта, в роли которых могут выступить запчасти от стартера. Изделия прикручивают вручную до упора, после чего пропорционально закрепляют торцевой головкой. Здесь важно не перестараться, чтобы не добавить коробке новых поломок.

А вот пару двенадцатимиллиметровых болтов, находящихся сбоку от кастрюли и удерживающих её, наоборот, нужно ослабить. «Посудину» высвобождают и немедленно изучают на предмет неисправностей. При этом переворачивать изделие следует очень осторожно, так как из него иногда выскакивает разная мелочёвка. Как вариант, демонтировать насос с Toyota можно съёмником от Жигулей.

Смотрите про коптеры:  Перевод козлового крана на радиоуправление: плюсы, минусы, применение | Завод ВМ Техникс в Москве

Далее следует извлечь из АКПП блок повышающей четвёртой передачи и проверить состояние шайбы подшипника. Желательно, чтобы она при этом не слетела, и потом не пришлось вычислять место её изначального расположения.

Наконец, с автоматической «матрёшки» демонтируется стопор, что порой у автолюбителей вызывает определённые трудности. Здесь можно воспользоваться отвёрткой, но при этом постараться ничего не сломать.

Способы устранения проблемы

Исходя из данных в таблице, приведенных выше, причин некорректного переключения скоростей на коробке-автомат может быть очень много. Методы устранения проблемы будут зависеть исключительно от признаков неисправности АКПП вашего транспортного средства.

В любом случае, в первую очередь, необходимо осуществить проверку:

  1. Уровня и состояния трансмиссионной жидкости. Уровень всегда должен быть в норме, то же самое касается и состояния. Если масла в системе мало, то причину его утечки необходимо выявить и решить, а жидкость добавить в систему. Если качество ТМ низкое, то есть в нем присутствует пыль от износа фрикционных дисков, то диски следует заменить, а смазку поменять. При этом не забудьте несколько раз промыть систему.
  2. Состояния фрикционов. Как можно понять из таблицы, износ фрикционов является одной из самых часто встречаемых проблем при невозможности переключения скоростей. Осуществите диагностику и, при необходимости, замену фрикционов.
  3. Проверьте работоспособность клапанов. Если они заедают по каким-либо причинам, то это необходимо устранить.
  4. Проверьте работоспособность кулисы, электропроводки системы трансмиссии, а также регулятора скорости. Не лишним будет проверить и тормозную ленту. Если какой-либо из этих элементов работает некорректно, то проблему следует устранить.

Если ничего из этого не помогло, то единственный выход — это компьютерная диагностика. Диагностика агрегата осуществляется индивидуально в каждом случае, с учетом всех требований автомобильного производителя. Мы рассмотрим этот процесс в общем. Итак, вам потребуется компьютер или ноутбук и диагностический кабель.

На компьютере должна быть установлена соответствующая программа:

  1. Компьютер подключается через диагностический кабель к специальному разъему (диагностическому). Место разъема будет индивидуальным в каждом случае. Иногда этот разъем устанавливается под капотом, но чаще всего его можно найти под рулевым колесом со стороны водительского сиденья. Обычно он скрыт за пластиковой крышкой, поэтому ее нужно открыть.
  2. После подключения на компьютере запускается утилита диагностики. Может потребоваться несколько минут, пока пройдет синхронизация программы и бортового компьютера авто. После этого запускаете диагностику. Если есть возможность, то перед началом проверки выберите пункт «КПП», чтобы диагностировалась только коробка-автомат, а не все узлы авто.
  3. По завершению диагностики программа выдаст вам перечень кодов ошибок, которые свидетельствуют об определенных неисправностях. Вам необходимо расшифровать эти коды в соответствии с документацией к вашему авто. Часть инструкций по расшифровке вы можете найти на нашем ресурсе. После того, как вы поймете, в чем заключается неисправность, можно будет решить проблему.

Уровень трансмиссионной жидкости

Отклонения уровня жидкости в любую сторону способны спровоцировать неполадки в работе устройства, вследствие чего АКПП переходит в аварийный режим, блок управления в этих обстоятельствах действует как защитный механизм, предохраняя от последствий недолива или перелива.

При избыточном объёме жидкости, лишнее потребуется просто удалить, после чего сбросить ошибку ЭБУ, а при недостаточном количестве следует найти причину такого явления и устранить её. Критически низкий уровень смазки, как и чрезмерно высокий несут опасность для устройства, поэтому медлить здесь нельзя.

Результатом превышения нужного количества ATF становится вспенивание, недостаточное количество приводит к снижению давления масла в гидроблоке, масляному голоданию, что в свою очередь провоцирует целый ряд проблем, поскольку детали коробки не смазываются и быстро изнашиваются от трения, а их осколки повреждают остальные элементы.

  • недолив при обслуживании АКПП. Уровень ATF проверяется с помощью щупа, при выявлении недостатка объёма жидкость доливается. Важно использовать ту же смазку, что уже была залита в коробку, иначе в результате конфликта присадок, характеристики ухудшаются. При выявлении критического уровня жидкости речь идёт уже об утечке;
  • нарушение целостности корпуса АКПП. Тогда доливать смазку – бессмысленное занятие, она всё равно будет уходить, а аварийный режим станет регулярно-периодическим явлением для коробки автомат. Здесь всё зависит от степени тяжести повреждений. Ремонтные работы обойдутся недёшево, а иногда будут нецелесообразны, поскольку их стоимость может приблизиться к цене новой коробки;
  • износ уплотнителя. Решить проблему возникновения режима аварии при таких обстоятельствах можно самостоятельно, просто заменив износившийся элемент;
  • износ прокладки между двигателем и коробкой. Решить вопрос возможно только путём замены элемента, а устройство отдельно снимается не на всех марках машин, поэтому лучше заехать в сервис, где процедура будет выполнена с привлечением необходимого оборудования.
Оцените статью
Радиокоптер.ру
Добавить комментарий

Adblock
detector