Чертежи реверсивного кораблика для ловли хариуса

Делаем кораблик!

1. Сосновые дощечки, толщиной 15 мм.
2. Стельные прутки, диаметром 6 мм.
3. Стальная проволока, диаметром 4-5 мм.
4. Гайки, с внутренним диаметром 6 мм.

Схема конструкции и размеров “кораблика”
«Буйки» кораблика можно сделать из любого дерева, но лучше, чтобы это была липа или сосна. Липа более предпочтительна, т.к. она легче обрабатывается, имеет однородную структуру и малый удельный вес. Но достать липу сейчас проблематично, поэтому лучше вырезать буйки из сосновой дощечки. Прежде, чем приступать к распилочным работам, нужно определиться с конструкцией кораблика. Буйки могут быть одинакового и разного размера.

Опытные рыболовы предпочитают «санки» с буйками разного размера, т.к. ими легче управлять. Форма буйков должна быть трапециевидной. Оптимальная длина и ширина большого буя – 340 и 120 мм соответственно. Малого – 300 и 95 мм. Чертим на сосновых дощечках контур, и вырезаем с помощью ножовки или электролобзика.

После того как вы получите две заготовки, нужно придать им обтекаемую форму. Выполнить эту операцию это можно с помощью рубанка. После грубой обработки нудно убрать заусенцы с помощью наждачной бумаги или шлифовальной машинки.

Откладываем деревянные заготовки в сторону, и берем стальной пруток, диаметром 6 мм. С помощью болгарки или пилы по металлу отрезаем два отрезка, длиной 18 см. Зажимаем прутки в тиски, и с помощью плашки нарезаем на концах резьбу, длиной 3 см.

Далее делаем в деревянных заготовках по два отверстия, на расстоянии 13 см друг от друга. Накручиваем на металлические прутки гайки (до упора), насаживаем на них буйки, и фиксируем гайками.

Теперь нужно сделать реверс. Простейший реверс – это длинная металлическая скоба, по которой скользит кольцо. Чтобы перевести реверс из одного положения в другое, нужно слегка ослабить леску, и совершить резкий рывок. Скобу нужно изготовить из проволоки, диаметром 4 мм. Закрепить ее в дощечке можно гайками, точно так же, как и монтажные распорки. Металлическое кольцо можно сделать из шайбочки.
Теперь нужно сделать реверс. Простейший реверс – это длинная металлическая скоба, по которой скользит кольцо. Чтобы перевести реверс из одного положения в другое, нужно слегка ослабить леску, и совершить резкий рывок. Скобу нужно изготовить из проволоки, диаметром 4 мм. Закрепить ее в дощечке можно гайками, точно так же, как и монтажные распорки. Металлическое кольцо можно сделать из шайбочки.

После того, как вы соберете кораблик, нужно вскрыть дощечки лаком или автомобильной эмалью. Это поможет уберечь древесину от впитывания влаги.

Готовый “кораблик”

Как сделать снасть «кораблик» своими руками

Dmitrij 10-09-2023, 18:05 24 038 Рыбалка / Оснастки

Пару слов о том, как работает эта снасть

Многие рыбаки задаются вопросом, как же эта снасть умеет так мастерски отдаляться от берега. На самом деле здесь все просто и это обычное физическое явление. В первую очередь снасть должна быть плавучей, поэтому ее изготавливают из дерева или пенопласта. А секрет, почему же кораблик плывет, кроется в его геометрии.

За счет углов на бортах кораблика (или это может быть руль) течением создается давление воды, оно то и толкает кораблик от берега. Если кораблик развернуть на 180 градусов, то он наоборот будет плыть к берегу.Ловить при помощи кораблика можно и с лодки. Важным моментом здесь является наличие течения. И чем сильнее будет течение, тем дальше кораблик сможет заплыть.

Также такой кораблик может плыть при наличии волн.

Материалы и инструменты:

— две дощечки, 12 и 14 см (желательно бук или дуб);- линейка;- две шпильки с гайками диаметром 6 мм;- строительный кронштейн;- дрель;- шурупы;- две свинцовые пластины для огрузки.Шаг первый. Вырезаем основу корабликаОсновой кораблика будут являться две доски, в итоге они образуют два борта кораблика. Доски нужно вырезать таким образом, чтобы образовались две одинаковые трапеции. Боковые грани бортов должны обязательно иметь срезы. Именно благодаря этим срезом будет образовываться разница в давлении, и кораблик будет отплывать от берега.Шаг первый. Вырезаем основу корабликаОсновой кораблика будут являться две доски, в итоге они образуют два борта кораблика. Доски нужно вырезать таким образом, чтобы образовались две одинаковые трапеции. Боковые грани бортов должны обязательно иметь срезы. Именно благодаря этим срезом будет образовываться разница в давлении, и кораблик будет отплывать от берега.Шаг первый. Вырезаем основу корабликаОсновой кораблика будут являться две доски, в итоге они образуют два борта кораблика. Доски нужно вырезать таким образом, чтобы образовались две одинаковые трапеции. Боковые грани бортов должны обязательно иметь срезы. Именно благодаря этим срезом будет образовываться разница в давлении, и кораблик будет отплывать от берега.Шаг второй. Соединение бортовНа следующем этапе в обеих досках следует просверлить по два отверстия. Лучше всего положить одну доску на другую и просверлить таким образом отверстия. В этом случае они будут симметричны, и кораблик будет ровным. Для соединения бортов автор использовал шпильки. Важно, чтобы диаметр шпилек четко совпадал с диаметром сверла или сверло было даже немного меньше. В этом случае не будет люфта в соединении, и конструкция будет крепкой.Далее в обе доски вставляется шпилька и с обеих сторон наворачиваются гайки. При соединении досок важно, чтобы срезы на их торцевых частях смотрели в одну сторону. Это рули корабля.

Шаг третий. Огрузка кораблика

Кораблик обязательно нужно огрузить, иначе он не будет работать должным образом. Нужно добиться того, чтобы из воды было видно не более 2-3 см кораблика. Для огрузки можно использовать свинцовые пластины. Они крепятся к торцевой части бортов при помощи саморезов, гвоздей, шурупов или клея.Шаг четвертый. Запуск корабликаЛучше всего отправлять кораблик путь при помощи старого спининга из дюралюминия, а в качестве катушки отлично подходит «невская». Леска используется монофильная диаметром 0.3 см, а длина может быть порядка 150 метров. Леска привязывается к кронштейну, отлично для этих целей подходит карабин с вертлюжком. Далее, на расстоянии порядка 5-6 метров от кораблика можно вязать поводки, их дискретность должна быть 2.5 м.Длина первого поводка должна быть в пределах 35 см, а второго 50 см. Длина поводков регулируется в зависимости от того, какова высота берега в месте ловли. Что касается крючков, то здесь уже зависит от рыбы, в среднем это 7-8 номер.Как ловить при помощи корабликаНа крючки следует насадить мух, жуков или же наживку можно заменить искусственными мушками. Далее нужно подойти к реке и опустить кораблик в воду. Сразу же после небольшого натяжения судно начнет отплывать. Теперь останется лишь отматывать леску, пока кораблик не отплывет на нужную дистанцию от берега. Поклевка определяется визуально, также она ощущается как удар на спиннинге. Сделав подсечку, можно приступать к постепенному вываживанию. Чтобы привлекать внимание рыбы, наживку нужно периодически поднимать с воды, а затем опускать.

Для успешной рыбалки останется лишь правильно определить место стоянки рыбы и преподнести ей наживку.

Источник

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

Идея

Описание

Исполнение

Итоговая оценка: 10

Какие варианты использования кораблика возможны?

1.Порывы ветра или дождь могут мешать правильному забросу не только сподового удилища, но и препятствовать забросу непосредственно оснастки и наживки в точку лова. Плохие погодные условия, как раз тот случай, когда рыболова может выручить кораблик для прикормки рыбы.

2.Закорм дальней бровки и доставка оснастки карпового удилища в ту же точку на прикормленном месте. Если ловля планируется на отдалении от берега в более чем 150 метров, то справиться с забросом вручную сможет не каждый карполов. Силовой заброс – процесс очень сложный и трудоёмкий.

Для него необходимо иметь не только мощнейшие снасти, но и хорошую физическую подготовку, а главное – здоровую спину. Доставка прикормки корабликом на дальние дистанции осуществляется посредством загрузки на кораблик всего необходимого и отправки его в дальнее плавание. Управление пультом и встроенный эхолот помогают осуществить задачу более чем легко.

Автопилот прикормочного судна способен запоминать до 10-15 точек на карте водоема

3.В условиях рыбалки в темное время суток также можно воспользоваться «услугами» устройства. Обычно, корпус прикормочного кораблика для рыбалки оснащается подсветкой или специальным маячком. Небольшой прожектор на корме прикормочного судна освещает путь впереди, за счёт него же кораблик заметен с берега, для удобства регулирования процесса.

Известный факт, что карп охотно клюет в ночное время. Чтобы не распугать рыбу всплесками от прикормочных шаров, можно запустить прикормочный кораблик. Он практически бесшумный.

4.Кормление ближней бровки также бывает осложнено наличием коряг, камыша и прочего. Не только элементы природы, но и рукотворные объекты (мосты, помосты, различные надводные конструкции) могут препятствовать забросу. Кораблик под управлением рыболова может обойти все эти препятствия, и доставить прикормку в нужное место.

5.Нередки случаи, когда береговая линия представляет собой не самое удобное место для рыбалки. Деревья, кусты, какие-то нависающие ветви могут осложнять процесс закорма места. Рыболову просто не будет хватать места для необходимого размаха. В таких ситуациях также объективно использование специального прикормочного устройства.

Все вышеперечисленные случаи характерны не только для спортивной ловли, но и для обычного любительского рыболовства. Возможно использование прибора как для карповой ловли, так и для фидерной.

Вместительные контейнеры позволяют загружать одновременно и прикормку, и оснастку.

Прикормочный кораблик можно также использовать для непосредственной ловли рыбы, например, жереха или хариуса на кораблик. Подробнее об этом можно почитать здесь.

Катер для рыбалки

Здравствуйте уважаемые моделисты! Хочу поделится с вами опытом создания радиоуправляемого катера для рыбалки.

П‌ару лет назад увлекся рыбалкой на карпа. Водоемы в нашей местности в основном дикие. Рыба, живущая в них, привыкла к тишине. После заброса прикормки удилищем, создается много шума, рыба пугается, и долго не подходит в прикормленную точку. Поэтому было принято решение прибегнуть к техническим средвам, и построить катер для завоза прикормки.

Просматривая данную тему в интернете, нашел множество вариантов как самодельных лодок для рыбалки, так и промышленного изготовления. Покупка готового катера показалась неприемлемой, так как они неоправданно дороги, громоздки, и техническая начинка не самая лучшая (колекторные двигатели, свинцовые акумуляторы).

Основная задача катера для рыбалки состоит в доставке прикормки в перспективную точку ловли. Из всех найденых вариантов, мне понравилась идея сброса прикормки карпового кораблика «Геркулес» (видео можно найти на ютубе). ‌ Начал изготовление с самого основного — корпуса катера.

‌Обтянул модель малярным скотчем, для более легкого отделения модели от стеклопалстика.
‌Обтянул модель малярным скотчем, для более легкого отделения модели от стеклопалстика.
Далее нанес пять слоев стеклоткани и клея ЭДП. Получился прочный и красивый корпус. Также был изготовлен руль и корпус руля из пластиковых трубок и алюминиевых пластин, и вклеен в корпус (фото не делал).
Палубу вырезал из органического пластика 3 мм (применяется в наружной рекламе). Кузов катера также вырезан из пластика 3 мм. Направляющие для кузова купил в строительном магазине. ‌Все пластиковые элементы клеил клеем Cosmofen CA 20. ‌Обтяжку сделал самоклеящейся пленкой, которая используется в наружной рекламе. Фото палубы сверху.
Палубу вырезал из органического пластика 3 мм (применяется в наружной рекламе). Кузов катера также вырезан из пластика 3 мм. Направляющие для кузова купил в строительном магазине. ‌Все пластиковые элементы клеил клеем Cosmofen CA 20. ‌Обтяжку сделал самоклеящейся пленкой, которая используется в наружной рекламе. Фото палубы сверху.
Для привода кузова изспользовал самодельный реечный редуктор. Три пластиковые зубчатые рейки длиной 125 мм соединил с помощю пластиковой П-образной направляющей и термоклея в одну рейку 300 мм.
Корпус рейки сделал из П-образной алюминиевой планки. Привод редуктора осуществляется мотор-редуктором 6V 132 об/мин. Регулятор скорости от автомодели масштаба 1/24 с реверсом.
Корпус рейки сделал из П-образной алюминиевой планки. Привод редуктора осуществляется мотор-редуктором 6V 132 об/мин. Регулятор скорости от автомодели масштаба 1/24 с реверсом.
Основная задача управления работой реечного редуктора, это отключение привода в конечных точках, при выгрузке и при возврате кузова в исходное положение. Для решения этой задачи, применил следующую схему. В роли датчиков использовал герконы (SF1 на схеме) и неодимовый магнит, приклееный к кузову. Расположение герконов на внутенней стороне определил опытным путем.
Палуба, с установленными на ней мотором и электроникой.
Палуба, с установленными на ней мотором и электроникой.
Далее было решено покрасить корпус в белый цвет. Нанес слой шпатлевки по пластику и зашкурил.‌ ‌
‌Нанес несколько слоев грунтовки и краски из балончиков. Красил впервые, получилось не идеально, но в целом хорошо. Также вклеил защиту от водорослей (металлическая сетка).
‌Нанес несколько слоев грунтовки и краски из балончиков. Красил впервые, получилось не идеально, но в целом хорошо. Также вклеил защиту от водорослей (металлическая сетка).
Установил все внутренние элементы катера. Отсек для акумулятора также изготовлен из пластика 3 мм.
Моторама самодельная, из нержавейки 1 мм, вклеена эпоксидным клеем. Двигатель безколлекторный inrunner 3650, 3000kV.
Моторама самодельная, из нержавейки 1 мм, вклеена эпоксидным клеем. Двигатель безколлекторный inrunner 3650, 3000kV.
Рулевая сервомашинка установлена на раму из пластика 4 мм. Для того что бы катер не кренился вперед, из-за расположения акумулятора спереди, вклеил два свинцовых груза по 120 гр.
Установил габаритные светодиоды. Сзади два красных, спереди — один белый (использовал мини фонарик).
Установил габаритные светодиоды. Сзади два красных, спереди — один белый (использовал мини фонарик).
Габаритные огни включаются выключателем в люке для аккумулятора.
Соединил палубу и корпус катера на двенадцать винтов М3*8, предварительно загерметизировав силиконвым герметиком, и установил ручку для переноски. Ручка изготовлена из нержавеющей полосы 10*2 мм.
Соединил палубу и корпус катера на двенадцать винтов М3*8, предварительно загерметизировав силиконвым герметиком, и установил ручку для переноски. Ручка изготовлена из нержавеющей полосы 10*2 мм.
Небольшое видео работы катера ‌ ‌ Видео использования на рыбалке пока нет, так как рыболовный сезон у нас еще не начался.

Электроника на борту модели: Регулятор скорости ‌Mystery Fire Dragon 60А ‌для авиамоделей Двигатель ‌HobbyFans 13T 3000kv inrunner ‌ ‌ Рулевая машинка ‌Tower Pro MG995 Аккумулятор Zippy 5000mah 7.4 V 20-30c Lipo Приемник FLYSKY fs-r6b 2.

Электроника привода кузова: Мотор-редуктор 6v 132 об/мин (M1) Регулятор скорости ‌Brushed ESC Two-Way Motor Speed Controller ‌10А Реле с нормальнозамкнутыми контактами, 6V (K1, K2) Диоды КД 202 (VD1, VD2) Силовые транзисторы n-p-n (VT1, VT2) Резистоы 1 кОм, 0,25Вт (R1, R2) Геркон КЭМ-2 (SF1, SF2)

Технические характеристики ‌модели: Длина 650 мм Ширина 320 мм Высота 160 мм Вес 2,5 кг

Кораблик для прикормки своими руками – чертеж, этапы сборки

Для изготовления катеров для прикормки понадобится потратить немало средств, размер которых будет зависеть от оснащения устройства. Кроме того, что кораблик требует хороший источник энергии, его дополнительно можно оборудовать навигатором, подсветкой и эхолотом.

Чтобы сделать карповый кораблик своими руками, понадобится:

• два двигателя (редуктора и хода), которые можно взять от старого кассетного магнитофона;
• эпоксидная смола;
• армированная стеклоткань;
• редуктор для детского автомобиля (коэффициент редукции около 1:75);
• нержавеющая проволока для антенны;
• крепежные рейки для двигателей;
• корпус от пульта управления для ПУ корабликом;
• четырехлопастной гребной винт в 500 мм из нержавеющей стали;
• вал винта в 2,5 мм из нержавейки;
• два барабана для сброса прикормки и грузила.

Купить все детали можно в магазинах или интернете. У двигателя и аккумулятора рабочее напряжение должно быть одинаковым.

Этапы сборки радиоуправляемого катера:

1. На плотной бумаге выполняется чертеж будущего кораблика.
2. Эскиз разрезается по линиям среза и сгибается по линиям сгиба. Форма будущему кораблику задана.
3. Плотная бумага склеивается, и от бортов отрезаются лишние края.
4. Для придания твердости внутренняя часть бумажной формы заполняется глиной, парафином или пластилином.
5. Корпус переворачивается кверху дном и вырезается необходимого размера стеклоткань.
6. Ткань накладывается на корпус, после чего начиная с днища, на нее наносится эпоксидная смола. Обмазывается вся ткань до бортов.
7. После того как смола высохнет (через 3–4 часа), необходимо посмотреть толщину корпуса. Если он тонкий, то нужно будет нанести еще один слой стеклоткани и обмазать ее эпоксидкой. Как только смола хорошо просохнет, с корпуса убираются изъяны.
8. На корме устанавливаются деревянные рейки, к которым крепятся двигатели, электроника и антенна. Двигатель с дном катера должен образовывать угол примерно в 10 градусов.
9. В соответствии с эскизом лодки располагаются и монтируются барабаны.
10. Кожух двигателя наполовину заливается литолом, после чего в него устанавливается вал винта.
11. На вал устанавливается гребной винт.
12. Для приемника и передатчика устройства составляется электрическая схема, на основе которой паяется плата, обеспечивающая в будущем связь между передатчиком и приемником.

него можно установить светодиоды. Они упростят управление в темное время суток и значительно увеличат улов.

Важным моментов в процессе изготовления устройства является просчет его водоизмещения. Зависит оно от следующих показателей:

• радиус действия катера;
• предполагаемый объем завозимой прикормки;
• дополнительное оборудование, которым будет оснащен кораблик.

Изменяться водоизмещение может от 2,5 до 12 литров.

Мотор. муфта. дейдвуд. винт

В этой главе расскажу о том, что является самым пугающим в судостроительстве для начинающих – о самодельном дейдвуде (гидроизолированный вал) и о том, что находиться по обе стороны от него: о винте и о моторе. Ну и как все это соединить своими руками, чтоб оно надежно и безотказно работало на прикормочном кораблике.

Самодельный дейдвуд для кораблика состоит из таких составляющих:

• Корпус — представляет собой тонкостенную трубку от старого холодильника. Внешний диаметр 5мм, внутренний – 4,5мм. Края пришлось вручную раскатать, чтоб по обе стороны встали подшипники с внешним диаметром 6 мм.
• Вал – это прут из нержавеющей стали диаметром 3 мм. С одной стороны нарезал резьбу М3 для крепления гребного винта.
• Подшипники 3*6*2 мм. Подшипники заказывал у китайца. На фото были подшипники с пыльниками, а по прибытию оказалось, что вместо пыльника там лишь проволочка какая-то. Китаец деньги вернул, но я решил уже ставить те, что есть.
• Сальники. Их роль исполняют изоляционные втулки TO-220 (радиодетали, если что).

На фото выше и на видео ниже видно, как собирается дейдвуд.

При работе, масло около подшипников может нагреваться и становиться более жидким, поэтому я решил добавить еще сальники из простых резиновых колечек 3/5 мм. Вставляются они прямо перед подшипником.

В качестве густой смазки я использовал ЛИТОЛ-24. Есть несколько нюансов в заполнении дейдвуда. Нужно забить корпус дейдвуда смазкой так, чтоб внутри была только смазка, а не половина смазки, половина воды. Для этого у шприца отрезается носик, чтоб получилась прямая трубка.

Что касается муфты, то считаю своим долгом сообщить, что муфту нужно брать заводскую. Проверил множество самодельных резиновых и металлических вариантов, но пока не купил нормальную муфту и не выставил мотор в отвес, были постоянные проблемы с надежностью и биением.

При выборе мотора я был ошарашен ценами, поэтому начал искать альтернативы. Нашел самый мощный из дешевых – это электродвигатель 540-4065.

Думаю, что можно было даже взять немножко слабее моторчик, но не утверждаю, так как не проверял пока свой прикормочный кораблик с более слабыми моторами. Возможно, когда-то дойдет до этого дело, с целью увеличить запас хода от одного заряда АКБ.

Гребной винт делал самостоятельно из латуни толщиной 1 мм. Вырезал три одинаковых лопасти в форме поросячьего уха. И припаял их к бронзовой стойке с резьбой М3. Получилось хорошо, но советую купить, или придется делать приспособу для пропорциональной спайки лопастей.

После первых тестов стало ясно, что все работает хорошо, но при одном условии: если дейдвуд имеет точку опоры не далеко от винта. В моем случае винт находится на солидном отдалении от выхода дейдвуда из корпуса. Решил сделать фиксацию относительно корпуса водомета, припаяв три гайки МЗ к дейдвуду и соединив винтами водомет и дейдвуд.

Снасти

После того как все элементы оснастки подготовлены и проверены, приступаем к монтажу, для этого понадобится:

• удилище с тестом до 200 грамм;
• безынерционная катушка со шпулей 4000–5000;
• леска диаметром 0.4, используемая как основная;
• массивный толстолобовый поплавок;
• каркас для технопланктона (тремпель);
• два поводка с крючками;
• вертлюг с карабином;
• скользящее грузило;
• поплавочные стопорки.

Монтаж снасти начинается с присоединения катушки к удилищу и намотки на шпулю 100–150 метров основной лески. Такая длина необходима не только для выполнения дальних забросов, но и для вываживания трофейной рыбы.

Следующий этап сборка оснастки:

1. Насаживаем на леску и протягиваем грузило.
2. Надеваем поплавочный стопор, фиксирующий глубину погружения тремпеля с технопланктоном.
3. Продеваем основу в колечко поплавка.
4. Привязываем к концу лески вертлюг с карабином.
5. Присоединяем к карабину тремпель с технопланктоном.
6. Привязываем поводки с крючками к колечкам тремпеля.
7. На крючки надеваем маленькие шарики пенопласта.
8. Поплавочный стопор сдвигается по леске на нужное расстояние для фиксации глубины погружения монтажа. Дистанция между таблеткой технопланктона и стопором как раз и будет глубиной, на которой плавает тремпель с крючками.

При необходимости углубить оснастку, стопор сдвигается ближе к грузилу, в противном случае он поднимается выше, ближе к поплавку. При забросе снасти «убийца толстолоба» грузило смещается к стопору, и свис лески показывает глубину погружения снасти.

Ловить толстолобика осенью можно на донку, поплавочную удочку и фидер, подробнее о снастях читайте в этой статье. Все направления хороши и при продуманном подходе позволяют добиться успехов на любом водоеме, где водится рыба. В целом снасти должны отвечать таким требованиям:

• внушительная мощность и надежность для борьбы с крупной сильной рыбиной;
• дальнобойность для выполнения забросов на необходимое расстояние в перспективные точки;
• максимально возможная тонкость и легкость, чтобы не настораживать чрезмерно осмотрительного толстолобика.

Леска должна иметь диаметр не менее 0,30 мм, быть качественной с высокой разрывной нагрузкой. Порой на крючок может сесть рыбина весом около 20 кг, и только надежная нитка поможет справиться с трофеем и удачно вывести его на берег.

Для поплавочной ловли можно применять телескопическое удилище с пропускными кольцами, спиннинг или специализированную карповую удочку. Она должна обладать завидной мощью, чтобы забрасывать увесистую оснастку и вываживать толстолобика.

Фото 1. Монтаж поплавочной снасти.

Для выполнения дальних забросов на удилище необходимо прикрепить катушку. Нужна или мощная «мясорубка», или старая добрая инерционка. Первая предпочтительнее, поскольку позволяет применять тоньше лески, а фрикционный тормоз дает существенные преимущества при вываживании.

Совет! Обязательно с собой необходимо взять просторный подсачек с усиленной рукоятью. Если планируется забирать пойманного толстолобика, то можно дополнительно прихватить на водоем багорик.

Хитрости ловли на снасть кораблик

Для бережной транспортировки снасти кораблик для рыбалки мушки крепятся на пробковой пластине верхней плоскости ведущей доски. Вместе с поплавком ее обматывают леской-буксиром и петлями поводков. Концы закрепляют, можно резинкой, натянутой на несущий поплавок. Застежку лески-буксира пристегивают к скобе переключателя.

Перед спуском конструкции удилище кладется у кромки воды. Леска катушки спиннингового удилища прикрепляется к застежке лески-буксира, при этом предварительно отсоединяют ее от предохранительной скобы.

Снимите резинку с лески-буксира и, двигаясь вдоль берега по направлению течения, а в его отсутствие в противоположную выбранному направлению сторону, поочередно освобождайте мушки.

Начинайте с крайней от застежки.

Когда леска-буксир будет растянута, мушки расправлены, выставите параллельно ведущую доску и несущий поплавок, положите снасть кораблик для рыбалки на кромку водоема под уклоном в сторону направления движения и выправите мушки. Возьмите спиннинговое удилище и, отключив тормоз обратного хода катушки, передвигайтесь по берегу, распуская леску. 10—15 метров будет достаточно.

Зажав катушку большим пальцем, медленными движениями удилища в сторону водоема спускайте кораблик на воду. Не ослабляйте леску, чтобы не допустить спонтанное переключение реверса, продвигайтесь в избранном направлении, параллельно отпуская леску и чуть отойдя от кромки водоема.

В водоемах, где отсутствует течение, уносящее снасть кораблик для рыбалки от берега, обеспечить его передвижение должен сам рыбак. Неспешно двигаясь вдоль берега, он контролирует натяжение лески и поигрывает мушками по водной поверхности, имитируя попытки насекомых взлететь.

Заводя снасть на новый круг, следует ориентироваться на то, что мушки уже прошли некоторую полосу на поверхности водоема. И, исходя из этого, производится проводка снасти.

Рыбак аккуратно передвигается по самому берегу, а останавливаясь, подматывает леску катушкой, чтобы подвести кораблик к суше, после чего переключает реверс и одновременно начинает двигаться в противоположную сторону.

Длина лески при этом рассчитывается с учетом того, чтобы в этот раз мушки проходили рядом с уже обловленной полосой.

Есть два метода проводки снастью кораблик для рыбалки на реках: сухой и мокрой мушки.

Метод сухой мушки самый популярный. Он применяется при проводке кораблика на быстротечных речках. При этом способе выбираются мушки, способные удержаться на поверхности воды за счет «крылышек» и «ножек». Также важно помнить, что в отличие от мокрых, сухие мушки вяжутся на легкие тонкие крючки.

Рыбак идет по направлению течения следом за снастью, не производя лишнего шума, что снижает возможность испугать рыбу. А чтобы рука не устала, удилище можно упереть в область тазобедренного сустава.

Одна рука крепко перехватывает снизу катушку спиннингового удилища, большой палец другой руки придерживает шпулю.

Не пользуйтесь тормозом-трещоткой, которая только снизит подвижность конструкции. Леска спиннинга натягивается корабликом, а сам рыбак неспешно спускается по берегу. Это позволяет охватить большой участок береговой зоны.

При тихом течении проводку снастью кораблик для рыбалки производят за счет движения рыбака, который идет против течения реки. Кораблик при этом находится позади рыбака, а это нежелательно.

Шорох шагов, а также тень рыбака могут вспугнуть осторожную рыбу.

Метод мокрой мушки на рыбалке используется гораздо реже и только при продвижении рыбака вниз по течению. При этом применяется так называемая тонущая приманка.

При замирании снасти в «мертвой» точке реки рыболов, держа удилище параллельно берегу, движется вдоль кромки реки. Его скорость приблизительно равна скорости течения. Буксирная леска с мушками лежит на воде, течение помогает скрыть ее.

Требуется чувствовать снасть, внимательно наблюдать за леской, чтобы та не поднималась над поверхностью воды, иначе проводка будет испорчена.

Выше было рассказано о главных способах проводки снасти кораблик для рыбалки. Освоив их, рыбак легко сможет управлять корабликом, с берега вывести его в любое место, обойти все препятствия, обловить глубокие места и доставить наживку в необходимое место.

Электрическая схема

Все остаются на местах и никто никуда не убегает. Боятся нечего. Ниже приведена полная электрическая схема рыболовного катера. Схема большая, потому что детальная, но сейчас все станет понятно.

Пунктирными линиями выделены отдельные блоки. Некоторые из них вы можете вообще не использовать, а некоторые заменить недорогим купленным аналогом. Лишь одна схема может показаться вам сложной, но вам даже не нужно ее понимать, а спаять при желании можно и то, чего не понимаешь.

Итак, управление будет реализовано с клавиатуры таким образом:

А в таблице ниже вы можете видеть какой пин на Ардуино Уно отвечает за какую команду. Слов пин, ардуино, скэтч тоже боятся не стоит дальше все детально расcкажу. В столбце «Через:» указаны реле которые срабатывают при нажатии на определенную клавишу телефона.

Схема ДТМФ декодера проста в реализации всего 3 резистора и 1 конденсатор. Я смог все это поместить в штекер мини-джек.

Дальше немного сложнее. Речь пойдет о схеме Ардуино Уно, Ардуино Нано и реле для плат Ардуино. Но все же, схема нарисована детально. И большинство связей однотипны. К примеру, реле К1а-К6а – это реле для Ардуино с питанием 5 В. К каждому реле подходит три провода: 5В, GND (2 провода для питания) и сигнальный.

Когда телефон принимает ДТМФ сигнал (допустим, нажатие клавиши «3»), он передает его через входной пин А0 на плату Ардуино Уно. Там происходит мгновенное превращение этого сигнала в сигнал управления, который подаетя на нужный исходящий пин, например, пин 6, и реле К3а срабатывает, запуская тем самым схему для включения режима «Малый вперед».

Вторая плата – это Ардуино Нано. Она используетя исключительно для поворотов. Входящими сигналами для Ардуино Нано служат исходящие сигналы с 7,8,9 пинов Ардуино Уно. Но перед входом на плату Ардуино Нано, эти сигналы инвертируются посредством оптореле OR1-OR3 с логической единици на ноль с соответственно с ноля на единицу.

Эта сложность обусловлена тем, что скетч для поворотов работает без сбоев только в таком порядке. Вот и все; разбор этой схемы закончен.

В наличии были оптореле КР293КП9А. Блок из оптореле выглядит вот так:

Далее, рассмотрим регуляторы напряжения.

В этом блоке их три. Самый маленький и простой – это стабилизатор на 9 В. Он называется LM7809. Он дает на выходе ровно 9 вольт, которыми запитываются Ардуино Уно и Ардуино Нано.

Два регулятора используются для того, чтоб выставить комфортную скорость «Полный ход» и «Малый ход». Во-первых, для режима «Полный ход» можно обойтись без регулятора и просто запитать мотор в этом режиме напряжением от аккумулятора. Так даже повысится надежность системы.

Во-вторых, такие регуляторы можно попросить спаять кого-то, кто не боится паяльника, если у вас такая фобия имеется. Или, в конце концов, объяснить в магазине радиотоваров, какой мощности мотор, каким напряжением вы хотите запитать, и вам подберут регулятор.

Схема управления мотором:

Схему управления мотором решил делать на реле. Связано это в первую очередь с тем, что они у меня были в наличии.

Лукавить не стану. Для неподготовленных людей эта схема сложная. Но я вам расскажу хотя бы для чего она создана. Возможно, многим станет понятно и то, как она работает.

Далее, одна и та же схема представлена в двух видах: первый – более удобен для монтажа, а второй – для анализа, как работают блокировки. Блокировки сделаны таким образом, что когда включен задний ход, невозможно включить ни малый, ни полный вперед.

Когда кораблик плывет вперед невозможно включить задний ход. Для смены направления необходимо остановить кораблик нажатием на клавишу «0». Главная идея этих блокировок: не создавать перегрузов электрической цепи. При этом, на ходу можно без проблем переключать малый и полный вперед.

На плату поместил реле и клемники. Так выглядит монтаж релейной схемы:

К клемникам припаял выходы с контактов и катушек реле. Обязательно на катушки реле устанавливать диоды. Синие варисторы (2 кружочка) ставить не обязательно.

Согласно схемы соединил контакты реле и питания между собой. Весь этот процесс абсолютно авторский. Я гнался за миниатюризацией. Сделал так. Вы можете сделать более громоздко, но более аккуратно.

Схема выгрузки

Принцип выгрузки прост: даем сигнал на ардуино, срабатывает электрозамок, освобождается бункер с прикормкой и оснасткой. Электрозамком является простой соленоид на 24В от подачи бумаги в лазерном принтере.

Чтоб сила втягивания была больше, я решил повысить напряжение с аккумулятора до 30 В.. Делается это с помощью простого китайского девайса МТ3608, купленного на AliExpress.

Тумблеры, вольтметры и габариты.

Тут схемы радуют глаз своей простотой и дотупностью. Габариты можно реализоввать просто прикрепив на ручку рыболовного кораблика велосипедный фонарь.

Закончу рассказ об электронике такой вот схемой аварийной остановки:

Создана она для того, чтоб при случайном пропадании мобильной связи на рыбалке рыболовный катер не уплыл за горизонт или в камыши.

Принцип работы прост: пока снята трубка и телефон (приемник) в режиме разговора, то на микрофоне гарнитуры есть напряжение. Его можно использовать для управления оптореле, через нормальноразомкнутые контакты которого будет подаваться напряжение на мотор катера.