Diy радиоуправляемая двух-канальная машинка
Здравствуйте, в этой статье соберем набор радиоуправляемой машинки
Машинка работает на двух батарейках типа АА 1.5V управляется двух канальным пультом.
Набор получаем в запаянном пакете.
Комплектация:
— пластиковая крепежная площадка 75 х 120 мм.
— колеса (4шт.) в диаметре 40 мм.
— пластиковые шайбы (устанавливаются на ось между колесами и основной пластиной)
— болтики, гайки, крепежные уголки.
— коллекторный электро моторчик
— бокс под две батарейки типа АА 1.5V.
— бокс из ползунковым выкл/вкл. под две батарейки типа АА 1.5V.
— радиоприемник передатчик
— антенны (2 шт.)
— инструкция по сборке набора
С комплектации берем вот эти уголочки и крепим их болтиками к основной пластине.
Колеса уже на своем месте)))
Замучу что пластиковые шайбы размещаем на оси между колесом и основой машины.
Как видим в комплекте идут по две одинаковые шестерни, нам пригодится только пара, маленькая шестерня на мотор и большая на вал колес.
В итоге в запас получаем пару запасных шестерен.
Ставим следующую пару колес.
Большую шестерню продеваем на ось колес.
Смотрим место под установку мотора.
Как понятно шестерня на валу мотора будет передавать усилие на большую шестерню одетую на оси колес.
Я думаю ребенок правильно собрал этот узел, чему я рад, все таки это не первый собранный такого плана набор.
Установили ползунковый выключатель.
Закрепили одним болтиком ползунковый выключатель.
Расположили и зафиксировали кассету под установку батареек.
Пора рассматривать модуль радиопередатчика и приемника.
Маркировка на плате:
— В (подключение питания платы, плюсовой контакт)
— В- (подключение питания платы, минусовой контакт, подключим его через выключатель)
— F (вывод подключения мотора)
— F (вывод подключения мотора)
— ANT (провод идущий на антенну)
Почему ребенок держит паяльник в левой руке? Ему так удобнее он и пишет левой.
По идее плата радиоприема должна быть на месте батарейного отсека, я об этом говорил ребенку, но он решил разместить большой вес по центру машины,
Тык, вроде все на месте.
Собственно детали пульта управления:
— бокс под две батарейки типа АА 1.5АА
— антенна
— модуль радиопередатчика
Батарейки в комплект не идут.
Крышка отсека фиксируется саморезом, заменив его на чуть больше размером прижимаем крышу и модуль.
Рассматриваем подключения радиопередатчика.
Здесь проще простого, соединяем провода по цветам.
Решили не соединять провода, а припаять идущие провода от бокса к плате.
На аккумуляторной коробке находится ползунковый выключатель, то есть, им будем выключать пульт управления.
Размер машинки 12 x 11.7 x 4 cм.
С управлением все понятно, на пульте находятся две кнопки вперед/назад.
Итог, здесь особо и ничего написать, мне главное что ребенок доволен и при этом получил опыт работы с паяльником (он долго ждал когда уже начнутся паяльные работы)
Радиус действия РУ по прямой видимости около 8 м.
На данное время рассматриваем элементную базу, конечно нам это сложно все таки первый класс, но что-то в памяти отложится.
Предлагаю к просмотру видео о сборке и первому запуску машинки (видео в ускоренном режиме).
Товар предоставлен для написания обзора магазином. Обзор опубликован в соответствии с п.18 Правил сайта.
Машинка на ду управлении своими руками — подготовка машинки
…Микеланджело брал кусок мрамора и отсекал все ненужное, я работаю также беру мясо и забираю все нужное!
В этом уроке мы с Вами подготовим для переделки приобретённую мною модель Mercedes-Benz SLS AMG, масштаб 1:14.
Выясним, как устроена модель и её пульт управления. Определим тип радиоуправления: дискретное или пропорциональное. Рассмотрим, как работает пульт управления и как реагирует модель на его команды. Подготовим нашу модель к переделке.
Давайте попробуем разобраться, как функционирует система дистанционного управления нашей машинки.
Передатчик
Приемник
Разобрав нашу модель, её пульт управления мы выяснили, что передатчик построен на микросхеме TX-2B, а приёмник, установленный в машинке на микросхеме RX-2B.
Типовая схема передатчика представлена на схеме ниже:
При нажатии на кнопки управления микросхема TX-2B формирует командную импульсную последовательность. С выхода SO данные поступают на ВЧ передатчик с амплитудной модуляцией.
Передатчик устроен следующим образом: на транзисторе Q1 собран генератор несущей частоты 27МГц. На транзисторе Q2 собран усилитель высокой частоты с функцией модулятора.
Типовая схема приёмника представлена на схеме ниже:
- В отсутствии команд поступающих с пульта управления передатчик непрерывно принимает шумы и помехи радиоэфира, левая эпюра.
- При нажатии одной из кнопок управления приёмник, собранный по классической схеме сверхрегенератора, принимает сигнал пульта управления, демодулирует и результат поступает на 3-ю ногу микросхемы RX-2B, правая эпюра.
- В результате декодирования RX-2B переводит соответствующий управляющий вывод в высокое состояние.
- Тема поддержки на форуме
- Кто хочет идти «в ногу» с автором курса — создавайте свои дневники на форуме и выкладывайте что у вас получается и какие вопросы возникают при этом.
Схема передатчика. | |||||
Микросхема | ТХ-2В | 1 | Поиск в Utsource | В блокнот | |
Биполярный транзистор | C945 | 2 | Поиск в Utsource | В блокнот | |
Стабилитрон | 3 В | 1 | Поиск в Utsource | В блокнот | |
Светодиод | 1 | Поиск в Utsource | В блокнот | ||
Конденсатор | 47 пФ | 1 | Поиск в Utsource | В блокнот | |
Конденсатор | 68 пФ | 2 | Поиск в Utsource | В блокнот | |
Конденсатор | 150 пФ | 2 | Поиск в Utsource | В блокнот | |
Конденсатор | 0.01 мкФ | 1 | Поиск в Utsource | В блокнот | |
Конденсатор | 0.02 мкФ | 3 | Поиск в Utsource | В блокнот | |
Электролитический конденсатор | 47 мкФ | 1 | Поиск в Utsource | В блокнот | |
Резистор | 100 Ом | 2 | Поиск в Utsource | В блокнот | |
Резистор | 390 Ом | 1 | Поиск в Utsource | В блокнот | |
Резистор | 1.5 кОм | 1 | Поиск в Utsource | В блокнот | |
Резистор | 33 кОм | 1 | Поиск в Utsource | В блокнот | |
Резистор | 160 кОм | 1 | Поиск в Utsource | В блокнот | |
Резистор | 220 кОм | 1 | Поиск в Utsource | В блокнот | |
Кварцевый резонатор | 27 МГц | 1 | Поиск в Utsource | В блокнот | |
Катушка индуктивности | 2.2 мкГн | 2 | Поиск в Utsource | В блокнот | |
Катушка индуктивности | 1 | Поиск в Utsource | В блокнот | ||
Катушка индуктивности | 6.8 мкГн | 1 | Поиск в Utsource | В блокнот | |
Тактовая кнопка | 5 | Поиск в Utsource | В блокнот | ||
Антенна | 1 | Поиск в Utsource | В блокнот | ||
Выключатель | 1 | Поиск в Utsource | В блокнот | ||
Батарея питания | 9 В | 1 | Поиск в Utsource | В блокнот | |
Схема приемника. | |||||
Микросхема | RX-2B | 1 | Поиск в Utsource | В блокнот | |
Биполярный транзистор | KTC9018 | 1 | C1815, C380, C382 | Поиск в Utsource | В блокнот |
Биполярный транзистор | 2SB772 | 3 | 5610, C8550 | Поиск в Utsource | В блокнот |
Биполярный транзистор | 2SD882 | 2 | C8050, 5609 | Поиск в Utsource | В блокнот |
Биполярный транзистор | KTC8550 | 2 | B564, B772 | Поиск в Utsource | В блокнот |
Биполярный транзистор | KSD471A | 2 | C8050, D882 | Поиск в Utsource | В блокнот |
Биполярный транзистор | 2SC945 | 5 | Поиск в Utsource | В блокнот | |
Стабилитрон | 3 В | 1 | Поиск в Utsource | В блокнот | |
Выпрямительный диод | 1N4148 | 1 | Поиск в Utsource | В блокнот | |
Конденсатор | 1000 пФ | 1 | Поиск в Utsource | В блокнот | |
Конденсатор | 47 пФ | 1 | Поиск в Utsource | В блокнот | |
Конденсатор | 18 пФ | 1 | Поиск в Utsource | В блокнот | |
Конденсатор | 0.02 мкФ | 2 | Поиск в Utsource | В блокнот | |
Конденсатор | 4 пФ | 1 | Поиск в Utsource | В блокнот | |
Конденсатор | 500 пФ | 1 | Поиск в Utsource | В блокнот | |
Конденсатор | 2200 пФ | 1 | Поиск в Utsource | В блокнот | |
Конденсатор | 0.01 мкФ | 1 | Поиск в Utsource | В блокнот | |
Конденсатор | 0.047 мкФ | 2 | Поиск в Utsource | В блокнот | |
Конденсатор | 0.1 мкФ | 2 | Поиск в Utsource | В блокнот | |
Электролитический конденсатор | 4.7 мкФ | 1 | Поиск в Utsource | В блокнот | |
Электролитический конденсатор | 100 мкФ 16 В | 1 | Поиск в Utsource | В блокнот | |
Электролитический конденсатор | 220 мкФ 16 В | 1 | Поиск в Utsource | В блокнот | |
Электролитический конденсатор | 470 мкФ 16 В | 1 | Поиск в Utsource | В блокнот | |
Резистор | 80-150 Ом | 4 | Поиск в Utsource | В блокнот | |
Резистор | 1 | Паралельно к конденсатору на 4.7 мкФ | Поиск в Utsource | В блокнот | |
Резистор | 220-330 Ом | 1 | Возле стабилитрона | Поиск в Utsource | В блокнот |
Резистор | 330 Ом | 1 | Поиск в Utsource | В блокнот | |
Резистор | 390 Ом | 1 | Поиск в Utsource | В блокнот | |
Резистор | 820 Ом | 1 | Поиск в Utsource | В блокнот | |
Резистор | 1 кОм | 5 | Поиск в Utsource | В блокнот | |
Резистор | 3.3 кОм | 3 | Поиск в Utsource | В блокнот | |
Резистор | 180 кОм | 1 | Поиск в Utsource | В блокнот | |
Резистор | 250 кОм | 1 | Поиск в Utsource | В блокнот | |
Резистор | 3.9 МОм | 2 | Поиск в Utsource | В блокнот | |
Антенна | 1 | Поиск в Utsource | В блокнот | ||
Электродвигатель | 2 | Поиск в Utsource | В блокнот | ||
Добавить все |
Пульт радиоуправления моделями своими руками
Всем привет. Представляю на общее обозрение самодельный пульт радиоуправления для управления различными объектами на расстоянии. Это может быть машинка, танк, катер и т.д. изготовленное мной для “детского” радио кружка. С применением радио модуля NRF24L01 и микроконтроллера ATMEGA16.
Давно у меня лежала коробка одинаковых поломанных игровых джойстиков от приставок. Досталась от игрового заведения. Особого применения в неисправных игровых джойстиках я не видел, да и выкидывать или разбирать жалко. Вот и стояла коробка мертвым грузом пылилась. Идея применения игровых джойстиков, пришла, как только пообщался со своим приятелем. Приятель вел кружок для юных радиолюбителей в интернате, причем бесплатно по выходным, приобщал любознательных детишек к миру радиоэлектроники. Дети они ведь как губка, впитывают информацию. Так как я сам очень приветствую подобные кружки для детей, а тут еще и в таком месте. То и предложил идею, как задействовать нерабочие джойстики. Идея заключалась в следующем: создать самодельный радио дистанционный пульт управления моделями, собранными своими руками, который хотелось бы предложить детям для изучения проекта. Идея ему очень понравилась, учитывая, что финансирование детских учреждений мягко сказать не очень, да и мне был интересен данный проект. Пускай я тоже внесу свою лепту в развитие радио кружка.
Цель проекта создать законченное устройство не только как радио дистанционный пульт, но и ответную часть на радиоуправляемый объект. Учитывая, что пульт для детей то и подключение приёмной части на модель, также должно быть по возможности простым.
Сборка и комплектующие:
Разобрав игровой джойстик на составляющие, сразу стало ясно, нужно изготовить новую печатную плату, причем, весьма необычной формы. Сначала, хотел развести печатную плату на микроконтроллер ATMEGA48, но как оказалось портов микроконтроллера просто не хватает под все кнопки. Конечно, такое количество кнопок в принципе не нужно и можно было ограничиться только четырьмя портами микроконтроллера АЦП для двух джойстиков и два порта для тактовых кнопок, размещенных на джойстиках. Но мне захотелось по возможности максимально большое количество кнопок задействовать, кто знает, чего там детишки ещё захотят добавить. Так была рождена печатная плата под микроконтроллер ATMEGA16. Сами микроконтроллеры у меня были в наличии, остались от какого-то проекта.
Резинки на кнопках очень сильно были изношены, и восстановлению не подлежали. Но это не удивительно учитывая, где джойстики использовались. По этой причине применил тактовые кнопки. Пожалуй, к минусам тактовых кнопок можно отнести сильное щелканье, возникавшие в результате нажатия на кнопку. Но для данного проекта это весьма терпимо.
Плату с джойстиками не пришлось переделывать, оставил какая есть, что значительно сэкономило времени. Торцевые кнопки также сохранил в первоначальном виде.
В качестве приемопередатчика выбрал радиомодуль NRF24L01, так как цена весьма мала в Китае по цене 0.60$ за шт. купил. Несмотря на свою малую стоимость, радиомодуль обладает не малыми возможностями и конечно мне подходил. Следующей проблемой, с которой столкнулся, а собственно где радиомодуль разместить. Пространство в корпусе свободного маловато, по этой причине радио модуль разместил в одной из ручек корпуса джойстика. Даже фиксировать не пришлось, модуль плотно прижимался, когда собирался полностью корпус.
Пожалуй, самой большой проблемой стал вопрос с питанием для радио пульта. Покупка каких-то специализированных аккумуляторов, скажем литиевых, влетало в немалую копеечку, так как собирать решено было семь комплектов. Да и оставшееся свободное пространство в корпусе не очень позволяло использовать стандартные аккумуляторы серии AA. Хотя потребление и не значительное можно использовать разные подходящие источники питания. Как всегда, на помощь пришла дружба, коллега на работе подогнал аккумуляторы литиевые плоские от мобильных телефонов и бонусом зарядки к ним. Все же немного пришлось переделать их, но это незначительно и гораздо лучше, чем делать с нуля зарядку для аккумуляторов. Вот на плоских литиевых аккумуляторах я и остановился.
В процессе испытания радио модуль, свою заявленную дальность оправдал и уверенно работал по прямой видимости на расстоянии 50 метров, через стены дальность значительно уменьшилась. Также было в планах установить вибромотор, который реагировал, скажем на какие-то столкновения или другие действия в радиоуправляемой модели. В связи с этим предусмотрел на печатной плате транзисторный ключ для управления. Но дополнительные усложнения я оставил на потом сначала нужно обкатать программу, так как она ещё сыровата. Да и конструкция, учитывая, что это прототип требует мелких доработок. Вот так как говорится “с миру по нитке”, практически с минимальными вложениями был создан пульт радиоуправление.
Печатная плата — atmel-programme.clan.su/pultdzhostik.rar
Радиомодули брал тут — alipromo.com/redirect/cpa/o/rhc8f0n1hlzfodwgihmb8nwr9wx53k5g
Радиоуправляемая модель гоночного автомобиля своими руками
Доброго времени суток любители помастерить что своими руками. В сегодняшней статье будем собирать довольно интересную самоделку для вашего досуга и веселого времяпровождения. А именно соберём радиоуправляемую модель автомобиля. Одной из ключевой особенностью данной самоделки является то что она будет собрана из максимально самодельных и доступных комплектующих использовав минимальное количество покупных заводских элементов. Данную самоделку ни в коем случае нельзя отнести к каким-то серьёзным моделям, но она запросто сможет обогнать любую игрушечную модель из детского магазина игрушек и в добавок ещё иметь больший функционал (по количеству разных настроек). Эта самоделка может уступить игрушкам лишь внешним видом, но тут уже все зависит от вас.
Ссылки на некоторые компоненты конструкции вы можете найти в конце статьи.
Для данной радиоуправляемой модели автомобиля понадобится следующее, а именно:
– Металлические оси
– Пластиковая труба 20мм
– Подшипники
– Колеса 4шт
– Небольшой кусочек резины (например, от велокамеры)
– Алюминиевый профиль (тот что используется для монтажа гипсокартона)
– Электродвигатель
– Небольшой лист фанеры
– Пластиковые стяжки
– Металлические шайбы
– Болты
– Гайки
– Листовой ПВХ пластик
– Сервопривод
– Регулятор оборотов коллекторного электродвигателя
– Аккумуляторная батарея
– Аппаратура радиоуправления со своим приемником
– Обыкновенный гофрированный картон
Из инструментов также понадобится следующее:
– Отвертки
– Паяльник со всеми необходимыми паяльными принадлежностями
– Канцелярский нож
– Суперклей
– Дрель/шуруповерт
– Молоток
– Болгарка
Изготовления радиоуправляемой модели автомобиля:
Сборку начнем, наверное, с самой тяжелой частью данной самоделки, а именно с задней осью. Вся сложность заключается в том, чтобы найти подходящую ось, подшипники к ней и каким-то образом передавать на неё привод от электродвигателя при этом используя минимально количество инструментов и готовых заводских решений. Автор самоделки подобрал металлический стержень и по его диаметру пару подшипников, и под внешний диаметр подшипников пластиковую ПВХ трубу.
В случаем с автором, каких-либо трудностей с установкой подшипников на вал не возникло, их диаметры четко совпали, а вот с внешним корпусом оси в виде пластиковой трубы пришлось слегка повозиться. Так как подшипники не влезли в трубу, причем им не хватает всего пары миллиметров, автор решил взять ступенчатое сверло и немного увеличить отверстия по краям. После вооружившись молотком получилось забить подшипники в трубу (см. фото). Хоть подшипники и сидят плотно, все же необходимо дополнительно закрепить их суперклеем. Вставляем ось в подшипники и переходим к следующему шагу.
Для следующего шага понадобятся колеса. Колеса можно купить отдельно от профессиональных моделей, либо снять со старых игрушек. Так как у нас нет возможности закреплять колеса с помощью гаек, в таком случае нам бы понадобились услуги токаря. Автор же сделал все максимально бюджетно, подобрал подходящее по диаметру корончатое сверло и сделал заглушки для колесных дисков из фанерного листа, и уже сам вал необходимо будет забивать в фанерные заглушки.
Как уже ранее говорилось выпиливаем фанерные заглушки такого диметра чтобы они плотно забивались в колесные диски. Запрессовав заглушки во внутрь каждого диска, желательно дополнительно бы закрепить их при помощи суперклея.
Далее необходимо обеспечить передачу привода с мотора на колеса. Для этого необходимо вырезать из фанеры круглую заготовку, причем круг должен быть максимально ровным, иначе будет неравномерная передача момента. Рекомендую вырезать такую деталь корончатым сверлом. От диаметра данной окружности зависит скорость и тяга модели, так как данная окружность является ведомым роликом. Чем она будет больше, тем ниже скорость, но больше тяга, и наоборот, чем она меньше, тем выше скорость, но меньше тяга.
Вырезав окружность её следует хоть немного зашлифовать дабы убрать появившиеся во время вырезания зазубрины. Чтобы обеспечить хорошее сцепление между ведомым и ведущим роликом на них необходимо наклеить резину таким образом получив резиновую поверхность. Подходящий по размеру отрезок резины можно вырезать из старой колесной камеры. Потом просто аккуратно приклеиваем при помощи суперклея резину так, чтобы она не стыковалась внахлёст и не было зазора между краями. Так как это тоже непосредственно повлияет на передачу крутящего момента.
Сразу после получившейся ведомый ролик надеваем на металлический колесный вал изготовленный в самом начале так как это изображено на фото ниже. В данном случае обязательно использование суперклея, так как данный ролик не должен прокручиваться на оси. Надеваем с обеих сторон колеса на вал и задняя ось у нас практически готова.
Переходим к изготовлению рамы автомобиля. Раму автор решил сделать из простого алюминиевого профиля, который используется при монтаже гипсокартона. Длина рамы подбирается вами индивидуально так как от это напрямую зависит размер готовой модели. Закрепляем нашу заднюю ось на раме при помощи пластиковых стяжек и суперклея (см. фото).
Далее на раму необходимо закрепить электродвигатель. Перед тем как его крепить на его валу необходимо закрепить ведущий ролик. Его также изготавливаем из фанеры и тоже обклеиваем резиной для сцепления. От размера ролика также зависит скорость и тяга модели, но только обратно пропорционально ведомому ролику. Закрепить двигатель необходимо так, чтобы ролики соприкасались между собой, для этого автор использовал специальную фанерную проставку.
Для того, чтобы обеспечить чуть большее сцепление, автор дополнительно прижал электродвигатель пластиковыми стяжками, с их помощью ролики будут меньше проскальзывать.
Изготовим рулевые кулаки. Просто из фанеры вырезаем две «Т» образные заготовки и проделываем в них все необходимые для их работы отверстия (см. фото). Эти кулаки естественно следует установить на два оставшихся колеса. Закреплять их следует на полуосях, которые представляет из себя болты с гайками, которые вращаются внутри колеса. Сами кулаки закрепляем на полуосях суперклеем.
Изготавливаем переднюю балку. Для неё понадобится листовой ПВХ пластик и небольшая дощечка или фанерка. На фанерный прямоугольник перпендикулярно нужно приклеить две пластиковые полосы с разных сторон (см. фото). Между этими пластиковыми элементами и будут крепиться рулевые кулаки. Кулаки к ним будем
крепить с помощью болтов и гаек, так вот как раз для них проделываем сквозные крепёжные отверстия.
Устанавливаем кулаки на свое место закрепив их болтами с гайками, но ещё стоит отметить то что между пластиковыми балками и кулаками желательно подложить по одной металлической шайбе. После чего для того чтобы колеса стали зависимыми друг от друга, то есть при повороте одного колеса поворачивало и другое. Изготавливаем и закрепляем распорку. Тут как раз-таки время выставить развал схождения, в радиоуправляемых моделях делают это не совсем так, как у настоящих. Передние колеса должны слегка смотреть в разные стороны «в наружу», так управляемость и удержание прямой будет более легкое чем если они стояли ровно.
После чего устанавливаем сервопривод на модель, соединяем качалку привода с хотя бы одним из рулевых кулаков и практически все готово! Остаётся лишь нацепить всю электронику, а именно приемник и регулятор оборотов, запитать все это при помощи аккумулятора и можно стартовать. Электронику следует подключать так как указывает в инструкции производитель именно ваших комплектующих. Доделываем внешний вид автомобиля и тестируем
Все готово! В итоге у нас получилась весьма интересная радиоуправляемая модель, которая может занять вас и вашего ребёнка на долгое время.
Приобрести комплектующие, которые могут пригодиться для сборки данной самоделки можно тут:
– Колеса 4шт.
– Электродвигатель
– Сервопривод
– Регулятор оборотов коллекторного электродвигателя
– Аккумуляторная батарея
– Аппаратура радиоуправления со своим приемником
Вот видео автора самоделки:
Ну и всем спасибо за внимание и удачи в будущих проектах самодельщики!