Dron из “потолочки”. — Паркфлаер

Всем здрасти!

В очередной раз решил с делом провести свободное время, а именно в постройке очередной модели. Долго думал какой выбрать за основу, толи 737, что либо из Айробусов или вообще заняться импеллерным L-39.
В итоге порылся в запасах комплектующих, нашел отличнейший для себя чертежик А-319. С выбором было решено.
Бюджет скромный:
Материал потолочка, белый скотч и немного бальзы для усиления.
Комплектующие: 50-е импеллеры 3с, обязательно ретракты для уборки шасси, и стойки хоббикинговские.

Масштаб 1/25, длинна 128 см, размах 134 см.
Вес чуть более 1кг с батарейкой 3с.
Модель без каких либо тех. новшеств и сложных механизаций, как то скромно и скучновато.

Описывать каждую фотку нет желания, так рассказывать особо не чего:

Обработка наждачной бумагой и в местах сковки, потолочка прокрашена коректировочной жидкостью (штрихом)
Зате приступил к тому что еще не когда не делал – ретракты






Как видно на фотки, чтобы тяги не мешали при уборке шасси, сделаны они из капроновой нитки. Ну и сразу на место его. Так как у оригинала передняя стойка стоит чуть под наклоном, проблем не возникло, стойка ни капельки не выпирает за фюзеляж.

Далее хвостовое оперение: Вертикальный стаб из трех слоев, горизонтальный из двух

Тяги РВ и РН спрятаны внутри фюзеляжа, для более привлекательного вида. Тяги РН из скрепки, РВ из проволоки с изоляцией (укладывают для разогрева стен при монолите). Сервы постарался сместить максимум назад для развесовки т.к. на мой взгляд нос получился тяжелый.






Фюзеляж полность обтянут скотчем. Процесс обтяжки не фоткал, скотч обычный белый тот что продается в хоз.магах. При обтяжке потсоянно проглаживал утюгом на минимальном режиме. После чего помыл с Фери, чтобы смыть клеевой слой по краям скотча, а то забивается пылью и видно все стыки.

Изготовлены консоли крыла, нервюр решил не городить, подумал что будут лишними, хотя уже вырезал. В качестве усиления вклеил по всей длине лонжерон из тех слоев потолочки.
Далее крепление ретракта. В качестве усиливающего элемента по нижней кромки потолочки вклеил кусок из линейки. Вроде бы получилось надежно думаю нагрузку при посадках выдержит.




Ретракт пришлось сдвинуть как можно вперед относительно задней кромки крыла по причине его высоты, выступал за пределы обшивки. Данный факт ни как не повлиял на место расположения шасси на земле т.к у оригинала шасси сдвинуто назад.
В планах было установить хоббикинговские стойки, но столкнулся со следующим: – стойка стоит под наклоном в итоге амортизации от нее никакой и при любом воздействии ретракты бы вырывало из мест крепления. Как ни пробовал модернизировать стойку, из-за отсутствия необходимого материала ни чего сделать не смог. (Практически весь вечер просидел в раздумьях). В итоге на скорую руку смастерил стойки из сталистой проволоки, амортизирующий момент присутствует и нагрузку я думаю они выдержат.

То что колеса стоят не ровно особого внимания не придавайте, немного надо было перед тем как фоткать подогнуть проволоку
На каждую сторону по два огонька, красный и зеленый и по стробу. Вот только нужный режим мерцания стробов отсутствует в хоббикинговском комплекте.

То что колеса стоят не ровно особого внимания не придавайте, немного надо было перед тем как фоткать подогнуть проволоку
На каждую сторону по два огонька, красный и зеленый и по стробу. Вот только нужный режим мерцания стробов отсутствует в хоббикинговском комплекте.

После долгих и мучительных раздумий решил все таки механизированные закрылки не делать, закрылки будут в фиксированном положении около 10 градусов, причина в следующем: полеты на лайнерах мне больше нравятся на низких скоростях, из-за чего в предыдущих моделях закрылки были на протяжении всех полетов в одном положении (в районе 7-10 градусов), хотя механизация присутствовала; второе не охота увеличивать вес модели, хотя и не значительно, но грамм 60 добавится точно.

Пилон усилен 4мм. бальзой, по бокам потолочка



Про мотогондолы писать особо не чего, потолочка в три слоя, белый скотч и серебристая липкая лента – та что машины обтягивают.
Вообщем с задачей уложиться в 1 кг не справился. Вес составляет 1176 гр., но это полностью все с всеми сервами, двумя двигателями, регуляторами и батарейкой 2.2А 3с. Думаю добавится еще примерно грамм 50-70 на отсек для батарейки и скотч на крыло. Нагрузка на крыло 52,17гр. на дм.кв, если считать со стабилизатором = 45,59гр.

Окошки и надпись из автомобильной пленки. Окошек меньше чем у оригинала. Еще будет отделан низ серой пленкой, установлены красные плавнички на крыльях.
Почему Ютэр ? – ответ прост была только синяя пленка. Конечно у данной авиакомпании никогда не было 319, теперь будет ))))))))

Окошки и надпись из автомобильной пленки. Окошек меньше чем у оригинала. Еще будет отделан низ серой пленкой, установлены красные плавнички на крыльях.
Почему Ютэр ? – ответ прост была только синяя пленка. Конечно у данной авиакомпании никогда не было 319, теперь будет ))))))))


Самолет готов к облету…………….

Теперь что использовалось:
Потолочка – вроде бы 12 листов 50х50см. Точно не помню, но резал детали без экономии;
Скотч белый – 3 рулончика по 30 метров:
Импеллеры – 2 шт.Алюминиевый импеллер Hobbyking 50 мм 4800 об/В (версия для 3s)
Товарhttp://www.radiocopter.ru/ru/product/402560/

Регуляторы – 2 шт Регулятор скорости для бесколлекторных моторов Turnigy Plush 30А с BEC 2A
Товарhttp://www.radiocopter.ru/ru/product/9549/

Сервы – 5 шт Микро сервопривод Turnigy TG9e, 9г / 1.5кг / 0.10сек
Товарhttp://www.radiocopter.ru/ru/product/9549/
Бано Комплект навигационных огней для Вашей модели самолета (9 режимов на выбор)
Товарhttp://www.radiocopter.ru/ru/product/543334/

Ретракты -3 шт Ретракт со встроенным сервомаханизмом (1 шт)
Товарhttp://www.radiocopter.ru/ru/product/101843/

Передняя стойка вот из этого комплекта
Комплект металлических амортизирующих трех стоечных шасси с шлицшарниром и колесами, штифт 3 мм
Товарhttp://www.radiocopter.ru/ru/product/1127220/

ВИДЕО НЕ РЕДАКТИРОВАЛОСЬ. СЪЕМКА ПРОИЗВОДИЛАСЬ НА ТЕЛЕФОН!!!!!!

Немного перестарался с набором высоты, потеря скорости и сваливание. В результате идеальная морковка. Ха-ха ловили все присутствующие. Обтекатель стал похож больше на пятак у свинки

Ну и с восстановленным носом

Всем здрасти!

В очередной раз решил с делом провести свободное время, а именно в постройке очередной модели. Долго думал какой выбрать за основу, толи 737, что либо из Айробусов или вообще заняться импеллерным L-39.
В итоге порылся в запасах комплектующих, нашел отличнейший для себя чертежик А-319. С выбором было решено.
Бюджет скромный:
Материал потолочка, белый скотч и немного бальзы для усиления.
Комплектующие: 50-е импеллеры 3с, обязательно ретракты для уборки шасси, и стойки хоббикинговские.

Масштаб 1/25, длинна 128 см, размах 134 см.
Вес чуть более 1кг с батарейкой 3с.
Модель без каких либо тех. новшеств и сложных механизаций, как то скромно и скучновато.

Описывать каждую фотку нет желания, так рассказывать особо не чего:

Обработка наждачной бумагой и в местах сковки, потолочка прокрашена коректировочной жидкостью (штрихом)
Зате приступил к тому что еще не когда не делал – ретракты






Как видно на фотки, чтобы тяги не мешали при уборке шасси, сделаны они из капроновой нитки. Ну и сразу на место его. Так как у оригинала передняя стойка стоит чуть под наклоном, проблем не возникло, стойка ни капельки не выпирает за фюзеляж.

Далее хвостовое оперение: Вертикальный стаб из трех слоев, горизонтальный из двух

Тяги РВ и РН спрятаны внутри фюзеляжа, для более привлекательного вида. Тяги РН из скрепки, РВ из проволоки с изоляцией (укладывают для разогрева стен при монолите). Сервы постарался сместить максимум назад для развесовки т.к. на мой взгляд нос получился тяжелый.






Фюзеляж полность обтянут скотчем. Процесс обтяжки не фоткал, скотч обычный белый тот что продается в хоз.магах. При обтяжке потсоянно проглаживал утюгом на минимальном режиме. После чего помыл с Фери, чтобы смыть клеевой слой по краям скотча, а то забивается пылью и видно все стыки.

Изготовлены консоли крыла, нервюр решил не городить, подумал что будут лишними, хотя уже вырезал. В качестве усиления вклеил по всей длине лонжерон из тех слоев потолочки.
Далее крепление ретракта. В качестве усиливающего элемента по нижней кромки потолочки вклеил кусок из линейки. Вроде бы получилось надежно думаю нагрузку при посадках выдержит.




Ретракт пришлось сдвинуть как можно вперед относительно задней кромки крыла по причине его высоты, выступал за пределы обшивки. Данный факт ни как не повлиял на место расположения шасси на земле т.к у оригинала шасси сдвинуто назад.
В планах было установить хоббикинговские стойки, но столкнулся со следующим: – стойка стоит под наклоном в итоге амортизации от нее никакой и при любом воздействии ретракты бы вырывало из мест крепления. Как ни пробовал модернизировать стойку, из-за отсутствия необходимого материала ни чего сделать не смог. (Практически весь вечер просидел в раздумьях). В итоге на скорую руку смастерил стойки из сталистой проволоки, амортизирующий момент присутствует и нагрузку я думаю они выдержат.

То что колеса стоят не ровно особого внимания не придавайте, немного надо было перед тем как фоткать подогнуть проволоку
На каждую сторону по два огонька, красный и зеленый и по стробу. Вот только нужный режим мерцания стробов отсутствует в хоббикинговском комплекте.

То что колеса стоят не ровно особого внимания не придавайте, немного надо было перед тем как фоткать подогнуть проволоку
На каждую сторону по два огонька, красный и зеленый и по стробу. Вот только нужный режим мерцания стробов отсутствует в хоббикинговском комплекте.

После долгих и мучительных раздумий решил все таки механизированные закрылки не делать, закрылки будут в фиксированном положении около 10 градусов, причина в следующем: полеты на лайнерах мне больше нравятся на низких скоростях, из-за чего в предыдущих моделях закрылки были на протяжении всех полетов в одном положении (в районе 7-10 градусов), хотя механизация присутствовала; второе не охота увеличивать вес модели, хотя и не значительно, но грамм 60 добавится точно.

Пилон усилен 4мм. бальзой, по бокам потолочка



Про мотогондолы писать особо не чего, потолочка в три слоя, белый скотч и серебристая липкая лента – та что машины обтягивают.
Вообщем с задачей уложиться в 1 кг не справился. Вес составляет 1176 гр., но это полностью все с всеми сервами, двумя двигателями, регуляторами и батарейкой 2.2А 3с. Думаю добавится еще примерно грамм 50-70 на отсек для батарейки и скотч на крыло. Нагрузка на крыло 52,17гр. на дм.кв, если считать со стабилизатором = 45,59гр.

Окошки и надпись из автомобильной пленки. Окошек меньше чем у оригинала. Еще будет отделан низ серой пленкой, установлены красные плавнички на крыльях.
Почему Ютэр ? – ответ прост была только синяя пленка. Конечно у данной авиакомпании никогда не было 319, теперь будет ))))))))

Окошки и надпись из автомобильной пленки. Окошек меньше чем у оригинала. Еще будет отделан низ серой пленкой, установлены красные плавнички на крыльях.
Почему Ютэр ? – ответ прост была только синяя пленка. Конечно у данной авиакомпании никогда не было 319, теперь будет ))))))))


Самолет готов к облету…………….

Теперь что использовалось:
Потолочка – вроде бы 12 листов 50х50см. Точно не помню, но резал детали без экономии;
Скотч белый – 3 рулончика по 30 метров:
Импеллеры – 2 шт.Алюминиевый импеллер Hobbyking 50 мм 4800 об/В (версия для 3s)
Товарhttp://www.radiocopter.ru/ru/product/402560/

Регуляторы – 2 шт Регулятор скорости для бесколлекторных моторов Turnigy Plush 30А с BEC 2A
Товарhttp://www.radiocopter.ru/ru/product/9549/

Сервы – 5 шт Микро сервопривод Turnigy TG9e, 9г / 1.5кг / 0.10сек
Товарhttp://www.radiocopter.ru/ru/product/9549/
Бано Комплект навигационных огней для Вашей модели самолета (9 режимов на выбор)
Товарhttp://www.radiocopter.ru/ru/product/543334/

Ретракты -3 шт Ретракт со встроенным сервомаханизмом (1 шт)
Товарhttp://www.radiocopter.ru/ru/product/101843/

Передняя стойка вот из этого комплекта
Комплект металлических амортизирующих трех стоечных шасси с шлицшарниром и колесами, штифт 3 мм
Товарhttp://www.radiocopter.ru/ru/product/1127220/

ВИДЕО НЕ РЕДАКТИРОВАЛОСЬ. СЪЕМКА ПРОИЗВОДИЛАСЬ НА ТЕЛЕФОН!!!!!!

Немного перестарался с набором высоты, потеря скорости и сваливание. В результате идеальная морковка. Ха-ха ловили все присутствующие. Обтекатель стал похож больше на пятак у свинки

Ну и с восстановленным носом

Чертежи брал от

сюда

После начала сборки, нашел

еще один вариант чертежей 

По ним совсем недавно был обзор постройки на Паркфлаере. 

Рассматриваемый мной вариант отличается от выше упомянутого большим количеством деталей и более округлой формой фюзеляжа. 

 Это моя первая статья, если что не так прошу не судить строго. Сам являюсь новичком и постараюсь изложить все более менее понятно для таких же начинающих авиамоделистов. Профи и гуру и так уже все знают им подробные разъяснения ни к чему.

Статью вообще можно не читать, а сразу скачать все фотографии процесса постройки одним архивом. 

 А теперь маленькое лирическое отступление, которое можно пропустить. К 30 годам я увлекся авиамоделизмом. Это было совсем недавно весной 2023 года. Ранее запускал только воздушных змеев. Большинство прохожих смотрели на меня как на ненормального. Взрослый бородатый дядька занимается какой-то детской ерундой вместо того, чтобы сидеть в кабаке и пить водяру. Но каждому свое. Меня их мнение особо не волновало. Время от времени я заглядывал в магазин радиоуправляемых моделей, но цены там не просто отпугивали, они шокировали. Отдать за “игрушечный самолет” 1,5-2 своей зарплаты, который к тому же можно и разбить вдребезги в первом же полете мне жаба ну никак не позволяла. Так и ходил, время от времени облизываясь, посмотреть на “самолетики” пока магазин не закрыли.

 Через несколько лет познакомился с китайскими интернет магазинами, цены в которых были уже вполне приемлемыми раза в 2-3 ниже чем в офлайне. Все началось с игрушечного квадрокоптера. Поигравшись с ним пару месяцев захотелось чего-то большего. Была заказана авиаэлектроника и построен Go-Go Dancer с толкающим винтом. В первом же полете разбил Денсера, так что от него осталось только крыло. Его слабым местом оказался хвост. Как я сейчас понимаю для нормального полета не хватало тяги. При весе примерно 400-450 грамм тяга составляла около 300, так как советуемый на форуме винт больше не вытягивал, а рекомендуемый производителем отсутствовал в наличии на момент заказа. Летать, конечно, можно и при таких условиях, но для этого необходим опыт и длительный горизонтальный разбег. Вторым самолетом стал Old Fogey.  Здесь на форуме его уже обсуждали. На этой модели мне удалось реально взлететь. Вот это был непередаваемый восторг, буря эмоций, радость, адреналин все смешалось вместе. Но нехватка тяги никуда не делась. Летя горизонтально против ветра самолет сдувало в противоположную сторону. Это была очень забавная картина – полет хвостом вперед. При развороте по ветру его сносило еще сильнее, а ветер в степи у нас бывает практически всегда. Начались поиски подходящего винта для имеющегося двигателя. Тут кстати подвернулась шикарная видео инструкция  от Сергея Шевырина, за что ему ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!! По ней построил Цесну, ожидая заказа с винтами и прочей электроникой. На Цесне летать стало вполне комфортно. Это по праву один из лучших самолетов для обучения навыкам пилотирования. И тут неожиданно:) пришла осень с непрекращающимися дождями, сыростью, холодом и грязью. Погода как говорится не летная. Сидя в уютном кресле с бокалом коньяка и сигарой, копаясь в безграничных просторах интерната, наткнулся на героя сегодняшнего рассказа BD-5. Мне он понравился с первого взгляда. Чем-то отдаленно похож на Шатл или Буран, фюзеляж его напоминает туловище акулы. 

Итак, приступим.
Что-то из стройматериалов осталось от предыдущих моделей что-то докупалось. Это конечно же упаковка потолочной плитки 50х50, обрезки пеноплекса, фанера от ящиков для фруктов с мусорки ближайшего базарчика, поролон из магазина женской обуви, который вставляется в сапоги для сохранения формы, проволока диаметром 1 мм для тяг, велосипедные спицы, трубочки к которым крепятся воздушные шарики будут использоваться в качестве боудена, пластиковые стяжки, липучки из швейного магазина, бамбуковые палочки для шашлыка, линейки, палочки для мороженого (эскимо), резинки и углепластиковые трубочки из рыболовного магазина (“хлысты” выглядит как крайнее колено удочки) для укрепления крыльев и стабилизаторов. Хлысты брал бракованные с отломанными кончиками по цене лома так как на нормальные трубки цены просто драконовские по 150-300 руб. за штуку. Еще нам понадобится клей. Для склеивания потолочки между собой использовался Титан. Фанеры, линеек и хлыстов – Момент. Будьте осторожны так как он разъедает потолочку. Да простят меня боги воздушных стихий, но во время постройки этой модели я пользовался еще и термо клеем. Пока не нашел достойной замены. Многие авиамоделисты недолюбливают его, называют Китайскими соплями и в общем-то вполне обосновано, так как он значительно утяжеляет модель. Если вы также решите использовать термо клей, старайтесь проклеивать только ребра скелета будущего самолета, расходуйте его максимально экономно. Помните, что клей застывает очень быстро и в отличии от Титана или его аналогов у вас может не быть возможности исправить ошибку при стыковке деталей.

Вырезаем заготовки из бумаги потом из потолочки.

Нужно учитывать тот факт, что потолочная плитка гнется по одной стороне лучше, чем по другой. Эту особенность важно использовать в крыльях, стабилизаторах и обшивке.

Три детали решил вырезать из фанеры.

и

С ними стыкуются все остальные ребра (шпангоуты). Делать из фанеры или потолочки тот еще вопрос. Для сравнения масса листа потолочной плитки ~30 грам а детали из фанеры ~67 грамм. Но фанера, безусловно, прочнее и ее можно просверлить в нескольких местах для уменьшения массы. В оригинальной инструкции предлагается использовать 6мм депрон. Для получения схожей толщины делаем каждую деталь из двух слоев потолочки. У меня толщина листов гуляла от 3.5 до 4.5мм, т.е. при склейке можно было получить детали с толщиной 7, 8 или 9мм. Поэтому все пазы на деталях из фанеры прорисовываем, но не прорезаем. Это мы сделаем позже на этапе сборки.

Как вы могли заметить длины фанеры мне немного не хватило, чтобы вырезать деталь целиком. На нос будет приклеиваться небольшой кусочек пенопласта. Во время жестких посадок и морковок в первую очередь страдает носовая часть. Аккумулятор как самая тяжелая часть начинки при ударе по инерции движется вперед и выламывает все, что встречается на пути. Идеальным вариантом, на мой взгляд, является размещение аккумулятора на носу самолета как у пользователя, скрывающегося под ником elemental trigger  

на ютубе он известен как Maximus Pilot

Единственно я бы еще кусочек “сапожного поролона” добавил на батарею для амортизации удара. Но для нашей модели такой вариант, к сожалению не подходит. По задумке носовая часть в случае краша будет сминаться до фанеры. Помятый нос можно будет отрезать и приклеить новый. Но как будет в реальности покажет время. 

Но не будем о грустном, собираем скелет.

Вырезаем горизонтальный и вертикальный стабилизаторы с рулем высоты и направления. Вклеиваем бамбуковую и углепластиковую палочки в стабилизаторы для усиления.

Примеряем стабилизатор и проверяем его горизонтальность на глаз или линейкой. 

Если стоит криво, проверяем паз. Выравниваем плоскость если нужно. 

Рули будут держаться на скотче. Стачиваем кромку руля высоты с нижней стороны с помощью нождачки или аккуратно срезаем ножом ~45 градусов.

Руль направления и вертикальный стабилизатор “затачиваем” с обеих сторон как топор (нож – это слишком острый угол). 

Приклеиваем скотчем стабилизаторы к рулям. ОБЯЗАТЕЛЬНО проглаживаем утюгом. Если никогда не делали этого раньше потренируйтесь на обрезках. Нужно подобрать температуру так, чтобы скотч хорошо прилипал, но потолочка при этом не изгибалась от температуры. 

После проглаживания скотч вплавляется в плитку придавая ей дополнительную прочность. Оставляем место для клея. Примеряем обшивку, так чтобы контур совпадал со шпангоутами. Лишнее потом отрежем. 

Вырезаем люки для доступа к электронике.

С обратной стороны приклеиваем полоски потолочки с запасом 5мм, для того чтобы дверцы люков не проваливались во внутрь. С другой стороны это выглядит так. 

К самим дверцам люков приклеиваем крючки из скрепок. Эти крючки будут крепиться к резинкам на переборке фюзеляжа. Далее будет понятно как именно. Кстати, летом люк с регулятором можно и вовсе не закрывать для лучшего охлаждения или сделать специальную летнюю дверцу в виде воздухозаборника.  

Приклеиваем скотч к половинкам фюзеляжа и проглаживаем утюгом. Оставляем внизу немного места без скотча. 

Загибаем верхнюю часть обшивки с помощью скалки. У меня завалялась обычная сантехническая труба 50мм и хромированная 25мм системы Джокер. Можно гнуть об край стола или батарею отопления. Некоторые моделисты загибают потолочку, предварительно промяв ее вилкой с внутренней стороны и прогревают строительным феном. В общем вариантов много. В результате получаем следующее. 

Важный момент. Скотч позволяет довольно сильно изогнуть пенопласт не повредив его. Соответственно без скотча вероятность, что потолочка лопнет возрастает. Далее к месту крепления двигателя приклеиваем кусочки пеноплекса и стачиваем их, придавая округлую форму. 

В чертежах изначально предусмотрен небольшой выкос двигателя вверх. Из фанеры вырезаем мотораму. Прикручиваем двигатель к раме. Раньше я использовал обыкновенные шурупы. В этот раз крепил на болтики и винтики. Для того чтобы клей не просочился через паз в раме между фанерой и двигателем подкладываем картонку и прижимаем кусочком потолочки. С обратной стороны на винты надеты шайбы, а сверху затягиваем гайки. Предварительно под шайбы наносим по капельки Момента. В пеноплексе проделываем небольшие углубления, в которые будут входить винты. Для того, чтобы винты в дельнейшем можно было выкрутить их кончики заворачиваем в фольгу. По задумке клей прилипнет к шайбе, гайке и фанере, но винт при этом можно будет спокойно выкручивать и закручивать обратно. Заливаем пеноплекс и углубления в нем термо клеем, прижимаем мотораму к посадочному месту и ждем пока засохнет. 

Потом примеряем электронику к каркасу. 

Заодно выводим все сервы в нейтральное положение. На самом деле этот этап я делал, когда вырезал люки. Хронология немного нарушилась. Ну, я думаю, вы без труда разберетесь по картинкам и так. Был такой говорят реальный случай. Студент написал: “поскольку этот диплом все равно читать никто не будет, примем переменную а=0.2”. Отвлеклись немного. Здесь вы можете разглядеть резинки, к которым крепятся эти самые люки. Натяжение подбираем так, чтобы они не продавливались. Еще можно увидеть, что тяга руля высоты проходит через боуден, спрятанный внутри каркаса. Кабанчики я решил попробовать покупные хотя о них и были отзывы, что ломаются на морозе. Раньше выпиливал их из деревянных линеек. 
Далее по нижней части шпангоутов проклеиваем полоску потолочки.

Склеиваем по очереди половинки фюзеляжа со скелетом. 

По нижней внутренней кромке фюзеляжа между шпангоутами проклеиваем аналогичные полоски потолочки как в носовой части только немного шире сантиметра 1,5-2. Это увеличит площадь при приклеивании фюзеляжа к крылу и днищу. Фотографии для пояснения, к сожалению, нет. 

Фюзеляж собран, переходим к кабине (фонарю). 

Собираем ребра. Все теми же трубами прокатываем обшивку фонаря. Радиус довольно большой, поэтому можно обойтись без скотча. Но все же не пытайтесь согнуть сразу, делайте это в несколько проходов. Детали H2 и H3 можно приклеить сразу. Крайние H1 и H4 не приклеиваем. Примеряем заготовку к фюзеляжу. 

Добиваемся идеального совмещения плоскостей H1 и H4 с кабиной. Теперь можно прихватить их “китайскими соплями”. Булавками отмечаем места предполагаемых мест размещения магнитов. В дополнении к магнитам можно использовать прозрачный скотч. 
Приклеиваем обшивку к ребрам, начиная со средней части. Лишнее отрезаем. Примеряем фонарь. Стачиваем лишнее нождачкой, чтобы не было углов. Потом обтягиваем скотчем. В законченном виде выглядит примерно так. 

Переходим к строительству крыла. 

Я решил отказаться от углепластиковых трубочек в пользу старых добрых линеек. Все-таки трубочки имхо лучше подходят для плоских конструкций. Вырезаем из 40 сантиметровых линеек две заготовки для лонжерона. Склеиваем все это между собой Моментом. Выравниваем нижнюю часть по центральной детали с обеих сторон. С каждой стороны к лонжерону приклеиваем полоски потолочки того же размера. То есть всего у нас будет 4 полоски. Это увеличит площадь соприкосновения клея с лонжероном и верхней и нижней половинками крыла.  Приклеиваем нашу деталь к нижней части крыла. Как вы могли заметить крыло приобретает небольшую V-образность. Это очень важный момент. Самолет с v-образным крылом лучше выравнивается во время полета и им легче управлять. В тоже время эта форма может мешать выполнять некоторые фигуры пилотажа. Примеряем нижнюю часть крыла к фюзеляжу, прочерчиваем линию вдоль которой приклеиваем нервюры.  

Устанавливаем серву. От качалок толстые (1мм) распрямленные скрепки соединяем с велосипедными спицами. С каждой стороны от спиц приклеиваем по кусочку пенопласта, который не позволит им смещаться. Вырезаем верхние половинки крыла. 

Передняя кромка совпадает с кромкой листа потолочной плитки. Специально не отрезал, так как она слегка закругляет крыло. Приклеиваем верхнюю и нижнюю части крыла между собой. Между ними помещаем петли. Петли можно сделать из пластиковых бутылок, серпянки, ткани и м. д.  

 Пронумеровываем сервы, чтобы не путаться к какому каналу приемника их подключать. Я использовал маркер на спиртовой основе. Он очень хорошо держится практически на любой поверхности. Готовое крыло приклеиваем к фюзеляжу. Обтягиваем скотчем и приклеиваем днище. 

Лишнее срезаем по контуру. На нос приклеиваем кусочек пеноплекса ~5×5см. 

Обтачиваем напильником и нождачкой, обклеиваем скотчем и самолет готов!

Для сравнения фото с Цесной. 

Технические характеристики получились следующие: 
Размах крыльев: 960мм 
Длина: 830мм 
Масса: 810гр (тяжеловато однако) 
Центр тяжести расположен на расстоянии 1,5-2см от середины крыла ближе к передней кромке. 

Моторчик: D2826-6 2200kv Outrunner Motor  
Пропеллер: Master Airscrew 6×4 
Регулятор нужно ампер на 40. У меня пока есть только на 30. 

Видео облета. Красивого кина не будет. Все попытки взлететь оказались неудачными. Честно говоря, мне было стыдно выкладывать такое видео, но хотелось быть честным до конца и показать все как есть. Для себя я сделал выводы, что самолет однозначно не для новичка и опыта у меня еще маловато. Буду тренироваться летать на Цесне. 
Тем кто смог дочитать до конца спасибо за внимание! 

Ну а теперь можно закидать помидорами и поругать, всмысле конструктивно покритиковать. Мне не совсем понятно поведение самолета. Я опасался спалить регулятор и после взлета немного сбрасывал газ. Возможно это одна из причин падения (малая скорость) или аккумулятор находится высоко, поэтому самолет так раскачивало по горизонту влево вправо. Если у вас есть предположения по этому поводу прошу высказываться. 

Чертежи брал от

сюда

После начала сборки, нашел

еще один вариант чертежей 

По ним совсем недавно был обзор постройки на Паркфлаере. 

Рассматриваемый мной вариант отличается от выше упомянутого большим количеством деталей и более округлой формой фюзеляжа. 

 Это моя первая статья, если что не так прошу не судить строго. Сам являюсь новичком и постараюсь изложить все более менее понятно для таких же начинающих авиамоделистов. Профи и гуру и так уже все знают им подробные разъяснения ни к чему.

Статью вообще можно не читать, а сразу скачать все фотографии процесса постройки одним архивом. 

 А теперь маленькое лирическое отступление, которое можно пропустить. К 30 годам я увлекся авиамоделизмом. Это было совсем недавно весной 2023 года. Ранее запускал только воздушных змеев. Большинство прохожих смотрели на меня как на ненормального. Взрослый бородатый дядька занимается какой-то детской ерундой вместо того, чтобы сидеть в кабаке и пить водяру. Но каждому свое. Меня их мнение особо не волновало. Время от времени я заглядывал в магазин радиоуправляемых моделей, но цены там не просто отпугивали, они шокировали. Отдать за “игрушечный самолет” 1,5-2 своей зарплаты, который к тому же можно и разбить вдребезги в первом же полете мне жаба ну никак не позволяла. Так и ходил, время от времени облизываясь, посмотреть на “самолетики” пока магазин не закрыли.

 Через несколько лет познакомился с китайскими интернет магазинами, цены в которых были уже вполне приемлемыми раза в 2-3 ниже чем в офлайне. Все началось с игрушечного квадрокоптера. Поигравшись с ним пару месяцев захотелось чего-то большего. Была заказана авиаэлектроника и построен Go-Go Dancer с толкающим винтом. В первом же полете разбил Денсера, так что от него осталось только крыло. Его слабым местом оказался хвост. Как я сейчас понимаю для нормального полета не хватало тяги. При весе примерно 400-450 грамм тяга составляла около 300, так как советуемый на форуме винт больше не вытягивал, а рекомендуемый производителем отсутствовал в наличии на момент заказа. Летать, конечно, можно и при таких условиях, но для этого необходим опыт и длительный горизонтальный разбег. Вторым самолетом стал Old Fogey.  Здесь на форуме его уже обсуждали. На этой модели мне удалось реально взлететь. Вот это был непередаваемый восторг, буря эмоций, радость, адреналин все смешалось вместе. Но нехватка тяги никуда не делась. Летя горизонтально против ветра самолет сдувало в противоположную сторону. Это была очень забавная картина – полет хвостом вперед. При развороте по ветру его сносило еще сильнее, а ветер в степи у нас бывает практически всегда. Начались поиски подходящего винта для имеющегося двигателя. Тут кстати подвернулась шикарная видео инструкция  от Сергея Шевырина, за что ему ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!! По ней построил Цесну, ожидая заказа с винтами и прочей электроникой. На Цесне летать стало вполне комфортно. Это по праву один из лучших самолетов для обучения навыкам пилотирования. И тут неожиданно:) пришла осень с непрекращающимися дождями, сыростью, холодом и грязью. Погода как говорится не летная. Сидя в уютном кресле с бокалом коньяка и сигарой, копаясь в безграничных просторах интерната, наткнулся на героя сегодняшнего рассказа BD-5. Мне он понравился с первого взгляда. Чем-то отдаленно похож на Шатл или Буран, фюзеляж его напоминает туловище акулы. 

Итак, приступим.
Что-то из стройматериалов осталось от предыдущих моделей что-то докупалось. Это конечно же упаковка потолочной плитки 50х50, обрезки пеноплекса, фанера от ящиков для фруктов с мусорки ближайшего базарчика, поролон из магазина женской обуви, который вставляется в сапоги для сохранения формы, проволока диаметром 1 мм для тяг, велосипедные спицы, трубочки к которым крепятся воздушные шарики будут использоваться в качестве боудена, пластиковые стяжки, липучки из швейного магазина, бамбуковые палочки для шашлыка, линейки, палочки для мороженого (эскимо), резинки и углепластиковые трубочки из рыболовного магазина (“хлысты” выглядит как крайнее колено удочки) для укрепления крыльев и стабилизаторов. Хлысты брал бракованные с отломанными кончиками по цене лома так как на нормальные трубки цены просто драконовские по 150-300 руб. за штуку. Еще нам понадобится клей. Для склеивания потолочки между собой использовался Титан. Фанеры, линеек и хлыстов – Момент. Будьте осторожны так как он разъедает потолочку. Да простят меня боги воздушных стихий, но во время постройки этой модели я пользовался еще и термо клеем. Пока не нашел достойной замены. Многие авиамоделисты недолюбливают его, называют Китайскими соплями и в общем-то вполне обосновано, так как он значительно утяжеляет модель. Если вы также решите использовать термо клей, старайтесь проклеивать только ребра скелета будущего самолета, расходуйте его максимально экономно. Помните, что клей застывает очень быстро и в отличии от Титана или его аналогов у вас может не быть возможности исправить ошибку при стыковке деталей.

Вырезаем заготовки из бумаги потом из потолочки.

Нужно учитывать тот факт, что потолочная плитка гнется по одной стороне лучше, чем по другой. Эту особенность важно использовать в крыльях, стабилизаторах и обшивке.

Три детали решил вырезать из фанеры.

и

С ними стыкуются все остальные ребра (шпангоуты). Делать из фанеры или потолочки тот еще вопрос. Для сравнения масса листа потолочной плитки ~30 грам а детали из фанеры ~67 грамм. Но фанера, безусловно, прочнее и ее можно просверлить в нескольких местах для уменьшения массы. В оригинальной инструкции предлагается использовать 6мм депрон. Для получения схожей толщины делаем каждую деталь из двух слоев потолочки. У меня толщина листов гуляла от 3.5 до 4.5мм, т.е. при склейке можно было получить детали с толщиной 7, 8 или 9мм. Поэтому все пазы на деталях из фанеры прорисовываем, но не прорезаем. Это мы сделаем позже на этапе сборки.

Как вы могли заметить длины фанеры мне немного не хватило, чтобы вырезать деталь целиком. На нос будет приклеиваться небольшой кусочек пенопласта. Во время жестких посадок и морковок в первую очередь страдает носовая часть. Аккумулятор как самая тяжелая часть начинки при ударе по инерции движется вперед и выламывает все, что встречается на пути. Идеальным вариантом, на мой взгляд, является размещение аккумулятора на носу самолета как у пользователя, скрывающегося под ником elemental trigger  

на ютубе он известен как Maximus Pilot

Единственно я бы еще кусочек “сапожного поролона” добавил на батарею для амортизации удара. Но для нашей модели такой вариант, к сожалению не подходит. По задумке носовая часть в случае краша будет сминаться до фанеры. Помятый нос можно будет отрезать и приклеить новый. Но как будет в реальности покажет время. 

Но не будем о грустном, собираем скелет.

Вырезаем горизонтальный и вертикальный стабилизаторы с рулем высоты и направления. Вклеиваем бамбуковую и углепластиковую палочки в стабилизаторы для усиления.

Примеряем стабилизатор и проверяем его горизонтальность на глаз или линейкой. 

Если стоит криво, проверяем паз. Выравниваем плоскость если нужно. 

Рули будут держаться на скотче. Стачиваем кромку руля высоты с нижней стороны с помощью нождачки или аккуратно срезаем ножом ~45 градусов.

Руль направления и вертикальный стабилизатор “затачиваем” с обеих сторон как топор (нож – это слишком острый угол). 

Приклеиваем скотчем стабилизаторы к рулям. ОБЯЗАТЕЛЬНО проглаживаем утюгом. Если никогда не делали этого раньше потренируйтесь на обрезках. Нужно подобрать температуру так, чтобы скотч хорошо прилипал, но потолочка при этом не изгибалась от температуры. 

После проглаживания скотч вплавляется в плитку придавая ей дополнительную прочность. Оставляем место для клея. Примеряем обшивку, так чтобы контур совпадал со шпангоутами. Лишнее потом отрежем. 

Вырезаем люки для доступа к электронике.

С обратной стороны приклеиваем полоски потолочки с запасом 5мм, для того чтобы дверцы люков не проваливались во внутрь. С другой стороны это выглядит так. 

К самим дверцам люков приклеиваем крючки из скрепок. Эти крючки будут крепиться к резинкам на переборке фюзеляжа. Далее будет понятно как именно. Кстати, летом люк с регулятором можно и вовсе не закрывать для лучшего охлаждения или сделать специальную летнюю дверцу в виде воздухозаборника.  

Приклеиваем скотч к половинкам фюзеляжа и проглаживаем утюгом. Оставляем внизу немного места без скотча. 

Загибаем верхнюю часть обшивки с помощью скалки. У меня завалялась обычная сантехническая труба 50мм и хромированная 25мм системы Джокер. Можно гнуть об край стола или батарею отопления. Некоторые моделисты загибают потолочку, предварительно промяв ее вилкой с внутренней стороны и прогревают строительным феном. В общем вариантов много. В результате получаем следующее. 

Важный момент. Скотч позволяет довольно сильно изогнуть пенопласт не повредив его. Соответственно без скотча вероятность, что потолочка лопнет возрастает. Далее к месту крепления двигателя приклеиваем кусочки пеноплекса и стачиваем их, придавая округлую форму. 

В чертежах изначально предусмотрен небольшой выкос двигателя вверх. Из фанеры вырезаем мотораму. Прикручиваем двигатель к раме. Раньше я использовал обыкновенные шурупы. В этот раз крепил на болтики и винтики. Для того чтобы клей не просочился через паз в раме между фанерой и двигателем подкладываем картонку и прижимаем кусочком потолочки. С обратной стороны на винты надеты шайбы, а сверху затягиваем гайки. Предварительно под шайбы наносим по капельки Момента. В пеноплексе проделываем небольшие углубления, в которые будут входить винты. Для того, чтобы винты в дельнейшем можно было выкрутить их кончики заворачиваем в фольгу. По задумке клей прилипнет к шайбе, гайке и фанере, но винт при этом можно будет спокойно выкручивать и закручивать обратно. Заливаем пеноплекс и углубления в нем термо клеем, прижимаем мотораму к посадочному месту и ждем пока засохнет. 

Потом примеряем электронику к каркасу. 

Заодно выводим все сервы в нейтральное положение. На самом деле этот этап я делал, когда вырезал люки. Хронология немного нарушилась. Ну, я думаю, вы без труда разберетесь по картинкам и так. Был такой говорят реальный случай. Студент написал: “поскольку этот диплом все равно читать никто не будет, примем переменную а=0.2”. Отвлеклись немного. Здесь вы можете разглядеть резинки, к которым крепятся эти самые люки. Натяжение подбираем так, чтобы они не продавливались. Еще можно увидеть, что тяга руля высоты проходит через боуден, спрятанный внутри каркаса. Кабанчики я решил попробовать покупные хотя о них и были отзывы, что ломаются на морозе. Раньше выпиливал их из деревянных линеек. 
Далее по нижней части шпангоутов проклеиваем полоску потолочки.

Склеиваем по очереди половинки фюзеляжа со скелетом. 

По нижней внутренней кромке фюзеляжа между шпангоутами проклеиваем аналогичные полоски потолочки как в носовой части только немного шире сантиметра 1,5-2. Это увеличит площадь при приклеивании фюзеляжа к крылу и днищу. Фотографии для пояснения, к сожалению, нет. 

Фюзеляж собран, переходим к кабине (фонарю). 

Собираем ребра. Все теми же трубами прокатываем обшивку фонаря. Радиус довольно большой, поэтому можно обойтись без скотча. Но все же не пытайтесь согнуть сразу, делайте это в несколько проходов. Детали H2 и H3 можно приклеить сразу. Крайние H1 и H4 не приклеиваем. Примеряем заготовку к фюзеляжу. 

Добиваемся идеального совмещения плоскостей H1 и H4 с кабиной. Теперь можно прихватить их “китайскими соплями”. Булавками отмечаем места предполагаемых мест размещения магнитов. В дополнении к магнитам можно использовать прозрачный скотч. 
Приклеиваем обшивку к ребрам, начиная со средней части. Лишнее отрезаем. Примеряем фонарь. Стачиваем лишнее нождачкой, чтобы не было углов. Потом обтягиваем скотчем. В законченном виде выглядит примерно так. 

Переходим к строительству крыла. 

Я решил отказаться от углепластиковых трубочек в пользу старых добрых линеек. Все-таки трубочки имхо лучше подходят для плоских конструкций. Вырезаем из 40 сантиметровых линеек две заготовки для лонжерона. Склеиваем все это между собой Моментом. Выравниваем нижнюю часть по центральной детали с обеих сторон. С каждой стороны к лонжерону приклеиваем полоски потолочки того же размера. То есть всего у нас будет 4 полоски. Это увеличит площадь соприкосновения клея с лонжероном и верхней и нижней половинками крыла.  Приклеиваем нашу деталь к нижней части крыла. Как вы могли заметить крыло приобретает небольшую V-образность. Это очень важный момент. Самолет с v-образным крылом лучше выравнивается во время полета и им легче управлять. В тоже время эта форма может мешать выполнять некоторые фигуры пилотажа. Примеряем нижнюю часть крыла к фюзеляжу, прочерчиваем линию вдоль которой приклеиваем нервюры.  

Устанавливаем серву. От качалок толстые (1мм) распрямленные скрепки соединяем с велосипедными спицами. С каждой стороны от спиц приклеиваем по кусочку пенопласта, который не позволит им смещаться. Вырезаем верхние половинки крыла. 

Передняя кромка совпадает с кромкой листа потолочной плитки. Специально не отрезал, так как она слегка закругляет крыло. Приклеиваем верхнюю и нижнюю части крыла между собой. Между ними помещаем петли. Петли можно сделать из пластиковых бутылок, серпянки, ткани и м. д.  

 Пронумеровываем сервы, чтобы не путаться к какому каналу приемника их подключать. Я использовал маркер на спиртовой основе. Он очень хорошо держится практически на любой поверхности. Готовое крыло приклеиваем к фюзеляжу. Обтягиваем скотчем и приклеиваем днище. 

Лишнее срезаем по контуру. На нос приклеиваем кусочек пеноплекса ~5×5см. 

Обтачиваем напильником и нождачкой, обклеиваем скотчем и самолет готов!

Для сравнения фото с Цесной. 

Технические характеристики получились следующие: 
Размах крыльев: 960мм 
Длина: 830мм 
Масса: 810гр (тяжеловато однако) 
Центр тяжести расположен на расстоянии 1,5-2см от середины крыла ближе к передней кромке. 

Моторчик: D2826-6 2200kv Outrunner Motor  
Пропеллер: Master Airscrew 6×4 
Регулятор нужно ампер на 40. У меня пока есть только на 30. 

Видео облета. Красивого кина не будет. Все попытки взлететь оказались неудачными. Честно говоря, мне было стыдно выкладывать такое видео, но хотелось быть честным до конца и показать все как есть. Для себя я сделал выводы, что самолет однозначно не для новичка и опыта у меня еще маловато. Буду тренироваться летать на Цесне. 
Тем кто смог дочитать до конца спасибо за внимание! 

Ну а теперь можно закидать помидорами и поругать, всмысле конструктивно покритиковать. Мне не совсем понятно поведение самолета. Я опасался спалить регулятор и после взлета немного сбрасывал газ. Возможно это одна из причин падения (малая скорость) или аккумулятор находится высоко, поэтому самолет так раскачивало по горизонту влево вправо. Если у вас есть предположения по этому поводу прошу высказываться.