Газонокосилка электрическая − ремонт своими руками

На что обратить внимание при выборе?

Стоимость роботов-косилок варьируется от 50 000 до 300 000 рублей. Вот на что нужно обратить внимание при выборе такого устройства:

1) Должен быть качественный сервис и желательно гарантия от 2х лет. Робот-газонокосилка технически сложное изделие которое и отремонтировать в стороннем сервисном центре скорее всего не получится.

2) Ширина захвата. Данный показатель говорит о том, насколько быстро ваш автономный помощник скосит газон. Чем больше ширина, тем быстрее скосит газон. У недорогих моделей (Caiman L50) она составляет 24 см, у продвинутых (Robomow RS630) — 56 см.

3) Правильное распределение нагрузки в зависимости от объема травы. Robomow, например, умеет притормаживать в тех местах где высокая трава, он замеряет ток на двигателях кошения. Если трава высокая, значит большая нагрузка, значит высокий ток, значит надо снижать скорость движения для лучшего результата.

4) Потребляемая мощность. Чем она выше, тем лучше и быстрее косит робот. Иногда можно встретить двух роботов с с одинаковой площадью кошения. К примеру оба робота рассчитаны на 1000 м. кв., но один имеет ширину захвата 30 см а другой 57, один имеет мощность 100 Вт а другой 400 Вт, кому отдать предпочтение?

Конечно, же тому который мощнее и имеет большую ширину захвата, он выкосит газон быстрее.

5) Тип и емкость аккумулятора. Влияет на размеры газона, который сможет обслужить устройство. Косилки попроще смогут отработать на 4х сотках максимально, а продвинутые модели до 30 соток. Самые лучшие литий железно фосфатные, у них большое количество циклов заряда разряда до 2000, а значит и огромный срок службы по сравнению с стандартный литий-ионными аккумуляторами. Очевидно, что о никель-металлогидридных АКБ речи вообще нет.

6) Мультизональность — это возможность робота косить траву на разных и удаленных друг от друга газонах. К примеру может или нет робот, выкосив газон перед домом, зарядить полностью батарею, и в автоматическом режиме по узкому проходу или дорожке, уехать косить газон на заднем дворе, а потом вернуться на базовую станцию не отнимая ваше время?

7) Наличие базы для подзарядки в комплекте. Здесь все просто если базы нет, то вам придется носить робота на зарядку домой или в сарай,

заряжать его, затем относить обратно на газон и запускать. Если базовая станция есть, то косилка заряжается автоматически. Робот сам выходит с базовой станции, сам косит, сам возвращается и заряжается, и так в течении всего сезона.

Так же рекомендую обратить внимание на блок питания которым запитывается базовая станция. Он должен быть широкодиапазонным потому, что в деревнях и коттеджных поселках зачастую входное напряжение не укладывается в нормативы 220V.

8) Выкашивание краев. Это специальная программа, заставляющая робота проходить по краям и углам газона для идеального выкашивания. Режим выкашивания краев может быть реализован только на тех роботах, на которых возможен захват травы за пределами колес.

Так же на качество газона влияет дека ( доска на которой закреплены ножи) от конструкции ножей и деки зависит качество мульчирования и покоса. В некоторых моделях роботов деки имеют «плавающий подвес» дека с ножами точно повторяет рельеф газона. Пример выкашивания

Пример кошения края газона:

А вот что происходит с краем газона если газонокосилка не имеет функции кошения краев:

Также есть и другие, менее значимые показатели. Например, в моделях 2023 года можно будет управлять роботом с мобильного телефона. Сейчас уже топовые модели от Caiman (серия L300) могут управляться со специального пульта по Bluetooth. Можно задать расписание запуска, получать информацию о разряде аккумулятора, управлять роботом и т. д.

Газонокосилка на радиоуправлении

Каков принцип работы газонокосилок?

В основном почти все газонокосилки требуют прокладки кабеля ограничителя по периметру. Кабель определяет границы зоны кошения. По нему идет постоянный сигнал от базы. Очевидно, один конец кабеля выходит из базовой станции, другой входит в нее, то есть контур не должен иметь разрывов (вспомнилась фраза: “не было, ни единого разрыва!”).

Также очевидно, у большинства дачников газон не является ровным и пустым, на нем могут располагаться деревья, клумбы, дом в конце концов. Все газонокосилки-роботы имеют в своем распоряжении датчики препятствий, как у роботов-пылесосов. Правда у последних есть оптические и ИК датчики, то есть робот может не касаться мебели, а в косилках устанавливаются обычно механические датчики.

Датчики срабатывают на препятствия высотой от 10 см. Валуны, бордюры, деревья косилка определит как препятствие и просто объедет. А вот цветы может покушать, а из водоема и воды напиться. Чтобы не произошло последнее, необходимо правильно проложить провод периметра.

Как видно из рисунка, провод должен будет огибать по кругу клумбу или другое препятствие. Если посредине участка расположена гладкая дорожка вровень с землей или до 10 см высотой, то можно не ограничивать ее. Дорожку из щебня лучше оградить, оставим узкий чистый проход в другую зону кошения.

Примеры участков, где потребуется ограждение:

На следующем фото газон настолько перегружен, что на нем нельзя вообще использовать газонокосилку-робот, потому что проложить правильно кабель невозможно.

А что делать, если у вас несколько зон кошения? В простом случае, когда есть проезд с шириной от 1,2 метра можно проложить кабель так, чтобы он захватывал все зоны. Кстати, кабель везде используется медный одножильный. Если не хватит комплектного, можно использоваться любой другой вариант, не докупая у производителя. На зиму кабель сворачивать не нужно.

Косилки компании Caiman могут работать без провода ограничителя, но в этом случае газон должен быть полностью огражден физическими объектами с высотой от 10 см. Косилки Robomow снабжаются дополнительным адаптером периметра, который позволяет использовать устройство на газонах, где база не установлена.

Если второй газон большой, то адаптера периметра будет недостаточно и нужно будет устанавливать вторую базу на участке, а робота перевозить с помощью пульта или переносить с участка на участок (а они не легкие, в среднем от 15 кг).

Видео правильной укладки провода:

Провод проложили, базу установили, можно запускать устройство.

Автономные косилки обычно двигаются хаотично. Старшие модели от Caiman имеют режим движения по спирали. Robomow двигается зигзагом, а, например, Bosch двигается змейкой. Но и тут есть свои минусы. Bosch формирует свой постоянный одинаковый маршрут движения, и при многократном запуске в одних и тех же местах будут оставаться некошеные участки.

Продвинутые косилки имеют датчик дождя, и не будут косить в плохую погоду, могут программироваться на определенное время запуска и т. д. Но об этом ниже. Все косилки мульчируют траву, то есть быстрым вращением ножей измельчают ее до такого состояния, что она быстро высыхает и перегнивает, являясь хорошим удобрением для новой травы.

Разборка газонокосилки

Пришлось откручивать крышку на корпусе газонокосилки, под которую сбоку уходил кабель. Но тут тоже поджидала трудность. Головки винтов скрывались в глубине потайных отверстий и были плотно забитых травой с землей. После очистки головок от мусора стало видно, что они рассчитаны на крестовую отвертку, но все попытки такой отверткой их выкрутить не увенчались успехом.

Удалось их вывинтить с помощью отвертки с плоским жалом. Оказалось, что центр шлицов был приподнят и крестовая отвертка не полностью входила в зацепление. Еще одна защита от самостоятельной разборки.

После снятия крышки обнаружилось, что кабель зафиксирован четырьмя саморезами такого же типоразмера, но с нормальными шлицами. Поэтому, для исключения трудностей в откручивании крышки в будущем ржавые саморезы, ранее удерживающие крышку, были закручены в фиксаторы кабеля.

После многолетней работы внутри газонокосилки скопилось много скошенной травы, которая укутала разъемы и пусковой конденсатор. Пришлось ее для продолжения ремонта удалить.

После очистки газонокосилки появился доступ к разъемам. Для расчленения разъема, идущего от выключателя достаточно было отвести плоской отверткой фиксатор в сторону.

В газонокосилке был установлен асинхронный однофазный электродвигатель, не имеющий коллектора и щеток. Благодаря этому нет необходимости в регулярном техническом обслуживании газонокосилки. Данная газонокосилка за десять лет впервые отказала.

И тут обнаружилась еще одна неисправность, которая себя не проявляла. При проверке свободы вращения ротора двигателя путем воздействия на крыльчатку, оказалось, что она не закреплена на валу и легко снялась.

Поверхность посадочного на вал двигателя отверстия крыльчатки была гладкой. Похоже при кошении ножи попадали на ветки, камни и в результате многократных рывков пластик крыльчатки срезался.

Для надежного закрепления крыльчатки на вал двигателя была намотана в один слой полоска медицинского пластыря на тканевой основе с выступом за торец вала на 5 мм. Затем через деревянную прокладку ударами молотка крыльчатка насажена на вал. Посадка оказалась достаточно прочной.

Поломка узла выключателя в данном случае оказалось благом, так как из-за износа крепления крыльчатки двигатель мог перегореть из-за перегрева и пришлось бы покупать новую газонокосилку.

Ремонт газонокосилки своими руками: пошаговый мастер-класс

Тем, кто имеет земельные участки очень хорошо знакомо, что такое борьба с сорняками.

Особенно когда часто идут дожди и трава растет не по дням, а по часам. Ранее, а иногда и сейчас, этот вопрос решали с помощью старой доброй косы.

Но технологии не стоят на месте и теперь в этом деле помогают такие помощники, как электрическая и бензиновая газонокосилки.

Бензиновая косилка имеет несколько весомых преимуществ перед электрической, таких, как мобильность и отсутствие опасности удара электрическим током. Но есть и много недостатков, например: высокая цена, много шума, дорогое топливо и значительный вес.

Электрические косилки дешевле, легче, работают на недорогой энергии, и не сложны в обслуживании и ремонте. Эти преимущества и становятся главной причиной их большой популярности среди покупателей такого вида техники.

Но несмотря на довольно неплохое качество, неправильная эксплуатация и большая нагрузка, могут вывести аппарат из строя. В таких случаях не стоит сразу нести аппарат в ремонтную мастерскую, а попробовать найти и устранить причину поломки самостоятельно. Тем более, как говорилось выше, электрические газонокосилки не имеют так много узлов и деталей, как бензиновые.

Главное иметь некоторые инструменты и веру в себя. В этой статье я как раз и покажу вам, как делал ремонт газонокосилки своими руками.

За пример взята газонокосилка фирмы AL-KO, у которой возникли серьезные проблемы в работе, а именно: остановка двигателя без нагрузки и сильный его перегрев. Мотор останавливается, гудит и запустить его снова, помогает только повторное нажатие кнопки «ПУСК». Перезапускать кнопку приходится практически через каждые 30 секунд, а при дальнейшей работе и чаще.

Конечно, и так можно работать, но это очень раздражает и придает чувство, что где-то проблема.
Поэтому захотелось разобраться где?

После работы косилки в течение часа, была замеряна температура двигателя. К нему нельзя было прикоснуться пальцем. Он прямо излучал жар. Если и дальше не обращать внимания и продолжать работать на такой косилке, неизбежно выйдет из строя электродвигатель.

Необходимо определить причину перегрева мотора. Для этого нужно снять верхнюю крышку корпуса, под которой находится двигатель и его цепи питания.

Крышка держится на шести винтах со шляпкой под крестовую отвертку.

Откручиваем эти винты и снимаем крышку — движением вверх.

Сняв ее можно увидеть крыльчатку, конденсатор, два разъема и сам мотор.

С первого взгляда невидно никаких особых проблем. От температуры немного потемнела обмотка двигателя, но пока это не критично.

Чтобы более тщательно осмотреть конденсатор, необходимо открутить крепление и вытащить его наружу.

Конденсатор каких-то внешних повреждений не показал.

Чтобы его проверить, нужно отсоединить конденсатор и на короткое время подать питание на двигатель. Если он не запустился и начал гудеть — значит конденсатор цел, потому, что с ним двигатель запускался. Отключаем питание и подсоединяем разъем емкости обратно к цепи двигателя.

Далее, пробуем покрутить крыльчатку. Она насажена на ось ротора и вращается довольно туго.

А причиной такого тяжелого вращения, является механический тормоз, который для безопасности, останавливает вращение двигателя при отключении питания.

Он похож на втулку, которая свободно перемещается сверху вниз, по оси ротора.

Когда напряжение на двигатель не подано, эта втулка прижимается верхней частью о крышку, на которой приклеено две резиновые полосы. Таким образом, происходит торможение ножа, закрепленного на валу ротора.

При подаче питания, втулка тормоза под воздействием магнитного поля втягивается к центру ротора и обеспечивает свободный ход.

При внимательном осмотре, этой втулки с тормозом было замечено, что в момент включения двигателя, тормоз втягивается и дает валу свободное вращение, но через 2-3 секунды снова освобождается и начинает тормозить мотор. Такого быть не должно. Отсюда и остановка ножа во время работы и перегрев двигателя.

Чтобы узнать, в чем причина такой работы, необходимо снять и разобрать двигатель.

Для этого отсоединяем разъемы и кладем аппарат на бок, чтобы добраться к зажимным винтами. Доступ к ним закрывает нож с элементами крепления.

Чтобы его снять, вначале нужно открутить болт крепления ножа (cм. рисунок ниже).

Делается это ключом на девятнадцать.

Направление вращения, как у обычного болта, а не с левой резьбой. То есть, откручивать его следует против часовой стрелки, а закручивать по часовой.

Головка болта пластмассовая, поэтому используя ключ, его нужно хорошо насаживать, чтобы не «слизать» грани.

После извлечения болта, снимается нож и его пластмассовый диск.

Под ним находится втулка высоты. С ее помощью можно незначительно опустить нож.

Регулировка производится шайбами, подложенными под втулку (см. рисунки ниже).

Все снимаем, остается только вал двигателя и шестигранные винты его крепления.

Ключ для этих болтов имеет расстояние между гранями в 6 мм. Откручиваем их против часовой стрелки. Снимая последний винт, одной рукой, придерживаем двигатель.

Далее, ставим косилку на колеса, и обхватив двигатель руками — подымаем его.

Чтобы разобрать мотор, нужно освободить стягивающие шпильки. Откручиваем их все.

Снимаем крыльчатку с помощью двух отверток.

Переходим к снятию задней крышки. В этом поможет деревянный брусок и молоток.

Но сначала нужно чем-то острым пометить положение крышек по отношению к корпусу двигателя.

Кладем двигатель на бок и ударяем молотком, через деревянную прокладку, по заднему валу.

Мотор в этот момент должен держать другой человек.

Ударяем до того момента, пока ось до конца не выйдет с подшипника.

Еще можно поднять двигатель вертикально и ударить валом о деревянную дощечку. Такой способ тоже можно извлечь вал из подшипника.

Если вал вышел, снимаем крышку, втулку тормоза и две скобы на нем с помощью отвертки.

Теперь, когда элементы тормоза удалены, устанавливаем заднюю крышку обратно. Ищем ранее поставленные метки, и совмещает их.

Продеваем разъем с проводами в вырез крышки.

Далее, надеваем крышку с подшипником на вал и постукивая по ней со всех сторон, добиваемся полной установки.
Бить по крышке следует не сильно, чтобы не треснул хрупкий алюминий. Поэтому удары нужно наносить через дерево или резину.

Когда крышка с подшипником плотно «села», закручиваем стягивающие шпильки. Зажимать их следует постепенно по диагонали. При этом добиваемся максимальной легкости вращения вала двигателя.

Далее, насаживаем крыльчатку на ротор. С ее помощью двигатель охлаждается при работе.

Сначала крыльчатку надеваем руками, а после, легкими постукиваниями молотком по центру. Слишком глубоко «садить» деталь также не следует, иначе она будет цепляться за крышку двигателя.

Теперь опускаем двигатель в посадочное место.

Подключаем разъемы мотора и конденсатора. Очень важно не перепутать какой штекер куда. Иначе двигатель будет работать некорректно. Поэтому при разборке все надо подписывать и фотографировать.

Далее, нужно закрепить мотор. Для этого кладем косилку на бок, и придерживая двигатель за крыльчатку, совмещаем отверстия для болтов.

Закрутив все четыре болта, дожимаем их шестигранным ключом. Делать это нужно тоже по диагонали.

После этого, на вал насаживаем следующую деталь.

На нее устанавливаем основание для ножа и сам нож.

Нож должен быть установлен изгибами вверх. Они нужны для того, чтобы выталкивать скошенную траву назад в контейнер.

Вся эта конструкция зажимается болтом с пластмассовой головкой. Пробуем вращать нож рукой. Он должен двигаться без затираний и скрипов.

Теперь ставим машинку на колеса, и устанавливаем защитный кожух. Закрепляем его винтами.

Включаем двигатель и слушаем его работу. При этом не должно быть посторонних звуков, а только легкое шуршание ножа.

Окончательно проверяем косилку на участке травы.

Как видно, машина справляется со своей задачей без отключений и торможений. Теперь можно не боятся, что двигатель перегреется, и выйдет из стоя.

Ремонт и переделка старой газонокосилки в самоходную тележку в стиле rat rod

Ремонт узла выключателя газонокосилки

В первую очередь был проверены контакты концевого выключателя с помощью мультиметра. В отжатом положении толкателя концевика сопротивление между всеми его контактами должно стремиться к бесконечности, а при нажатом – попарно равно нулю. Контакты были в порядке.

Имитация нажатия кнопки пальцем и поворота рычага показала, что при малейшем ослаблении нажатия на рычаг, что может происходить при перемещении газонокосилки по лужайке из-за неровностей земли, толкатель кнопки возвращался в исходное положение – газонокосилка выключается.

При осмотре деталей выключателя оказалось, что опорная поверхность рычага фиксации концевого выключателя во включенном положении износилась. В результате не могла надежно обеспечивать работу узла в целом.

Можно было просто наплавить на изношенное место пластмассу, но она тоже со временем износится. Поэтому было принято решение установить металлическую накладку, которая обеспечит надежную работу рычага до конца эксплуатации газонокосилки.

Для изготовления скобки была взята медная проволока ⌀1 мм и расклепана молотком на наковальне до полоски толщиной около 0,3 мм. Можно вырезать скобку и из любого металла, даже жести. Далее полоске придана форма, показанная на фотографии.

Лишняя часть проволоки была откушена кусачками и полученная П-образная скобка установлена на изношенную часть рычага. Далее скобка была разогрета электрическим паяльником и с помощью пинцета вжата в пластмассу.

После реставрации рычаг был установлен в корпус узла выключателя и проверена его работа. Концевой выключатель надежно фиксировался даже при небольшом перемещении рычага включения газонокосилки.

Отрезок кабеля, идущий от узла выключателя в корпус газонокосилки, в котором установлен электродвигатель жестко не закреплен и при работе постоянно колеблется. В результате в местах входа часто происходит разрыв проводников. Для более надежной работы газонокосилки изношенный участок кабеля был введен внутрь корпуса выключателя.

В левой части фотографии показан кабель заводской укладки, что бросается в глаза, так это натянутые проводники на участке крепления кабеля и припайки к контактам концевого выключателя. Справа на фотографии показан кабель после перезаделки в креплении. Закреплен кабель по-новому был и в месте входа в корпус газонокосилки.

После сборки узел выключателя был установлен обратно на ручку газонокосилки и еще раз проверена его работа без подачи электропитания. Выключатель работал четко.

На следующем шаге к узлу выключателя был подключен шнур питания и проверена работа в реальных условиях путем пробного покоса травы. Проверка показала, что самостоятельный ремонт газонокосилки выполнен качественно и можно закреплять на корпусе крышку.

Эффективность ремонта была подтверждена на практике, на газоне в несколько соток трава и сорняки, вырастающие под фруктовыми деревьями были за лето неоднократно скошены и выключатель самопроизвольно ни разу не отключился.

Устройство робота-газонокосилки

На операционном столе у нас одна из наиболее продвинутых моделей на рынке: Robomow RS 630. Может косить до 30 соток без подзарядки, имеет датчики столкновений и дождя, программируется по дням недели, имеет режим мультизональности и много еще полезных фишек, о которых, пожалуй, умолчим, чтобы «корона» роботу жать перестала.

Ионно-литиевый аккумулятор машины емкостью 6 А·ч и напряжением 26 В имеет литий-феррофосфатный катод. Благодаря этому количество циклов полного разряда/заряда увеличилось с 500–1000 до 2000, а при «щадящем» режиме зарядки — до 8000. От полностью заряженного аккумулятора косилка может непрерывно работать 1,5–2 ч, в зависимости от вида травяного покрова, рельефа участка и других факторов. Примерно столько же времени занимает зарядка батареи.

Отметим еще одно немаловажное качество косилки — низкий уровень шума при работе, совершенно не сопоставимый с ревом обычной электрической косилки, не говоря уже о бензиновой.

Под крышкой корпуса скрывается такое чудо техники:

Мозги робота расположены на этой материнской плате:

Мозги выполнены на старом контроллере, видимо пошли по пути наших строителей ракет главное чтобы работало. Только за такие деньги можно было бы использовать твердотельные конденсаторы, все таки 21 век. Выполнена качественно, везде все пропаяно, и в дополнение обширно залито лаком – защита от влажности, хотя бокс, в котором они находятся, и так герметично устроен.
Вообще схемотехника весьма продумана и используется элементная часть с большим зазором на живучесть – то есть убить мозги весьма и весьма сложно.


ЖК дисплей является верхней крышкой бокса для мозгов и, как видно, имеется силиконовая прокладка которая и дает полную герметичность.
В целом можно поставить 4-ку с плюсом за электронику.