- Что мы уже знаем о ммт (multimode transmition)
- Диагностические разъемы королла 120, 150, 180
- Коды неисправностей двигателей и методы их стирания
- Коды ошибок тойота королла
- Наиболее распространенные коды ошибок
- Правильное проведение диагностики
- Причины возникающих проблем
- Причины, по которым тойота королла может плохо заводиться
- Проблемы с маслом
- Разборка актуатора toyota corolla
- Распространённые проблемы, модернизация
- Снять и разобрать ммт
- Современные сканеры
Что мы уже знаем о ммт (multimode transmition)
V. Политика доброй воли по ММТ, и как это работает.
Если коротко, подытожить, все сказанное в теме по вышеприведенной ссылке. Резюме такое: ТМС, признав трансмиссию ММТ, в том первоначальном виде, неудачной, в отдельных случаях принимает решение, о проведении ремонта элементов трансмиссии по окончании гарантии. На сегодняшний день речь идет о пятилетнем сроке. Каких то правил, на которые можно ссылаться и чего то требовать нет. Как правило, решение это результат взаимной договоренности 3-х сторон:
– Клиент, Дилер, ТМР (Тойота Мотор России).
Вопрос, о доле участия каждого решается в каждом отдельном случае по разному. Например, ТМС и дилер может полностью взять на себя расходы на ремонт и запасные части. Или частично – запчасти поставляются за счет ТМС, клиент оплачивает только работы по их замене. В каких то случаях, в проведении ремонта может быть отказано вовсе. Положительным, при принятии решения могут , быть такие факты, как: клиент “исправно” все ТО проходил у этого конкретного дилера, очень незначительный пробег, какие то не компетентные действия, допущенные дилером во время гарантийного срока.
В случае отрицательного решения, так же может работать вся цепочка:
Инженер по гарантии => служба клиентской поддержки, расположенная у дилера => Письмо в службу клиентской поддержки ТМР.
VI. Cпециальная сервисная кампания по отзыву Королла’ 2007 по проблемам, связанными с трансмиссий механической Multimode.
С ноября 2023 года ТМС объявлена ССК по замене элементов ММТ Под ССК попадают автомобили, выпущенные до ИЮЛЯ 2007 года.
По остальным необходимо уточнять. Как проверить?
Вбить на официальном сайте VIN-код. Далее, независимо от результата, выданного на офиц. сайте, позвонить инженеру по гарантии и дополнительно уточнить.
Сервисный бюллетень о проведении ССК. Как следует из бюллетеня, Кампания действует до НОЯБРЯ 2023.
VII Часто задаваемые вопросы.
1. Нужно ли ставить на нейтраль в пробках?
Нет, так как во время остановки, при нажатой педали тормоза сцепление полностью разомкнуто. Рекомендации в «мануале» по переводу селектора передач в «N» при длительных остановках, связано с безопасностью движения, к примеру устала нога, притупила бдительность, нога соскользнула, и вы врезались в препятствие.
2. Можно ли включать стояночнай тормоз, не переводя селектор в N?
”При установке выключателя стояночного тормоза в состояние ON (ВКЛ) система облегчения отбора мощности прекращает действие“. То есть, во время остановки автомобиля, если не нажата педаль акселератора, при включении стояночного тормоза сцепление полностью размыкается. Износа сцепления про этом не происходит.
Внимание:
При нажатии на педаль акселератора, в этой ситуации. задействуется сцепление и автомобиль начинает движение. Звучит звуковой сиглал, на табло появляется предупреждение о не выключенном стояночном тормозе.
3. Есть ли в ММТ функция кик-дауна?
”Когда педаль акселератора выжимается полностью, до щелчка, ECM моделей с левосторонним рулевым управлением интерпретирует это как команду принудительного перехода на пониженную передачу. Команда принудительного перехода на пониженную передачу оказывает влияние на переключение передач.“
Кроме того, реализовано «дельта-управление» акселератором:
”TCM расценивает резкое изменение состояния педали акселератора как команду водителя на разгон или замедление, и выполняет переключение на более низкую передачу или фиксирует передачу.
[Управление при резком нажатии педали акселератора]
Когда педаль акселератора нажимается резко, система расценивает это как команду на разгон и сокращает время перехода на более низкую передачу.
[Управление при резком отпускании педали акселератора]
Если педаль акселератора внезапно отпускается, система расценивает это как команду на замедление и обеспечивает эффективную тормозную мощность двигателя, не изменяя передачу. При этом также гарантируется сохранение достаточного тягового усилия для последующего цикла разгона.“
4. Во время остановок в пробках машина слегка вибрирует несколько секунд, это нормально?
”Управление при остановке автомобиля (управление при торможении):
Когда частота вращения ведущего вала, измеряемая датчиком оборотов трансмиссии, опускается ниже заданного значения, TCM автоматически выключает сцепление. Это позволяет автомобилю остановиться, не заглушая двигатель.“
Если Вы тормозили достаточно интенсивно, в момент остановки полное выключение сцепления еще не завершено, при этом для того, что бы машина не заглохла ЭБУ дает команду команду на увеличение оборотов до 2200 – 2000. В этот момент ощущается вибрация – это нормальная ситуация.
При достаточно плавном торможении сцепление успевает полностью отключится до полной остановки. Подобная вибрация при этом не наблюдается.
5 Можно ли глушить машину с ММТ не переводя селектор в нейтраль?
”В механической трансмиссии “multimode” отсутствует положение паркинга. Парковка автомобиля возможна при любом положении рычага переключения передач (N, E, M или R). Если во время парковки автомобиля рычаг не находится в положении N, автомобиль паркуется с включенным сцеплением.“
Предупреждение:
”При установке замка зажигания в положение выключения зажигания до завершения переключения передач передача может не переключиться. Если при выключении зажигания переключения передачи не произойдет, зазвучит зуммер, и начнет мигать индикатор положения передачи, предупреждая водителя.“
6 Можно ли завести машину с ММТ “с толкача”?
anyone:
Документированной возможности завести двигатель автомобиля с ММТ таким образом у Тойоты нет. Теоретически, исходя из логики работы ЭБУ ММТ, это может не получится. А именно: при запуске ДВС, как только поступит питание на ЭБУ ММТ, он активизирует актуатор сцепления, отключив сцепление во избежание остановки ДВС при включенной передаче. Это может случиться раньше, чем двигатель заработает. Переключиться в нейтраль с разряженым АКБ не получится. Механической связи между рычагом переключения и ММТ нет. Даже если рычаг будет в нейтрали, переключение будет произведено только после поступления питания, достаточного для работы актуатора выбора и включения передач.
7. Можно ли буксовать на машине с ММТ?
Пробуксовка на любой трансмиссии нежелательна.
VIII. Cостав последних комплектов для ммт
A. 04000 – 19112 – “установочный комплект актуатора сцепления”
в комплект входит.
1. электродвигатель актуатора – 1 шт.
2. кольцевое уплотнение для него – 1 шт.
3. пружинная шайба – 1 шт.
4. болт – 3 шт.
5. вилка выключения сцепления (номер вилки отдельно, новый не знаю, но это не особенно критично 31204 – 64010 – 1 шт.
6. подшипник выключения сцепления (выжимной) 31230-17011 – 1 шт.
7. опорный болт вилки выключения сцепления 04000-52112] – 1 шт.
[вышеперечисленные поз. с 1 по 6, ранее были объединены в комплект – 04000-53112].
B. 04000 – 03352 – “модернизированное сцепления в сборе”
1. корзина сцепления – 1 шт.
2. ведомый диск сцепления – 1 шт.
фото сцепления в сборе предыдущего 31250_19095:
С. 04008-39112Kit Мотоr Clutch – мотор актуатора сцепления.
Если при возникновении проблем с ММТ, в частности пресловутой ошибки P0810 был заменен только комплект сцепления, а ошибки тем не менее остались, возможно приобрести только комплект моторчика 04008-39112 Kit Мотоr Clutch (это п.п. 1-4 комплекта 04000-19112), при условии, что остальной механизм актуатора находится в исправном состоянии. Впрочем и 04000-19112 в этом случае проблемы не решает, а при замене без снятия КПП половина комплекта оказывается и вовсе ненужной.
Этот дилерский комплект 04008-39112 был труднодоступен в продаже.
31363-12023 – доступный для заказа артикул моторчика.
31363-12040 – и еще более новый.
Ниже фото мотора актуатора сцепления. Ка видно на фото на корпусе есть номер. Воспользовавшись расшифровкой на рис. ниже можно определить модернизированный (усиленный мотор) или еще нет.
D. 31360-12023 (31360-12030) – Актуатор сцепления в сборе.
31360 – 12023 – номер актуатора, при заказе которого в сборе уже идет модернизированный мотор.
31360-12030 – номер последнего модернизированного актуатора, в котором изменен уже сам механизм.
E. 33960-12023 (33960-12030) «Актуатор выбора и переключения передач»
Номер в скобках самы последний, официалами данный актуатор меняется только в сборе, на икзисте он продается также только сборе (отдельно приобретаются только датчики).
Основные проблемы с этим актуатором (возникают значительно реже), чем с актуатором сцепления, но стоит он достаточно дорого.
1. Достаточно эпизодические неисправности связанные с датчиками, в основном с их цепями. Датчики доступны для заказа отдельно.
2. Таже самая проблема с подгоранием щеточного узла и обмотки моторов. Их на этом актуаторе два. Привод выбора и привод переключения. Но моторы, тоже возможно приобрести, они установлены совершенно те же самые. Единственно, что возможны сложности с их демонтажом.
3. Проблема съедания 12 зуба на шестерне.
Поэтому приобретая актуатор в сборе на разборах, если приобретаете не ради моторчиков (номера которые нужно уточнить) будьте внимательны. Возможно этот актуатор уже неисправен, или был неисправен.
§
И так ….. был на ТО … у сервисников. Всё меняли под моим присмотром. Вроде как всё сделали верно.
Работает действительно лучше, передачи переключает действительно плавнее.
Единственное …. в тех доке не пишут о том, что нужно делать ини ЭБУ при замене сцепы … следовательно у меня есть подозрения, что ини ЭБУ не сделали. Но ини сцепы делали 100 пудов.
Выставлял положение зажима, при мне регулировали зазор, всё как положено.
И я подумал …
Такое дело …..а зачем делать ини ЭБУ после замены сцепы ? …. Ини ЭБУ – это другими словами, обнуление всех данных, с последующей принудительной процедурой подводки сцепы….т.е на один зубец он сцепу подводит….
Нах это делать на новой сцепе ? ….
Блин … вот сколь я не перечитывал тез док , так и не понял, логики каждой ини ..
– ИНИ ЭБУ – это обнуление данных, сбор всех новый показателей с датчиков и завершается всё “настройкой” (т.е сбор данных и проведение подводки сцепы на 1 зубец – собстно потому и вредно делать ини ЭБУ просто так … )
– ИНИ сцепы – процедура которой мы задаем ЭБУ правильное положении штока сцепы с целью плавности работы.
– ИНИ трансмиссии – регулировка датчиков переключение и выбора передачь.
Из всех ИНИ делать можно без страха 2 и 3 ини, прально ?
Правильно я думаю ?
Edited November 18, 2023 by Antrex
§
Приветствую Вас Форумчане!
Много полезной информации про ММТ, Спасибо!
Может что-то пропустил, но прошу Вашей помощи в следующем вопросе.
Принял решение поменять ЭБУ и актуатор сцепления на последние версии.
Так получилось, что ЭБУ привезли раньше и решил попробовать его поменять не дожидаясь актуатора, т.к. работа трансмиссии далеко не радует.
Поставил, но он не входит в режим инициализации после 7-ми кратного нажатия педали тормоза.
Т.е. не раздаются два подтверждающих звуковых сигнала. На старом ЭБУ все получается.
Подскажите, пожалуйста, что может быть причиной такого поведения?
§
А итог….Думаю проблема была в ЭБУ, точнее в алгоритме его работы, а так же в стиле и манере езды. Много писалось про это. Хорошо об этом сказал мой знакомый, у него тоже Королла на роботе, “робот не для блондинок…” его(робот) нужно понять. У меня вторая Королла на роботе. Покупал осознанно. Сделал вывод, что для сцепления, на наших Короллах, главная беда – это движение в пробках. Рычаг КПП в нейтраль перед светофорами не ставлю. А в пробке двигаюсь так: убрал ногу с педали тормоза – еду, нажал – полностью остановился. Не допускаю езды с притормаживанием(это только для пробок), т.к. притормаживание равносильно езде с полу выжатой-отпущеной педалью сцепления на механике(кто ездил на механике тот поймет). На предыдущей Королле, при пробеге 70 000км, сцепление не менял и проблем с ним не было, а актуатор, я думаю, вышел из строя по вине не корректной работы ЭБУ 290-й версии.
§
5. Далее зуммер издаст 2 звуковых сигнала с интервалом 0,25 сек.
6. Нажимаем на педаль тормоза.
7. Удерживая нажатым тормоз, перемещаем рычаг переключения передач в следующей последовательности:
N – E – M – плюс – М – плюс – М – плюс – М – плюс – М – Е – N
(4 раза включить рычагом «плюс». При этом между включениями «плюса» не надо возвращать обратно в режим «Е» и «Нейтраль». В «Е» и «нейталь» переводим только после последнего, 4-го включения «плюса»).
8. Отпускаем педаль тормоза.
9. Нажимаем педаль тормоза опять.
10. Зуммер издаст серию из звуковых сигналов с интервалом 0,5 сек.
(Если интервал между сигналами будет 1 сек. или сигналов не будет, то надо выключить зажигание, подождать 15 сек., вытащить перемычку и вернуться к п.А.).
11. Нажать на тормоз не менее 3 раза в течении 2 сек.
12. Зуммер издаст 2 зигнала с интервалом 0,25 сек.
12. Нажать на тормоз опять и удерживая педаль тормоза нажатой, переключить рычаг передач в положение «Минус»
13. Отпустить тормоз.
14. Выключить зажигание и подождать не менее 10 сек.
15. Отсоединить контакты диагностического разъема DLC3
«Инициализация (привода сцепления и датчика хода сцепления) без использования портативного диагностического прибора».
А. Подготавливаем авто (переключаем рычаг передач в положение «N», выключаем зажигание)
Б. Перемыкаем контакты в диагностическом разъема DLC3
№4 (он четвертый слева в верхнем ряду) и № 13 (он пятый слева в нижнем ряду).
В. Ждем не менее 10 секунд. (в этом тоже отличие от предыдущей схемы).
Г. Включить зажигание (не заводим).
Д. В течении 3 секунд надо нажать на педаль тормоза 7 раз.
Е. Зуммер издаст 2 звуковых сигнала с интервалом 0,25 сек.
Ж. Нажать на педаль тормоза и держим…
З. При нажатом тормозе, смещаем рычаг передач в следующей последовательности:
N – E – M – плюс – минус – плюс – минус – M – E – N
(из положения «нейтраль» в «плюс – минус – плюс – минус, а потом опять в «нейтраль»)
И. Отпустить тормоз
К. Нажать тормоз опять
Л. Зуммер издаст 3 цикла сигналов по 2 сигнала в цикле с интервалом 0,5 сек. (просто говоря, прозвучит 6-ть сигналов, сначала первые 2, потом после небольшой паузы еще 2, а потом последние 2).
(Если сигналов нет или сигналы издаются с интервалом 1сек. (а не 0,5 сек), то выключить зажигание, подождать не менее 10 сек., выкл.зажигание и вернуться к п.А.)
М. В течении 2 сек. нажать 3 раза на тормоз.
Н. Зуммер издаст 2 сигнала с интервалом 0,25 сек.
О. Выключить зажигание и подождать не менее 10 сек.
П. Инициализация завершена.
Р. Отсоединить перемкнутые контакты в DLC3.
«Настройка без использования портативного диагностического прибора»
Перемыкать контакты уже не требуется.
А. Подготавливаем авто (переключаем рычаг передач в положение «N», выключаем зажигание.)
Б. Включить зажигание
В. Подождать не менее 40 сек.
Г. Выключить зажигание
Д. Подождать не менее 15 сек.
Е. Включить зажигание
Ж. Запустить двигатель, обеспечив следующие условия:
– положение рычага передач – «N»
– Педаль тормоза нажата
ВНИМАНИЕ: При запуске двигателя начнет мигать индикатор «N» переключения передач (на дисплее). Двигатель не глушить до тех пор, пока индикатор «N» не прекратит мигать.
Как только индикатор «N» начал гореть непрерывно (прекратил мигать) настройка завершена
§
День добрый, спецы! Не подскажите вот ЭБУ у меня 292, нареканий не вызывает, так как помощь при старте есть, переключения плавные, всё о.к вцелом. Но когда был ОД они всё же написали, что рекомендуют заменить на ХХХХ-512 вроде, как бы обновлённый, тот же 292 только новый. Так вопрос! Есть ли смысл менять эту хрень,всё таки ж оригинал-с завода? И вообще, кроме как своих ощущений есть ли ещё способы диагностики корректности работы ЭБУ? Озаботился этим на фоне замены актуатора выжима сцепы…уж не из-за ЭБУ ли он поломался…
§
Ребят у меня вот такая проблема на моей королке, вроде в теме звучал такой вопрос, но ответа на него я не нашел.. Корола моя 2007, в эксплуатации с 2008 года. пробег 50 тыщ. Проблема в том что при слабом нажатии на педаль акселерометра, коробка очень спешит переключаясь на передачи, то – есть еду 60 а она уже на 5 передачи, естественно тяги не какой и такое чувство что двигатель захлебывается.. Больше всего напрягает что очень короткая 3-я передача, то есть очень часто приходится при торможении на повороте лепестком переключать на 3-ю с 4-й передачи потому что на выходе с поворота нет тяги, и это при скорости 30-40 км в час…
Кгда включаю Es то я полностью соледарен с коробкой..
Кто знает , подскажите в чем проблемма.. Дмал проблема в старом блоке ЕБЭ поменял на 262, тоже самое…
И еще интересует меня вопрос.. Если ини ЕБЭ в некоторых случаях делать нежелательно и опасно то ини трансмисии , а так же ини настройки сцеплени можно делать когда захочешь, без особого вреда???
§
Последовательность действий при проведении сервисных процедур при самостоятельной замене сцепления, и снятии – установки актуатора сцепления.
Существует 5 сервисных процедур из доступных для проведения “скрепкой”
1. Установка положения зажима (регулировка положения сцеления).
2. Инициализация ЭБУ (полное его обнуление).
3. Инициализация сцепления (настройка Датчика положения сцепления на актуаторе сцепления).
4. Инициализация трансмиссии (настройка Датчиков выбора и переключения на актуаторе выбора и переключения)
5. Настройка (по той же ссылке), которой все инициализации завершаются.
Какая из инициализаций при замене каких элементов проводится тоже описано в ТехДоке, и в общем то известно давно.
Но вот с установкой положения зажима, существуют тонкости
1. В техдоке описана процедура установки положения зажима для общего случая – при снятии актуатора сцепления без его замены и без замены сцепления.
2. Постулат о том, что новый актуатор в сборе с завода уже установлен в положение зажима верен. Однако он установлен в это положения только для нового сцепления.
3. В описании процедуры, описывающей установку положения зажима существует опечатка лишний пункт, который выполнять ненужно, да и невозможно.
Между тем начало и завершения процедуры должно происходить точно так же как и при трех инциализациях, разница только в наборе 4-х действий ” ” и ” – “, и количестве бипов, подтверждающих какая из процедур завершена: от 1 … до …. 4.
Если к п. 1 и 2 прочитать ответы на вопросы, и представлять логику работы ММТ то становится понятно и с процедурой установки положения зажима (регулировки сцепления) в каких случаях (кроме описанных в ТехДоке) ее нужно делать, а в каких совершенно бесмысленно.
Бытует мнение, что установка положения зажима нужна при снятии для установки штока в крайнее вытянутое состояние для его удобного снятия, и некоторые ее игнорируют, или услышав про нее пытаются ее зачем то производить на снятом актуаторе, но это совершенно не правильно. Установка положения зажима требуется для нормальной работы трансмиссии, производится только на установленном актуаторе, в процессе ее проведения шунт тока в ЭБУ точно так же меряет ток нагрузки мотора, а ЭБУ для записи в нужный момент нужны данные с датчика положения сцепления на актуаторе. И производится только в тех случаях когда она необходима.
Именно потому что дилеры ей пренебрегали, или совершенно неправильно ее понимали, и делали в какой попало последовательности, и возникало большинство проблем, связанные с ударами и рывками при переключении, и вновь вылезшими ошибками, даже при полной замене сцепления и актуатора на модернизированные. Или сразу же, или спустя очень непродолжительный пробег.
ЗЫ: Зазор 0,5 … 1 мм между седловиной вилки и кулачком штока и отсутствие его натяга, это конечно случай идеальный, если в процессе эксплуатации по мере износа сцепления, механизм LCC регулировки высоты корзины отрабатывал все запросы на подводку, но это далеко не так.
§
Уважаемые форумчане, доброго времени суток! 
Покупаю свою тойоту, я конечно понимала, что будут проблемы с коробкой, но чтоб так быстро-не ожидала.(Королла, 2007 год, робот).
Получила водительское позавчера, вчера выдвинулась в город по делам, все бы хорошо, но при заезде во двор машина перестала тормозить, кое-как припарковала, в салоне запахло какой-то гарью, заглушила, нейтраль, ручник, все как полагается… через пол часа завела ее снова…и тут…внезапно 4000 оборотов на ровном месте, рычит…ну и конечно характерный аромат, снова заглушила, в итоге я конечно доехала до дома, но чуть не поседела.
Товарищи, куда податься мне с этой проблемой?
Буду очень признательна за рекомендации. 
§
Присоединяюсь к вопросу. 8 год королла мозги тоже 292, катаю 2 мес, замечаю что некорректно стала работать кпп. Проявляется дерганием при трогании, толчки при переключениях 1-2, редко 2-3-я. Боюсь делать инициализацию, после прочтения моря инфы по форумам, все твердят можно усугубить ситуацию.
На днях стало отчетливо слышно работу переключения передач, щелчки, когда включаю R или E, независимо от того запущен двиг или нет. Боюсь прилипнуть на ремонт конечно, ребята как у вас?
§
Уважаемые форумчане, здравствуйте!
Так как больше негде проконсультироваться с “незаинтересованными лицами”, решила зайти сюда)))
У меня та самая пресловутая коробка с тем самым блоком.
Машина 2006 года, стояла на тест-драйве с 2007 по 2009.
Купила в 2009 с 22 тыс. пробега.
В 2023 начались проблемы, поменяли сцепление с актуатором по программе Toyota.
О том, что блок убийственный на тот момент никто не предупреждал, и блок не менялся.
Теперь уже руками махать бессмысленно.
Хватило сцепы на 1,5 года.
Планировала продать, но так руки и не дошли.
В пробках ездить невозможно, слышу в свой адрес все возможные варианты оскорблений.
В итоге загнала в сервис (неофициалы).
Сейчас заказали сцепу и подшипник.
Вопрос в том, стоит ли менять сам блок?
Насколько мы этот вопрос изучили, он не перепрошивается? Можно ли поменять блок на б/у? Новый стоит 30к работы.
Если менять блок и сцепу, то на сколько хватить нормальной езды? Нужно ли менять актуатор вместе с блоком?
Есть ли смысл вкладывать в нее 60-100к в машину стоимостью 400-420.
Машина в целом устраивает, в ближайший год не хотелось бы продавать.
Извините, если перегрузила информацией, вот такая встала дилемма.
Edited March 27, 2023 by Zelenogla_zaya
§
Приветствую. С недавних пор стал “счастливым” обладателем corolla 2008 mmt. Все бы ничего, но быстро начались проблемы.
1) загорелась шестеренка, считал ошибки, получились 29, 95. Толковой информации по исправлению так и не нашёл. Ткните носом.
2) при переключении рычага коробки, раздаются непонятные трески.
3) ну и больше всего меня “порадовало”, при подъезде к светофору , тормозя, машина заглохла, потеряв обороты. Завёл, несколько раз пытался включить скорость, машина не реагировала, держала на N. Такое повторялось пару раз в день. Помощь при старте пока присутствует. Проверял сцепление, методом, на 60 км/ч переключить в ручку, и если обороты набираются вместе со скоростью, то все впорядке. Все в норме. Или это какой-то ерундовый способ?
И так, чего мне дальше ждать и на какую сумму ремонта я скоро попаду?
Блок стоит 292.
§
Добрый день. Такая же проблема появилась 2 мес. назад. На холодную сильный щелчок при переключении со 2 на 3, 15 мин в движении и щелчок становиться все тише и тише. Как будто 2 металические пластины схлопываются плашмя.
Звонил к ОД Тойота, (от них, только, надо все менять, слышишь!!) сказали диагностика со съемом коробки 16тр. стоить будет, приезжайте. Как всегда, благополучно направив их в опу, поехал к мужикам в нормальный бокс. Те выслушав меня сказали “меняй масло, только!!!! почитай и убедись какое надо т.к. робот и механика хоть и одно и тоже, ААА НЕТ! масло разное”.
Купил оригинальное Toyota LV 75W MT. Заказал мне его коллега с ЕС без единой русской буквы,(что не может не радовать т.к. если есть на упаковке кириллица, то как всегда на выходе жигули получается!!) И 75w90 не лейте, оно не подходит, СОВСЕМ!! не подходит, вообще не подходит, полностью не подходит!!
Поменял 2 суток уже как, первые щелчок и скрежет еще был, но я чувствовал как ин меняет звучание, сегодня выехал, все пропало, коробка переключается тихо, плавно.
Вообщем я аж прослезился!!!!! Так рад данному соытию. Не слушайте ОД тойота, они сделают все чтобы вы приехали к ним еще раз, т.к. у них такая установка свыше!! Сам 1 год проработал в ОД Киа, и 1 год Фолксваген, все рассчитано на выш повторный визит!!
Доволен как собака с палкой.
PS В двигло так же всегда лью только Toyota SN 5W30 оригинал в железной банке красной, заказываю у узкоглазых, те молодцы, все качественно делают. В двигло заглядывали, там все чисто, как новое. Хотя перепробовал порядка 7 разных масел. Все остальное не то!!! Может не *овно, но не то!!
Диагностические разъемы королла 120, 150, 180
Коды ошибок на диагностический разъем DLC 2 Королла 120, 150, 180 подаются в формате OBD II. В формате OBD коды зашифрованы 5-ю символами: первый литеральный символ и последующих четыре цифровые. Литеральный символ этого кода указывает узел, в котором случилась неполадка:
- P — мотор или трансмиссия;
- B — кузовная часть авто;
- C — подвеска;
- U — сетевая система
Последующие цифры указывают на точное место поломки, а также ее классификацию.
Диагностика кодов ошибок OBD II возможна только специальными сканерами или путем подключения разъемов к компьютеру со специальным программным обеспечением. После получения кодов Королла, диагностирование неисправностей проводится по таблице с описанием кодов ошибок и соответствующих им дефектов.
Коды неисправностей двигателей и методы их стирания
Коды неисправностей бензиновых двигателей (Toyota)
12 – Датчик положения коленчатого вала (P0335) 13 – Датчик положения коленчатого вала (P0335, P1335) 14 – Система зажигания, катушка №1 (P1300) и №4 (P1315) 15 – Система зажигания, катушка №2 (P1305) и №3 (P1310) 16 – Система управления АКПП 18 – Система VVT-i – фазы (P1346)
19 – Датчик положения педали акселератора (P1120) 19 – Датчик положения педали акселератора (P1121) 21 – Кислородный датчик (P0135) 22 – Датчик температуры охлаждающей жидкости (P0115) 24 – Датчик температуры воздуха на впуске (P0110) 25 – Кислородный датчик – сигнал бедной смеси (P0171)
27 – Кислородный датчик №2 31 – Датчик абсолютного давления (P0105, P0106) 34 – Система турбонаддува 35 – Датчик давления турбонаддува 36 – Датчик CPS (P1105) 39 – Система VVT-i (P1656) 41 – Датчик положения дроссельной заслонки (P0120, P0121) 42 – Датчик скорости автомобиля (P0500)
43 – Сигнал стартера 47 – Датчик положения дополнительной дроссельной заслонки 49 – Датчик давления топлива (D-4) (P0190, P0191) 51 – Состояние выключателей 52 – Датчик детонации (P0325) 53 – Сигнал детонации 55 – Датчик детонации №2 58 – Привод SCV (D-4)
Коды ошибок тойота королла
В отношении наиболее часто встречающихся кодов ошибок Corolla накоплен определенный опыт, который поможет решить проблему. Часто СС регистрирует код p0810 для коробки передач робот Тойота Королла 2006 — 2009, которая указывает на общую ошибку управления положением сцепления. Причины могут быть вызваны поломкой актуатора, ТСМ или датчика хода.
Код неисправности p0900 в Королла указывает конкретно на повреждение цепи актуатора сцепления. Причинами появления сигнала p0900 являются разрыв цепи проводки или выход из строя моторчика актуатора сцепления Corolla.
Серия однотипных ошибок p0351, p0354, p0352, p0353 Toyota Corolla говорит о дефектах в цепи низкого напряжения катушек зажигания Данные коды возникают из-за обрыва или короткого замыкания цепи IGF1 и IGT между катушками зажигания (1-4) и ЕСМ. Для их устранения сначала цепь тестируют на замыкание, затем проверяют катушки 1–4, если ошибки не исчезли, меняют ECM.
Сравнительно часто у Короллы возникает неисправность сигнала скорости с кодом C1541. Причиной появления кода ошибки могут быть нарушения в цепи датчика частоты вращения, ЭБУ системы противоскольжения, системе передачи данных CAN или ЭБУ рулевого управления с усилителем.
Код P0500 сигнал датчика скорости на Тойоте означает, что блок управления двигателем АКПП не получает данных о скорости движения авто. При этой ошибке Corolla переходит в аварийный режим. Причинами появления кода могут быть обрыв или короткое замыкание цепи сигнала скорости, неисправности на панели приборов Королла, ЭБУ системы противоскольжения, датчика скорости Corolla.
Наиболее распространенные коды ошибок
В Тойота используются такие коды: однозначные и двузначные. Их расшифровка представлена в следующей подборке информации:
Алгоритм проведения обнаружения неисправностей:
- Под капотом в коробке «Diagnostic» перемкните две фишки «Е1» и «ТЕ1».
- Заведите Тойота Королла, включите кондиционер, печку и наблюдайте за показателями на табло.
- Частое моргание (пауза меньше полсекунды) более десяти раз – свидетельство об отсутствии в памяти зафиксированной неисправности такого типа. Использование двигателя будет безопасным. Разомкните контакты в приборе проверки неисправностей и можете осуществлять запланированные поездки.
- При мигании индикатора с большими паузами (четыре с половиной секунды) особо беспокоиться не надо: Вас ожидает несерьезный ремонт по типу технического обслуживания.
- Следующие два типа сигнала: мигание – пауза – мигание – длинная пауза – мигание (код неисправности 21) или мигание – интервал – мигание – длинный интервал – мигание (код 12) обозначают наличие в памяти компьютера данных о таком роде и, скорее всего, Вас ожидает серьезный ремонт.
Вот подробное видео о самодиагностике:
Для того, чтобы убедиться в правильности диагностики неисправностей Тойоты Королла, перепроверьте результаты на консоли внутри автомобиля, под сиденьем водителя. Если результат такой же, сверьтесь по таблице, какого рода неисправность у вашего автомобиля и определитесь со способом и местом устранения проблемы.
Правильное проведение диагностики
Система диагностики Тойота Королла состоит из датчиков, регистрирующих физические параметры узлов, электронного блока управления (ЭБУ), программы для этого блока, а также системы индикации о неполадках.
Изначально в память ЭБУ производителем занесены эталонные значения параметров состояния узлов автомобиля. При эксплуатации датчики регистрируют фактические значения этих параметров, а затем посылают их в электронный блок управления. ЭБУ Corolla сравнивает полученные фактические параметры с эталонными значениями и, в случае их несовпадения, записывает шифр в память.
На световом индикаторе коды ошибок визуализируются количеством световых сигналов, а также сочетанием их длины и пауз между ними. Фирма Тойота использует два типа световых шифров: 09 и 10. 09 является двухзначным шифром. Это значит, что он начинается с числа 11, а закачивается числом 99.
Продолжительность свечение – пауза составляет 0.5 секунды. Пауза между десятками и единицами – 1.5 секунды, пауза между шифрами – 2.5 секунды, а между серией шифров – 4.5 секунды. Например, два блика с паузой 0.5 секунды плюс один блик через 1.5 секунды соответствует 21 коду ошибки.
Код 10 является однозначным шифром. В нем количество световых импульсов соответствует коду ошибки неисправности. Так же, как и в предыдущем шифре, продолжительность свечений – пауз равна 0.5 секунд. При этом пауза между шифрами равна 2.5 секунды, пауза между серией шифров – 4.5 секунды. 12 бликов через 0.5 секунды соответствуют ошибке 12-го кода неисправностей.
В процессе эксплуатации Королла возникает необходимость принудительной диагностики отдельных узлов автомобиля. Для этого установлено три блока диагностических разъемов (DLC — DataLinkConnector): DLC 1, DLC 2, DLC 3. Разъемы DLC 1 собраны в диагностическую коробку с надписью «Diagnostic», которая размещена под капотом у задней стенки моторного отсека.
Блок DLC3 имеет весьма ограниченное применение, его можно встретить на Короллах с роботизированной коробкой.
Следует заметить, что расположение блоков для сканирования может несколько варьировать под капотом или в салоне зависимо от марки, а также года выпуска автомобиля.
DLC 1 состоит из 20 разъемов, предназначенных для самодиагностики двигателя и трансмиссии.
Для того чтобы открыть крышечку коробки, достаточно потянуть за виднеющийся лепесток. Стандартная процедура диагностики проводится с помощью – сканера. Но при отсутствии сканера необходимую информацию в «домашних условиях» можно получить также без него. Для выполнения этой процедуры сделайте следующие диагностические операции:
- Возьмите канцелярскую скрепку или кусочек проволоки такой же длины.
- Выключите зажигание, а также все энерго потребляющие приборы.
- Откройте капот и снимите крышечку с коробки блока разъемов «Diagnostic». На внутренней стороне крышечки находится маркировка разъемов. По этой маркировке найдите разъемы TE1 и E1.
- Согните скрепку или проволоку в П образную форму таким образом, чтобы ее можно было вставить в гнезда TE1 и E1. Когда это будет готово, вставьте проволоку в эти гнезда и тем самым замкните их.
- Включите зажигание и наблюдайте за индикатором «CHECK».
Если он мигает более одиннадцати раз с амплитудой пол секунды, то это указывает на отсутствие ошибок в памяти ЭБУ, а также исправность машины. Такая кодировка соответствует 09 шифру. Если «CHECK» мигает с амплитудой четыре с половиной секунды, значит, в авто используется шифр 10 и он также исправен.
А если сигналы будут другими, необходимо считать шифр, определять по коду тип неисправности и, зависимо от этого, предпринимать дальнейшие действия. Аналогичным образом проводится самоконтроль других узлов. Могут меняться только блоки узлов и пары разъемов, а также индикаторы на панели приборов.
Причины возникающих проблем
Для многих автомобилистов знакома ситуация, когда при повороте ключа в замке зажигания автомобиль не заводится, несмотря на ваши усилия. Чаще всего это происходит в зимнее время, но не исключено, что такое может случиться и летом. Возможно, это один из сигналов о том, что техобслуживание вашего автомобиля Тойота Королла не на высоте.
Что же делать, если Тойота Королла плохо заводится? Причины могут быть различными, в том числе такие, разобраться с которыми можно только на специализированных СТО.
Рассмотрим некоторые из них, в том числе самые банальные:
Проблемы с подачей топлива.
- Плохо, если Вы вовремя не заметили, что уровень бензина в топливном баке приближается к минимальному, о чем свидетельствует значок на приборной панели. Выход в этом случае только один – найти способ пополнить запас бензина.
- Бывает, что автомобиль глохнет из-за неисправности топливного насоса или из-за того, что плохо обеспечивается подача топлива – необходима диагностика системы подачи топлива и топливного насоса.
- Засорился топливный фильтр – ослаблена подача топлива, машина глохнет. Нужна замена фильтра.
- Протекание бензина. Необходимо устранить протекание, если это возможно, высушить места утечки, только после этого заводить двигатель.
Причины, по которым тойота королла может плохо заводиться
Многим автомобилистам знакома такая ситуация, когда при повороте ключа, автомобиль плохо заводится или вообще не заводится, несмотря на все приложенные к этому усилия. Чаще всего автомобиль не заводится в зимнее время года, когда на улице мороз, но и не исключением бывают другие времена года.
Когда такая ситуация случается, возможно стоит задуматься о качестве обслуживания своего автомобиля, так как факт того, что Тойота Королла плохо заводится, свидетельствует именно об этом. Здесь, не стоит нервничать, лучше всего просто и спокойно попытаться разобраться в сложившейся ситуации и выяснить в чем проблема.
Давайте поочередно разберем наиболее часто возникающие ситуации, начнем с простых и закончим наиболее сложными ситуациями. Когда автомобиль плохо заводится или не заводится вовсе, в первую очередь следует проверить зарядку аккумулятора в вашей Тойоте Королле.
Если проблема действительно в аккумуляторе, то здесь есть два варианта развития событий:
- Первый вариант, если аккумулятор старый и исчерпал свой ресурс, мы просто выбираем новый и устанавливаем его в автомобиль;
- Второй вариант, если аккумулятору, к примеру, меньше года, мы берем зарядное устройство и заряжаем его, если зарядного нет, едем на ближайшую станцию технического обслуживания. Там вам обязательно помогут зарядить вашу аккумуляторную батарею. После того как аккумулятор будет заряжен устанавливаем его обратно в автомобиль. Если же проблема не в аккумуляторе и последний нормально функционирует, давайте рассмотрим следующий узел в Королле, который может предоставлять неудобства в виде проблем с заводкой автомобиля.
Также возможна такая ситуация, когда просто окислились клемма аккумулятора. Все что необходимо – это просто зачистить их и обратно одеть на свои полюса аккумулятора.
Если с аккумулятором все в порядке, стоит проверить – стартер. Это электромеханический механизм, который принудительно прокручивает двигатель и помогает ему завестись. Со стартером может возникнуть несколько проблем – первая это когда ломается втягивающее.
Здесь проще всего просто заменить само втягивающие, если таковое имеется в продаже, а если же нет, то придется покупать новый агрегат. Лучше всего брать оригинальный, хоть он стоит и дороже, но срок его службы будет значительно больше. Вторая проблема связана с износом графитовых щеток, которые от времени стираются и приходят в негодность – здесь все просто – необходимо их поменять, сделать это совсем не сложно. И третья, последняя проблема, может быть связана с износом обмотки электромотора – решение проблемы в полной перемотке.
Если со стартером все нормально и он полностью работает, проблема может таиться в самом зажигании. Система зажигания очень сложна, и поэтому лучше всего обратиться к грамотному специалисту за помощью. Он продиагнастируют и полностью проверит всю систему.
Выявит проблему и устранит ее. Если зажигание здесь не причем, стоит обратить внимание на топливную систему Тойоты Короллы. Стоит проверить свечи, обратить внимание на срок их эксплуатации. Возможно, что свечи просто засорились или протекают. Исправить можно, установив новые оригинальные свечи, конечно можно купить и другие, но зачем платить дважды.
Первым признаком, гласящим о проблемах в системе питания топливом, является такая ситуация: – стартер отлично крутит, зажигание работает, однако двигатель все равно туго заводится или совсем не подает признаков жизни.
Первым что мы проверим это топливный фильтр. Он не должен содержать грязи, должен беспрепятственно пропускать и в то же время фильтровать поступающее топливо. Также следует проверить работоспособность топливного насоса, обязанностью которого является подача топлива из бензобака, через фильтр в инжектор.
Если с фильтром и бензонасосом все хорошо, следует смотреть сам инжектор. Иногда случается, что из-за плохого топлива и грязных фильтров он забивается. Первым делом его нужно полностью почистить поменять все прокладки и резинки, после чего установить на автомобиль и дать мастеру настроить его. Без мастера тонкая настройка практически невозможна.
Ну и наконец, если Тойота Королла совсем не заводится, а все остальные системы функционируют должным образом, то следует проверить компьютер автомобиля на наличие ошибок и сбоев. Новые Короллы, напичканные массой электроники практически никогда не дают сбоев, однако, как и любой техники, у нее имеется шанс поломаться или зависнуть.
На этом обзор и разбор проблем связанных с тем, что Тойота Королла плохо заводится или совсем не заводится окончен. Для максимального отграничения своего авто от подобных проблем, стоит должным образом заботиться о нем, а не эксплуатировать без внимания на детали. И тогда, ваш автомобиль никогда вас не подведет.
Наверх
Проблемы с маслом
Давайте разберем каждую причину в отдельности. Плохое масло. Практически любой воитель может самостоятельно проверить консистенцию масла. Нам всего лишь понадобится вытащить щуп и посмотреть. Как правило, данная причина возникает после того, как автомобиль постоял ночь на улице при температуре -15 градусов.
Каждому водителю стоит запомнить одно простое правило – не стоит ездить зимой на летнем масле или масле с пропущенным сроком годности. Покупая дешевое масло, Вы сами себе усложняете жизнь, а также забираете ресурс работоспособности силового агрегата вашего авто.
Решение проблемы есть, а точнее их два. Первое решение – включает в себя помещение автомобиля в теплый гараж для его прогрева – в течение суток масло согреется и станет прежним. После того как это произойдет, масло стоит поменять на зимнее или более хорошего качество, желательно рассчитанное на сильные морозы.
Второй способ подойдет для тех, кому замена масла – это очень большая проблема. После того как вы припарковали свой автомобиль в картер стоит залить -100-150 миллилитров бензина, который в течении ночи не даст маслу загустеть, а с первым запуском двигателя и прогоном масла по системе испарится не оставив и следа – данную процедуру стоит повторять перед каждой морозной ночью. Это обязательно, если вы хотите завести свой автомобиль утром и уехать на нем.
Разборка актуатора toyota corolla
Когда привод у нас в руках начинаем разборку его элементов. Открутите крестовидной отверткой крепежи датчика (обязательно запомните положение, в котором он размещен). Под датчиком находится пластинка с усиками, (гайки на шестерку) необходимо открутить.
Затем, что бы наш процесс шел в правильном направлении, нужно выставить положение штока. Для этого возьмите отвертку и покрутите крутящийся элемент в пазу, где находится моторчик привода. Тем самым вы начнете регулировать шток. Выставляем его в положение максимально сжатого внутрь.
Пружина актуатора Тойота Королла
Теперь можно откручивать все болты по кругу и вскрывать крышку. Что бы вытащить шток привода, раскручиваем его и достаем. Удаляем смазывающее и прочищаем весь блок. Делаем диагностику всех элементов и выявляем неполадки. Проще всего вытянуть пружину и собрать (для проверки) весь комплект для проверки.
При сборке заменяем смазывающее (температурные характеристики масла -40°С до 250°С). Выполняем обратную процедуру по сбору всех элементов актуатора.
Когда актуатор полностью собран, устанавливаем шток в максимальное положение наружу и «заворот» делаем на пол оборота. На усики устанавливаем датчик и делаем его поворот по часовой стрелке, что бы отверстия болтов элемента совпадали с корпусом. Вилку сцепления хорошо обрабатываем универсальной консистентной смазкой и устанавливаем привод с зазором 5 – 9 миллиметров. Далее делаем установку фишек на двигатель и датчик привода, затем устанавливаем крышку и непосредственно сам аккумулятор.
Выполнение данной процедуры на первый взгляд покажется не легким процессом. Возможно, первый раз будет сложно и не понятно. Но вы наберетесь опыта и будете знать лучше свой автомобиль. Тем более, когда самостоятельно устанавливаешь ремкомплект актуатора сцепления Тойота Королла, это сэкономит деньги и еще чуть-чуть приблизит вас к познанию автомобиля.
Распространённые проблемы, модернизация
К распространённым проблемам сервопривода относятся:
- Отсутствует помощь при старте;
- Переключая передачи происходят рывки. Эту проблему в актуаторе заметить сложно, так как ЭБУ адаптируется под стиль вождения и можно не сразу заметить проблему;
- Перегревается сцепление. Понять что с этим есть проблемы довольно просто, на панели приборов загорается шестеренка красного цвета, которая сопровождается звуковым сигналом, появляется запах гари, а так же коробка в положение «N» зависает.
Если появилась ошибка p0810, то какие либо работы по инициализации ЭБУ самостоятельно производить не рекомендуется. Так как вы можете перезагрузить блок в результате чего, все настройки сбросятся и ошибки пропадут, но это только на первый взгляд, и это может повлечь за собой более серьёзные поломки, поэтому какие либо действия с ЭБУ проводить запрещается.
Негативные последствия могут быть следующего характера:
- Сцепления начнет быстро изнашиваться, так как все данные обновятся и износ диска перестанет учитываться. Помимо этого появятся несходства в работе диска, та как точка отчета станет новой;
- Появится высокая вероятность того что, возникнут отклонения связанные с ММТ. Диск станет медленно перемещается, в результате этого появится ошибка p0810.
- По причине последнего износа сцепления, частично откажет ЭБУ. В результате автомобиль сможет двигаться с затруднениями, или вовсе не сможет передвигаться.
Особенно проблема ощущается на моделях выпущенных в период с 2006 по 2008 год, у которых установлен MMT 89530-12290, владельцы этих моделей чаще других сталкиваются с проблемами в эксплуатации этой коробки. Узнать какая версия установлена на автомобиле, можно следующим образом, необходимо снять нижний бардачок и на корпусе кузова с водительской стороны будет виден номер.
Снять и разобрать ммт
Для того чтобы устранить неисправность актуатора, его необходимо снять. Подобраться к механизму можно лишь через снятие аккумуляторной батареи и ее площадки. Затем стоит разъединить фишки с двигателя и датчика. После можно снимать непосредственно актуатор (он крепится на трех болтах).
Далее отсоединяется двигатель от актуатора, а внутреннее пространство механизма очищается от пыли и грязи.
Кроме того, во время разборки важно проверить щетки и при необходимости заменить их (если их длина меньше трех миллиметров).
Замена щеток должна осуществляться с особой осторожностью, так как при осуществлении данного процесса возможны новые поломки. Сразу же надо проверить мотор актуатора сцепления Corolla 150, для этого надо просмотреть проводку. На ней не должно быть налета, грязи и «застарелости». Если же присутствует неприятный запах гари, значит, сгорел моторчик актуатора, и следует осуществить его замену.
Далее можно разбирать ММТ. Для этого нужно открутить крепежные элементы датчика, также стоит запомнить точное расположение этой детали. После того как датчик был снят, надо обнаружить пластинку с усиками, она крепится на гайках, которые нужно открутить.
После можно демонтировать крепежные элементы и вскрывать крышку ММТ. Далее раскручивается и вытаскивается приводной шток. Необходимо почистить механизм от старой смазки и вычистить блок от грязи и пыли.
После очистки необходимо продиагностировать ММТ на факт наличия возможных поломок. Одним из наиболее простых методов диагностики является следующий: надо вытащить пружину и для проверки собрать весь механизм. Чаще всего изнашиваются втулки, также наиболее распространенной проблемой является некачественно изготовленный привод. Поэтому перед покупкой нового актуатора следует задаться вопросом: где делают этот важный механизм?
Стоит приобретать только оригинальные запчасти или же их не менее качественные аналоги, а также остерегаться китайских подделок.
Современные сканеры
Считывание кодов неисправности Corolla сканерами не только упрощает самоконтроль, но также делает его более информативным. Сегодня производители диагностических автосканеров поставляют на рынок их в широком ассортименте, различающемся, как по функционалу, так и цене.
С одной стороны, такой рынок способен удовлетворить запросы различных слоев потребителей, а с другой – создает определенные сложности, поскольку требует некоторых специальных знаний при покупке. Здесь мы только укажем основные виды диагностического оборудования, а также его назначение.
Дилерские сканеры выпускают автопроизводители или их подрядчики, как правило, для конкретного марок автомобиля. Они имеют широчайший функционал и предназначены для профессионального использования, а цена может достигать нескольких тысяч долларов.
Группа марочных сканеров также предназначена для профессионального использования. Они имеют сходный с дилерским функционал, но более скромный. Цена марочных сканеров колеблется от нескольких сот до тысячи долларов.
Наибольшее распространение среди автомобилистов получили мультимарочные сканеры. Они просты в работе и дают достаточную информацию для большинства ситуаций. Сканеры этой группы унифицированы для нескольких марок авто. Поэтому при покупке необходимо проверить их способность считывать коды ошибок Королла.
