| аппаратура радиоуправления | какую аппаратуру, все же, выбрать?
Какую аппаратуру, все же, выбрать?
Изначально надо определить критерий выбора. А их, как не странно, может быть только два:
- разумная достаточность
- безрассудная крутизна (навороченность, оттопыренность, упакованность, далее – по словарю В.И. Даля)
Давайте сразу договоримся, что второй критерий не для нас, это у богатых свои причуды. Правда, видел я, как они плачут, когда на первом же полете, их свежекупленный, ну очень упакованный, навороченный и растопыренный аэроплан с 16 кубовым “СуперТайгером” закапывается на отметку “минус $1000”! И это (вместе с РСМ приемником, 6 машинками, 2А/час NiCd аккумуляторами и самим “СуперТайгером”) еще не предельная глубина финансового падения. Ведь пускают такой самолет обычно на железобетонной площадке, размером со стадион “Маракана”, которую специально для этого полета и бетонируют!
Так что мы пойдем другим путем!
Давайте сразу забудем про АМ-аппаратуру: ни один уважающий себя авиамоделист не использует сегодня искро-разрядные передатчики и детекторные приемники. Думаю, судо- и автомоделисты меня в этом тоже поддержат.
Кстати, если ваше желание купить аппарату – следствие маниакальной идеи соорудить радиоуправляемую летающую бомбу для г-на председателя вашего гаражного кооператива, тоже не экономьте – ненадежность АМ-аппаратуры может повлечь за собой травматическое отсечение головы не г-на председателя, а совсем наоборот…
И потом: Мы не настолько богаты, что бы покупать дешевые вещи! (Если только это не спонсорская помощь – здесь уж надо брать! Что, и сколько в руки поместится!) А скупой платит дважды!
Первый вопрос, на который вы должны ответить себе перед покупкой аппаратуры: “Как долго я планирую заниматься этим видом спорта?”. Если ответ будет: “До гробовой доски” – отнеситесь очень серьезно к выбору, прежде всего, передатчика! Ведь эта часть аппаратуры самая долгоживущая, дорогостоящая, но не самая ликвидная. И если вы через годик-другой, по причине огромного количества разбитых моделей, передумаете запускать самолеты – маловероятно, что ваш потрепанный, 50-баксовый, 2-х или 4-канальный, АМ-ный Покус или Хайтриус кого-нибудь заинтересует. А вот выставленный на продажу крутой МС-124 Грюпнер или Мудаба FC-528 наверняка обратят на себя чье-нибудь внимание. Короче: передатчик надо покупать сразу хороший (или очень хороший) и надолго. Даже – б/у, но полностью рабочий и без следов отбойного молотка на теле и внутренних органах. Согласен, что это дорого. Но, как показывает практика – это гораздо выгоднее, чем каждый год покупать передатчик “чуть лучше, чем в прошлый раз”! Ведь крутой передатчик позволит вам даже для тещи соорудить отдельную радиоуправляемую кастрюлю, не говоря уже о сыне, брате или друге из соседнего двора!
Многие фирмы выпускают широкий ряд аппаратуры (мы пока говорим о передатчиках): от простой и относительно недорогой, до очень сложной, и дорогой даже по их меркам. Уверен, что не стоит покупать последний фирменный хит – кроме цены он ничем не отличается от предпоследней, более дешевой, модели. Ну, добавлен еще один лейбл на корпус и парочка программ для летающей тарелки, оно вам надо? Если вы и вертолета-то еще в глаза не видели? Гораздо важнее, чтобы передатчик был оснащен максимально-возможным количеством примочек и опций: тумблерочки, ручки, модули и разъемы. Покупать это отдельно – весьма накладно, хотя замену для большинства таких комплектующих (кроме, разумеется, модулей), можно найти в радио-лавках. Все эти фенечки на передатчике сразу вам не понадобятся. Но очень скоро, если вы войдете во вкус… Я уже говорил, что для первого самолета достаточно 2-х каналов управления. А для второго? Или третьего? Что, новый аппарат будете покупать? Тем более, что у вашего первого самолета уже открылась вторая молодость и на нем вовсю летает ваша 6-летняя дочка!
Рассказывать про функциональные возможности конкретных моделей – занятие не благодарное: могут обвинить в пристрастности. Честно говоря, передатчики разных фирм, но одного класса, мало, чем функционально отличаются друг от друга. Поэтому буду рассказывать обезличено.
Для начала определитесь с корпусом передатчика. Они бывают двух типов: пультовые и ручные (названия весьма условные). Есть, правда, еще и третий тип – “курковый” или “пистолетный”, но это специализированные передатчики для автомоделей, и о них я много говорить не буду.
Пультовые передатчики предназначен для “висения” на шее на специальном ремне, а лучше – на специальной подставке. Как правило – корпус большой, с длинными ручками управления и “крылышками” – подставками для рук (чтобы на весу не держать). Каждую ручку держат двумя пальцами – большим и указательным. Подобные передатчики любят планеристы и пилотажники, т.е. те, кто привык летать долго и плавно, размеренно. Для первоначального обучения – просто незаменимы. Еще такие передатчики нравятся любителям пива – они очень удобно размещаются на животе. В базовой фирменной поставке идут с минимальным набором “наворотов” – все это прикупается дополнительно. Это европейский стандарт аппаратуры.
Ручные передатчики. Компактны и эргономичны, их держат в руках и управляют моделью подушечками больших пальцев. Обычно эти передатчики сразу оснащаются “по полной программе”, т.к. все дополнительные органы управления тоже исполнены с требованиями эргономики. На мой взгляд, навыками пилотирования на таком пульте овладеть сложнее – требуется более четкая координация движений. Это более “строгая” техника, она больше подходит для любителей гонок, “бойцов” и других “резвых” и “вертлявых” моделей. Считается, что это азиатский стандарт аппаратуры.
“Курковые” передатчики. Обычно это всего 2 пропорциональных канала, ручка управления одного из которых заменена на поворотный штурвальчик, внешне и функционально имитирующий руль автомобиля. Второй орган управления предназначен для управления оборотами двигателя (газ-тормоз) и управляется с помощью “курка” – рычажка на корпусе, очень сильно напоминающем ручку пистолета. Такой передатчик держат левой рукой, указательным пальцем которой регулируют газ (обороты) двигателя, а правой рукой вращают “рулевое колесо”. Иногда подобные передатчики имеют еще 1-2 пропорциональных канала и несколько дискретных, но в силу специфики управления таким типом аппаратуры эти дополнительные каналы не являются оперативными, и предназначены для второстепенных функций, таких, как подача звукового сигнала, включение-отключение фар и т.д.
Выбор РРМ и РСМ варианта – по вашему усмотрению и возможностям. РРМ технику надо выбирать исходя из ваших сегодняшних интересов. Зачем вам, к примеру, передатчик, в памяти которого прошито 5 вертолетных программ, 8 спортивных планерных и 4 пилотажных программы, если вы просто хотите полетать в собственное удовольствие в свободное от работы время? Вас вполне удовлетворит простая компьютерная (но и не самая дорогая!) модель передатчика. Такие модели позволят вам не стоять на месте в спортивном и техническом развитии, но, правда, и олимпийских высот на такой аппаратуре вы не достигните… Но если вы решаете приобрести РСМ аппарат, остальные комментарии уже излишни. Вы сразу получите все!
Частотный диапазон. Исходите из “населенности” эфира в вашей местности. Вспомните о том, что ваше детство прошло в коммунальной квартире. Посоветуйтесь с теми, кто уже летает в ваших краях. И обязательно имейте 2-3 комплекта кварцев для разных частей диапазона, это относится и к приемникам. Многие серьезные модели передатчиков имеют сменный ВЧ-модуль (собственно, это и есть передатчик), который рассчитан для работы в конкретном частотном диапазоне: 35 мГц или 40 мГц. Со временем, возможно, вы приобретете себе такой запасной.
Лучше иметь передатчик, аналогичный тем, что есть у ваших товарищей: в кооперации легче решать многие проблемы. Очень не плохо, если на вашем передатчике будет установлен разъем «ученик-тренер». С его помощью вы сможете подключиться к передатчику более опытного товарища, и процесс обучения пилотированию пойдет гораздо быстрее. Да и «дров» будет меньше! Еще одно: сразу поинтересуйтесь, какие аккумуляторы устанавливаются в передатчик, который вы хотите купить. Желательно, что бы они имели емкость не менее, чем 1.4-1.8 А/час. Аккумуляторы должны быть собраны в батарею, и подключаться к передатчику через специальный разъем, а не с через пружинные контакты. Некоторые дешевые модели передатчиков бывают с питанием от батареек или отдельных аккумуляторов (как в нашей совковой бытовой технике). Такую “рассыпуху” покупать не стоит: очень велика вероятность отказа по питанию. Вообще, передатчик должен непрерывно работать от полностью заряженных аккумуляторов 5-8 часов. Не меньше!
Ну а как выбрать приемник?
Это, пожалуй, проще! Для первого самолета вполне подойдет самый простой, недорогой, 4 канальный “суперок” с одним преобразованием частоты. 2-3 канальные приемники встречаются, но редко – это, в основном автомодельные, а у них, как правило, недостаточная чувствительность, обусловленная спецификой их применения. Если вы хотите серьезно заниматься, приемников желательно иметь парочку: один простой и один “покруче”, но это – со временем. Имейте в виду, что многие приемники (но не все, обязательно проверьте это при покупке!) совместимы с аппаратурой других фирм. Правда, канальные кварцы для приемников рекомендую покупать только той фирмы, что и приемник – частота кварца определяется не только номером ВЧ канала, но и промежуточной частотой – разные фирмы используют различные стандарты: 450 кГц, 455 кГц, 465 кГц и т.д. Если вы приобрели, допустим, дорогой футабовский РСМ передатчик, то совсем не обязательно на первых порах тратить деньги на не менее дорогой футабовский РСМ приемник. Вполне можно обойтись дешевым РРМ приемничком от Хайтек или чешской Моделой. Они обычно полностью совместимы, только не забудьте в передатчике запрограммировать режим РРМ кодирования! А вот граупнеровская техника, скорее всего, в вашем комплекте работать не будет. Обычно весь ряд приемников, выпускаемых фирмой, полностью совместим со “старшими” моделями передатчиков этой фирмы. Разумеется, речь не идет о АМ приемниках – они работают только с АМ передатчиками. Напомню еще раз: бессмысленно ставить на модель крутой приемник, если у вас плохонький передатчик. Вот наоборот – пожалуйста…
Практический совет: желательно антенну приемника обрезать на расстоянии 3-5 см от корпуса, и установить туда маленький разъем (идеально подходят позолоченные или посеребренные “мама” и “папа” диаметром 0,7-1.5 мм от многоштырькового разъема типа РС). Длина антенны после переделки должна остаться прежней! Если у вас несколько моделей, а приемник – один, это очень удобно, т.к. в каждой модели может быть установлена своя антенна (из тонкого многожильного провода, прекрасно подходит МГТФ-0,2-0,35). Если фюзеляж вашего самолета деревянный или стеклопластиковый, антенну можно разместить внутри, если при изготовлении используется уголь – антенну необходимо натянуть, с помощью резиновой петли, снаружи. Очень не плохо антенну вклеить в крыло, вдоль лонжерона. Тогда антенну и крыльевые машинки желательно соединить с приемником через дополнительный разъем, одна часть которого жестко устанавливается в крыло, а вторая – в фюзеляж. Такой разъем будет выполнять и еще одну функцию: он поможет жестко зафиксировать крыло относительно фюзеляжа. Идеально для этой цели подходят разъему от вычислительной техники, типа 9-штырьковых разъемов от СОМ-порта. Через такой разъем можно запитать сразу две РМ элеронов, подключить антенну, и еще 2 контактных штырька использовать для аварийного отключения питания борта в случае аварийной посадки и “отстегивания” крыла. Кстати – длина антенны приемника косвенным образом характеризует сферу его применения. Специальные приемники для авто- и судомоделей обычно имеют антенну длиной не более 20-30 см (более длинный провод проблематично разместить на небольшом автомобильчике или в лодке). А вот антенны приемников для авиамоделей редко бывают короче 50-60 см, а порой достигают и 120 см! Вы все наверняка видели, что за летящим радио-самолетиком частенько тянется тонкий хвост.
Рулевые машинки
Рулевые машинки следует выбирать под конкретную модель. Надо помнить, что это – наиболее уязвимая и недолговечная часть аппаратуры. Точная механика, используемая в машинках, не только изнашивается, но и может ломаться при перегрузках, особенно при неаккуратных посадках. Кроме того, нередко выходит из строя и переменный резистор, являющийся датчиком угла поворота вала (рабочего органа). Известны случаи отказа электродвигателя, чаще – пары коллектор/щетки. Очень часто в разных моделях машинок одной фирмы используются совместимые детали: шестерни, электронная плата, резистор или электромотор. Поэтому разумно покупать машинки одной фирмы (как у ваших товарищей), при случае из “убитой” машинки можно будет использовать какую-нибудь запчасть. Вообще, абсолютное большинство машинок совместимо с любой аппаратурой. Разница может быть только в типе разъема, а чаще – в форме ключа, который не позволяет неправильно подключить машинку к приемнику. Все машинки подключаются при помощи 3 проводов: черный – масса (минус), красный – плюс питания, белый (желтый или коричневый) – сигнал управления. Правда, встречаются машинки, рассчитанные не на стандартное питание 4,8 вольта, а на более высокое. Это, в основном – мощные, тяговые устройства, применяемые в судомоделизме и в “гигантском” авиамоделизме. Думаю, на первых порах вам не придется иметь с ними дело.
Количество типоразмеров машинок очень велико. Самые маленькие имеют размер всего 20х15х8 мм (примерно) и могут весить меньше 5-6 грамм. Самые большие могут быть размером с плеер для аудиокассет. Но это – экзотика.
На первом самолете можно использовать любые машинки обычного типоразмера (примерно 50х40х20 мм), лучше – недорогие, чтобы ваши неизбежные потери были не очень велики. Имейте в виду: в одинаковом корпусе могут выпускаться машинки, очень сильно отличающиеся по механическим и электрическим характеристикам. Кроме того, разница бывает и по типу исполнения: хобби, стандарт, профи (это деление весьма условно). Какие отличия? Хобби машинки – не высокое усилие (не более 20-25 Н/см) на валу и низкая скорость отработки (примерно 0.7 сек/180град), пластмассовый редуктор и отсутствие подшипников. Стандартные машинки – у них усилие не менее 25-30 Н/см и “резвость” порядка 0.45 сек/180град. Выходной вал – металлический, на подшипниках (но может быть и пластмассовый). Профи машинки – это компактные (с уменьшенными размерами) устройства с параметрами, превосходящими стандартные. Обязательно наличие металлического редуктора и высокая вибростойкость. Стоимость этих устройств соизмерима со стоимостью приемника среднего класса (до $100 и выше). Повторяю: это деление на классы условно. Многие фирмы иначе подходят к делению машинок по типам: для планеров, для моторных самолетов, для вертолетов, судо- и автомоделей. Так что выбор очень широк. И не волнуйтесь, что ваши машинки не обеспечат нормального управления вашим учебно-тренировочным самолетом. Ведь худшие из сегодняшних “хобби” машинок еще вчера были последним словом науки и техники, а самые крутые сегодня “профи” – завтра устареют! Се ля ви…
Несколько слов начинающим электролетчикам
Моторчиков на рынке много. Не старайтесь приобрести дорогие и супер-мощные. Научиться летать можно и на китайском Спид-400. Всего за $7-10… Еще недавно из обыкновенного насоса для накачки автомобильных шин (за 200-300 рублей) можно было выковырять приличный моторчик типа 400 или 600. Правда, на 12 вольт, но на 7-баночной батарейке это летало. Включалку (регулятор хода) тоже можно на первых порах использовать простенькую. А со временем сами поймете, что вам для счастья надо. Эту технику надо осваивать постепенно.
Особо следует поговорить про выбор аккумуляторов
Так уж случилось, что в RC аппаратуре, и в передатчиках и в приемниках, доминируют NiCd (никель-кадмиевые) батарейки. Серебро, литий, марганец и свинец тоже попадаются, но гораздо реже. От безысходности, в основном. Основные параметры: энергоемкость (миллиампер/часы), токоотдача (максимальный выходной ток при номинальной емкости), быстрозарядность (возможность зарядки увеличенным током) ну, и конечно, массогабаритные характеристики.
Для обычного борта с 2-3 машинками, вполне подойдут батарейки с емкостью 450-700 мА/час. На таких свежезаряженных батарейках «улетаться» можно на тренировке. Если у вас есть сменный комплект, то хватит и 300-330 мА/час (аналогичные встречаются в радиотелефонах, но надо выбирать 4-х элементные). Токоотдача – важна в электролетах, но там совсем другие требования. Для примера: двигатель электролета класса FAI (формула 1 в моделизме) «сосёт» от аккумулятора ток под 100 А! Это больше киловатта мощности! А на холостом ходу такой мотор крутит до 90.000 об/мин! Правда, и работает в таком режиме всего несколько секунд…
Для бортовой батарейки электролета используют аккумуляторы 2-2,7 А/час и более. Сильноточные и быстрозарядные, такие, которые можно зарядить специальным зарядником за 20-30 минут. Прямо в поле, от автомобильного аккумулятора. Такие “рапидные” аккумуляторы и на маленькие емкости (300-900 мА/час) попадаются, но редко. Покупать аккумуляторы нужно только в специализированных магазинах или у проверенного поставщика. Лучше – уже сваренные в батарею. Если берете «россыпью», то необходимо подобрать элементы по параметрам, но сделать это без аппаратуры, знаний и навыков довольно сложно… Можно, конечно, и на радио-рынке найти аккумуляторы, на которых написано: 2200 мА/час… Но разве мы верим надписям на заборе?
И, наконец – о зарядных устройствах
Человек, мало-мальски владеющий паяльником, может сам соорудить простенький зарядничек из китайского блока питания стоимостью в 50 рублей. Оттуда берется корпус, трансформатор и выпрямитель, т.е. практически все. Они обычно бывают на напряжение 15-18 вольт и способны выдать до 500 мА тока (вполне достаточно 12 вольт и 200 мА). Добавляете сюда генератор стабильного тока (примерно на 100 мА) на одном транзисторе, и – вперед! Описание подобного зарядника можно посмотреть здесь. Только не забудьте пересчитать время заряда. Время заряда аккумулятора, его емкость и зарядный ток связаны между собой так:
Т = Е / I * 1,4,
где: Т – время заряда (час), Е – емкость аккумулятора (мА/час), I – зарядный ток (мА), а коэффициент 1,4 определяется электрохимическим КПД NiCd аккумуляторов.
Это значит, что полностью разряженную батарею емкостью 500 мА вы должны заряжать током 50 мА в течение 14 часов. Если же зарядный ток будет 100 мА, время заряда нужно уменьшить вдвое, т.е. до 7 часов. Двух-, и даже трехкратное увеличение зарядного тока практически не вредит современным аккумуляторам. Здесь главное – не переборщить. Ну а при заряде более мощных аккумуляторов время придется увеличить.
Фирменные зарядники бывают простые (как раз типа самодельно-китайского), при покупке он обойдется вам примерно в $20-30, более сложные, с контролем напряжения и автоматическим отключением (их цена – около $100), и так далее, вплоть до компьютерных дельта-пик зарядников стоимостью до $700 и более! Почувствуйте разницу…
Ну что ж, подведем итоги
Думаю, вы уже поняли, что покупать KIT (стандартный набор) – красивую коробку, в которой на первый взгляд есть все – от передатчика, до зарядника, не стоит. В таких наборах очень часто попадаются не лучшие изделия фирмы. Разумнее посоветоваться с поставщиком и подобрать для себя комплект аппаратуры, руководствуясь теми принципами выбора, о которых я рассказал, надеюсь, достаточно подробно. И не стыдитесь торговаться – в нашей стране рынок этих товаров еще не сложился, и те, кто сегодня пытается профессионально заниматься реализацией этих «игрушек», с большим вниманием должны относиться к каждому новому покупателю. Особенно когда он не позволяет «вешать лапшу» себе на уши. Ведь такой покупатель, как правило, придет в магазин еще не раз.
Школа дядьки Глайдера
И.В. Карпунин (aka Glider)
Обсудить на форуме
