Как изготовить действующие гусиници для масштаба 1/35

Как изготовить действующие гусиници для масштаба 1/35 Квадрокоптеры

Dragon magic tracks

Не так много времени прошло с тех пор, когда единственным способом получения реалистичных индивидуальных траковых звеньев была их покупка на рынке афтермаркета, при этом их стоимость могла быть соизмерима со стоимостью самой модели. Индивидуальные траковые звенья готовы к использованию, фото предоставлено с разрешения Dragon

Одна или две модели могут содержать индивидуальные литые звенья, но это случается крайне редко, в этом случае звенья прикреплены к вертикальному литнику, поэтому моделисту придется немного потрудиться, удаляя и очищая их.

Dragon вызвал настоящий переполох, когда представил свой новый ‘Magic Tracks’ на многих своих моделях гусеничного транспорта.

Эти запасные детали Magic Tracks используются на наклонной броневой плите танка Panzer IV фирмы Dragon.

Magic Tracks- это литые траковые звенья, изготовленные по самым высоким стандартам и удаленные от вертикального литника, таким образом, они готовы к использованию.

На каждой стороне траковых звеньев есть превосходная детализация, и, где необходимо, есть полые зубья.

Более того, как правило, они поставляются в двух отдельных пакетах, которые содержат гусеницы разного цвета для левой и правой сторон транспортного средства.

Подобные типы тракового звена могут значительно усовершенствовать модель, и получить их в коробке будет большим бонусом. Единственной проблемой является то, что иногда они требуют небольшой чистки для удаления швов и следов от выталкивающей шпильки, и траковые звенья не держаться без клея, поэтому они не совсем рабочие гусеницы.

Другие литые траковые звенья

Комплект М548 AFV Club включают в себя индивидуальные траковые звенья на вертикальном литнике. Эти гусеницы также продаются отдельно для M113 APC.

Несмотря на то, что Fruilmodel, Modelkasten и Dragon являются основными поставщиками индивидуальных траковых звеньев, есть также и другие доступные комплекты.

Например, как AFV Club, так и Tamiya производят несколько наборов, которые, главным образом, направлены на усовершенствование своих собственных комплектов моделей, но они также могут быть использованы и на моделях других производителей.

Как правило, звенья сделаны на вертикальных литниках, поэтому потребуется приложить немного усилий для удаления их с вертикальных литников и чистки каждого отдельного звена.

Некоторые танковые комплекты Panther фирмы Tamiya содержат единый вертикальный литник траковых звеньев для установки на корпус в качестве запчастей. Также возможно приобрести полный комплект для замены гусениц типа Ремень, поставляемые с набором.

Обычно такие гусеницы не работают, поэтому нужен клей для присоединения звеньев друг к другу.

Это значит, что если вы захотите покрасить гусеницы отдельно, кропотливой работы вам не избежать. Требуется собрать длинные дорожки гусениц, взять клей и поместить гусеницы вокруг опорного катка до того, как клей полностью высохнет. Когда клей высохнет, секцию гусеницы можно удалять и красить – это при условии, что клей от гусениц не попал на танковые колеса.

Наборы траковых звеньев от производителей обычно стоят намного меньше, чем наборы от производителей афтермаркета, но они доступны только для небольшого числа транспортных средств.

Несмотря на то, что эти гусеницы не настолько удобны в использовании как рабочие траковые звенья, они, действительно, дают намного лучший результат по сравнению с гусеницами типа Ремень. Но здесь каждый моделист сам принимает решение, стоит ли это дополнительных усилий и в некоторых случаях дополнительных вложений.

Выводы

Качество гусениц, поставляемых с комплектом моделей, с годами значительно улучшилось. Даже если гусеницы, поставляемые в комплекты, не соответствуют высоким стандартам, существует афтермаркет, но это при условии, что вы готовы платить и потратить несколько часов на работу с ними.

>> Статьи по моделизму >> Типы танковых траков

Завершаем работу

Напоследок о том, как установить на самодельный снегоход на гусеницах В процессе сборки снегохода здесь необходимо изготовить две поворотные втулки. Это и будет ваш рулевой механизм. Как это делается? К передней балке нужно приварить водопроводную муфту с внутренней резьбой на 1/3 дюйма и вкрутить в них патрубки с наружной резьбой.

Патрубки уже имеют стойки лыжни и приваренные сошки для рулевой тяги. Кстати, можно использовать лыжи от обычной детской машины «Аргамак». Но перед этим предварительно их подготовьте к установке: приделайте уголки крепления поворотной стойки и произведите подрез металла. Это значительно улучшит маневренность и качество управления снегохода на большой скорости.

Многие жители северных широт и мест с плохой проходимостью занимаются разработкой и сборкой различной техники с повышенной проходимостью. Не исключением стали и вездеходы на гусеничном ходу. Существует большое количество различных вариантов создания подобной техники. Но самым проблемным вопросом для конструкторов вездеходов является изготовление гусениц.

Можно, конечно использовать их заводского производства, но полностью собрав своими руками вездеход, хочется иметь и гусеницы собственного производства. На сегодняшний день существует несколько вариантов создания таких движителей, которые практически не отличаются своими техническими характеристиками от заводских.

Простой вариант гусениц

Самый простой вариант и снегоходов, изготавливается из обычной роликово-втулочной цепи и транспортерной ленты. При этом для ее производства не требуется какое-либо специальное оборудование и инструменты. При этом работу можно выполнить чуть ли не по середине жилой комнаты.

Чтобы транспортерная лента прослужила длительное время, необходимо обшить ее края леской с расстоянием между стежками около одного сантиметра. Это занятие очень похоже на обметывание ткани швеями. В любом случае такая прошивка предотвратит распускание ленты во время движения.

Толщина транспортерной ленты зависит от мощности силового агрегата. Если в вездеходе установлен двигатель от мотоцикла советского изготовления, тогда отлично зарекомендовала себя лента толщиной 0,8 – 1 см, применяемая на транспортерах в сельском хозяйстве.

Гусеницы, изготовленные таким способом отличаются своей длительной эксплуатацией, хоть и проста в производстве. К тому же при необходимости можно с легкостью провести ремонт, даже в полевых условиях.

Движители из покрышек

Как изготовить действующие гусиници для масштаба 1/35

Чтобы изготовить гусеничный движитель из покрышки, необходимо отрезать от нее борта, оставив только часть с протектором. Это мероприятие отнимает много сил и требует соблюдать терпение, так как для работы необходим только сапожный нож с хорошей заточкой.

Для того, чтобы немного упростить изготовление необходимо периодически мочить нож мыльным раствором, что облегчит процесс разрезания резины. Некоторые для этих целей используют специально разработанные устройства. Также можно применят электрический лобзик, с закрепленной на нем пилкой с мелким зубом. Ее тоже необходимо поливать мыльным раствором.

Первым делом следует отрезать борта от покрышки. Далее, если нужно, требуется снять несколько внутренних слоев в получившейся гусенице. Это делается для придания ей мягкости. Если рисунок протектора не устраивает, тогда следует приступать к нарезке нового, что достаточно кропотливое занятие.

Такой вид гусеничных грунтозацепов имеет одно неоспоримое преимущество перед предыдущим вариантом. Поскольку она цельная, без соединений, то и надежность ее значительно выше. Из отрицательных моментов можно отметить небольшую ширину гусеницы, но для ее увеличения можно срастить две или три покрышки.

Ременные гусеницы

Как изготовить действующие гусиници для масштаба 1/35

В следствии чего получается, что полотно гусеницы уже обладает отверстиями под звездочку. Чтобы это сделать, необходимо укладывать ремни с небольшими промежутками.

Изготовление гусеницы к вездеходу

Под названием вездеход понимают транспортное средство с повышенной проходимостью. К ним можно отнести трактора, снегоходы, внедорожники и танки. Так как зачастую из подручных транспортных средств. Зачатую на это уходят мотоциклы или мотороллеры, но в итоге получается транспортное средство, не боящееся ни бездорожья, ни грязи. Повышенная проходимость вездехода в основном зависит от его гусеничных движителей, которые одеваются на колеса.

В этом варианте гусеница будет иметь четыре полосы по 5 сантиметров шириной. Их необходимо вырезать из обычной транспортерной ленты. После чего провести соединение боковыми сторонами с помощью профиля в форме буквы П. Далее необходимо изготовить балансиры.

Как изготовить действующие гусиници для масштаба 1/35
После чего следует собрать всю гусеницу в единое целое.

Смотрите про коптеры:  Как собрать модель немецкого танка: Собираем танки вермахта(Продолжение)

Вертикальную дуга необходимо оснастить стальной втулкой, через которую проходит ось колеса. К ушку на этой втулке крепится механизм, фиксирующий конструкцию задней вилки. На остальные ушки вездехода крепятся гусеничные балансиры. Движитель готов у использованию.

Как видно, изготовить гусеницу можно разными способами, главное иметь терпение и желание.

Рисунок 1.Чертеж схема самодельного снегохода

Грунтозацепы прикрепил к транспортёрной ленте двумя мебельными болтами 6 мм с большой полукруглой шляпкой. При изготовлении гусеницы очень важно выдержать одинаковые расстояние между грунтозацепами, иначе они будут «набегать» на зубцы ведущих звёздочек и гусеница начнёт проскакивать и сползать с катков.

Рисунок 2. Приспособление резки пластмассовых труб:1. деревянный брусок;2. пластмассовая труба;3. металлический уголок.

Для сверления в транспортерной ленте отверстий под крепежные болты 6 мм сделал кондуктор. Отверстия в ленте сверлил сверлом по дереву со специальной заточкой.

Используя такой кондуктор, в транспортёрной ленте можно сверлить сразу 6 отверстий для крепления трёх грунтозацепов гусеницы.

В магазине я приобрёл четыре надувных резиновых колеса от садовой тележки, две ведущие звёздочки от снегохода «Буран» и два закрытых подшипника №205 для ведущего вала гусеницы.

Изготовить ведущий вал гусеницы и опоры для подшипников я попросил токаря. Раму снегохода сделал сам из квадратных труб 25×25 мм.

Так как оси шарниров поворота лыж и руля находятся на одной линии и в одной плоскости, можно использовать неразрезную рулевую тягу без шаровых наконечников.

Втулки поворота лыж делаются легко. К передней поперечной балке рамы я приварил водопроводные муфты с внутренней резьбой 3/4 дюйма. В них ввернул патрубки с наружной резьбой, к которым сваркой прикрепил сошки рулевой тяги и стойки лыж.

Я рекомендую использовать лыжи от детского снегоката «Аргомак». Они легче и эластичнее, но на них необходимо установить уголки для крепления к поворотной стойке снегохода и металлический подрез снизу – для лучшего управления снегоходом при движении по насту или укатанному снегу.

Регулировка натяжения цепи происходит за счёт смещения двигателя.

Управлять снегоходом очень просто. При увеличении оборотов двигателя ручкой газа, расположенной на руле, происходит включение автоматического центробежного сцепления и снегоход начинает движение. Так как расчётная скорость снегохода – невелика(всего около 10-15 км/ч) и зависит от плотности снега, то тормозами снегоход не оборудован. Достаточно уменьшить обороты двигателя и снегоход останавливается.

Поделюсь несколькими советами, которые при повторении этой конструкции могут оказаться полезными

1. Трубу для траков я разрезал вдоль ручной циркулярной пилой по дереву сначала с одной стороны, потом – с другой. Так получается ровней, нежели сразу резать обе стенки. Удобней обрабатывать небольшие заготовки. Если сразу разрезать вдоль длинную трубу, то в этом случае пластмасса будет плавиться и диск пилы зажмёт.

2. Гусеницы можно делать любой ширины. И каждый конструктор вправе выбрать то, что для него удобнее: сделать широкую, но короткую гусеницу или узкую и длинную. Только помните, что с большой гусеницей снегоход будет плохо управляться и двигатель нагружается больше, а с маленькой в рыхлом глубоком снегу он может проваливаться.

3. На некоторых моих фото видно, что внутри гусеницы установлены пластмассовые «бочонки». Это – направляющие упоры для склиза, которые должны препятствовать сползанию гусеницы с катков. Но в процессе эксплуатации снегохода гусеница и без склиза не сползала с катков, поэтому «бочонки» можно не устанавливать, что уменьшит массу снегохода.

4. В конце зимы я полностью разобрал снегоход, чтобы определить его вес. Вес его отдельных узлов оказался таким:

  • гусеница – 9 кг;
  • ведущий вал в сборе – 7 кг;
  • две пары колёс с осями – 9 кг;
  • двигатель и руль – 25 кг; пара лыж -5 кг;
  • рама- 15 кг;
  • двухместное сиденье со стойками – 6 кг.

Итого всё вместе весит 76 кг.

Вес некоторых деталей можно и ещё уменьшить. Тем не менее весовой показатель для снегохода с гусеницей такого размера вполне удовлетворительный.

Геометрические размеры моего снегохода следующие: длина рамы снегохода – 2 м; расстояние между осями опорных колес (катков) – 107 см; ширина гусеницы – 47 см. Шаг грунтозацепов гусеницы зависит от толщины транспортёрной ленты и его надо подобрать опытным путём (у меня получилось 93 мм).

Точных размеров и чертежей деталей снегохода не привожу, так как каждый, кто соберётся повторить конструкцию, будет ориентироваться на те детали и комплектующие, которые сможет приобрести или изготовить самостоятельно.

Ремень (прокладка из резиновой ленты/гибкой ленты)

Это оригинальный тип гусениц, которые устанавливали в танковые модели, когда впервые стали доступны детали моделей, полученные способом литья в 1960-х годах. Как правило, моделисты их не любили, и у меня нет сомнения в том, что некоторые моделисты из-за них стали полностью избегать танковые образцы.

Это тип траковых лент, которые появились вместе с танками на радиоуправлении Tamiya Panther, впервые изготовленные в 1993 г. С годами их качество было намного усовершенствованно при помощи хороших деталей, как на внутренней, так и на внешней стороне гусениц.

Однако обратите внимание на повреждение внутри круга, вызванное поступлением жидкого пластика в деталь. Это невозможно отремонтировать.

Даже эти траковые ленты хорошего качества по-прежнему страдают от того, что они не могут повиснуть или провиснуть как настоящие гусеницы, потому что они слишком легкие и упругие.

Они не только были плохо отлиты так, что иногда только на одной стороне были видны детали, но часто они еще и были деформированы или искривлены. Часто они были сделаны так, чтобы поместиться в коробке, а это создавало постоянное перекручивание гусениц.

Что было еще хуже, так это то, что они, казалось, сопротивлялись любой форме связующего материала и краски известной человечеству.

Единственным способом соединить концы друг с другом был протолкнуть штыри с одного конца через отверстие до другого конца, а затем спаять их и выровнять штыри.

Несмотря на то, что это помогало соединить два конца, чтобы образовать ленту, соединение часто было неприглядным.

Если на этих гусеницах оставались выцветы или вмятины, их было невозможно удалить, а если гусеницы были деформированы, то было очень трудно вернуть им правильное положение на танке, так как они сопротивлялись попыткам приклеить их к катку.

Покрасить их было просто кошмаром, так как большинство красок имели тенденцию отслаиваться.

Также было очень трудно смоделировать прогиб между поддерживающим гусеницу катком, который часто виден на реальных машинах благодаря весу металлических траковых звеньев.

В общем, не удивительно, что большая часть моделистов могли мало, что хорошего сказать об этом.

Статьи

Сборка металлических траков для пластиковой модели танка.

Написано 25 июля 2021

Металлические траки, на мой взгляд, сегодня стали неизбежным и необходимым атрибутом любой модели гусеничной техники. Достоинства металла связаны с тремя свойствами:

  • Возможность показать реалистичный «провис» траков, особенно на моделях с поддерживающими катками.
  • Натуральный блеск голого металла при тонировке траков, вместо зачастую ненатуральных красок-металликов. Это достигается обычной шкуркой на последнем этапе тонировки.
  • Простота сборки (при наличии некоторого опыта)

Пластиковые траки, как и смоляные, часто сложнее в сборке, особенно в плане имитации провиса и при подгонке/стыковке ленты по длине. Мягкие стиреновые траки («резиновые») имеют тот же недостаток – для имитации провиса требуются дополнительные самодельные элементы крепления. Кроме того, они плохо поддаются зачистке и оставляют некрасивые следы в местах крепления.

Для опытных моделистов все нижесказанное не станет откровением, более того, я надеюсь, что мне подскажут более простые пути или укажут на ошибки.

Все-таки, многолетний опыт часто оказывается препятствием для освоения нового, и свежий взгляд будет очень полезен. Но я хочу просто поделиться своими приемами, простыми и отточенными до автоматизма.

Они позволяют собрать две ленты траков примерно за 3-4 часа непрерывной работы с очень аккуратным результатом на выходе.

Танк т-34, изготовление траков

Многие делают гусянку из петель. Достаточно быстро, но не копийно. Да и подумав, что вряд ли удастся на собирать нужное количество петель (для такого масштаба нужны мелкие 3 см в ширину) сразу отказался от такого способа.

Смотрите про коптеры:  Разрешение на полет дрона в 2022-м

Второй вариант – отлитие из алюминия. Долго, проблематично, но можно получить практически копию траков. Собственно об этом методе хочу и рассказать, о проблемах и о моих способах их решения. Может кому ни будь, это поможет решится на создание своего танка.

С ходу возникает первая проблема – обеспечение повторяемости траков. Варианты решения: первый – создание мастер модели трака, с последующим изготовлением по нему форм из гипса; второй – отлитие траков в кокиль. Остановился на втором, так как он показался мне более простым.

Гусеница Т-34 состоит из двух видов траков, один с гребнем, второй без. Наиболее подробные чертежи траков, после долгих поисков, удалось найти в журнале Танкомастер за 2002г. №3. По ним в Rhino была создана 3д модель траков. Что очень упростило последующую работу.

Основой для кокиля послужил кусочек чугуна, в котором и был выфрезерован отпечаток трака.

Этапы обработки на фото.

Как изготовить действующие гусиници для масштаба 1/35

Углубления под ребра жесткости и грунтозацепы делались 1мм фрезой.

Как изготовить действующие гусиници для масштаба 1/35
Как изготовить действующие гусиници для масштаба 1/35

Благодаря 3д модели основу кокиля выгрыз за день. Если честно, то сначала пробовал делать без нее, но испортил несколько заготовок и потерял неделю времени. Как говориться «Лучше день потерять и создать 3д модель, но потом за пять минут долететь»

Далее фрезеровал две стальные пластины в толщину трака, сложил их вместе и зажав вертикально в тисках, выбрал 3мм фрезой углубление по форме внешнего контура половины трака.

Как изготовить действующие гусиници для масштаба 1/35
Как изготовить действующие гусиници для масштаба 1/35

Осталось сделать форму для гребня. Основой послужили два кусочка уголка. Здесь важно сделать две поверхности под 90 градусов. Иначе потом будет щель.

Как изготовить действующие гусиници для масштаба 1/35

Сложил все вместе, просверлил центровочные отверстия, вставил штифты, прошелся фрезой по торцам.

Как изготовить действующие гусиници для масштаба 1/35

К уголкам приварил заливную горловину

Как изготовить действующие гусиници для масштаба 1/35
Как изготовить действующие гусиници для масштаба 1/35

Вот собственно кокиль в сборе

Как изготовить действующие гусиници для масштаба 1/35

Для быстрого зажима на скорою руку сделал такую приспособу

Как изготовить действующие гусиници для масштаба 1/35

Принялся к плавке алюминия, первая отливка….

Как изготовить действующие гусиници для масштаба 1/35
Как изготовить действующие гусиници для масштаба 1/35

Как говорится первый блин комом…. Пришлось немного дорабатывать, расширил немного отверстие для заливки, подогнал детали, чтоб устранить щели. Второй блин тоже оказался комом…. Путем проб и ошибок добился приемлемого результата.

Как изготовить действующие гусиници для масштаба 1/35

Проблема оказалась в недостаточно прогретом кокиле, нужно прогревать его градусов до 400 перед отливкой. Прогревал на газовой плите. Также алюминий необходимо греть градусов до 800. Определял по цвету, светло вишневый цвет. Тогда все получается четко.

Таким же образом был сделан кокиль и для второго трака без гребня.

Вот собственно первая партия траков

Как изготовить действующие гусиници для масштаба 1/35

Следующим этапом было сверление 1мм отверстий под соединительный палец. Вот тут возникла серьёзная проблема. Длина трака 31 мм, длина сверла 1 мм 35 мм, а режущей части всего 12 мм. За один проход просверлить не получается. Пришлось делать приспособление и сверлить с двух сторон.

Как изготовить действующие гусиници для масштаба 1/35

Попробовал сверлить…. Сломав с десяток сверл, так ничего и не просверлил. Сверла ломались, не проходя и первого выступа…. Обратился за помощью на один из форумов по металлообработке. Спасибо людям, посоветовали применить СОЖ. Можно заменить ВДешкой, керосином, изопропиловым спиртом. Я использовал керосин. С ним сверление идет как по маслу.

Как изготовить действующие гусиници для масштаба 1/35
Как изготовить действующие гусиници для масштаба 1/35

Сделать гусеницы – вопрос времени. А с ним как раз напряжно. За один заход получается отлить 5 – 10 траков. Думаю, за месяц другой управлюсь.

На этом все. Был рад если моя статья была кому ни будь полезной или помогла решится начать делать свой танк. Всем удачи в моделизме и творчестве.

Траки для rc машинки. не для всех.

Всем привет!

Сегодня расскажу про гусеницы (траки) вместо колес для радиоуправляемой машинки масштаба 1:10.

Все, наверно, видели картинки, когда на внедорожники устанавливают гусеничные тележки вместо колес и гоняют по снегу аки танки:
Гусеницы для модели танка своими руками - О металле
Внедорожника настоящего у меня нет, но есть радиоуправляемый. И вот, по снегу он ездит вяло, сказывается размер.
Захотелось мне зимой повысить его проходимость. Посмотрел гусениц на али полно, но вот цена — за две пары просят до 180$. Откровенно сказать, это дорого, и я решил взять их на попробовать в нашем RC сообществе. Нашли для меня только пару от фирмы Integy, про них и расскажу.

Выглядят зимние RC траки вот так:
Гусеницы для модели танка своими руками - О металле
Крепление под шестигранник 12 мм — снимаем колесо, ставим трак все вроде бы просто.
В комплекте по словам владельца больше ничего не было, это важный момент. Сейчас на али продают гусеницы такой же конструкции, но других расцветок.
Размеры изделия:
Гусеницы для модели танка своими руками - О металле
Ширина трака:
Гусеницы для модели танка своими руками - О металле
Масса 1 шт.:
Гусеницы для модели танка своими руками - О металле
Снимаем резиновую гусеницу:
Гусеницы для модели танка своими руками - О металле
Тележка и ролики из алюминия.
Теоретически можно увеличить натяжение гусениц, подложил шайбу под крепление бокового катка:
Гусеницы для модели танка своими руками - О металле
Гусеница резиновая:
Гусеницы для модели танка своими руками - О металле
Внутри по краям есть реборды, что бы не слетала гусеница при повороте. Зацеп на гусенице откровенно слабый, высота 3 мм.
Ограничители хода катков:
Гусеницы для модели танка своими руками - О металле
За счет поворотов осей катков получается некая гибкость гусеницы снизу:
Гусеницы для модели танка своими руками - О металле

Под колпаком:
Гусеницы для модели танка своими руками - О металле
Как видим, подшипник качения с защитным пластиковым кольцом, обслуживать не нужно.
Гайка для крепления к мосту сидит очень глубоко!
Гусеницы для модели танка своими руками - О металле
Стандартный балонный ключ достаёт на грани.

В чем собственно у меня возникли проблемы:
1. Пара тележек и пара колес — это не комильфо. Нужно ставить на все оси гусеницы, что бы не было перекоса линейных скоростей.
2. В комплекте не было ограничителей проворота тележки относительно оси моста.
Чуть газу даешь и тележка стремиться провернуться, масса модели не дает нужного прижима.
Прошлось колхозить из кольца и винта. Видимо, эта модель трака под определенные мосты.

Этот узел должен быть выполнен так:
Гусеницы для модели танка своими руками - О металле
Вот эти тележки.

На моей модели (шассикорпус):
Гусеницы для модели танка своими руками - О металле
Гусеницы для модели танка своими руками - О металле
Гусеницы для модели танка своими руками - О металле

Видео даже не стал снимать, все печально — только с двумя траками беда со скоростью. И проходимость (зрительно) не лучше чем у колес. Снегом забиваются очень быстро, до состояния еле крутится.
Я думаю, 150$ дорого за такое приспособление. Кажется более логичным купить резину 120 мм с лопатками и гонять в свое удовольствие.

Спасибо за просмотр. Удачных покупок!

Товар предоставлен для написания обзора магазином. Обзор опубликован в соответствии с п.18 Правил сайта.

Фототравленные детали

Ограничения литья под давлением заставляют опытных моделистов дорабатывать даже такие шедевры, как последние «киты» Тамии. К примеру, из пластика по определению невозможно получить реалистичные сетки, решетки, мелкие детали крепежа, прицелы пулеметов.

Фототравленые наборы для доработки моделей бронетехники появились недавно, но уже через несколько лет ассортимент фототравления стал просто огромным. Технология производства таких деталей ничем не отличается от технологии производства печатных плат радиоэлектронной аппаратуры.

Ведущие позиции на рынке наборов деталей, изготовленных методом фототравления, занимает чешская фирма Eduard. Известны также фирмы On The Mark из США, The Show Modelling из Японии. Фирма On The Mark стала первопроходцем, взорвавшая «бомбу» в конце 80-х годов, когда она выпустила наборы для доработок старых моделей танков «Пантера» и «Тигр» фирм Ничимо и Tamiya.

Японская фирма The Show Modelling выпускает новый набор каждые один-два месяца. Качество – превосходное. Чешский Эдуард кажется выпустил наборы фототравленых деталей ко всем существующим моделям техники и летательных аппаратов всех мыслимых масштабов, неохваченным остался только масштаб 1:1.

Фирма Accurate Armour не делает наборы под конкретные модели, зато выпускает превосходные фототравленые панели пола (различного типа) размерами 150×100 мм, из которых всегда можно выкроить требуемый кусочек.

Чаще всего фоторавленые детали используются для замены мелких элементов конструкции, отлитых заодно с крупными деталями. Самое сложное – аккуратно удалить эти «приливки». Так, бывает сложно аккуратно срезать крепеж с огнетушителя или домкрата. Приклеить новый крепеж из фот отравления – дело не столь уж и хитрое.

Вместе с тем, работа с фоторавлеными детали представляет собой в некотором роде искусство. Такие детали могут быть только двумерными, в то время как те же петли крепежа – трехмерные. Нередко фототравленые детали представляют собой развертку, которую требуется согнуть определенным образом, чтобы получить требуемую деталь.

Смотрите про коптеры:  Как выбрать правильный электромотор для квадрокоптера

Работа с мелкими фототравлеными деталями требует особого инструмента: пинцета с острыми губками, острого ножа, небольших плоскогубцев.

Статья: Работа с фототравлением

Отделяют детали от платы на керамической поверхности острейшим ножом. В большинстве случаев все равно требуется зачистка кромки детали. Зачищать кромку удобно зажав деталь плоскогубцами. Главная опасность – потерять мелкие детали. Фиксируются фототравленные детали на модели цианкрилатом.

Чаще всего платы фототравления делают из медных или никелевых сплавов. Если такой сплав плохо сгибается и не держит форму, то перед отделением деталей всю плату необходимо прокалить докрасна и остудить в холодной воде. Отжиг улучшает пластические свойства металла. После прокаливания плату следует зачистить и обезжирить.

Часть 6. специальная техника, циммерит, пайка, вакуумформование

Любой моделист, интересующийся германской бронетехники периода Второй мировой войны, рано или поздно сталкивается с проблемой имитации циммеритного покрытия. О проблеме позже, пока займемся циммеритом.

Германская армия стала единственной, бронетехника которой была защищена от страшного оружия пехоты – магнитных зарядов. Вертикальные и близкие к вертикальным поверхности немецких танков покрывались специальным антимагнитным составом на основе цемента, толщина покрытия варьировалось, но обычно составляла 12 см.

Честь и хвала немецким конструкторам и изобретателем, но есть нюанс: единственная армия, планировавшая принять (но не принявшая) на вооружение пехоты в массовом количестве магнитные противотанковые боеприпасы была германская армия! Советские партизаны широко использовали магнитные мины, но даже упившемуся украинской самогонкой партизану в голову не приходило крепить мину на самое видное место – на борта корпуса и башни. Хитрый партизан старался приспособить мину на днище, которое все равно циммеритом не покрывалось.

Классная штука циммерит, только на хрена он нужен. Не иначе для придания моделям дополнительного визуального эффекта.

Антимагнитные свойства покрытия обеспечивались не только материалом, но и специальной фактурой параллелыными канавками глубиной несколько сантиметров. Чаще всего канавки наносились параллельно горизонтальным поверхностям, встречались также (редко и в основном на «Пантерах») вертикальные канавки, на «Яг-дпантерах» текстура циммеритного покрытие напоминала поверхность вафель. Изредка циммерит наносили на горизонтальные поверхности танков.

Циммеритное покрытие наносилось почти исключительно на танки и штурмовые орудия с начала 1943 г. по осень 1944 г. В полевых условиях циммерит изредка наносился на полугусеничные бронеавтомобили (известны фотоснимки Sd.KJz. 251 Ausf. D с циммеритом, наложенным явно на фронте).

Отказ от циммерита часто объясняют изменением тактики действий панцерваффе. Дескать, к осени 1944 г. германские танки почти не наступали и действовали едва ли не исключительно из засад, где опасность нападения пехоты противника сводилась к минимуму. Весной и летом 1944 г. панцерваффе тоже как-то не очень наступало… Может просто к осени генералы нашли ответ на вопрос: «А зачем этот циммерит нужен?»

Существуют две школы имитации циммерита на моделях. Приверженцы одной следуют за оригиналами, не в смысле оригинальными людьми, а в смысле за немецкой технологией нанесения циммерита на настоящие танки: на поверхности модели наносится пластичный материал, поверхности которого придается форма рельефа циммерита.

Последователи другого направления выжигают фактуру циммерита детским прибором, предназначенным для художественной порчи фанеры, прямо по поверхности моделей. При соответствующем навыке в обоих случаях можно получить выдающиеся результаты. Лучшим все-таки представляется первый способ, там по крайней мере, можно исправить ошибки.

В качестве пластичного состава предпочтительнее использовать миллипут, но в принципе годится любая модельная шпаклевка. Канавки имитируются ложечкой для одевания обуви, размер канавки 44×14 мм; можно под такой размер заточить ложечку. Фанаты могут купить готовый инструмент для имитации текстуры циммерита, в частности такой инструмент выпускает британская фирма Wool worth.

Поскольку миллипут сохнет довольно долго, то за один подход удается имитировать циммерит только на одной-двух поверхностях. Миллипут должен очень хорошо держаться на поверхностях модели, но обычно поверхности – гладкие. Как известно. прочность соединения зависит от плошали контакта.

https://www.youtube.com/watch?v=fnPzQSlIY6E

Площадь контакта можно искусственно увеличить, сделав из гладкой поверхности шероховатую. Шероховатость придается крупнозернистой шкуркой или механической обработкой закрепленной в патроне дрели фрезой. Наносится только свежий миллипут: не разводите двух компонентную шпаклевку впрок – засохнет или потрескается после нанесения на модель.

Имитировать канавки можно двумя способами: как немцы, вдавливая ложечку в еще не полностью застывшую массу (через час-полтора после нанесения) или как крутые моделисты с электромоторчиками, прорезая канавки зубоврачебным буром в полностью отвердевшей шпаклевке.

Приклеить детали к покрытой циммеритом поверхности можно двумя способами. Если площадь контакта обширна, то ее сначала отмечают карандашом, а потом прорезают по периметру модельным ножом. Циммерит внутри по периметру удаляется также модельным ножом. Края покрытия упрочняются перед монтажом детали нианкрилатом.

Небольшие детали приклеиваются непосредственно на циммерит-миллипут. Если возможно, то в нужном месте изнутри просверливается отверстие (так меньше вероятность повреждения миллипута), в которое вклеивается на цианкрилате проволочка. Деталь сажается на проволочку (в детали предварительно высверливается глухое отверстие). Вместо проволочки можно использовать тянутый литник.

Сколотый циммерит имитируется примерно так же как, очищается поверхность под крупные детали: периметр прорезается ножом, внутри периметра циммерит, тьфу – миллипут скалывается. Можно имитировать случайное повреждение покрытия – подрезать миллипут, а затем поддеть его. Кусок шпаклевки отвалиться. Более аутеничного способа имитации боевых повреждений циммеритного покрытия придумать сложно.

На некоторых танках циммеритом покрывались не только вертикальные, но и горизонтальные поверхности. На горизонтальных поверхностях обычно находится много мелких выступающих частей, сильно затрудняющих процесс нанесения шпаклевки, поэтому здесь фактуру циммерита все-таки удобнее выжигать тем самым взятом на память из пионерского детства приборчиком.

Вафельную фактуру можно воспроизвести только с помощью специальных штампов. Штампы можно купить а можно изготовить самостоятельно из того же миллипута. Из миллипута лепятся столбики сечением 4×4 мм, которые после отверждения обрабатываются до получения четкого квадрата в сечении и приклеиваются на основание. Штамп готов.

Эпоксидные модели

Техника работы с эпоксидными моделями несколько отличается от технологии сборки пластиковых копии. Эпоксидные модели собираются из крупных монолитных деталей. Главная проблема здесь даже не сборка, а отделение деталей от литников. Эпоксидка – очень хрупкий материал.

Помимо крупных деталей, в комплектах имеются также детали тонкостенные. Вот эти детали повредить можно элементарно. Отделять детали следует только пилкой с последующей зачисткой места крепления к литнику. Тонкостенные и мелкие детали часто бывают «поведены».

Никогда не пытайтесь гнуть даже самые тонкие детали из эпоксидки в холодном виде: результат всегда будет один – деталь сломается.

Другая проблема эпоксидных отливок – наличие каверн от воздушных пузырьков. Каверны в толще деталей на качество модели не влияют, но каверны на поверхности требуется зашпаклевывать.

Отливки фирм «средней руки» зачастую имеют шероховатые поверхности, которые требуется зачищать. Эпоксидка является довольно твердым материалом, из-за чего работа с абразивными материалами по эпоксидке отнимаем времени больше, чем зашкуривание пластиковых деталей. С другой стороны эпоксидка почти не боится нагрева от трения, поэтому ее легко обрабатывать электроинструментом.

Склеивать эпоксидные детали можно только клеями на основе эпоксидки или цианкрилатом. Эпоксидка применятся там, где требуется особая прочность.

Самое сложное в сборке моделей из шоксидки – монтаж траков гусениц. Даже процесс очистки траков из эпоксидки требует особого терпения.

Ещё одна особенность сборки связана с происхождением таких моделей. Большинство производителей – мелкие фирмы, которые стремятся экономить на всем, прежде всего на инструкциях. Инструкция дает представлением об общем процессе сборке. Но определить куда необходимо монтировать мелкие детали из инструкции почти всегда нельзя, тем более, что местоположение мелких детален на крупных обычно никак не обозначено.

Общих рекомендаций по сборке эпоксидных моделей дать невозможно, подход должен быть строго индивидуальным. Едва ли не единственное правило: ходовая часть (опорные катки, ведущие и направляющие колеса, гусеницы) собирается до установки крыльев, подкрылков и т.д.

Собранная модель перед окраской в обязательном порядке промывается в проточной теплой воде с мылом. С поверхностей необходимо удалить реагенты, которые остаются после процесса литья.

Оцените статью
Радиокоптер.ру
Добавить комментарий

Adblock
detector