- 3 модель
- Rc лодка на arduino из палок и …
- Изготовление моторамы
- Изготовление радиоуправляемого катера для прикормки рыбы
- История создания
- Как изготовить радиоуправляемую подводную лодку
- Проклятие теслы своими руками
- Радиоуправляемая лодка н. тесла
- Радиоуправляемая модель лодки из подручных средств
- Радиоуправляемая подводная лодка. никола тесла – забытые изобретения известных людей
3 модель
Данную модель я не собрал до конца, но научился делать 3D модели для получения выкроек, а также узнал что такое шпангоуты и их назначение.
По данной модели была сделана выкройка:
Также узнал о отличной замене потолочной плитки: подкладка под ламинат.
У подкладки ряд плюсов по сравнению с потолочкой:
- Размер листов: 1000 х 500 мм.
- Различная толщина, я купил толщиной 3 и 5 мм, но использую пока только 5 мм.
- Отсутствие различного профиля и картинок.
- Хорошая прочность за счет большей толщины (для 5 мм).
А в остальном очень похожи:
- Малый вес.
- Не боятся воды.
- Низкая цена и доступность.
Клей использовал Титан, но затем перешел на термоклей, с которым сборка ускорилась в несколько раз.
Мотор, руль и вал были куплены магазинные, запчасти от магазинного радиоуправляемого катера. К тому же я научился вплавлять латунные гайки в пластик, и проблемы крепежа двигателя больше не было.
Данный мотор очень прожорлив, и имеет огромный пусковой ток, около 10 А, может и выше. Поэтому я решил сделать драйвер двигателя проще: из 1 полевого транзистора, отказался от заднего хода и упростил разработку платы.
Была разработана, разведена и изготовлена плата управления, состоящая из самодельной ардуины на Atmega328P, радио модуля NRf24L01, драйвера полевого транзистора, нескольких стабилизаторов напряжения. Также плата была протестирована:
Осталось проверить плату с «большим» мотором, и установить в плату, установить сервопривод с обвесом, продумать герметизацию крышки катера и можно будет испытывать на воде.
И конечно делюсь выкройками катеров, с различными габаритами, для желающих собрать:
Катер_v3.1_450х173х85
Катер_v3.1_590х227х112
Катер_v3.1_750х288х142
Продолжение:
Сделал небольшое видео, показывающее все основные этапы сборки катера
Rc лодка на arduino из палок и …
Насмотревшись видосов про лихое радиоуправляемое моделестроение (сам в прошлом авиамоделист) на базе Arduino и радио модуля NRF24, решил сам запилить сие чудо по традиции из палок и навоза.
Для начала была заказана на всем известном китайском сайте вся модульная часть про запас. Все модули брал в одном магазине чтобы пришли одной посылкой.
Коротко о заказе:
1. Радиомодуль nRF24L01
2. Адаптеры питания для радио модулей, так как питается это чудо от 3,3В, и питания с arduino ему не хватает для передачи дальше чем на несколько метров
3. Джойстики с триггерами.
4. Клоны arduino на Atmega 328p.
5. Серво приводы SG90.
6. Повышающие преобразователи 2х типов, на всякий.
Итого вся посылка вышла примерно на 2,5к деревянных
Тут на 2 полноценных комплекта аппаратуры передатчик-приемник с дальностью 1км.
Не долго думая прикинул как может выглядеть пульт, и вот как то так..
От потенциометра потом отказался, не нужен пока и можно в любое время поставить.
Особенность реализации RC узла на Arduino с радио модулем в том, что эта скромная железка способна передавать 32 канала Кааарл! Конечно типа byte, но всё же, а зачем в RC что то больше чем байт?
В качестве площадки под джойстик взял уже засветившуюся в предыдущих постах ДВП из бабушкиного чулана =)
Питание Li-ion 3.7V с повышающим преобразователем до 5В. Схемы распайки джойстиков и NRF24 в интернете просто валом, по этому чтобы не захламлять пост их не прикладываю.
Важный нюанс коммутации радио модуля адаптера питания и ардуино – ВСЁ ПАЯТЬ! никаких разъемов, иначе это всё очень нестабильно себя ведет да и китайцы иногда не пропаивают контакты чем мне просто взорвали пукан когда я пытался найти причину почему у меня 70% потерь в радио канале.
Долго думал из чего лепить корпус лодки… И решил заказать детские игрушки)) 2 лодочки с разными моторами. На одной мотор как торпеда прикручен снизу лодки и имеет обычный винт, у второй центробежный насос и очень стильный дизайн.
Но начал я с первой, так как предчувствовал многие часы экспериментов и жертв…
Был собран первый стенд для проверки кода и понимания тонкостей работы.
Работало как то не стабильно из-за наводок мотора. Но о них позже.
Собрал я всё в корпусе первой лодочки. Управление питанием мотора через ШИМ с 5 выхода ардуины через мосфет IRF44N, какие завалялись в закромах. Одна линия питания на всё(я никогда еще так не ошибался) ну и подсветка из 6 диодов для красоты, коммутируемая так же мосфетом.
Испытания показали что всё это крайне не стабильно, двигатель у лодки на столько слабый и прожорливый до тока что она еле двигалась по воде )) но я извлек уроки…
И вот стенд номер два.
2 линии питания, решена проблема с наводками двигателя, которые сохранялись даже при раздельном питании логики и силовой, добавлением 2х конденсаторов по 0.1мкф между корпусом двигателя и контактами питания, так же воткнул диод обратно полярности подключения двигателя и конденсатор параллельно. Задний ход для лодки не предусмотрен, лень было заморачиваться с драйвером двигателя.
Монтаж в корпус заставил немного понервничать)) но я справился. Руль напрямую от сервопривода, никаких тяг и рычагов. В прошивке пульта ограничил угол поворота от 40 до 140 градусов и всё ок. Двигатель управляется ШИМ сигналом с 3 цифрового пина ардуинки. Подсветка реализована максимально просто – горит всегда но можно поморгать кнопочкой =)
Эта модель лодки оснащена центробежным насосом в качестве двигателя, это же почти реактивная тяга!
И очень не плохо показал себя на воде этот девайс. Достаточно уверенно плывет.
Вот лодка почти в сборе. местами коряво что то приклеил, для руля применил пластик от старой симки, в целом как то так.
С li-ion аккумуляторами лодка на воде держится по ватерлинии.. что не есть гуд, по этому приклеил 2 подушки из пенопласта для верности. (их оказалось маловато как показали испытания и чутка притопил нос..) По хорошему нужно использовать легкие Li-po акумы, но их не было под рукой.
Лодка с пультом в сборе.
Изготовление моторамы
Следующий этап — изготовление моторамы и установка на ней электромоторов. Коллекторные электродвигатели я купил в нашем магазине «Хобби», по всей видимости они китайского производства. Установить их тип не представляется возможным, могу только сказать, что на ценнике было написано напряжение питание 3-12V.
По типоразмеру что-то подобное используется в CD-ROMах. Кстати, выбор двигателей очень ответственный момент при постройке радиоуправляемой модели катера. Нужно стараться подобрать электромоторы таким образом, чтобы при планируемом Вами напряжении питания и минимальном потребляемом токе они обеспечивали достаточный крутящий момент.
На данном этапе также можно произвести компоновку модели. В корпусе расположить массо-габаритные макеты электромоторов, регулятора хода, приемника, рулевых машинок и батареи питания. Эту операцию можно проводить в ванной. Нужно добиться того, чтобы модель располагалась в воде как можно ближе к ватерлинии.
Так же надо избегать кренов и дифферентов. При этом, не забыть о доступности элементов аппаратуры и ходовой части после приклейки палубы. На этом этапе необходимо продумать съемные узлы для доступа к ним. Например, надстройки или еще каких-либо другие элементы конструкции. Так же необходимо заранее продумать о герметичности всей конструкции.
Я выбрал схему со всей съемной основной палубой и фальшпалубой из оракала. Данная схема была уже неоднократно проверена и доказала свою жизнеспособность. Вернемся к мотораме, ее я изготовил из фольгированного стеклотекстолита. Были перпендикулярно припаяны две пластины и между ними, для прочности конструкции, припаян уголок-подкос. Двигатели к раме крепятся болтами M2.
Сначала из фольгировнного стеклотекстолита была вырезана основа, к которой будут крепиться двигатели. В ней просверлены четыре отверстия под болты М2 и два отверстия под круглую часть корпуса двигателей. Затем, из фольгированного стеклотекстолита, изготавливаем часть, которая будет крепиться к бобышкам, установленным на корпусе модели.
В ней я просверлил два отверстия для крепления, но все же, лучше подумать, где расположить третье отверстие. Все-таки крепление на три точки более надежное. Затем припаиваем эти две детали под углом 90 градусов и устанавливаем между ними уголок для жесткости. Как показала практика, деталь к которой крепятся моторы лучше сделать из более толстого материала, для жесткости.
Вот так выглядит этот узел в сборе с электромоторами.
Сама рама крепится к корпусу радиоуправляемой модели катера на бобышки из оргстекла с резьбой М3.
Изготовление радиоуправляемого катера для прикормки рыбы
Такому радиоуправляемому грузовому кораблю скорость не нужна, поэтому об обводах можно и не задумываться. Главное – вместительность, грузоподъемность и устойчивость.
Вышеперечисленным требованиям хорошо подходит такой тип судна, как катамаран. От этого и будем отталкиваться.
Посмотрите наброски корпуса в 3-х мерном редакторе. Именно так выглядит неприхотливый катер для завоза прикормки. Этот катер будет иметь 2 мотора крутящие водометные движетели, разворот осуществляется за счет реверса тяги двигателей. Это позволяет рыбацкому радиоуправляемому кораблю разворачиваться практически на месте.
Корпус корабля изготавливается из чего угодно. Можно использовать фанеру и затем оклеить ее стеклотканью на эпоксидной смоле, но лучше использовать ПХВ или пластик для изготовления рекламных стендов. Хорошо подходит и коропласт.
Пластики не гниют, не требуют пропитки и полной оклейки корпуса стеклотканью.
Клеится корпус встык, а места соединения проклеиваются снаружи полоской ткани, это можно сделать в последний момент перед покраской.
По верху катера делается мощный силовой каркас из алюминиевого профиля. Это позволяет распределить нагрузку на весь корпус и приделать удобную ручку для переноски.
Носовые отсеки заливаются монтажной пеной, то же можно сделать с кормовыми отсеками после установки дейвудной трубки. Это приидаст кораблю непотопляемость, так как пена гораздо легче воды.
Водометный движетель весьма прост в изготовлении – это водный винт находящийся в кольцевой трубке и канал подачи воды закрытый решеткой. Такое решение позволяет уберечь винт от наматывания водорослей или снастей.
Для того, что бы вода не поступала внутрь судна необходимо установить и .
Моторы используются .
Стоимость дейвудной трубы 200 руб, вала с винтом 160, мотор стоит 600 рублей. Итого 960 руб. Всего этого потребуется по 2 штуки.
Можно пойти другим путем и поставить . Стоимость одного такого двигателя в сборе 2700 рублей, но, зато в нем все уже установлено и даже сделан подвод воды на радиатор охлаждения двигателя. Впрочем, для тихоходного катера подвоза приманки это не является необходимостью.
Для моторов потребуются регуляторы, берем . Стоимость 490 рублей. Имеет радиатор водяного охлаждения, реверс хода (это необходимо для разворотов на водометных движетелях).
Регуляторов так же требуется 2 штуки, так что еще 900 рублей и получается 1860.
Для открывания коробок с приманками потребуется 1 или 2 сервомашинки. 2 – если делать независимое открытие каждого отсека. Да и установить по сервомашинке на отсек проще.
Сервы берем недорогие в пыле-влагозащищенном корпусе, прекрасно подойдут, усилие на валу у них 3.5 кг, стоимость 145 руб. Итого 2150.
История создания
Для начала небольшая историческая справка о прототипе. История создания немецких торпедных катеров берет начало в годы Первой Мировой Войны. Впервые образец кораблей такого типа был построен в 1917г. Сразу можно сказать, что он был очень далек от совершенства. Но все же к концу войны флот Германия насчитывал 21 катер.
После окончания войны многие страны потеряли интерес к этому типу оружия. По-другому обстояли дела в Германии, на которую было наложено множество ограничений по части вооружений, согласно Версальскому договору. Кстати, о торпедных катерах там ни чего не было сказано.
Под прикрытием этих организаций начались работы по совершенствованию имеющихся катеров и созданию новых. К концу 30-х были выработаны требования тактико-технические требования к новым «москитам». Согласно немецкой морской доктрине, скоростные показатели, в отличие от проектов катеров других стран, были относительно невысокие — около 40 узлов.
К тому времени разными фирмами были представлены три варианта катеров с разной компоновкой и различным количеством бензиновых двигателей. Но они не удовлетворили военных, поэтому, требовался совершенно новый проект. В 1928г. внимание специалистов привлекла моторная яхта Oheka II, построенная фирмой «Люрссен» для американского финансового магната.
Корпус, по тем временам, имел передовую конструкцию, его силовой набор был выполнен из легких сплавов, а обшивка состояла из двух слоев древесины. Три бензиновых двигателя позволяли яхте развивать скорость 34 узла. По тем временам это были выдающиеся характеристики. В ноябре 1929г. фирма «Люрссен» получила заказ на разработку и постройку торпедного катера.
За основу конструкторы взяли проект яхты Oheka II, почти вдвое увеличили водоизмещение чтобы компенсировать момент, создаваемый высокорасположенными торпедными аппаратами. Катер вступил в строй 7 агуста 1930г. и несколько раз менял свое название, в результате он получил обозначение S-1 (Schnellboot).
Следует отметить, что даже увеличение мощности двигателей не помогло добиться проектной скорости 36,5 узда. На скоростях близких к максимальной нос катера выходил из воды происходил замыв бортов и возникало сильное брызговое сопротивление. Эту проблему удалось решить применив так называемый «Эффект Люрссена».
Суть его заключалась в том, что в потоки крайних гребных винтов ставили небольшие вспомогательные рули, которые поворачивали 15-18 градусов в сторону борта. Это помогло добиться увеличения скорости до двух узлов. Впоследствии, вспомогательные рули стали обязательной частью конструкции всех шнельботов.
S-1 и стал прородителем всей серии немецких торпедных катеров класса S. С 1943 начали производиться катера наиболее удачной модификации Schnellboot типа S-100. От кораблей предыдущих типов он отличался бронированной рубкой куполообразной формы. Катера класса S-100 имели почти вдвое большую длину, чем катера противника аналогичного класса.
Как изготовить радиоуправляемую подводную лодку
Из этих элементов мастер будет делать подводную лодку на радиоуправлении. Авторское видео канала Science Vetal внизу статьи.
Для этого нужно 2 долларовых насоса. Arduino uno. Nano. Джойстик. Два радиомодуля. Сервопривод. Драйвер двигателя. Аккумулятор на 7,4 вольта. Зарядное устройство для него. Корпусом является бутылка на 375 миллилитров. Набрал воды, чтобы узнать ее вес.
Из закона Архимеда следует, что без воды, которая будет выталкиваться из емкости, должен равняться весу самой емкости. В представленном случае лодка. Она должна уметь плыть под толщей воды, не всплывая сампроизвольно. На поверхности не видно, полностью погружена в бассейн. Вес всей электроники с довеском для выравнивания 373 грамма. Arduino UNO будет передатчиком, nano — приемником.
Все радиодетали продаются дешево в этом китайском магазине.
Скетчи загружаются просто. Приемник: https://drive.google.com/open?id=0B8pAOi0jFtLIbG45TVpYMHVYN2s
Передатчик: https://drive.google.com/open?id=0B8pAOi0jFtLIb3hEYVV4UlAyRDQ
Выбираем параметры и нажимаем кнопку загрузить.
Теперь собираем пульт управления. Берем arduino и вставляем шилд. Затем nrf24 L01 вставляем в разъем. Пульты готов, осталось только подключить питание. Используется аккумулятор. Схема не представлена, в скетче приемника написано подключение. Какая электронная начинка будет на подводном корабле. Все это нужно засунуть внутри подводной лодки.
Посмотрим, как работает изготовленное устройство. Сначала включаем всегда пульт управления. Зачем лодку. Подводный катер погружается на дно за счёт положения регулятора глубины. Он представляет из себя простую систему. Кусочек пластмассы, петля. Крепеж. Проволочка, которая выходит на сервопривод и крепится внутри.
На этом этапе испытания показали, что лодка пока не совсем идеальная, она может плавать под водой, но нет поворотов. Мастеру это не очень нравится, он хочет заменить также корпус. Это будет в одном из следующих видео.
Есть статья о другом устройстве такого рода.
Проклятие теслы своими руками
Сколько изобретений у Николы Теслы, сказать сложно, в одной из его биографий я прочитал, что он умудрялся общаться с инопланетянами и ещё устроил тунгусский фейерверк. Интересный был человек, однако.
Давно мне хотелось попробовать повторить какое-нибудь из его изобретений. Как работает его радиуправляемая лодка, я так и не понял.
Остановился на самом простом и известном устройстве — резонансном трансформаторе (катушке) Теслы.
Сам мотать катушку поленился, заказал набор «сделай сам» в интернет-магазине. После распаковки посылки оказалось, что описания и схемы нет. Но чем сложнее, тем интереснее. Будет чем заняться на даче, когда пойдёт дождь. А он обязательно пойдёт.
Последний раз я паял электрическую схему в 7-м классе, пытался собрать карманный приёмник «Юность», приёмник-то я собрал, но он не заработал. Вот теперь, лет через 35, решил вспомнить детство — спаять «игрушку» Теслы.
Вот что приехало в посылке. Катушка, полый шарик, блок питания, пакетик с деталями.
Трехслойная плата. На плату нанесены изображения всех элементов. В принципе, наверное, я бы и без схемы разобрался. Но последний раз я паял электрическую схемы в 7-м классе, пытался собрать карманный приёмник «Юность», приёмник-то я собрал, но он не заработал. Вот теперь, лет через 35, решил вспомнить детство — спаять игрушку Теслы.
Вот эту схему нашёл у производителя в интернете. Но, похоже, в схеме без косяков не обошлось, два нашёл, номинал сопротивлений R4 и R5 на схеме не соответствовал номиналу сопротивлений в наборе. На схеме 3К в наборе 22К. Второй косяк — в наборе была одна лишняя деталька, которой не было на схеме.
Два гнезда и выключатель. Одно гнездо под наушники, другое для штекера питания.
Блок питания стандартный от ноута, 12 В на 2 А. Только вилка евро. Переходник надо искать.
Без лупы уже плохо вижу, в 7-м классе видел лучше. Сначала запаял гнезда, выключатель. Радиатор для силового транзистора тоже припаивается к плате.
Паяльник нужен маленький, у меня в инструментах нашёлся 15-ваттный. Им и запаивал детальки.
Ещё для сборки понадобился мультиметр. Сопротивления маркируются полосками, не поймёшь, где какой номинал. Быстрее замерить, чем искать по всей сети маркировку.
Всё вроде припаял с божьей помощью, осталась только первичная и вторичная обмотка не подключённой.
Крепление большой катушки (вторичной обмотки) к плате производители забыли сделать. Неделю думал, как её прикрепить. В конце концов прилепил к плате кусок пенопласта на двустороннем счотче, на него насадил катушку.
Агрегат собран, припаяна первичная обмотка, подключена вторичная. Включать страшно, а вдруг не заработает, да и переходник для евро-вилки не нашёлся.
Выручил джамп-стартер, у него был выход для ноута с похожими характеристиками 15 В на 2 А. Что удивительно, шнур от джамп-стартера идеально подошёл.
На следующий день набрался смелости и запустил легендарную катушку. Как ни странно, девайс заработал сразу, без всяких «танцев с бубном». Энергосберегающая лампа загорелась сама собой.
Что удивительно, трансформатор запалил не только газоразрядную лампу, светодиодная лампа типа «кукуруза» тоже загорелась. А вот запалить лампу накаливания не хватило мощности.
Шар выдал микромолнию длиной 5–6 мм.
А теперь немного фриз лайта. Свет танцует вокруг транса.
Производителем была объявлена ещё одна функция, устройство должно было принимать радиоволны и работать как примитивный приёмник. Гнездо для наушников я на плату запаял, но, подключив колонку, услышать радиопередачу не смог. Только какие-то шорохи — и всё. Наверное, надо было залемлить вторичную катушку.
Первые минуты работы устойства я заснял, сделал снимков тридцать. Вечером перекинул файлы на ноутбук, решил их просмотреть. Попробовал открыть, комп выдал сообщение, что файл повреждён. Все фотографии работающего трансформатора были поврежены. Всё, что я снимал до и после, было цело. «Вот оно «проклятие Теслы», — подумал я.
На следующий день я не поленился и повторил съёмку. Карточку в фотик только вставил более качественную. Как ни странно, во второй раз фотосъёмка прошла нормально, без происшествий.
Суть изобретения резонансного трансформатора. Подавая ток на первичную обмотку с частотой, близкой к резонансной частоте вторичной обмотки, напряжение на вторичной обмотке увеличивается в сотни раз. Теоритически напряжение ограничивается только электрической прочностью самого трансформатора.
Варианты катушек Тесла имеющихся в продаже.
Катушка Теслы (качер) высота 60 см с тороидом, свечение ламп 2 м, время непрерывной работы 30 мин – 38 990 руб.
Комплект для Тесла-шоу «Премиум», молнии до 55 см, катушка FBR-I – 108 000 руб.
Тесла-шоу от студии аниматоров «Кудесник», 40 мин — 15 000 руб.
ССМирнов Юрий,
по материалам журнала «Сам себе мастер»,
Радиоуправляемая лодка н. тесла
В 1898 году Никола Тесла публично продемонстрировал радиоуправляемую лодку, похожую на современный дистанционно управляемый аппарат (Remotely Operated Vehicle, ROV).[1]
Основываясь на своих патентах U.S. Patent 613,809 [3]2, U.S. Patent 723,188 [4]2 и U.S. Patent 725,605 [5]2 относительно «телеавтоматизации», Тесла надеялся разработать торпедное вооружение с беспроводным управлением для ВМС США.[1]
Ссылки:
1. History of robots. — Режим доступа: http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_robots.
2. File:Tesla boat1.jpg. — Режим доступа: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Tesla_boat1.jpg.
3. Patent US613809 — TESLA — Google Patents. — Режим доступа: http://www.google.com/patents?vid=613809.
4. Patent US723188 — NIKOLA TESLA — Google Patents. — Режим доступа: http://www.google.com/patents?vid=723188.
5. Patent US725605 — NIKOLA TESLA — Google Patents. — Режим доступа: http://www.google.com/patents?vid=725605.
6. PBS // Tesla — Master of Lightning // Remote Control. — Режим доступа: http://www.pbs.org/tesla/ins/lab_remotec.html.
7. Nikola Tesla. — Режим доступа: http://en.wikipedia.org/wiki/Nikola_Tesla.
8. Нікола Тесла. — Режим доступа: http://uk.wikipedia.org/wiki/Нікола_Тесла.
9. Тесла, Никола. — Режим доступа: http://ru.wikipedia.org/wiki/Тесла,_Никола.
1 Это изображение (или другой медиафайл) находится в общественном достоянии, так как срок применения авторского права истек.
2 Все патенты, доступные через Google Patents, поступают из United States Patent and Trademark Office (USPTO). Патенты, выданные в США, являются находящимися в общественном достоянии документами; изображения со всей базы данных патентов США легко доступны на веб-сайте USPTO.
§
Информационные технологии, Инжиниринг, Научные исследования и разработки, Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления
Радиоуправляемая модель лодки из подручных средств
Доброго времени суток дорогие друзья самоделкины. В сегодняшней статье я постараюсь вам как можно подробнее описать и показать, как сделать интересную самоделку, а именно соберём модель радиоуправляемой лодки. Данная самоделка сможет вас знатно занять на долгое время тогда, когда вам нечего делать. Да и сборка данной самоделки может положить хорошее начало для занятия модельным хобби. Сами по себе адекватные радиоуправляемые модели лодок стоят весьма больших денег, а данная самоделка в итоге выйдет вам намного дешевле и даже превосходить по характеристикам некоторые заводские бюджетные модели. Так же для ещё большей экономии можно приобретать электронную часть б/у у других моделистов, что позволит вам сэкономить ещё больше. Ну, что ж, думаю не стоит тянуть с длинным предисловием, погнали.
Ссылки на некоторые компоненты конструкции вы можете найти в конце статьи.
Для данной радиоуправляемой модели лодки понадобится следующее, а именно:
– Пенопласт
– Небольшой лист фанеры
– Бесколлекторный электродвигатель
– Различные канализационные «ПВХ» фитинги
– Пропеллер
– Деревянный брусок
– Регулятор оборотов для бесколлекторного электродвигателя
– Li-po аккумуляторная батарея (2-4s)
– Аппаратура управления со своим приёмником
– Сигнализатор разряда батареи
– Сервопривод
– Краска
Из инструментов также понадобится следующее:
– Канцелярский нож
– Пассатижи
– Наждачная бумага
– Суперклей
– Термоклей
– Дрель/шуруповерт со сверлами
– Маркер
– Линейка
– Отвертки
– Пластиковые стяжки
Изготовление радиоуправляемой модели лодки:
Первым делом необходимо изготовить элементы конструкции, благодаря которым наша лодка будет держаться на плаву. Их следует изготавливать и из пенопласта. Берём лист пенопласта и в зависимости от его ширины изготавливаем пару пенопластовых брусков, их длина зависит от того какой длины вы хотите, чтобы у вас была лодка. Автору для большей толщины брусков пришлось склевать пару листов пенопласта. Склевать пенопласт между собой можно при помощи термоклея.
Склеив пенопласт его необходимо зашлифовать с помощью мелкой наждачной бумаги. Зашлифовав поверхности необходимо закруглить углы пенопластовых брусков так как это сделал автор. Для этого возьмём канцелярский нож и аккуратно под углом срезаем лишние части (см. фото), после этой процедуры также необходимо снова отшлифовать поверхности и максимально сгладить углы, тем самым придав максимально обтекаемости нашей лодки.
Два наших только что изготовленных бруска необходимо соединить между собой. Соединять их будем с помощью квадратного куска пенопласта, также на этом элементе в дальнейшем будет расположена вся электроника и моторная часть. От ширины этого элемента зависит ширина будущей лодки. Соединим выше упомянутые элементы с помощью термоклея.
Следующим шагом изготовим платформу, на которой непосредственно и будем закреплять электронику с двигателем, нельзя этого делать на пенопласте так как элементы на нем закрепятся достаточно ненадежно. Например, напоровшись на камень в воде и испортив лодку вам придётся переносить всю электронику и заново её настраивать, а так имея такую платформу вам достаточно будет снять её и перенести на другой корпус. Платформу вырезаем из тонкого фанерного листа и сразу при желании красим её желательно в яркий цвет.
Наносим на пенопластовую основу хорошо разогретый термоклей, и оперативно пока клей не застыл приклеиваем фанерную часть. Также на этом этапе можно слегка доработать строение лодки (см. фото).
После чего необходимо подобрать подходящий электродвигатель. Автор самоделки использовал недорогой бесколлекторный электродвигатель так называемого «самолетного» типа на 2200kv. Данный двигатель является наверно оптимальным решение для наших целей. Желательно использовать именно бесколлекторный так как они более надежны менее боятся влаги и более экономичны.
Выбранный вами электродвигатель непосредственно необходимо установить на нашу лодку. Так вот для этого потребуется небольшой отрезок пластиковой канализационной ПВХ трубы 20 диаметра (примерно 10-15см). Чтобы на ней закрепить наш электродвигатель необходимо изготовить мотораму к которой, непосредственно закрепится двигатель. Эту раму вырежем из листового ПВХ пластика, просто приклеиваем кусочек пластика к трубе и при помощи ножниц обрезаем лишнее. Далее в ней отмечаем места под проделывание крепёжных отверстий, и проделываем их.
Продолжаем постройку двигательной установки. К заготовке из ПВХ трубы необходимо приклеить какой-нибудь деревянный брусок, через который наша труба будет соединена с фанерным основанием на лодке. Тут стоит обратить ваше внимание на то что мотор должен быть не параллельно относительно лодки, а под небольшим углом, то есть так, чтобы он помимо того, чтобы просто толкать лодку, должен ещё дополнительно прижимать её к водной поверхности. Учитывая это вырезаем деревянный брусок и приклеиваем его при помощи суперклея к трубе.
Красим получившееся крепление электродвигателя (красить следует исключительно по желанию). И начинаем установку комплектующих. Как вы, наверное, уже заметили, что труба у нас не заглушена и в ней отвалена полость, так вот в эту полость устанавливаем регулятор оборотов для бесколлекторного электродвигателя, выведя при этом наружу коннекторы для самого двигателя.
Следующим шагом устанавливаем электродвигатель с надетым уже на него пропеллером. Закреплять электродвигатель следует с помощью маленьких саморезов. Так же незабываем соединить контакты электродвигателя с комнатками регулятора оборотов согласно полярности. Чтобы не ошибиться смотрите на цвета контактов, если они все одинаковые, то смотрите на метки на самом двигателе и регуляторе.
Продолжаем собирать электронику, трех пиновый коннектор от регулятора вставляем во второй канал приёмника согласно ключам, на разъёмах и подключаем питание от аккумулятора, затем подпитываем аппаратуру радиоуправления и проверяем работу двигателя. Все проводки стягиваем пластиковыми стяжками для того чтобы они не торчали. Также стоит обратить ваше внимание на то что зачастую приёмники не как ни загерметизированы, и так как у нас непосредственное взаимодействие с водой, рекомендую покрыть приёмник специальным лаком.
Следующим шагом изготовим корпус для электронных компонентов и аккумуляторной батареи. Его также изготовим из пенопласта. Вырезаем пенопластовые отрезки подходящего размера (такого чтобы в длину поместилась аккумуляторная батарея). Вырезав пенопластовые заготовки их тоже необходимо сделать обтекаемыми, для этого так же, как и в начала вооружаемся канцелярским ножом и наждачной бумагой.
Подготовив пенопластовые элементы, приклеиваем их нашему фанерному основанию в указанное на фото место, на таком расстоянии чтобы между ними могла плотно сидеть аккумуляторная батарея. Приклеивать их следует так же, как и раньше хорошо разогретым термоклеем.
Потом просто изготавливаем из листового пластика, крышку которую потом просто приклеим на верхнюю часть. Важно упомянуть то что li-po аккумуляторы совсем не переваривают глубокий заряд и глубокий разряд, если они выходят из своего допустимого напряжения они вздуваются и возгораются. Поэтому чтобы этого избежать используйте специальный сигнализатор напряжения батареи.
Почти все готово, но не хватает ещё одного очень важного элемента, а именно руля. Сделать руль проще простого. Для него понадобится пластиковый прямоугольник и сервопривод со своей качалкой. К качалке сервопривода приклеиваем пластиковый прямоугольник, а затем сам сервопривод устанавливаем снизу лодки так как сделал это автор. Провод от сервопривода вставляем в первый канал приемника.
Все готово! Осталось протестировать самоделку. В итоге у нас получилась самоделка, которая будет интересна как ребёнку, так и взрослому.
Приобрести комплектующие, которые непосредственно могут пригодиться для сборки данной самоделки можно тут:
– Бесколлекторный электродвигатель
– Пропеллер
– Регулятор оборотов для бесколлекторного электродвигателя
– Li-po аккумуляторная батарея
– Аппаратура управления со своим приёмником
– Сервопривод
Вот видео автора самоделки:
Ну и всем спасибо за внимание и удачи в будущих проектах самодельщики!
