Как настроить радиоуправляемую модель

Введение

Настройка модели нужна не только для того, чтобы показывать быстрейшие круги. Для большинства людей это абсолютно не нужно. Но, даже для езды по дачному участку неплохо было бы иметь хорошую и внятную управляемость, чтобы модель идеально слушалась вас на трассе.

Задача статьи не запутать вас в огромной массе настроек, а немного рассказать о том, что можно изменять и как эти изменения повлияют на поведение машины.

Порядок изменения может быть самый разнообразный, в сети появились переводы книг по настройкам моделей, поэтому некоторые могут кинуть в меня камень, что, мол, не знаю, степень влияния каждой настройки на поведение модели. Скажу сразу, что степень влияния того или иного изменения меняется при изменении шин (внедорожные, дорожная резина, микропора), покрытия.

Демонстрация работы

Источник

Жесткость подвески

Это самый простой способ изменить поворачиваемость и устойчивость модели, правда не самый эффективный. Жесткость пружины (как, отчасти, и вязкость масла) влияет на «сцепление» колес с дорогой. Конечно, говорить об изменении сцепления колес с дорогой при изменении жесткости подвески не правильно, так как меняется не сцепление как таковое.

Нр для понимания проще именно термин «изменение сцепления». В следующей статье я постараюсь объяснить и доказать, что сцепление колес остается постоянным, а меняются совсем другие вещи. Итак, сцепление колес с дорогой уменьшается при увеличении жесткости подвески и вязкости масла, но чрезмерно увеличивать жесткость нельзя, иначе машина станет нервной из-за постоянного отрыва колес от дороги.

Установка мягких пружин и масла увеличивает сцепление. Опять же не надо бежать в магазин в поисках самых мягких пружин и масла. При излишнем сцеплении машина начинает слишком сильно снижать скорость в повороте. Как говорят гонщики, она начинает «вязнуть» в повороте.

Это очень плохой эффект, так как почувствовать его не всегда легко, машина может иметь прекрасный баланс и неплохо управляться, а время круга ухудшается очень сильно. Поэтому для каждого покрытия придется искать баланс между двумя крайностями. Что касается масла, то на кочковатых трассах (особенно на зимних трассах, построенных на дощатом полу) необходимо заправлять очень мягкое масло 20 – 30WT.

При настройке жесткости подвески правило следующее:

  • чем жестче передняя подвеска, тем хуже машина поворачивает, она становится более устойчивой к сносу задней оси.
  • чем мягче задняя подвеска, тем модель хуже поворачивает, но становится менее склонной к сносу задней оси.
  • чем мягче передняя подвеска, тем более выражена избыточная поворачиваемость, и тем выше склонность к сносу задней оси
  • чем жестче задняя подвеска, тем больше управляемость приобретает черты избыточной поворачиваемости.

Как изменить частоту радиоуправляемой машинки?

Перед перестройкой частоты необходимо сделать три вещи:

  • Убедиться в том, достаточно ли Вас мотивировал ребенок, т.к. без опыта и прямых рук перестройка может не получиться, испорченной же машинке ребенок вряд ли будет рад.
  • Убедиться, что в пульте установлена катушка. Встречаются пульты, у которых вместо катушки установлен кварцевый резонатор. При переделке такого комплекта необходимо будет, заменить кварц с максимально близкой частотой относительно установленного. Если частота нового кварца будет сильно отличаться, то скорей всего модель не сможет поймать новую частоту пульта. Возможно, возникнут проблемы с поиском подбором нового кварца. Дело гиблое.
  • Если все-таки решились на перестройку частоты машинки, необходимо измерить максимальную дальность работы машинки от пульта (она составит примерно 25-35м).

Перестройка частоты китайской машинки без специального оборудования дело тонкое и потребует терпения и немного времени. Первым делом вскрываем радиоуправляемую машинку и находим на плате катушку залитую воском или парафином.

Аккуратно иголкой удаляем воск. Далее фиксируем в нажатом состоянии одну из кнопок на пульте управления, например «ВПЕРЕД». Выкручивая (или вкручивая) керамической отверткой сердечник катушки мы будем изменять рабочую частоту нашей модели.

Выкручиваем сердечник до того момента, когда машинка перестанет реагировать на сигналы рядом находящегося пульта.

Далее займемся сменой частоты на пульте. Вскрываем пульт и находим аналогичную катушку.

Фиксируем кнопку «ВПЕРЕД» и очень плавно выкручиваем сердечник катушки пульта до того момента, когда машинка среагирует на сигнал пульта. Дальше немного отходим от машинки на расстояние 3-5 м. Скорей всего сейчас машинка на таком расстоянии не будет реагировать на пульт, продолжаем очень медленно выкручивать сердечник.

Добиваемся устойчивой работы на расстоянии 3-5м, аналогичным образом постепенно увеличиваем дистанцию до 20м. Когда машинка устойчиво работает на дистанции 20м, заливаем катушку на плате машинки силиконом. И собираем модель.

Подстройку всех катушек проводим очень плавно, на сердечник не стоить давить т.к. пластик катушки очень мягкий и сердечник может с легкостью провалиться внутрь.

На этом смена частоты радиоуправляемой машинки кончена. Необходимо учесть, что таким способом вряд ли получиться подстроить более одной пары машинок.

Как настраивать машину

В первую очередь надо придерживаться следующих правил: вносить только одно изменение за заезд, чтобы почувствовать, как внесенное изменение повлияло на поведение машины; но самое главное – это во время остановиться. Не обязательно останавливаться тогда, когда вы покажете лучшее время круга.

Главное, чтобы вы могли уверенно управлять машиной и справляться с ней в любых режимах. У начинающих эти две вещи очень часто не совпадают. Поэтому для начала ориентир такой — машина должна позволять вам легко и безошибочно проводить заезд, а это уже 90 процентов победы.

Как привязать радиоуправляемую модель к пульту управления?

Могут быть два случая:

  • на пульте есть кнопка BIND
  • и на пульте нет кнопки BIND
Смотрите про коптеры:  Радиоуправляемые модели – хобби для каждого!

Первый случай (есть кнопка BIND). Последовательность действий:

  • снимается корпус
  • подключается аккумулятор
  • находится на блоке управления канал, где написано BIND

в данном случае это 3 канал.

  • ставится перемычка на этот канал. Она должна быть в коробке (или сделать самому)
  • включается модель
  • после того как заморгала лампочка на блоке управления модели, используя тонкий предмет — зубочистка например, надо этим предметом нажать кнопку BIND. Она находится под крышкой.
  • после нажатия это кнопки BIND включается пульт управление. После того как лампочки засветились отпускается BIND и выключается пульт.
  • лампочка на приёмнике блока управления модели должна ровно гореть — всё нормально.
  • выключается модель и убирается перемычка.

Второй вариант (нет кнопки BIND). Последовательность действий:

  • снимается корпус
  • ищется переключатель SW
  • нажимается SW тонким предметом (зубочистки достаточно)
  • должна заморгать лампочка на блоке управления — идёт поиск пульта
  • включается пульт
  • после этого модель находит пульт и всё путём
  • выключется модель и пульт управления — привязка произошла

Источник

Клиренс

Клиренс, или дорожный просвет, влияет на три вещи – устойчивость против опрокидывания, сцепление колес с дорогой, и управляемость.

С первым пунктом все просто, чем выше клиренс, тем выше склонность модели к опрокидыванию (повышается положение центра тяжести).

Во втором случае, повышение клиренса увеличивает крен в повороте, что в свою очередь, ухудшает сцепление колес с дорогой.

При разнице клиренса спереди и сзади получается следующая вещь. Если спереди клиренс ниже, чем сзади, то спереди крен будет меньше, и, соответственно, лучше сцепление передних колес с дорогой – машина приобретет избыточную поворачиваемость. Если сзади клиренс ниже, чем спереди, то модель приобретет недостаточную поворачиваемость.

Вот коротко о том, что можно изменить и как это повлияет на поведение модели. Для начала этих настроек вполне хватит, что бы научиться хорошо ездить, не совершая ошибок на трассе.

Положение поперечного центра крена

  1. центр масс машины
  2. верхний рычаг
  3. нижний рычаг
  4. центр крена
  5. шасси
  6. колесо

Положение центра крена изменяет сцепление колес с дорогой в повороте. Центр крена – это точка, относительно которой шасси поворачивается под действием сил инерции. Чем выше находится центр крена (чем он ближе к центру масс), тем меньше будет крен и выше сцепление колес с дорогой. То есть:

  • Повышение центра крена сзади ухудшает поворачиваемость, но увеличивает устойчивость.
  • Понижение центра крена улучшает поворачиваемость, но снижает устойчивость.
  • Повышение центра крена спереди улучшает поворачиваемость, но снижает устойчивость.
  • Понижение центра крена спереди ухудшает поворачиваемость и увеличивает устойчивость.

Находится центр крена очень просто: мысленно продлеваем верхние и нижние рычаги и определяем точку пересечения воображаемых линий. Из этой точки проводим прямую в центр пятна контакта колеса с дорогой. Точка пересечения этой прямой и центра шасси — центр крена.

Если точку крепления верхнего рычага к шасси (5) опускать вниз, то центр крена будет подниматься. Если поднимать точку крепления верхнего рычага к ступице, то центр крена также будет подниматься.

Последовательность внесения изменений

Последовательность может быть разнообразной. Многие топ гонщики меняют только то, что устранит недостатки в поведении машины на данной трассе. Они всегда знают, что именно им нужно менять. Поэтому, надо стремиться к тому, чтобы четко понимать, как машина ведет себя в поворотах, и что в поведении не устраивает конкретно вас.

Как правило, с машиной идут заводские настройки. Тестеры, которые подбирают эти настройки, стараются по максимуму сделать их универсальными для всех трасс, чтобы неопытные моделисты не лезли в дебри.

Перед началом тренировок необходимо проверить следующие моменты:

  1. установить клиренс
  2. установить одинаковые пружины и залить одинаковое масло.

После чего можно приступать к настраиванию модели.

Начинать настраивать модель можно с малого. Например с углов наклона колес. Причем, лучше всего делать очень большую разницу – 1,5. 2 градуса.

Если в поведении машины есть небольшие недостатки, то их можно устранить, ограничившись углами (напомню, вы должны легко справляться с машиной, то есть должна быть небольшая недостаточная поворачиваемость). Если недостатки значительные (модель разворачивает), то следующий этап – изменение угла наклона шкворня и положений центров крена.

Источник

Схождение колес

Схождение задних колес увеличивает стабильность машины на прямой, и в поворотах, то есть, как бы увеличивает сцепление задних колес с покрытием, но снижает максимальную скорость. Как правило, схождение меняется либо установкой разных ступиц, либо опор нижних рычагов.

Схождение передних колес меняется от 1 до -1 градуса (от расхождения колес, до схождения соответственно). Установка этих углов влияет на момент входа в поворот. Это основная задача изменения схождения. Небольшое влияние угол схождения оказывает и на поведение машины внутри поворота.

  • больше угол – модель лучше управляется и быстрее входит в поворот, то есть приобретает черты избыточной поворачиваемости
  • меньше угол – модель приобретает черты недостаточной поворачиваемости, поэтому она плавнее входит в поворот и хуже поворачивает внутри поворота

Угол наклона амортизаторов

Угол наклона амортизаторов, по сути, влияет на жесткость подвески. Чем ближе к колесу нижнее крепление амортизатора (перемещаем его в отверстие 4) , тем выше жесткость подвески и тем, соответственно хуже сцепление колес с дорогой. При этом, если верхнее крепление также перемещать ближе к колесу (отверстие 1) подвеска становится еще жестче.

Угол наклона оси качания нижнего рычага

Хорошо, что кто-то из инженеров додумался менять такие вещи. Ведь угол наклона рычагов (передних и задних) влияет исключительно на отдельные фазы прохождения поворота – отдельно на вход в поворот и отдельно на выход.

Смотрите про коптеры:  Купить радиоуправляемые джипы на пульте управления

На выход из поворота (на газу) влияет угол наклона задних рычагов. При увеличении угла, сцепление колес с дорогой «ухудшается», при этом на открытом дросселе и при повернутых колесах машина стремится уйти на внутренний радиус. То есть увеличивается склонность к заносу задней оси при открытом дросселе (в принципе, при плохом сцеплении колес с дорогой, модель может даже развернуть).

При уменьшении угла наклона, сцепление при разгоне улучшается, поэтому разгоняться становится проще, но при этом нет того эффекта, когда на газу модель стремиться перейти на меньший радиус, последнее же при умелом обращении помогает быстрее проходить повороты и выходить из них.

Угол наклона передних рычагов оказывает влияние на вход в поворот при сбросе газа. При увеличении угла наклона модель плавнее входит в поворот и приобретает на входе черты недостаточной поворачиваемости. При уменьшении угла эффект, соответственно, противоположный.

Угол наклона шкворня

Угол наклона шкворня – это угол наклона оси вращения (1) поворотного кулака относительно вертикальной оси. В народе шкворнем называют цапфу (или ступицу), в которой установлен поворотный кулак.

Основное влияние угол наклона шкворня оказывает на момент входа в поворот, кроме того, он вносит свой вклад в изменение управляемости внутри поворота. Как правило, угол наклона шкворня меняется либо перемещением верхней тяги вдоль продольной оси шасси, либо заменой самого шкворня.

Увеличение угла наклона шкворня улучшает вход в поворот – машина резче в него входит, но возникает склонность к заносу задней оси. Некоторые считают, что при большом угле наклона шкворня ухудшается выход из поворота на открытом дросселе — модель плывет наружу поворота.

Но по своему опыту управления моделями и инженерному опыту могу с уверенностью сказать, что на выход из поворота он никак не влияет. Уменьшение угла наклона ухудшает вход в поворот — модель становится менее резкой, но управлять проще – машина делается стабильней.

Угол развала колес (camber)

Угол развала колес – один из основных элементов настройки. Как видно из рисунка, это угол между плоскостью вращения колеса и вертикальной осью. Для каждой машины (геометрии подвески) есть оптимальный угол, который дает наибольшее сцепления колеса с дорогой.

Для передней и задней подвески углы разные. Оптимальный камбер меняется с изменением покрытия – для асфальта максимальное сцепление дает один угол, для ковра другой, и так далее. Поэтому, для каждого покрытия этот угол нужно поискать. Изменение угла наклона колес следует производить от 0 до -3 градусов. Больше нет смысла, т.к. именно в этом диапазоне находится его оптимальное значение.

Главная идея изменения угла наклона такая:

  • «больше» угол – лучше сцепление (в случае «сваливания» колес к центру модели этот угол считается отрицательным, поэтому говорить об увеличении угла не совсем правильно, но мы будем считать его положительным и говорить о его увеличении)
  • меньше угол – меньше сцепление колес с дорогой

Учимся управлять автомоделью

Управление миниатюрной копией автомобиля, на первый взгляд кажется простым и понятным. Это если наблюдать со стороны, как ловко вписываются в виражи опытные гонщики моделисты на состязаниях. Если же новичок в первый раз возьмет в руки пульт и попробует самостоятельно проехать круг моделью, пусть и совсем медленно, ему станет понятно, что управление – дело не простое, его нельзя освоить за пять минут. И если вы действительно решили научиться отменно водить автомодели, следует учиться управлению: планомерно и по-порядку.
Опытные моделисты говорят, что научиться полностью чувствовать модель, ощущать каждый поворот, трамплин или кочку можно научиться за пару лет усердных тренировок. Все приходит со временем. А мы же в этой статье попробуем изложить азы и подсказать, как и на что обратить внимание, чтобы сделать процедуру освоения управления автомодели наиболее простой и понятной. 
Самое сложное – не перепутать!
Новички то и дело путают повороты – влево-вправо. Это происходит от того, что нужные стороны меняются при развороте машинки: когда она едет от пилота, а потом на него. Это стартовая проблема и она «лечится» несколькими днями усиленных занятий. Через пару-тройку дней новичок начнет ощущать себя как-бы внутри модели и поворот вправо или влево будет происходить в точности, независимо от того, в какую сторону едет модель и какой стороной она обращена к пилоту. 
Для начала новичку необходимо потренироваться самому, на отдельной трассе или просто на асфальтированной, грунтовой площадке, чтобы отточить первичные навыки. На специализированную трассу для моделей стоит выходить лишь тогда, когда вы абсолютно не путаете повороты. В противном случае есть риск разбить модель в первые же минуты заезда на трассе. 
В первый раз в «первый класс»
Попробуйте стабильно пройти несколько кругов трассы. Без ошибок, срывов. Учитесь чувствовать трассу. С накопленным опытом время прохождения каждого круга будет уменьшаться. 
Когда вы поймете, что полностью освоили трассу, придёт время работать над траекториями прохождения поворотов. Следует попробовать максимально прижиматься к апексам в поворотах, то есть – учиться резать углы. Для того, чтобы понять, как это делать, понаблюдайте за опытными моделистами, умеющими практически без зазоров прижиматься к внутренней траектории трассы и изучите представленные дальше диаграммы прохождения поворотов.
Чтобы проходить поворот правильно, нужно научиться тонко работать газом. Удачное подгазовывание не только обеспечивает максимально быстрый выход их поворота, но и экономит заряд батареи у электроприводных моделей. А ведь с электроприводных машин, как правило, новички и начинают. 
Нужно научиться не использовать тормоз вообще. Трение в пятнах контакта колес и трассы достаточное, чтобы обеспечить нужное замедление в поворотах. То есть, входить в поворот следует накатом, не расходуя энергию аккумулятора понапрасну. А по достижению апекса поворота (его вершины) следуеть начинать разгон. Тогда с распрямлением траектории ваша модель будет идти на ускорении, а задний мост не будет срываться. Этот стиль езды поможет новичкам научиться максимально точно резать повороты. 
Со временем оценка поворачиваемости у моделиста станет значительно острее и время прохождения поворота существенно уменьшится. И с накопленным опытом ваш стиль вождения, несомненно, изменится. Сегодня все чемпионы мира, титулованные гонщики ездят и отстраивают поворачиваемость модели так, что в повороте задний мост скользит. А для устранения потери времени, сопряженной со скольжением используется перегазовка. По сути, гонщики держат в поворотах свои модели газом. Это наиболее скоростная техника прохождения поворотов и к ней следует стремиться. 
Вождение моделей с ДВС обуславливает использование тормозов, так как из-за своего веса машинки с двигателем внутреннего сгорания более инерционны. Различий в применении газа на поворотах у машин с ДВС и электроприводных нет.  
Управление внедорожниками несколько особенное: с помощью газа в прыжках можно управлять поведением модели. Если газонуть, то машинка станет задирать нос кверху, а если нажать на тормоз во время полета – то наоборот – машинка будет «клевать» носом. Старайтесь приземляться на все четыре колеса – это позволит максимально оперативно набрать скорость после приземления. 
Выбираем оптимальную траекторию
Потеря времени на прохождение поворотов напрямую зависит от образования заносов. Чем больше радиус вашего виража, тем меньше центробежные силы инерции и тем выше допустимая скорость прохождения поворота.

Смотрите про коптеры:  Календарь и расписание соревнований по авиамодельному спорту, Россия, 2021 ★ e-Champs

Как настроить радиоуправляемую модель

К тому же следует не забывать и о пути, который проходит автомобиль. Следует найти оптимальное соотношение пути и скорости для того, чтобы время прохождения виража было минимальным. Максимальная скорость прохождения виража получается, если при этом используется вся ширина трассы. То есть, в поворот машинка входит у одной кромки трассы, а выходит из негу у другой. Таким образом достигается максимальный радиус прохождения виража. Но максимальным оказывается и путь прохождения поворота. На зимних трассах такой проход виража приемлем, но летом, когда сцепление с поверхностью максимально, а ширина трассы большая, следует искать более удачный вариант, так как скорость уже не в силах компенсировать увеличение пути. 

Суть поиска оптимального прохождения поворота сводится к тому, чтобы вовремя сбросить газ, плавно изменить траекторию и совершить нужный доворот у точки апекса, одновременно добавив газа. При этом нужно стараться уходить от внутренней границы поворота как можно меньше, тем самым сокращая путь. Сравнение прохождения виражей в 180 и 90 градусов зимой и летом показаны на парах рисунков.
Прохождение S-образных виражей сводится к выбору пути, при котором происходит минимальное изменение траектории движения модели.
На трамплинах все происходит довольно просто – нужно держать модель перпендикулярно краю трамплина. Тогда, правильно работая газом и тормозом риск перевернуть модель сводится к минимуму. Прыжки на трамплине следует отрабатывать, так как в зависимости от мягкости подвески поведение модели в полете будет разным.  

Центровка радиоуправляемой модели самолета

Полубочкой переведите модель в перевернутый полет. Если для поддержания горизонтального полета требуется более 1/3 хода ручки (экспонента руля высоты 0%), это означает, что центровка слишком передняя. Если же поддержки практически не требуется — центровка задняя.

Угол установки крыла

Разверните модель к себе боком (ветер должен дуть в лицо или спину пилота, а модели в борт). Теперь сбросьте газ, и переведите модель в вертикальное пикирование. Руль высоты поставьте в нейтраль. Если окажется, что самолет самовольно выходит из пикирования, нужно уменьшить угол установки крыла.

Модель уходит на спину, — увеличивайте этот угол. Учтите, что по окончании регулировки, возможно, понадобится небольшое триммирование.

Нейтраль руля поворота (точная установка). Разверните модель от себя или к себе (ветер должен дуть в спину или лицо пилота). После разгона переведите самолет в вертикальный набор высоты, и потом сбросьте газ. Сделайте так три-четыре раза.

Если модель будет заваливаться вправо, триммером отклоните руль поворота влево. При заваливании влево выведите триммер вправо. Отрегулировав этот параметр, посмотрите, не нужно ли теперь немного скорректировать нейтраль элеронов.

Поперечный угол крыла.

В горизонтальном полете полностью отклоните руль поворота. Сделай три-четыре попытки с поворотом вправо и влево. Отследите реакцию модели. Если она будет крениться в сторону поворота руля, — уменьшите угол V. А если модель станет крениться в противоположную сторону, — увеличьте его.


Положение двигателя радиоуправляемой модели самолета

Положение двигателя (точная регулировка в горизонтальной плоскости). Разверните модель так, чтобы она летела от вас по ветру.
На среднем газу переведите ее в вертикальный набор высоты, и увеличьте обороты до максимальных. Сделайте три-четыре попытки.

Положение двигателя (точная регулировка в вертикальной плоскости). Разверните модель так, чтобы она летела к вам боком (ветер в спину или в лицо). На среднем газу переведите ее в вертикальный набор высоты, и увеличьте обороты до максимальных. Сделайте три-четыре попытки.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Adblock
detector