Крыло
На чертеже 4 дано изображение крыла в плане при виде его сверху. Переднюю и заднюю кромки, имеющие длину заготовок по 820 мм, вы строгайте сечением 3 на 4 мм. Запас длины заготовок кромок по 20 мм берется длиннее для удобства сборки каркаса крыла. Поперечники крыла – нервюры – вы строгайте из бамбука в количестве девяти штук.
При обработке нервюр до нужного сечения (1,5 на 3 мм) обязательно оставляйте глянцевую часть – корочку; она является самой прочной и упругой частью древесины. Глянцевая сторона нервюр должна быть наиболее широкой – там, где она 3 мм. Длина заготовок всех нервюр должна быть взята с запасом, с учетом на сокращение длины при изгибе.
Сделайте эти заготовки длиной по 130 мм. При обработке заготовок нервюр пользуйтесь битым стеклом и шкуркой. Все они должны быть между собой равны как по длине, так и по сечению. Теперь приступайте к выгибанию нервюр по шаблону чертежа 5. Выгибание производите над электроплиткой, керосиновой лампой или свечой; при этом следите, чтобы глянцевая сторона всех нервюр смотрела вверх горбиком; не подгорела бы древесина, а главное, чтобы все 9 штук нервюр были согнуты строго одинаково между собой и соответственно чертежу шаблона.
Промерьте длину между концами уже изогнутых нервюр – она должна быть 120 мм. Если больше, то лишнее отрежьте, а концы заточите острыми лопаточками. Теперь приготовьте негустой горячий столярный клей или же другой какой-либо годный для склейки дерева клей и приступайте к сборке крыла.
Метательные планеры «пионер» и «юниор»
Метательные планеры с увлечением конструируют как начинающие, так и опытные авиамоделисты. Привлекает здесь то, что модели из вполне доступных материалов получаются не хуже, чем собранные из дефицитной бальзы.
Следует напомнить, что в соревнованиях с такими моделями главное — это достижение максимальной продолжительности полёта, при этом спортсмены могут запускать метательный планер только броском руки.
Предлагаем вниманию моделистов два несложных метательных планера — «Пионер» и «Юниор», разработанных в
кружке экспериментального моделирования
города Костромы. Обе модели показали хорошие результаты на соревнованиях — даже при отсутствии значительных восходящих потоков продолжительность их полета составляла не менее 30 секунд.
Подготовительная работа начинается с выполнения чертежей деталей планера в масштабе 1:1, изготовления шаблонов крыла, стабилизатора, киля и носовой части фюзеляжа, а также подбора материалов. Для крыла, стабилизатора и киля лучше всего использовать пенопластовые потолочные
плитки толщиной 3,5 мм с габаритами 500×500 мм, которые вполне можно приобрести в магазинах строительных и отделочных материалов.
Для носовой части фюзеляжа потребуется более плотный пенопласт. Хвостовую балку и лонжерон крыла лучше всего выстругать из сосны. Понадобятся также плотная чертёжная бумага (ватман), тонкая писчая бумага, а также клей ПВА и нитрокраски.
Создание моделей рекомендуется начинать с изготовления несущих поверхностей, киля и стабилизатора. Детали эти после разметки контура по шаблонам следует вырезать из пенопласта остро заточенным скальпелем.
Как видно из чертежей, у обеих моделей форма крыла в плане — прямоугольная, с постоянным профилем. Для крыла «Пионера» потребуется заготовка толщиной 3,5 мм, а для крыла «Юниора» — толщиной 7 мм (такую заготовку можно получить, склеив две пенопластовые 3,5-мм пластины).
После
отверждения клея в крыле прорезается паз под лонжерон, а затем производится профилирование.
Профиль крыла — плоско-выпуклый. Первоначально придать ему нужную форму лучше всего с помощью остро заточенного ножа, ну а окончательно довести можно с помощью шкурок различной зернистости, наклеенных на фанерные пластины размерами 200×50 мм, пользуясь при этом шаблоном из тонкой фанеры.
Далее, у крыла следует отрезать концевые части (так называемые «уши») и после подгонки приклеить их на те же места, выдерживая равные углы. При этом рекомендуется пользоваться простейшим шаблоном — деревянным клином, вырезанным в соответствии с размерами отгиба консолей, указанными на чертеже соответствующего планера.
После сборки крыла его передняя кромка вплоть до лонжерона обтягивается тонкой писчей бумагой с помощью клея ПВА, разбавленного водой.
Профиль киля и стабилизатора — плоский, со скругленной передней и заострённой задней кромками. В задней части каждой детали неглубокими надрезами обозначаются рули направления и высоты — они используются при отладке моделей планеров.
При изготовлении фюзеляжа следует использовать мелкопористый пенопласт и сосну.
В носовой части фюзеляжа прорезается отверстие по профилю крыла, с учетом установочного угла в 2°, а также паз — под балансировочный свинцовый груз.
Сборка планера производится с помощью клея ПВА. Готовое крыло аккуратно вставляется в отверстие на фюзеляже и фиксируется клеем. Далее, на нижнюю поверхность правого полукрыла, вплотную к фюзеляжу наклеивается треугольная пластина из фанеры толщиной 1,5 мм — опора для указательного пальца спортсмена при запуске модели.
Место стыка крыла и фюзеляжа усиливается полосками из чертежной бумаги. И в завершение сборки окончательно устанавливаются и фиксируются клеем киль и стабилизатор.
Отделка моделей заключается в окраске нитроэмалью оклеенных бумагой участков крыла и хвостовой балки. Масса готового к полёту «Пионера» не должна превышать 26 г, «Юниора» — 30 г.
Отладку планеров следует начинать с устранения перекосов, после чего можно приступить к балансировке.
Она заключается в том, что с помощью загрузки или облегчения носовой части фюзеляжа планера добиваются того, чтобы его центр тяжести располагался на оси лонжерона крыла. При этом загрузка производится с помощью кусочков свинца, закладываемых в вырезанный в носовой части фюзеляжа паз, а облегчение — высверливанием в фюзеляже отверстий.
После такой предварительной балансировки кусочки свинца расплавляются и отливаются в подходящую по размерам форму; готовый свинцовый брусочек обматывается нитками, промазывается клеем и опять закладывается в паз.
Во время пробных запусков необходимо добиться плавного перехода модели от набора высоты к парению в левом вираже. Отклонения от курса корректируются с помощью незначительных отгибов задних кромок крыла, стабилизатора и вертикального оперения.
(Автор: А.ТИХОНОВ, г. Кострома)
Метательные планеры «Пионер» и «Юниор» (номера и названия позиций обеих моделей совпадают):
1 — балансировочный груз (свинец); 2 — носовая часть фюзеляжа (мелкопористый пенопласт); 3 — фюзеляжная балка (сосновая рейка); 4 — киль (пенопластовая облицовочная плитка s 3,5); 5 — крыло (пенопластовая облицовочная плитка s 3,5); 6 — усиление задней кромки крыла (фанера
7 — лонжерон крыла (сосновая рейка); 8 — стабилизатор (пенопластовая облицовочная плитка s3,5)
Обтяжка модели
Из папиросной или какой-либо другой тонкой бумаги нарежьте полоски-заготовки, так чтобы они были шире и длиннее соответствующих деталей каркаса по 30-35 мм. Приготовьте жидкий казеиновый клей или же клей конторский, разбавленный пополам теплой водой.
Намажьте кисточкой не густо, но так, чтобы не оставалось сухих мест, одну половину каркаса крыла. Вдвоем с товарищем растяните полоску бумаги и наложите на смазанную клеем часть. Сразу же после накладки расправьте складки и морщинки, торопясь это сделать, пока не подсох клей.
Теперь намажьте клеем вторую половину крыла и также растяните и расправьте бумагу на ней. После этого дайте хорошо высохнуть клею, а затем излишки бумаги за краями каркаса обрежьте острым ножом или же обскоблите стеклянной бумагой. Эту операцию также хорошо сделать и мелким напильником.
Регулировка и запуск модели
Прежде чем начать регулировочные запуски, проверьте, нет ли перекосов в крыле и хвостовом оперении. Для этого в вытянутой руке поднимите модель на уровень глаз и посмотрите, параллельны ли между собой передняя и задняя кромки крыла, кромки стабилизатора и кромки киля.
Исправив все перекосы, приступайте к регулировке модели на планирование из рук, но для этого выберите место, где нет ветра. Если же при этом есть хоть самый незначительный ветерок, то запуск модели делайте строго против него. Возьмите модель за хвостовую часть рейки и, чуть наклонив нос ее книзу, легким толчком выпустите вперед.
При правильной регулировке модель, постепенно снижаясь, пролетит по прямой 8-10 м и плавно опустится на землю, слегка ударившись грузиком при посадке. В случае неправильных полетов модели пользуйтесь для регулировки нижеприведенной таблицей.
Теперь, когда вы усвоили способы регулировки модели при запуске из рук, попробуйте запускать ее с леера в полет с большей продолжительностью. Леером здесь называется тонкая прочная нитка, которая служит как приспособление для подъема модели на высоту.
В момент запуска модель становится как бы змеем и быстро поднимается против ветра. Но учтите, что в сильный ветер запускать эту модель не следует, – она легко может сломать крылья. Так же, как и в полное безветрие, ее трудно забросить на высоту, – придется очень сильно бежать при запуске.
Следовательно, выбирайте время для запуска с леера в умеренный ветер, который определяется по признакам:
«Флаг развертывается. Листья движутся. На воде заметна рябь» – это соответствует скорости в 4-6 метров в секунду, или же двум баллам.
Для запуска модели с леера сделайте к ней два маленьких крючка из миллиметровой сталистой проволоки и привяжите их к нижней стороне рейки. Первый крючок прикрепите к рейке под передней кромкой крыла, а второй крючок – в центре тяжести модели. Длину выступающих частей крючков сделайте 10-12 мм, а наклон их в сторону хвоста сделайте в 45°.
Для леера согните из этой же проволоки колечко диаметром 15 мм. Запускайте модель теперь вдвоем с товарищем. Для этого первый запускающий становится с моделью строго против ветра. Второй запускающий закрепляет проволочное кольцо за передний крючок планера и отходит против ветра на 15- 20 м.
Теперь, по общей команде «пошел», – идущий с леером его натягивает и начинает бежать также против ветра. Второй, с планером в вытянутой руке, немного его сопровождает и, почувствовав натяжку леера, выпускает планер из рук носом вверх. Планер устремится вверх и, достигнув определенной высоты, перестанет подниматься.
Вот тогда бегущему с леером нужно его резко ослабить, тогда кольцо, соскользнув с крючка с ниткой, упадет на землю, а планер плавными кругами будет снижаться на посадку. Если окажется, что при запуске модель очень лениво набирает высоту, то необходимо колечко надеть на второй крючок.
При достаточном ветре вы можете увидеть, как модель сильно раскачивает и она соскальзывает с крючка. При этом запускающему с леером бежать не следует, а в некоторых случаях надо даже немного отступить по ветру. Добиться хороших полетов модели вы сможете после достаточной тренировки в запуске. При этом могут быть и поломки модели. Ну что ж! Почините их и вновь запускайте. Модель должна обязательно полететь.
Сборка крыла
Обе кромки, имеющие длину по 820 мм, положите на соответствующие места рабочего чертежа. Отметьте карандашом те места на кромках, где будут находиться поперечные планочки – нервюры. С обеих сторон каждой кромки останутся лишние кусочки по 10 мм. Вы их обрежете только после окончательной сборки крыла.
Теперь положите первую кромку на ребро и ножом, имеющим острый тонкий кончик, проколите кромку в тех местах, где были отмечены карандашом места для нервюр. Чтобы кромка не раскололась во время прокалывания, делайте ножом покачивание в стороны. Ту же операцию прокалывания проделайте и со второй кромкой.
Глубина проколов во всех местах должна быть одинакова, а потому их лучше всего делать сквозными. Проверьте еще раз равенство размеров, изгиба всех нервюр, остроту заточки лопаточкой их концов и соедините нервюры с кромками. Для этого одну из кромок вновь поставьте на ребро, а передние кончики нервюр, обмакнув в клей, поочередно вставьте в проколы.
Теперь кончики противоположных сторон нервюр также смажьте клеем и воткните в соответствующие проколы во второй задней кромке. Во время сборки постоянно прикладывайте каркас крыла к рабочему чертежу, следя за тем, чтобы было полное совпадение. После полного высыхания клея сделайте в каркасе крыла поперечное «V», изгиб его плоскости посередине, как бы «излом» у центральной нервюры кверху выпуклой стороной нервюр (черт. 6).
Возьмите двумя руками крыло в центре и, смочив места изгибов кромок водой, выгибайте поочередно обе кромки над огнем свечи или лампы. В этом случае нужно сосредоточенное узкое пламя. Во время выгибания кромок почаще смачивайте места изгибов и на глаз проверяйте параллельность изогнутости кромок.
В случае, если во время изгибания кромок произойдет надлом кромки, то сделайте из бамбуковой планочки небольшую шинку и согните ее посередине. Затем с клеем наложите эту шинку на излом поверх или снизу кромки.
Сборка модели
Рейку проденьте хвостовой частью в скобки крепления крыла и продвиньте его к носовой части рейки. В хвостовой части рейки сделайте два прокола в местах, указанных на сборочном рисунке. Поставьте на свои места стабилизатор и киль и установите их так, чтобы они занимали нейтральное положение: стабилизатор – горизонтально, а киль – по оси рейки.
Наметьте на центральной нервюре крыла место, отстоящее на 40 мм от передней кромки, и совместите это место с общим центром тяжести модели, постепенно передвигая крыло назад. Центр тяжести модели найдите, установив рейку на острие ножа в том месте, где будет полное равновесие обеих сторон модели с уже установленным 1 крылом. А теперь переходите к регулировке модели на планирование.
Собираем схематическую модель планера
Для моделистов первого года обучения, твердили они!
Будучи школьником (кажется, в пятом классе) ходил в авиамодельный кружок и успел собрать схематичку. Это заняло у меня почти целый учебный год! Для пятиклассника – это вечность. Спустя много лет решил со своим младшим ребенком повторить тот триумф (старший уже заканчивает школу и интересы уже другие). У моделистов эта модель считается “простейшей”.
Выбрал схематичку из «Моделист-конструктор» за 1986 год, №11 стр 21.
И народу в группе было человек двенадцать. И на полетушки выезжали. В воскресенье, на общественном транспорте – однажды даже раздавили одну схематичку.
Ребята в группах были примерно одного возраста. Но иногда в наше время оставались старшие. Они делали кордовые модели. Это казалось чем-то невероятным – паяли из жестяных банок топливные баки, взвешивали колеса от игрушек, перебирали микродвигатели. Однажды один из них делал в кондукторе переклей для бойцовки – это было ващщщееее. Только недавно я узнал, что это была “Каховка”.
Вот и получается, что дети , чтобы с ними не происходило, считают происходящее нормой, потому что не с чем сравнивать. Только сейчас я понимаю какой это был крутой кружок! Не надо было бросать)))
Все начинается с постройки чертежей в масштабе 1:1. Даже сейчас наделал кучу ошибок и несколько раз перечерчивал отдельные детали.
Планер будет сделан из сосны – она легкая и прочная. Но есть пара условий. Так как рейки будут совсем тонкие, то, чтобы их не повело, это должна быть хорошо просушенная прямослойная сосна. У меня как раз уже пару лет лежит без дела относительно прямослойный брусок.
Стыдно признаться, последний раз я работал рубанком как раз в пятом классе. Купленный специально для этого проекта торцовочный рубанок отлично справился, хотя и предназначен немного для другого.
В конструкции модели есть множество элементов из гнутой древесины. Один из них – нервюры. В авиамодельном кружке мы делали их из бамбуковых реек 2х3 мм. И гнули при помощи паяльника по шаблону. Но в этот раз решил идти по другому пути. Во-первых, быстро найти бамбук не удалось. Во-вторых, нервюр много и они должны быть одинаковые. Делать их по одной не хотелось. Вот и в статье в М-К предлагается сделать станочек для оптового изготовления нервюр. Предлагаемый способ немного модифицировал в соответствии с располагаемыми возможностями и материалами.
На миллиметровой бумаге чертим необходимый профиль нервюры:
Переносим этот профиль на кусок МДФ
И доводим профиль будущего шаблона до совершенства
Из фанеры пилим заготовки для будущего станка. Брал водостойкую фанеру 18 мм
Каждую заготовку грубо обрезаем на каретке
И обрабатываем копировальной фрезой по шаблону. Через некоторое время шаблон из МДФ немного деформировался, поэтому шаблонами стали предыдущие заготовки
Клеим основание будущего станочка
И его поверхность тоже шлифуем, чтобы устранить все мелкие несостыковки и неточности, допущенные при склейке.
Далее надо установить шпильки. И тут я проявил некоторую недальновидность. Расчет был на то, что в отверстия, деланные под определенным углом, вкручиваются сантехнические винты-шурупы
Такие, как на картинке. Но я сделал слишком тонкое основание станка и у такого винта-шурупа оставалась бы слишком маленькая площадь зацепа.
И тогда решил просто приварить шпильки к полосе 4х50.
Полосу притянул к основанию станка саморезами и установил на нее пластиковые ножки
По мне, такое решение достаточно надежно и не менее элегантно.
Нервюры сделаны из сосновых реек 2х3 мм. Отмачиваем их в течение часа при комнатной температуре
И закладываем в станок. Одна заготовка лопнула, поэтому нервюры делаем с запасом.
Приспособление вполне рабочее. Быстро, удобно, с хорошей повторяемостью.
Законцовки крыльев тоже сделаны из гнутой древесины. Шаблоны нужного размера сделал при помощи самодельного циркуля для фрезера
Но попытка сделать законцовки закончилась феерическим провалом. 100% брака!
В начале пробовал отмачивать рейки в воде 1 час. Все рейки сломались.
Потом пробовал отпаривать рейки в паровой камере 1 час. Все рейки сломались.
Потом пробовал гнуть рейки об паяльник. Все рейки сломались.
Рейки 4х4 мм. Радиус 35 мм.
На эксперименты потратил двое суток.
Пришлось поспрашивать на форумах, поглядеть литературу. Ох, гнутье древесины – это искусство! Красивое и технологичное. Сколько красивых вещей!
А ларчик просто открывался. Для решения своей конкретной прикладной задачи нашел следующую таблицу: соотношение радиуса сгиба и толщины заготовки для разных видов древесины. Как видим, сосна – самый негнущийся материал. И так как мне нужен был радиус 35 мм, то для сосны получаем толщину заготовки 3,2 мм. А я пытался гнуть рейки 4х4 мм!
После того, как сострогал лишние мм процент брака со 100% резко снизился до 50% – отличный результат!
Исходя из сказанного непонятно на что рассчитывали авторы статьи в Моделист-конструктор, когда предлагали гнуть рейки 4х7 всего лишь увлажнив места будущих «переломов»?! Передняя кромка крыла имеет только один сгиб толщиной 4 мм, а вот задняя сгибается еще и на сужение, а там надо гнуть аж 7 мм!
Подумав решил все сгибы делать, закрепив концы реек на алюминиевых пластинках толщиной 2 мм
Концы крепил на эпоксидную смолу с обмоткой армированной нитью.
Соединение получается прочным и точным
Нервюры устанавливаются в прорези в передней и задней кромках. Прорези делал обломком скальпеля – очень удобно.
Нервюры на концах заостряются
Все клеил клеем супер ПВА.
Добавил в конструкцию крыла лонжерон – рейку, которая крепится к нервюрам в верхней части. Он нужен чтобы при взлете крылья не сложились под воздействием встречного воздуха.
Когда занимался в кружке, то там была такая традиция: каждой модели давалось имя – название птицы. И носовая часть изготавливалась в виде этой птицы с фигурным выпиливанием ручным лобзиком, резьбой по дереву, раскрашиванием и лакированием. Получалось ярко и очень индивидуально. У меня самолет назывался воробей, но носовая часть почему-то была в виде синицы. Но это была очень красивая синица. Изготавливал ее несколько недель.
Сейчас решил делать все проще))
Фанера 10 мм, и электролобзик))
А тут и мой новенький шлифовальный станок подтянулся. Доводим заготовку до нужной формы.
Делаем прорезь для рейки фюзеляжа
И немного закругляет кромки. В этот раз на носовую часть ушло менее получаса
Детали стабилизатора гнем по уже отработанной технологии
Законцовки с кромками собираем на ус с обмоткой нитью.
И клеим прямо в кондукторе, чтобы добиться максимальной точности
Крыло и стабилизатор приматываются (или прибинтовываются) к фюзеляжу рыболовной резинкой. Вспоминаю, как крепили их обрывками резинки буквально по паре сантиметров, наматывая их (резинки) по несколько штук. А они еще и продолжали рваться при этом)))
Каркас планера готов. Далее обтяжка крыльев лавсаном. Лавсан есть в любом цветочном ларьке, но почему-то далеко не во все согласились его продать. Поэтому взял с запасом))
Помню, что клеили лавсан клеем БФ-6. Он продается в аптеках и им заклеивают раны. Но, похоже, это был какой-то другой БФ-6, потому что ни намека за склеивание.
После того, как с наскока не смог обтянуть крыло, перешел к экспериментам с тестовыми деталями.
Пробовал наносить клей на рейки и подсушивать, а потом прикладывать лавсан (клей сохнет моментально). Потом пробовал быстро клеить лавсан на свежий клей. После этого пытался сделать приварку мелким дорожным утюгом с массивной подошвой. Делал приварку при разной температуре. От терпимой на ощупь до прожигания лавсана – ни намека на прочное приклеивание.
Результат ноль.
Опять помогли тематические форумы. Там навели на Момент-1, который справился!
Клей наносится только на каркас. Даёте клею подсохнуть, накладываете лавсан, подсохший клей даёт возможность корректировать наложение плёнки. Далее привариваете плёнку к каркасу утюжком.
В нашем авиамодельном кружке на крылья клеились бумажные буквы (нарисованные и раскрашенные вручную). На одном крыле – название модели, а на другом код, зашифровывающий номер группы, автора и порядковый номер модели у автора. Получалось что-то вроде бортового номера.
Были сомнения по поводу того, что от натяжки лавсана утюгом крылья может “повести”. Поэтому во время обтяжки вспотел как сапер, но обошлось. Крылья не повело.
Наш авиамодельный кружок делился на две команды, чтобы создать дух соперничества. Одна команда красила свои модели зеленкой. А другая – густо разведенной марганцовкой. Сразу было ясно чьих будешь)) Красились ваткой, руками, рукавами, животами, иногда носами – помню, потому что был из “зеленых”. Понятное дело, что ложились эти покрытия мягко говоря не ровно))) Зато веса почти не добавляли.
Сейчас марганцовка запрещена к свободной продаже. Кто бы мог подумать!!!
Схематическая модель планера готова!
Крепление крыла на проволоку позволяет легко менять угол атаки при необходимости
А теперь самое интересное – запуск!
Запускается планер на леере двумя пионерами.
Очень не терпелось скорее запустить его в воздух, поэтому по-быстрому сгондобил на коленке буксировочный крюк. Выглядит так себе, но вполне работает!
Ну наконец! Тестовые полеты:
Хвостовое оперение
Изготовление деталей и сборка стабилизатора (черт. 7) и киля (черт. 8) аналогичны крылу. Сечение сосновых кромок 2 на 4 мм; сечение бамбуковых нервюр – 1 на 3 мм. Все кромки и нервюры здесь делают прямыми.
Для того чтобы при сборке кромки стабилизатора и киля не раскалывались, делайте их на 10 мм длиннее с каждой стороны, а после сборки обрежьте.
Все детали крепления крыла и хвостового оперения делайте из миллиметровой железной или сталистой проволоки. Форма и размеры их даны на чертеже 9, а способ монтажа на места – на рисунках 10 и 11.
Привязывание креплений к кромкам производите ровным однослойным рядом белых катушечных ниток, так чтобы обмотка получалась без пропусков и нахлестов. Каждую обмотку сверху слегка обмажьте жидким клеем или лаком. Заметьте и не спутайте место привязки высокой стойки крепления крыла к передней кромке крыла, а низкой стойки крепления к задней кромке. Передняя же кромка в крыле должна быть та, к которой ближе более крутые стороны изгиба нервюр.
