Видеоинструкция "как построить радиоуправляемый самолет своими руками"
Разработал чертежи самолета специально для легкой и простой постройки (и для съемки видеоинструкции)
Параметры самолета:
Размах: 95см
Полетный вес: 550г
Тяговооруженность: ~1
Профиль: выпуклость за счет лонжерона.
Первый раз делал такое (озвучку делал отдельно, поэтому голос постоянно меняется 🙂 ). Видео ориентировано в основном на новичков (для их старался).
Я даже не знаю, чего писать еще, ведь все рассказано в видео. Просто продублирую описание под видео:
Подробнее о этом самолете (для порядка сообщу его имя – ЛМ-19 🙂 ):
https://vk.com/topic-134354530_34597543
или тут:
http://luckytech.ru/category/avia/lm19
(разделы будут наполнятся, сейчас там только чертежи)
Большая просьба не сильно злится на то, что у меня постоянно меняется голос – я делал эту видеоинструкцию кусочками на протяжении нескольких дней, понятно, что голос будет разным. К тому же – это мое первое видео такого формата, пожалуйста, будьте снисходительны 🙂
Чертежи ЛМ-19 (а именно так называется этот самолет) –
http://luckytech.ru/Uploads/LM-19_a4_ver2.pdf
(или в группе ВК: https://radiocopter.ru/avia_ali по ссылке выше)
ну и еще прикреплю к этой статье (LM-19_a4_ver2.pdf)
Список комплектующих:
1. Аппаратура радиоуправления http://ali.pub/h5v3o
или 
Приемник/передатчик Hobby King 2.4Ghz 6Ch V2 (Mode 2 газ слева) 
Товарhttp://www.radiocopter.ru/ru/product/9042/
2. Силовая установка (мотор, регулятор, пропеллеры) http://ali.pub/2rmwe
3. Разъемы для мотора и регулятора http://ali.pub/d0qlm и http://ali.pub/kpw7h
Золотые разъемы PolyMax 3.5мм, 10 пар (20 шт) Товарhttp://www.radiocopter.ru/ru/product/68/
Разъемы XT60 Папа/Мама (5 пар) Товарhttp://www.radiocopter.ru/ru/product/9572/
4. Аккумулятор http://ali.pub/xo6pq
Turnigy 2200mAh 3S 20C Lipo Pack Товарhttp://www.radiocopter.ru/ru/product/8932/
5. Зарядник (самый дешевый, но хватит за глаза): http://ali.pub/oi05f
Turnigy 12v 2-3S Basic балансировочное зарядное устройство Товарhttp://www.radiocopter.ru/ru/product/7637/
Более серьезный зарядник (рекомендуется): http://ali.pub/quldo
IMAX B6 Charger/Discharger 1-6 Cells (Оригинальная версия) Товарhttp://www.radiocopter.ru/ru/product/5548/
6. Две сервомашинки SG90 (лучше взять 3) http://ali.pub/mjdb3
или 
HK15178 аналоговая сервомашинка (10г / 1.4кг/см / 0.09сек) Товарhttp://www.radiocopter.ru/ru/product/103526/
7. Петли. 1 комплект: http://ali.pub/psndu
Нейлоновая шарнирная петля 16×28.5 (10шт) Товарhttp://www.radiocopter.ru/ru/product/8282/
8. Кабанчики. 1 комплект: http://ali.pub/ykehj
9. Шасси (по желанию): http://ali.pub/qf128
10. Сервоудлинители http://ali.pub/8x1pj
Ссылка на статью о пайке разъемов на регулятор и мотор: http://luckytech.ru/payka.html
Ссылка на статью о подключении электроники: http://luckytech.ru/aviashm.html
Видео о изготовлении проволочных тяг:
Как и чем управлять
Нормальные люди берут приемник, втыкают в него сервомашинки, регулятор скорости, двигают рычажки на пульте и радуются жизни не задаваясь принципами работы и не углубляясь в подробности. В нашем случае такое не пройдет. Первой задачей стало узнать каким макаром управляются сервомашинки.
Итак, если мы хотим установить привод в крайнее левое положение нужно слать импульсы длительностью 0,9мс с интервалом 20мс, если в крайнее правое — длительность 2,1мс, интервал тот же, ну со средними положениями аналогично. Как оказалось, регуляторы скорости управляются аналогично. Те, кто в теме скажут что это
, который реализовать на любом микроконтроллере — плевое дело. Вот и я так решил, купил в местном магазине сервомашинку и склепал на макетке для нее так называемый сервотестер на ATtiny13. И тут оказалось, что ШИМ не совсем простой, а с подводными камнями.
Как видно из вышеприведенной диаграммы, скважность (отношение длительности импульса к длительности периода) от 5% до 10% (в дальнейшем я за крайние положения принимаю импульсы длительностью 1,0мс и 2,0мс) для 256-значного ШИМ счетчика ATtiny13 это соответствует значениям от 25 до 50.
Но это при условии, что на заполнение счетчика уйдет 20мс, а на деле так не получится и для частоты 9,6МГц и предделителя 1024 нужно ограничить счетчик значением 187(ТОР), в таком случае у нас получится частота 50,134Гц. В большинстве (если не во всех) сервомашинок нету точного генератора опорной частоты и поэтому частота управляющего сигнала может немного плавать.
Если оставить ТОР счетчика 255, то частота управляющего сигнала будет 36,76Гц — на некоторых приводах оно будет работать (возможно с глюками), но далеко не на всех. Итак, теперь у нас 187-значный счетчик, для него 5-10% соответствуют значениям от 10 до 20 — всего 10 значений, немного дискретно получится. Если думаете поиграть с тактовой частотой и предделителем ниже привожу сравнительную табличку для 8-битного ШИМа:
Я не думаю, что для китайской сервомашинки есть существенная разница в 600 и 1200 значений, поэтому вопрос с точностью позиционирования можно считать закрытым.
Летать как птица. о авиамоделизме, fpv полётах и постройке самолёта своими руками
В этом посте постараюсь обзорно рассказать про то, как можно ощутить полёт, не тратя на это большие деньги и время. Как летать, смотря “глазами” самолёта и ощущать неподдельное удовольствие!
Всем привет! Летать как птица – давняя и самая заветная мечта человечества. Веками мы неистово желали познать это прекрасное ощущение, которое приходило к нам лишь во сне.
В наш век технологий, ощутить это может любой желающий. В этом посте я расскажу, как это осуществить, не прибегая к большим расходам и моём пути в авиамоделизм и FPV-полёты.
Вначале расскажу, что же такое FPV – это аббревиатура First Person View, то есть вид от первого лица. То же самое, что и VR – только не виртуальная. Мой путь в FPV начался с возврата к авиамоделизму, которым многие из вас занимались в детстве, расскажу об этом подробно, а так же поведаю о современных возможностях и технологиях.
Часть первая, назовём её Stage #1:
Постройка самодельного радиоуправляемого самолёта.
Самолёт строил из обычной потолочной плитки и скотча, а так же всякого подножного мусора.
Чертежи моего самолёта, а так же наклейки на него, можно скачать на Патреоне.
Для этого этапа вам потребуется купить:
– аппаратуру радиоуправления (в моём случае это FlySky i6, рекомендую именно её), цена которой около 2000 рублей на вторичке, вместе с приёмником.
– сервоприводы управления рулями TowerPro SG90, цена около 500 рублей за пачку на алиэкспресс ,
– двигатель бесколлекторный 1400 – 2200 KV для авиамоделей
– регулятор оборотов двигателя
– аккумулятор LiPo 1600 – 2200 mAh.
– зарядное устройство для аккумулятора
– пачка пропеллеров на 9 или 10 дюймов
– колёсики для авиамоделей по желанию.
Можно по частям, а можно купить кит.
Это самый дорогой пункт расходов. По поводу постройки самого самолёта, я писал подробнее вот здесь или тут. Это минимум, что вам нужно для того, чтобы подняться в воздух и начать получать удовольствие от полётов.
Рекомендую перед первым полётом потренироваться на симуляторе, коих сейчас превеликое множество (например Aerofly RC7), иначе разложите миллиард % в первом же полёте. Я для тренировки использовал обычный джойстик со стиками, этого вполне достаточно, чтобы понять моторику управления и получить базовые навыки.
На этом этапе будет как-то так:
Далее: уверенно летаем, поднимаемся в воздух, садимся, но чего-то не хватает. Правильно – камеры! Хочется онборд-видео и шикарных пейзажей с места полёта. Мой самолёт изначально проектировался под установку камеры на вроде GoPro либо Xiaomi Mi Action Cam.
Назовём это Stage #2:
Установка камеры на самолёт.
Нужно всего лишь выставить центровку, подгоняя аккумулятор внутри фюзеляжа и установить камеру.
И вот, после того, как вы совершили свои первые полёты с камерой, отсмотрели снятый материал, вам захотелось перейти на следующий уровень, а именно – полёты от первого лица, то есть установка видика (ага, это слово есть в современном мире), то есть – видеопередатчика на самолёт.
Назовём Stage #3: установка видеопередатчика.
Для этого этапа вам потребуется совсем немного:
– приобрести видеопередатчик
– приобрести антенны, в моём случае – две антенны пагода на алиэкспрессе
– приобрести маску или очки для FPV. В моём случае это самые дешевые Eachine EV800, цена около 2000 на вторичке.
Камеры, как GoPro третьей серии, а так же Mi Action Cam поддерживают видеовыход. То есть камера может одновременно снимать и передавать видеосигнал на видеопередатчик, который транслирует его на маску в радиодиапазоне. Вся передача аналоговая, потому вместе с вами могут быть зрители, которые смотрят в такие же маски, либо ТВ-приёмник на нужной частоте. Вся видеосистема независимая и подключается через стабилизатор напряжения к аккумулятору на самолёте. Можно приобрести специальную FPV-камеру, гуглится по запросу.
И вот, в итоге мы получаем это:
На данном этапе начинается болезнь: после первого ощущения полёта и контроля от первого лица, мозг начинает вырабатывать гигантское количество эндорфинов и нейромедиаторов в кровь при каждом полёте, пытаясь подстроиться под новые ощущения: ощущения, которые были доступны только в самых ярких фантазиях и снах – чувство полёта! Это настолько круто, что через какое-то время, пропадает ощущение реальности – начинаешь чувствовать самолётом, думать самолётом. Все его крены, потоки воздуха, ощущаются как свои собственные. Я даже пару раз врезался в себя на приземлении, потому что тело двигалось не в ту сторону, какую чувствуешь.
Ну ладно, это всё хорошо и замечательно. Летаем, кайфуем, иначе начинаем смотреть на близ лежащий парк, поле за городом, появляется яростное желание полетать близ скал, озёр и прочих интересных пейзажей. Что же дальше? Можно ли лучше?
Ответ – да. Можно и нужно!
Следующая часть Stage #4: установка полётного контроллера
Для этой части вам придется сменить аппаратуру на более совершенную, которая имеет телеметрию, в моём случае это Frsky Taranis QX7 и установить полётный контроллер, в моём случае это Matek Wing F405, а так же датчик GPS. Полётный контроллер – это бортовой компьютер, который анализирует данные со всего самолёта и даёт много замечательных плюх, а именно:
– имеет гироскоп и автостабилизацию: теперь не нужно крутить ручки для ровного полёта
– показывает данные о напряжении и расходе батареи: можно узнать, сколько “топлива” осталось в банках
– показывает OSD – данные о высоте, скорости, скороподъёмности (да, у вас теперь есть варио), пройденной дистанции и расстоянию до дома
– показывает координаты по GPS при вынужденной посадке
– имеет функцию возврата домой, полёт по маршруту, удержание высоты, направления и прочее-прочее, что вы сами настроите.
Полётник просто подключается к компьютеру через программу iNAV или Betaflight внутри которой происходит вся настройка самолёта и его режимов.
В итоге мы имеем:
Теперь мы имеем полноценный дрон-БПЛА! Можем летать, снимать видео с высоты и получать ещё больший кайф от полётов!
Вот такую краткую историю своего пути в небо изложил для вас. Профи – не ругайтесь. Я знаю, что есть квадрокоптеры, очки, дальнолёты и ещё много-много всего крутого и замечательного в этом мире. Пойдете ли вы по моему пути, купите готовый кит-самолёт или квадрокоптер на бенгуд или алике – ваше дело. Я лишь хотел привлечь внимание к теме полётов и рассказать обзорно о современных технологиях и возможностях. Надеюсь мой рассказ будет вам полезен и интересен!
Кстати вот, чертежи моего самолёта в векторе вы можете скачать тут.
Наклейки для печати на формате А4 вы можете скачать тут.
Если вам понравился мой рассказ и то, что я делаю, поддержите лайком на пикабу или любым доступным способом ❤ подписывайтесь на мой Патреон, в ближайшем будущем выложу много всего полезного и интересного для 3д печати по своей модели, и не только!
Многоканальное управление
С одной сервомашинкой разобрались, но для самолета их нужно минимум три и еще регулятор скорости. Решение «в лоб» — взять микроконтроллер с четырьмя каналами 16-битного ШИМ, но такой контроллер будет стоять дорого и, скорее всего, займет много места на плате.
Второй вариант — запилить программный ШИМ, но занимать процессорное время — это тоже не вариант. Если снова посмотреть на диаграммы сигнала, то 80% времени он не несет никакой информации, поэтому рациональнее было бы ШИМом задавать только сам импульс 1-2мс.
Почему скважность изменяется в таких узких пределах, ведь проще было бы и формировать и считывать импульсы со скважностью хотя бы 10-90%? Зачем нужен тот неинформативный кусок сигнала занимающий 80% времени? Я заподозрил, что, возможно, эти 80% могут занимать импульсы для других исполнительных механизмов, а потом этот сигнал разделяется на несколько разных.
То есть, в периоде длительностью 20мс могут уместится 10 импульсов длительностью 1-2мс, затем этот сигнал каким-то демультиплексором разделяется на 10 различных с длительностью периода как раз 20мс. Сказано — сделано, нарисовал в PROTEUS такую схемку:
В роли демультиплексора — 74HC238, на его вход E подаются импульсы с выхода микроконтроллера. Эти импульсы — ШИМ с периодом 2мс (500Гц) и скважностью 50-100%. У каждого импульса своя скважность, обозначающая состояние каждого канала. Вот так выглядит сигнал на входе Е:
Для того, чтобы 74HC238 знал на какой выход подать текущий сигнал используем PORTC микроконтроллера и входы A, B, C демультиплексора. В результате на выходах получаем такие сигналы:
Сигналы на выходе получаются правильной частоты (50Гц) и скважности (5-10%). Итак, нужно генерировать ШИМ частотой 500Гц и заполнением 50-100%, вот табличка для настройки предделителя и ТОР 16-битного счетчика:
Интересно, что возможное количество значений ШИМа ровно в 1000 раз меньше частоты таймера.
Передающая часть
Самолетная часть есть, осталось разобраться с наземной аппаратурой. Как уже писалось ранее, данные передаются по UART, на каждый канал по одному байту. Вначале подключал свою систему проводом через
к компьютеру и команды слал через терминал. Чтобы дешифратор определял начало посылки, а в будущем выделял посылки адресуемые именно ему, вначале шлется байт-идентификатор, затем 8 байт определяющих состояние каналов. Позже стал использовать радиомодули, при отключении передатчика все моторчики начинали дико дергаться.
Дабы отфильтровать сигнал от шумов, десятым байтом шлю XOR всех 9 предыдущих байт. Помогло, но слабо, добавил еще проверку на таймаут между байтами, если он превышается — вся посылка игнорится и прием начинается заново, с ожидания байта-идентификатора.
Число в нижнем левом углу — контрольная сумма. Передвигая ползунки на компе двигались рули на самолете! Вообщем отладил я все это и стал думать о пульте ДУ, купил для него вот такие джойстики:
Но потом меня посетила одна мысль. В свое время я тащился от всяких авиасимуляторов: «Ил-2 Штурмовик», «Lock On», «MSFSX», «Ка-50 Черная Акула» и др. Соответственно был у меня джойстик Genius F-23 и решил я прикрутить его к вышеописанной проге с ползунками. Погуглил как это реализовать, нашел этот
и получилось! Управлять самолетиком с помощью полноценного джойстика, мне кажется, гораздо круче, чем маленькой палочкой на пульте. Вообщем все вместе изображено на первой фотке — это нетбук, джойстик, преобразователь на FT232, и подключенный к нему передатчик HM-T868.
Полеты
Первые вылеты были без шасси, без капота, с фанерной моторамой и спицами в качестве подкосов. Нетерпение заставило выехать в поле при довольно ощутимом порывистом ветре.
Проверка, центровка. Для груза на нос приклеиваю несколько пятирублевых монет. Пускаю с руки без мотора – полет не далек, но ровный, с небольшим креном. Решаюсь на полет с мотором. Первый вылет – комом. Самолет ни как не хотел лететь – на полном газу плавно опускался в траву.
Сказалось использование неизвестного мотора. Поле того, как самолет “сел” рядом с трубой, замаскированной в траве, решил не испытывать судьбу и поехал домой переделывать мотоустановку. Хорошо, что мотораму изначально делал универсальную, поэтому переделка не заняла много времени. Так же решил поставить Li-Po вместо стандартной батареи.
Снова в поле. Ветер еще более усилился, но это не останавливает, хотя мысль “а может обождать?” возникает. Опять проверка и взлет. Теперь другая картина – самолет летит, набирает высоту, делает неуверенные повороты, но все это как-то странно: против ветра нос задран – хвост опущен.
По ветру картина наоборот – нос опущен, хвост задран. Не сколько раз, при поворотах был подхвачен порывами. Один раз вывернуть не получилось, и не слабо приложился о землю. Появилась трещина под синей полоской. Но на этом эксперименты не прекращаются – надо ведь выяснить, что с самолетом не так. До выяснялся: во время одного из полетов самолет вдруг сделал две бочки и “мягко” сел в лужу. Подошли, и сразу все стало ясно – сломалась та самая перемычка, соединяющая половинки руля высоты.
Из повреждений того дня: помятый нос, трещина под полоской, оторванная спица-подкос. Немного. Едем домой на ремонт.
Следующее утро выдалось безветренным и решение ехать появилось сразу. Если честно, то переживал очень сильно: после первых полетов казалось, что самолет собран плохо и где-то куча недочетов и просчетов. Проверка на земле и старт. И, о чудо! Самолет летит как надо!
Набор высоты, поворот, другой, уменьшаю газ почти до половины, а он все равно летит! Восторгу нет предела! Единственное, что немного портило настроение – при поворотах надо быть очень внимательным с кренами: чуть зазевался и самолет стремительно теряет высоту.
Но ловится очень легко, хотя адреналину добавляет. Достаточно руль направления поставить в центр, а руль высоты взять немного на себе, и самолет переходит в горизонтальный полет. Правда, опыта у меня маловато и в итоге я его воткнул в землю. В этот раз повреждения были более значительными: лопнула моторама в местах крепления болтов, еще более помялся нос, сломало линейку, удерживающую батарейку.
Радиоуправляемый самолет из потолочки
Данная модель считается одной из самых легких в управлении, поэтому подходит для начинающего моделиста-летчика и может использоваться как тренер, то есть как первая модель для летных тренировок.
Для изготовления модели самолета необходимы такие материалы:
• Ровная потолочная плитка или подложка под ламинат, толщиной 3-5 мм.
• Клей для потолочки, это Титан или любой его аналог, одноразовый шприц на 5-10 мл.
• Скотч разных цветов, клей для бумаги.
• Отрезок тонкой но жесткой проволоки, например струна пианино, проволока для сварочного полуавтомата, диаметр Д=0.8-1мм.
• Ровное основание для работы ножом, например лист оргстекла, доска ламината.
Необходимые запчасти:
• Приемник и передатчик на 4 команды или более.
• Мотор электрический для самолета на 1100обвольт или более.
• Сервомашинки по 5-9 грам 4 шт.
• Аккумулятор LiPo на 12 вольт 1000-2000 мАч. 1 шт.
• Пропеллер размером 8040-9060.
Необходимые инструменты:
• Нож моделиста или канцелярский с запасными лезвиями.
• Линейка металлическая 50-100 см.
• Наждачная бумага, наждачный брусок (камень).
Пункт 1. Подготовка к работе.
Для начала надо найти в интернете, либо взять здесь (
[34.52 Kb] (скачиваний: 5544)
) чертежи самой модели самолета, затем распечатать их на принтере в формате листа А4.
Полученные распечатки разложить на ровной поверхности в соответствии с порядковыми номерами, в результате должны получиться связанное изображения готовых элементов самолета.
Теперь надо склеить необходимые листы воедино. Для правильного склеивания листов, чтобы не нарушить размеры и геометрию будущего самолета, надо отрезать лишние края на каждом листе чертежа, для удобства определения линий отреза по углам нарисованы специальные крестики границы, осталось только определиться какую сторону будем подрезать, соединяем линией два угловых креста и получаем линию для отрезания.
После удаления ножницами лишних сторон, соединяем полученные фрагменты чертежа вместе, оцениваем как все хорошо стыкуется, после чего можно наносить клей на не отрезанные края листа и произвести склейку.
Стыки должны совпадать очень точно.
Таким образом склеиваем все раздробленные элементы чертежа. В результате должно получится семь склеенных и два одиночных листа (для чертежа Cessna182).
Пункт 2. Вырезание заготовок.
Теперь можно выкладывать “бутерброд” из подложки и чертежа. Для удобства удержания листа на подложке, его надо просто немного приклеить клеем карандашом. За время дальнейших манипуляций он не успеет полностью высохнуть и поэтому бумага (трафарет) с готовой детали будет легко удаляться, совершенно не повреждаясь для повторного использования.
Далее можно поступать разными способами, кому как больше понравится.
Если деталь простая, с большим количеством прямых линий, то достаточно наметить проколами иглы все углы детали, затем снять бумагу трафарета и накладывая линейку от точки прокола до другой точки, произвести прорезь острием ножа, затем перекладываем линейку на следующие точки и так далее пока не завершите полное вырезание детали.
Если деталь сложной формы, с округлыми сторонами, то можно сразу резать по трафарету и полностью вырезать заготовку.
Таким образом вырезаются все детали модели самолета. Если вы делаете свою первую модель, то надо раскладывать или помечать каждую из деталей, чтобы легко определять по чертежу ее назначение.
Пункт 3. Склейка корпуса самолета, сборка.
Можно начать с склейки двойных перегородок, то есть состоящих из нескольких одинаковых деталей склеенных между собой для дополнительной прочности.
Как например эта перегородки фюзеляжа.
Клей будем использовать Титан, как самый доступный для большинства начинающих моделистов, а для нанесения клея удобно использовать шприц без иглы, наполняем его клеем и используем как удобный дозатор.
Вырезанные детали не всегда достаточно ровные, это можно легко исправить с помощью наждачной бумаги.
Теперь берем одну боковину фюзеляжа, ложем ее правильной стороной на стол, чтобы ламинированная сторона оказалась наружу самолета. Вырезаем все стыковочные и монтажные отверстия в боковине, затем подкладываем вторую половину и копируем такие же отверстия на неё.
Берем переднюю перегородку отсека, наносим клей на приклеиваемую сторону заготовки и прижимаем её на свое место установки, немного подвигаем заготовку в разные стороны, чтобы клей хорошо размазался и опять разъединяем заготовки для подсыхания клея 10-30сек. (для ускорения можно помахать, подуть), затем снова соединяем детали и прижимаем с усилием на 5-10 сек.
Теперь можно отпускать и заниматься другими заготовками, периодически проверяя как клеится первая заготовка и при необходимости прижимать ее еще.
В процессе построения самолета важно вовремя отслеживать такие вещи, как размер вашего аккумулятора (он может быть больше запланированного в чертеже) и соответственно самостоятельно скорректировать при необходимости размеры отсека, постоянно проверять перпендикулярность склеиваемых деталей, делать это угольником или линейкой.
Так поэтапно собираются все перегородки передней, средней и задней части фюзеляжа.
Когда установлены все перегородки, можно приклеивать вторую боковину фюзеляжа.
Доделываем морду и крепление под мотораму.
Устанавливаем верхнюю часть фюзеляжа с прорезью под хвост (руль направления).
Склеиваем заготовки хвоста, сразу закладываем арматуру из армированного скотча для крепления руля направления и зубочистки для жесткости.
Зажимаем склейку доской и струбцинами для ровного склеивания.
Как результат, все ровное и зубочистки не выделяются.
Вклеиваем хвост на свое место.
Всегда проверяем и выдерживаем строгую вертикаль.
Склеиваем детали руля высоты, внутрь также закладываем бамбуковую шпажку и скотч для крепления руля, скотч перфорируем отверстиями для лучшего склеивания половинок потолочки.
Также сжимаем доской и струбцинами до полного высыхания клея, примерно на сутки.
Стачиваем кромки под углом 45 градусов, чтобы при наклонах плоскостей они не упирались друг в друга, это удобно делать простым камнем бруском или наждачной бумагой.
Делаем крыло, размечаем на крыле линии для приклеивания элементов жесткости, неврюры, лонжероны.
Деревянную ось (лонжерон) обычно делают из деревянной линейки 50 см., при наличии циркулярной пилы можно просто распустить доску на дранку и затем подрезать ее до нужных размеров.
Сперва приклеиваем рейку лонжерона.
Посередине стык усиливаем еще двумя маленькими рейками.
Затем вклеиваем пенопластовые неврюры.
Для приклеивания верхней плоскости крыла, материал потолочки или подложки необходимо подготовить, прокатать на куске трубы, чтобы задать предварительный изгиб нужной формы, после чего можно нанести клей на все контактирующие элементы и произвести окончательную склейку. Фиксацию крыла на время схватывания клея можно применять любую из доступных, груз, прищепки, скотч.
Небольшие вмятины поле прищепок можно зашкурить наждачной бумагой.
В центральной части крыла закрываем полости, вклеиваем вставки.
После полного высыхания клея, размечаем элероны, дополнительно ориентируемся смотря на просвет, чтобы не попасть на перегородку.
Прорезаем резаком с обоих сторон, вынимаем готовый элерон.
Все открывшиеся полости заклеиваем полосками плитки.
Готовые элероны можно сразу приклеить с помощью армированного скотча или оставить на потом, до основного обтягивания всей модели скотчем.
Перед крыла можно также усилить армированным скотчем.
Теперь можно обтянуть всю модель скотчем, это не только для красоты, а в большей степени для придания крепости, теперь модель будет способна выдерживать небольшие падения и удары.
Приглаживаем скотч теплым утюгом, это процедура окончательно припечет его к пенопласту, но для первой модели это не обязательно.
Для установки крыла руля высоты, необходимо сделать прорезь в теле и просунуть крыло на место.
Устанавливаем сервомашинки на крыло. Для этого прикладываем и обводим их маркером, затем вырезаем посадочное место. Протягиваем провода и на двухсторонний скотч крепим сервы на место. Напротив, на элероны устанавливаются кабанчики и соединяются с сервами жесткой проволокой.
Провода можно протянуть с помощью самодельного крючка из проволоки.
Далее устанавливаем две сервомашинки в фюзеляж самолета, для руля высоты и руля направления.
Для крепления надо использовать двухсторонний скотч, который наклеивается на все контактные стороны сервы. Затем устанавливаем их на место и дополнительно приклеиваем еще опорные стенки. Из жесткой проволоки прокладываем тяги до рулей.
Осталось сделать мотораму для крепления мотора. Ее можно делать из различного материала, фанеры, пластика, алюминия, пенопласта и др. У меня был пенопласт от плиты утеплителя, осталось склеить два таких куска и придать нужную форму.
На стороне крепления мотора приклеиваем тонкую фанеру, в нее будут закручиваться болты крепления мотора.
Моторама приклеивается на свое место.
В передней части фюзеляжа прячется драйвер мотора, провода выводятся наружу через окно вентиляции и соединяются с проводами мотора.
Затем, после проверки направления вращения, можно надеть обтекатель на место и закрепить скотчем.
Вид снизу
Место установки крыла надо усилить приклейкой тонкой дранки или фанеры. Здесь же ставится приемник и собираются вместе все провода от всей электроники.
Осталось приклеить днище фюзеляжу и прорезать лючок для установки аккумулятора.
Общий снаряженный вес получившейся модели 450-600 грам.
Для начальных полетов устанавливать колеса не рекомендуется и посадки учиться совершать на брюхо в высокую траву, а взлеты делать с руки, броском.
Можно приступать к облетам
Реализация в железе
Ну с теорией разобрались, пришло время все это реализовать. Мозгом системы выбран микроконтроллер ATmega8A, тактируется от кварца на 16МГц (не потому, что я захотел 16000 позиций сервомашинки, а потому, что у меня такие валялись). Управляющий сигнал для МК будет поступать через UART. В результате получилась вот такая схемка:
Спустя некоторое время появилась вот такая платка:
Два трехштыревых разъема я не припаял потому, что они мне не нужны, а не подряд они впаяны поскольку у меня нету металлизации отверстий, а в нижнем разъеме дорожки с двух сторон, можно было бы заменить проволочкой, но программно нету проблемы выводить сигнал на любой разъем. Также отсутствует 78L05 ибо в моем регуляторе двигателя есть встроенный стабилизатор (ВЕС).
Для получения данных к плате подключается
HM-R868:
Изначально думал втыкать его прямо в плату, но эта конструкция не помещалась в самолетик, пришлось сделать через шлейф. Если изменить прошивку, то контакты разъема для программирования можно использовать для включения/отключения каких-нибудь системам (бортовые огни и т.п.)
Плата обошлась примерно в 20грн = $2.50, приемник — 30грн = $3,75.
