Как правильно дрифтовать на радиоуправляемой машине. Дрифт на радиоуправляемых машинах.

Как правильно дрифтовать на радиоуправляемой машине. Дрифт на радиоуправляемых машинах. Машинки

Вводная информация про p2p режим

Так как для канала управления и для канала видео используется UDP — так и хотелось сделать полноценный P2P (Peer-to-peer) линк, чтоб не гонять видео от борта до сервера и обратно до клиента. Ну, раз хотелось — взял и сделал 🙂 Фактически, получился простой и лёгкий аналог адобовского RTMFP (не путать с RTMP). Только вот передачу звука добавить никак руки не дойдут, так что рцборда пока немая и глухая.

С UDP какая основная проблема — преодоление NAT. Так как на одном из концов линка (на передающей стороне или на приёмной) обязательно есть NAT — просто указать адрес и порт сервера (или клиента) не получится — NAT помешает. В виндовом Virt2real Player есть возможность с помощью UPnP сделать проброс порта, но это не совсем то чего я хотел.

А то что хотел — получилось только после вдумчивого курения технологии UDP Hole Punching. В итоге всё получилось как надо — неважно, какой роутер, неважно где клиент или сервер. Главное чтоб был выход в Интернет. Хотя вру, есть один единственный тип NAT, который пробить пока не удалось. Всё время забываю как он правильно называется, вроде бы симметричный NAT.

И да, обычные TURN и STUN серверы в рцборде не используются, только своя реализация. Как я обычно говорю: хочешь изучить технологию — сделай по своему, а потом сравни с общепринятыми решениями. Любители велосипедов меня поймут. Однако часто оказывается что велосипед не так уж плох и свои задачи выполняет лучше чем общепринятые решения.

Это так, лёгкий оффтоп был. Продолжаем про NAT. Поддержка P2P есть пока только в виндовом приложении Virt2real Player, в андроидное и айфонно-айпадное ещё не добавлял. Проверял работу с коннектом через свисток Yota, через свисток Beeline 4G, через точку доступа на смартфоне, который в инет выходил тоже через Beeline 4G.

Во всех этих случаях всё работает, но заметил что идеально только через Yota. Через билайн (в любом из опробованных видах) тоже работает, но коннект дольше времени занимает. Почему так происходит — пока не разбирался. Из печального — пока не удалось заставить работать линк (и команд, и видео) когда и клиент и сервер подключены через 4G свистки. Возможно, тут как раз симметричный NAT и подкрался.

Lxnvr › блог › rc drift — валим боком в миниатюре

У каждого из вас наверняка есть какое-нибудь хобби. Кто-то обходится малым, чьё-то увлечение стоит как крыло от «Боинга» и собирается по капле за год. Сегодня поговорим об одной штуке, обладать которой мечтал в детстве каждый. Да и чего греха таить – сейчас наверняка многие бы не отказались вернуться в детство:

Причём речь пойдёт не об обыкновенной RC-модели машинки, а о дрифткаре.

Немного теорииКак и сам дрифт, RC-версия этого спортивного зрелища зародилась в Японии. Соответственно, лучшие модели (вернее, их шасси) родом именно оттуда. Само собой, всё модное и интересное быстро перенимают ближайшие соседи самураев – китайцы. Сейчас на рынке полно моделей, которые являются лицензионными-и-не-очень копиями известных и популярных дрифт-шасси.

Сама по себе RC-модель состоит из следующих основных модулей:

Шасси (собственно, сама рама, на которую крепятся все остальные модули);Подвеска и колёса;Электрика:Корпус.

Все они в разной степени оказывают влияние на параметры модели, но если для соревнований на скорость требуются дорогущие моторы, качественная дальнобойная аппаратура, RC-резина с хорошими показателями сцепления, то для дрифта… достаточно самых простых комплектующих.

Для того, чтобы машинка вошла в управляемое скольжение, требуется высокий крутящий момент, а не высокие обороты у двигателей. Обратное применимо к серво-мотору, обеспечивающему работу рулевого механизма: для RC-дрифткара требуется высокая скорость, а не большие усилия в ньютон-на-метрах, так как сопротивляться рулению неровности трека не будут.

Кроме того, резина (скорее, пластмасса), призвана обеспечить не максимальное сцепление колёс (как в гоночных RC-моделях), а оптимальное соотношение проскальзывания и сцепления с трассой, с уклоном в скольжение.

И те и те компоненты (двигатели с высоким моментом, но средними оборотами, и сервоприводы с невысоким усилием) относятся к недорогим. А значит компоненты приемлемой производительности и качества установлены уже в RTR-моделях средне-начального ценового диапазона.

Батарейки рано или поздно придётся докупать/менять на силовой литий, так что эту тему тоже можно закрыть.

В первой RC-модели (которую вы рано или поздно всё равно уничтожите, поставите на шкаф или замените на крутой профессиональный дрифткар) должны быть три вещи: прочная и достаточно жёсткая рама, сопротивляющаяся кручению, настраиваемая подвеска и какой-никакой потенциал к ремонту-апгрейду.

У нас в гостях Himioto Drift TC. На ней и позажигаем.

Сама машина выглядит достаточно просто, впрочем, нам на ней учиться ездить, а не любоваться красотами. Корпус – обычный литой «контур», который держится на четырёх «прищепках». Легко заменить в случае полного уничтоже, не жалко расквасить. Все повреждения лечатся степлером, строительным скотчем, мятным «Орбитом» и такой-то матерью.

Под корпусом – приводной мотор, батарейный блок, модуль радиопередачи, серво-машинка для управления передними колёсами. Всё это крепится на удачно скопированную раму модельки HSP Flying Fish, которая считается просто минимумом у RC-дрифтеров.

Разумеется, любители и профессионалы будут говорить, что у неё вялый коллекторный мотор, карданы вместо приводных ремней (хотя на тему того, что лучше, споры не затихают до сих пор), и в ней надо менять всё, от и до, но вы их не слушайте. «Нормальная» по их меркам модель стоит 20-30 килорублей, а нам и такая сойдёт, благо, главное здесь – понять основы и научиться ездить.

У модели достаточно много настроек, они хорошо описаны в прилагаемой инструкции. Регулируется нейтральное положение колёс (иногда требуется лёгкое смещение или коррекция нейтрального угла прямо на ходу, и аппаратура позволяет это сделать), несколько режимов работы акселератора, имитация перегазовки и блокировки задних колёс ручником.

В общем всё, что может потребоваться начинающему дрифтеру. Читайте инструкцию, господа. В ней много всего полезного.

Пульт же… весьма обычный для RC-моделей. Требует четыре АА-батареи, работает в диапазоне 2.4 ГГц, на вид и ощупь достаточно дёшев, но вполне приемлем к эксплуатации. За два месяца не сломался.

Перерыв на зарядку

В дрифткаре установлена недорогая литий-полимерная батарея, самая большая головная боль. Ведёт себя она как никель-металл-гидридная, хоть и не должна. Во-первых, в первый раз её необходимо полностью разрядить и до конца зарядить. На это потребуется часов пятнадцать-двадцать, так как используются низкие токи зарядки. Во-вторых, разряжается она за 20-25 минут непрерывной езды. Дальше – снова зарядка, часов на 5-8.

Как только научитесь ездить и поймёте, что хобби вам по вкусу, это первый кандидат на замену: в машину просто просится нормальный силовой литий-полимерный или литий-железо-сульфидный аккумулятор. А если потом поменяете модель — АКБ пригодится и в новой.

Для того, чтобы научиться более-менее нормально контролировать машину в заносе, требуется провести первоначальную настройку шасси (в состоянии «из коробки» автомобиль готов к покатушкам, но лучше всё проверить).

Во-первых, специальными шайбами отрегулировать положение колёс: начинать будем с совершенно нейтральных настроек. Колёса выставить вертикально, параллельно корпусу, перпендикулярно осям – в общем, чтобы как в детских машинках, все углы под 90 градусов и никаких излишеств.

Далее проверяем, как машина ездит по прямой: не надо давить «газ в пол», просто убеждаемся, что машину не уводит влево-вправо. После аккуратно делаем развороты через левый и правый борт, без заноса, на минимальной тяге. Если вы всё верно настроили, машину не будет «уносить», она будет разворачиваться примерно по одинаковым радиусам и вести себя предсказуемо.

Теперь надо установить базовые настройки для дрифта. Вообще, параметры установки колёс относительно кузова влияют на поведение модели не меньше, чем мощность мотора и усилие на сервоприводе рулевого механизма. Сперва стоит ознакомиться со статьёй Википедии об углах установки колёс.

Во-первых, стоит выбрать площадку для обучения. Нужна ровная поверхность, без грязи и мусора, более-менее гладкая. Подойдёт асфальт, ламинат, линолеум – что угодно, лишь бы максимально ровно и безо всяких препятсвий. Минимум места – 5х5 метров. В меньшем пространстве вы просто будете спотыкаться о стены и не сможете (или будете очень долго) учиться держать машину на дуге, никакого удовольствия от таких мыканий не будет. Вот пример подходящей площадки:

Во-вторых, стоит принести с собой конусы — вполне подойдут те, что используют любители роликовых коньков, ну или соответствующую конусам замену. Например, отлично подходит бутылка с водой: не сдувается ветром, не повреждает модель, хорошо видна.

В устойчивом заносе потребуется управлять машиной не только «рулём», но и «газом». Более того, скорее управление газом на поведение модельки в заносе влияет сильнее, чем точно выставленный угол колёс.

Отличные обучающие видео по основам дрифта есть в компьютерной игре NFS Shift 2 Unleashed, их записывал достаточно известный в дрифт-среде дядька по имени Вон Гиттин. С некоторыми поправками (на то, что у нас полноприводная моделька, а в Formula D участвуют только заднеприводные модели, плюс полноценного ручника у нас нет), их можно принять за прямое руководство к действию.

Начать стоит с плавного перехода от прямолинейного движения к нарезанию «пончиков» или «бубликов», называйте их как хотите. Как только научитесь держать машину в устойчивом круговом заносе, можно переходить к следующему упражнению – восьмёркам.

Для этого выполняем пончик, а в конце «перекладываем» машину на другой борт и повторяем пончик в обратном направлении. Фигуру стоит отточить до полного автоматизма, так как «перекладка» с одного борта на другой – вторая основа дрифта, как и удержание машины на произвольном радиусе в боковом заносе

Смотрите про коптеры:  ручного управления мини drone на АлиЭкспресс — купить онлайн по выгодной цене

Третий приём, который требуется освоить – манжинг. Он совмещает в себе прямолинейное движение, полувосьмёрки и перестановки. Здесь мы учимся «вылавливать» машину из заноса, аккуратно перекладывать её на другой бок и двигаться одновременно боком и прямо по очень большой дуге.

С основами покончено. Нарисуйте себе мелом на асфальте более-менее вменяемый трек и тренируйтесь в прохождении: не заезжайте за края линии, держите машину в устойчевом заносе и работайте газом.

Что почитать, где посмотреть, как приобщиться

Советов в интернете миллион, набираете RC Drift в Google и понеслась; но большая часть из них расчитана на дорогие модели и какое-никакое участие в этой «тусовке» – коллективные заезды или, скажем, походы в дрифт-парк. И такие строят, и, между прочим, очень и очень красивые.

В РБ, насколько мне известно, фанатов не так много, чтобы кто-то целый трек создал, но один точно был в Минске.

Хобби достаточно дорогое, занимает много места, так что в условиях кризиса придётся выкручиваться самостоятельно. Ну а когда освоитесь в этом нелёгком деле — можно и модель собрать самостоятельно, с вниманием к деталям и мелочам, поставить дорогую электронику, прятать платёжки и накладные с Ebay от жены…

В общем, вам уже будет не спасти. А пока учитесь ездить боком, показывайте свои навыки друзьям и завлекайте их в RC-дифтклуб. До встречи!

Источник

Второй вариант — самостоятельная сборка (2 видео)

Если поставлена задача — сделать своими руками миниатюрный инструмент, то необходимо изначально подобрать электропривод. В качестве электропривода подойдет моторчик от различных устройств – принтера, старого кассетного магнитофона или от обычной детской электрифицированной игрушки.

В зависимости от мощности электродвигателя можно строить мини болгарку по двум направлением. Первое направление – это использование сетевого источника питания. Например, от старого мобильного телефона. Второе направление предусматривает полностью автономную модель из моторчика, который будет приводиться в действие от батареек или аккумуляторов.

Разница между двумя направлениями в конструкции корпуса. В первом случае место потребуется только для электродвигателя, а во втором надо будет установить батарейный отсек.
Как Сделать Из Обычной Машинки На Пульте Управления Дрифт Машинку

Для корпуса очень удобно применить отрезок трубы ПВХ. Если ее диаметр несколько больше диаметра электродвигателя, то на двигатель можно подмотать изоленту. Закрепить двигатель можно с помощью клеевого пистолета.

В качестве заглушек можно использовать пробки, которые одеваются на трубы ПВХ при транспортировке и хранении. В передней пробке необходимо проделать отверстие под вал двигателя, а в задней под провод питания. На корпусе надо закрепить разъем подключения питания и выключатель.

Идеальным вариантом будет возможность закрепить на валу какой-нибудь цанговый зажим. Это позволит использовать стандартные боры, сверла и нестандартные мини фрезы и диски. Если установить цанговый зажим не получится, то можно соединить вал и режущий инструмент с помощью двойного контакта из электрической колодки.
Как Сделать Из Обычной Машинки На Пульте Управления Дрифт Машинку

Подобным путем можно изготовить корпус и для мини болгарки с автономным питанием. Только после установки в него двигателя, необходимо установить и блок батарей. Провода от батарей будут подключаться через выключатель, установленный на корпусе.

В обоих случаях на мини болгарках можно использовать и самодельный инструмент и стандартный промышленный – боры и сверла.

Генератор

Как Сделать Из Обычной Машинки На Пульте Управления Дрифт Машинкурезервный источник питания, который выручит вас в нужный момент? Так почему не создать генератор из двигателя от стиральной машины своими руками? Процесс сборки довольно сложный, но результат того стоит.

Основой для будущего генератора будет служить асинхронный мотор. Перед созданием генератора сделаем некоторые подготовительные шаги:

  1. Разбираем корпус мотора. При помощи токарного станка делаем срез на его сердечнике глубиной 2 мм.
  2. В заранее подготовленные пазы на сердечнике вставляем неодимовые магниты.
  3. Создаем из жестяной полоски шаблон для крепления магнитов. Метим на ней места размещения двух рядов магнитов.

Размеры полосы должны точностью совпадать с размерами сердечника: жестянка должна плотно лечь на него.

Подготовка завершена, приступаем к самой сборке. Нам понадобятся:

  • наждачная бумага;
  • холодная сварка;
  • клей;
  • выпрямитель;
  • тестер;
  • аккумулятор;
  • контроллер заряда.

Последовательность сборки такова:

  1. Клеим шаблон на мотор. На сам же шаблон приклеиваем магниты.
  2. Обратите внимание на то, чтобы расстояние и угол между магнитами не изменялись. В обратном случае возможны перепады напряжение, снижение мощности или его полная неработоспособность.
  3. Свободное пространство между магнитами заполняется холодной сваркой.
  4. Переходим к шлифовке поверхности двигателя.
  5. Отыскиваем при помощи тестера рабочую обмотку. Оставляем его провода, а все остальные удаляем. Пропускаем провода через выпрямитель. Подключаем их концы к контроллеру. Контроллер же соединяем с батареей.

Самодельный генератор из двигателя стиральной машины готов к использованию. Для раскручивания устройства подойдут электродрель, шуруповерт, или другие похожие инструменты. Такой генератор, конечно, не сможет обеспечить электричеством ваш жилой район, но вполне годится для освещения пары комнат или работы нескольких устройств типа телевизора, холодильника, компьютера.

Как сделать мини радиоуправляемую машинку с управлением по fpv

Всем доброго времени суток! В сегодняшней статье, я бы вам хотел показать просто нереально простую но очень интересную идею о самоделке. Данный проект не требует ни каких особых знаний в электронике, его может с лёгкостью собрать даже ребенок.

Думаю многие очень любят радиоуправляемые машинки, но они довольно быстро надоедают из-за своей примитивности (это не относится к профессиональным и полу профессиональным радиоуправляемым моделям), в этой статье мы рассмотрим как можно переделать и улучшить очень дешёвую машинку на пульте управления, если не ошибаюсь такая машинка стоит всего лишь 400-500 рублей. Мы попробуем поставить fpv оборудование, чтобы ездить и смотреть от первого лица в режиме реального времени. Статья конечно получиться не очень большой, но давайте не будем тянуть, погнали!

Для данной самоделки нам понадобится:
-сама радиоуправляемая машинка, подойдет любая не дорогая
-fpv камера 3 в 1 Eachine tx-01 либо tx-02 (кстати я делал отдельную статью на данную камеру)
-шлем fpv Eachine ev800
-пластиковые стяжки
-аккумулятор на 3,7 вольта примерно на 500-700 mah
-батарейки

Из инструментов нам так же понадобится:
-паяльник
-термо клей
-ножницы

И так, первым делом необходимо открыть машинку и вставить батарейки в аппаратуру управления, после чего тестируем машинку на работоспособность:

Теперь берём отвёртку, откручиваем задние винтики на машинке и снимаем корпус:

Затем берём fpv камеру и вынимаем её из коробочки:

Удлиняем её провод питания с помощью переходника который шел в комплекте, затем отрезаем коннектор у переходника и меняем на такой, чтобы он подходил к коннектору на вашем источнике питания, если ваш источник питания без коннектора, то можно сделать небольшую электро цепь через выключатель:

Капаем немного термо клея на камеру и приклеиваем её на переднюю часть корпуса нашего автомобиля:

Теперь берём аккумулятор, прикладываем его к нашему корпусу и закрепляем пластиковой стяжкой, в принципе можно и обычной изолентой:

Подключаем камеру и источнику питания, на камере должен загореться индикатор. Если у вас всё сделано правильно, то поздравляю, машинка с fpv оборудованием готова и осталось только её протестировать!

Но для этого необходимо взять fpv шлем, снять с него линзу если шлем поддерживают данную функцию, включить его и начать автоматический поиск каналов, после того как шлем найдет свою камеру, то можно начинать ездить!

Игрушка очень интересная и думаю понравится как взрослым так и детям, ведь она позволяет ездить от первого лица машинки прямо по дому и как по мне это очень круто.

Кстати если хотите могу сделать отдельную статью об данной машине в качестве товара с Aliexpress.

Вот подробное видео от автора с испытаниями и сборкой данной самоделки:

Ну и всем спасибо за внимание и удачи в будущих проектах самодельщики!

Как собрать простой квадроцикл своими руками

Приветствую всех любителей помастерить, предлагаю к рассмотрению инструкцию по изготовлению простого квадроцикла. Большинство деталей у автора покупные, так что понадобилось сварить только раму и все установить на свои места. Ездить такой квадроцикл может на моторе от мопеда или мотоцикла. Отличная самоделка для езды по лесу, за грибами, а также для охоты или рыбалки. Если самоделка вас заинтересовала, предлагаю изучить ее более детально!

Материалы и инструменты, которые использовал автор:

Список материалов:
– мотор от мопеда или мотоцикла;
– передние ступицы и тяги;
– 4 колеса;
– задняя ось и подшипники;
– вилки и амортизаторы;
– дисковый тормоз;
– бензобак;
– фары;
– детали для рулевого управления;
– болты, гайки, шайбы и прю

Список инструментов:

– сварочный аппарат;

– болгарка;

– торцевая пила;

– дрель;

– угольники, рулетка, маркер и пр.

Процесс изготовления самоделки:

Шаг первый. Рама и передняя подвеска
Свариваем простую раму из профильных труб, в передней части привариваются уголки с отверстиями. К кронштейнам крепим готовые покупные вилки передней подвески и ступицы. Впоследствии автор ставит амортизаторы, чтобы квадроцикл мог мягко проезжать по препятствиям.

Шаг второй. Двигатель

В подходящем месте рамы привариваем кронштейны и прикручиваем двигатель. Мотор можно взять мопеда или от мотоцикла, мощность тут лишней не будет, так как сзади цельная ведущая ось без дифференциала. Мотор крепим надежно, желательно применить резиновые подушки для уменьшения вибраций и предотвращения трения крепежей о раму.

Шаг третий. Рулевое управление

К рулевым наконечниками привариваем трубы, тем самым удлинив рулевые тяги. Рулевой вал можно сделать из трубы, на нее можно поставить подшипник в корпусе. Ну а в качестве руля подойдет руль от мопеда или мотоцикла.

Шаг четвертый. Задняя вилка и ось

Задняя вилка крепится к основной раме шарнирно, здесь можно поставить один или парочку амортизаторов. Задняя ось цельная, на ней располагается ведомая звездочка и дисковый тормоз.

Шаг пятый. Финальные штрихи и испытания

В завершении ставим бензобак, усиливаем раму, ставим защитные и декоративные кожухи в случае надобности. Ну а когда квадроцикл будет испытан, раму можно покрасить и окончательно собрать самоделку.

Ездит автор без проблем, квадроцикл вполне маневренный. Не будет лишним поставить багажник, чтобы в поход можно было брать с собой разные вещи.

Смотрите про коптеры:  Самодельные квадроциклы - как сделать квадроцикл своими руками

На этом проект завершен, удачи и творческих вдохновений, если решите повторить подобное. Не забывайте делиться с нами своими идеями и самоделками!

Квадроцикл из «урала»: сборка

Перед началом работы разрабатывается чертеж, отображающий все детали, узлов и механизмы конструкции. Сначала из труб собирают раму при помощи сварки. Нужно контролировать, чтобы во всех участках конструкция была ровной. После этого к раме прикрепляется задняя и передняя ось.

После этого к металлическому каркасу прочно крепится двигатель, который может находиться как в передней, так и задней части конструкции. Мотор крепится при помощи болтов, которые нужно прочно затянуть ключом.

На задние колеса устанавливают трансмиссию с приводом. Этот элемент системы устанавливают сразу же после фиксации к раме мотора. Все соединения должны быть очень прочными, так как люфты недопустимы.

На последнем этапе монтируется руль, а за ним топливный бак. На посадочные места надевают колеса с дисками, а затем надевают шины. На задней оси устанавливается редуктор, с которым впоследствии соединяется двигатель. Нужно протянуть цепь от мотора к этой детали, после чего систему проверяют на работоспособность.

После этого уделяется внимание дизайну самодельного квадроцикла, устанавливается навесное оборудование, сидение, фары и прочее. Проводится электрическая система, проверяется качество ее работы.

Мотоциклы, выпущенные ещё в советскую эпоху, уже считаются раритетом. Вряд ли какой-то из них он сможет заинтересовать в качестве транспортного средства. Музейный экспонат, не более того! Продается такая техника совсем дешево, чуть дороже металлолома.

Несмотря на то, что старенький «конь» уже отслужил своё, пора, как говорится, на покой, но расставаться с ним не хочется. Знакомая ситуация? Часто у такого транспортного средства отсутствуют документы, далеко от дома на нем не уедешь – неприятности со стороны полиции гарантированы.

Не каждому придет в голову мысль о том, что старенький мотоцикл «Урал», пылящийся без дела в гараже, можно превратить в практичный агрегат. Такая самоделка из Урала не требует огромных денежных вложений, а вот определенный запас терпения и несколько часов свободного времени очень пригодятся.

Общий принцип подключения моторов машинки

Обычно у RC машинки два мотора. Один обычный, коллекторный — крутит колёса. Второй — сервомотор, поворачивает передние колёса в нужную сторону. Т.е. получается что требуется всего два канала управления — газ и руль. Изначально (если машинка куплена в собранном виде) все каналы подключены к штатному радиоприёмнику трёхпиновыми разъёмами типа JR (стандартный серворазъём). Чёрный (или коричневый) провод — земля, красный — питание (5-6В), жёлтый (или белый, или оранжевый) — сигнальный провод.

Именно по сигнальному проводу мы и будем управлять моторами, но сначала надо подать питание на серву, которая рулит колёсами. Тут общий принцип такой — с бортового аккумулятора силовое питание с напряжением, равным напряжению аккумулятора, идёт по толстым проводам на мощный регулятор коллекторного (или бесколлекторного) мотора.

Внутри этого регулятора есть так называемый BEC — преобразователь напряжения, делающий из различного аккумуляторного напряжения стабильные 5 Вольт (иногда 6В, можно выбирать перемычкой на регуляторе), требуемые для питания бортовых сервомашинок, приёмника и различной другой электроники.

Выходное напряжение BEC по чёрному и красному проводам тонкого трёхжильного шлейфа от регулятора подаётся на приёмник. Здесь таится главный нюанс, который не все сразу осмысливают. Повторюсь — от регулятора идёт кабель с тремя жилами. Из них две жилы это питание, которое выдаётся с регулятора, т.е. это выход.

В приёмнике есть несколько групп трёхпиновых контактов. Их количество зависит от количества каналов, на которое приёмник рассчитан. У машинок обычно 2 или 3 канала, так что групп, соответственно, 3 или 4 (одна группа для установки перемычки Pair (сигнал на спаривание приёмника и передатчика).

У этих групп контактов все пины питания замкнуты между собой, т.е. земля и питание приходят с регулятора и подаётся сразу на все группы контактов. А вот сигнальные пины все независимые, на них выдаётся сигнал, принятый приёмником с радиоаппаратуры управления.

Так как управлять мы будем с помощью независимого контроллера, родной приёмник машинки нам не нужен, убираем его вообще. А трёхжильные шлейфы от регулятора и от сервомашинки нам необходимо соединить хитрым образом — чёрный провод соединить с чёрным, красный — с красным.

А оставшиеся белые (жёлтые или оранжевые) два проводка надо подключить к Виртурилке, а именно к пинам CON44 и CON43, см. схему . Какой именно провод к какому пину особо значения не имеет, так как каналы можно настроить потом в конфиге рцборды.

Должно получиться примерно такое подключение

Если под рукой есть сервоудлинители — удобно сделать подключение с их помощью. У меня с ними вечный напряг, так что я просто обрезаю проводки и кручиваю-спаиваю.

И да, самое главное — питание на Виртурилку подаём прямо с контактов аккумулятора. Ей нестрашно напряжение вплоть до 20В, так что чем выше напряжение — тем лучше, ток меньший будет потреблять. КПД преобразователя питания (SEPIC, установлен на самой Виртурилке) падает только после 15В, так что идеальное питание — от 12 до 15 В, при этом в полной нагрузке (с вифи)

Полноприводный квадроцикл на базе автомобиля «ока» своими руками (конструктор-любитель сергей плетнев)

Для начала приведем общие характеристики проекта:

  • Длина – 2300 мм;
  • Ширина – 1250 мм;
  • Высота – (крайние точки колес) – 1250 мм;
  • База – 1430 мм;
  • Клиренс – 300 мм;
  • Двигатель – достался от автомобиля «ОКА»;
  • Колеса – диски: «ВАЗ» 2121 (Нива);
  • Шины — CoordiantOffRoadR15;
  • Амортизаторы – «ОКА»;
  • Ступицы – «ВАЗ» 2109;
  • Межколесные редукторы – «ВАЗ» классика
  • Максимальная скорость – 60 км/ч
  • Коробка передач, взятая из «ОКИ» была модифицирована заменой стандартной главной пары шестерней на цепной привод.
  1. Сделано это было для повышения скорости на ровной дороге. А выглядит это так:
  2. 6 комплектаций самодельных квадроциклов: собираем квадрик своими руками

    В собранном виде

  3. 6 комплектаций самодельных квадроциклов: собираем квадрик своими руками

    В разобранном виде

В виде несущих частей рамы выступают водопроводные трубы (ВГП 25х3,2). Были закуплены в виде двух отрезков по 7900 мм и весом в 38 кг на сумму 1150 рублей.

  • Для рычагов и подвесок также потребовались водопроводные трубы (ВГП 20х2,8) – два отрезка длиной по 6100 мм, весом в 20 кг обошлись в 650 рублей.
  • Два б/у задних моста от «копейки» (ВАЗ 2101) — в сумме 3000 рублей.
  • От «восьмерки» (ВАЗ 2108) взяты кулаки в сборе с дисками, суппортами и прочим валы приводов – в сумме за все эти БУ детали было потрачено 4000 рублей.

Пригодились металлические листы, гайки, болты, шайбы, сайлентблоки и др. – расходных крепежных приспособлений и материалов на такие дела всегда должно хватать.

Из вышеперечисленных деталей с помощью сварки, трубогиба и слесарных инструментов была создана вот такая конструкция.

С помощью сварки скреплено большинство конструктивных деталей. Был установлен карбюратор.

  1. 6 комплектаций самодельных квадроциклов: собираем квадрик своими руками

    6 комплектаций самодельных квадроциклов: собираем квадрик своими руками

    Карбюратор самодельного полноприводного квадроцикла

  2. 6 комплектаций самодельных квадроциклов: собираем квадрик своими руками

    Металлические планки для подвески, двигателя и мостов также закреплены сварными швами

  3. 6 комплектаций самодельных квадроциклов: собираем квадрик своими руками

    Ступицы соединяются с подвеской новыми фтулками, шайбами и болтами

  4. После того, как рама была собрана, начались просчеты нюансов положения двигателя, функционала коробки передач и ее крепления, а также передней подвески с рулевой.
  5. В итоге были применены следующие ходы:
  6. 6 комплектаций самодельных квадроциклов: собираем квадрик своими руками

    От заднего поста подведены полуоси к ступицам. Приварено крепление для амортизаторов

  7. 6 комплектаций самодельных квадроциклов: собираем квадрик своими руками

    В коробке передач применяется удлиненный шток самодельного производства

  8. 6 комплектаций самодельных квадроциклов: собираем квадрик своими руками

    На снимке видно, как было подведено крепление для коробки и положение штока снаружи

  9. 6 комплектаций самодельных квадроциклов: собираем квадрик своими руками

    Поворотный кулак взят от «ВАЗ» 2109 а рулевая сошка выполнена из металлической пластины самостоятельно

  10. После небольшого тест-драйва было подмечено, что к штоку от коробки понадобится кулиса для переключения передач рукой – это самый удобный вариант в случае с модифицированной коробкой.
  11. Надо сказать, что модифицировалась она для повышения передаточного отношения от оси к колесам, так как без этого вмешательства скорость при максимальных оборотах не набиралась бы выше 45 км/ч.

Практическое руководство по сбору

Бесспорно, у самостоятельного сбора машинки на пульте имеется масса выигрышных преимуществ, а именно:

  • Экономия средств, при этом вы будете иметь ту модель машинки, которую вы хотели;
  • Вы можете сами выбрать нужную модель из предложенного ассортимента запчастей и разновидностей кузовов;
  • Вы решаете – сделать мини-машинку на проводном пульте, либо воспользоваться радиоуправлением, на которое придется потратить большую сумму.

После того как вы определитесь с моделью, выполните следующий алгоритм действий:

  • Подбираем шасси для своей модели, обратите внимание на качестве всех мелких деталей. Никаких вкраплений и зазубрин на поверхности пластика не должно быть видно, передние колеса должны двигаться плавно;
  • При подборе колес особое внимание уделяйте моделям с резиной, поскольку полностью пластмассовые модели имеют сцепкую поверхность низкого качества;
  • К выбору мотора подойдите со всей серьезностью, поскольку это главное сердце мини-машинки. Существуют 2 разновидности мини-моторчиков для машинок – электрические и бензиновые. Электрические моторы отличаются доступностью и простотой использования, они подпитываются от аккумулятора, ему очень легко давать новый заряд. Бензиновые варианты обладают большей мощностью, но они более дорогостоящие, требуют деликатного ухода. В них нужно вливать специальное топливо. Новичкам в сфере моделирования игрушечных машинок подойдут электромоторы;
  • Нужно определиться с разновидностью управления – проводное либо беспроводное. Проводное управление стоит дешевле, но машинка будет двигаться только в ограниченном радиусе, в то время как радиоуправляемая модель будет двигаться в пределах досягаемости антенны. Радиоблок гораздо эффективнее для мини-машинок;
  • Корпус будущей машины также заслуживает повышенного внимания. Вы можете выбрать готовый корпус либо сделать по личному эскизу.

После того как все детали куплены можно приступать к сборке.

Радиоуправляемая модель гоночного автомобиля своими руками

Доброго времени суток любители помастерить что своими руками. В сегодняшней статье будем собирать довольно интересную самоделку для вашего досуга и веселого времяпровождения. А именно соберём радиоуправляемую модель автомобиля. Одной из ключевой особенностью данной самоделки является то что она будет собрана из максимально самодельных и доступных комплектующих использовав минимальное количество покупных заводских элементов.

Данную самоделку ни в коем случае нельзя отнести к каким-то серьёзным моделям, но она запросто сможет обогнать любую игрушечную модель из детского магазина игрушек и в добавок ещё иметь больший функционал (по количеству разных настроек). Эта самоделка может уступить игрушкам лишь внешним видом, но тут уже все зависит от вас.

Смотрите про коптеры:  Радиоуправляемая подводная лодка (1) - Папино Хобби

Ссылки на некоторые компоненты конструкции вы можете найти в конце статьи.

Для данной радиоуправляемой модели автомобиля понадобится следующее, а именно:— Металлические оси— Пластиковая труба 20мм— Подшипники— Колеса 4шт— Небольшой кусочек резины (например, от велокамеры)— Алюминиевый профиль (тот что используется для монтажа гипсокартона)

— Электродвигатель— Небольшой лист фанеры— Пластиковые стяжки— Металлические шайбы— Болты— Гайки— Листовой ПВХ пластик— Сервопривод— Регулятор оборотов коллекторного электродвигателя— Аккумуляторная батарея— Аппаратура радиоуправления со своим приемником— Обыкновенный гофрированный картон

В случаем с автором, каких-либо трудностей с установкой подшипников на вал не возникло, их диаметры четко совпали, а вот с внешним корпусом оси в виде пластиковой трубы пришлось слегка повозиться. Так как подшипники не влезли в трубу, причем им не хватает всего пары миллиметров, автор решил взять ступенчатое сверло и немного увеличить отверстия по краям.

1597348852 screenshot 2020 08 12 01 46 02 197 com google android youtube

Для следующего шага понадобятся колеса. Колеса можно купить отдельно от профессиональных моделей, либо снять со старых игрушек. Так как у нас нет возможности закреплять колеса с помощью гаек, в таком случае нам бы понадобились услуги токаря. Автор же сделал все максимально бюджетно, подобрал подходящее по диаметру корончатое сверло и сделал заглушки для колесных дисков из фанерного листа, и уже сам вал необходимо будет забивать в фанерные заглушки.

1597348847 screenshot 2020 08 12 01 48 14 474 com google android youtube

Как уже ранее говорилось выпиливаем фанерные заглушки такого диметра чтобы они плотно забивались в колесные диски. Запрессовав заглушки во внутрь каждого диска, желательно дополнительно бы закрепить их при помощи суперклея.

Далее необходимо обеспечить передачу привода с мотора на колеса. Для этого необходимо вырезать из фанеры круглую заготовку, причем круг должен быть максимально ровным, иначе будет неравномерная передача момента. Рекомендую вырезать такую деталь корончатым сверлом.

Вырезав окружность её следует хоть немного зашлифовать дабы убрать появившиеся во время вырезания зазубрины. Чтобы обеспечить хорошее сцепление между ведомым и ведущим роликом на них необходимо наклеить резину таким образом получив резиновую поверхность.

Подходящий по размеру отрезок резины можно вырезать из старой колесной камеры. Потом просто аккуратно приклеиваем при помощи суперклея резину так, чтобы она не стыковалась внахлёст и не было зазора между краями. Так как это тоже непосредственно повлияет на передачу крутящего момента.

1597348867 screenshot 2020 08 12 14 50 37 476 com google android youtube

Сразу после получившейся ведомый ролик надеваем на металлический колесный вал изготовленный в самом начале так как это изображено на фото ниже. В данном случае обязательно использование суперклея, так как данный ролик не должен прокручиваться на оси.

1597348903 screenshot 2020 08 12 15 02 33 361 com google android youtube

Переходим к изготовлению рамы автомобиля. Раму автор решил сделать из простого алюминиевого профиля, который используется при монтаже гипсокартона. Длина рамы подбирается вами индивидуально так как от это напрямую зависит размер готовой модели. Закрепляем нашу заднюю ось на раме при помощи пластиковых стяжек и суперклея (см. фото).

1597348878 screenshot 2020 08 12 15 06 58 345 com google android youtube

Далее на раму необходимо закрепить электродвигатель. Перед тем как его крепить на его валу необходимо закрепить ведущий ролик. Его также изготавливаем из фанеры и тоже обклеиваем резиной для сцепления. От размера ролика также зависит скорость и тяга модели, но только обратно пропорционально ведомому ролику.

1597348924 screenshot 2020 08 12 15 07 50 943 com google android youtube

Для того, чтобы обеспечить чуть большее сцепление, автор дополнительно прижал электродвигатель пластиковыми стяжками, с их помощью ролики будут меньше проскальзывать.

1597348873 screenshot 2020 08 12 15 11 21 207 com google android youtube

Изготовим рулевые кулаки. Просто из фанеры вырезаем две «Т» образные заготовки и проделываем в них все необходимые для их работы отверстия (см. фото). Эти кулаки естественно следует установить на два оставшихся колеса. Закреплять их следует на полуосях, которые представляет из себя болты с гайками, которые вращаются внутри колеса. Сами кулаки закрепляем на полуосях суперклеем.

1597348869 screenshot 2020 08 12 15 12 33 942 com google android youtube

Изготавливаем переднюю балку. Для неё понадобится листовой ПВХ пластик и небольшая дощечка или фанерка. На фанерный прямоугольник перпендикулярно нужно приклеить две пластиковые полосы с разных сторон (см. фото). Между этими пластиковыми элементами и будут крепиться рулевые кулаки. Кулаки к ним будем крепить с помощью болтов и гаек, так вот как раз для них проделываем сквозные крепёжные отверстия.

1597348886 screenshot 2020 08 12 15 17 19 703 com google android youtube

Устанавливаем кулаки на свое место закрепив их болтами с гайками, но ещё стоит отметить то что между пластиковыми балками и кулаками желательно подложить по одной металлической шайбе. После чего для того чтобы колеса стали зависимыми друг от друга, то есть при повороте одного колеса поворачивало и другое.

Изготавливаем и закрепляем распорку. Тут как раз-таки время выставить развал схождения, в радиоуправляемых моделях делают это не совсем так, как у настоящих. Передние колеса должны слегка смотреть в разные стороны «в наружу», так управляемость и удержание прямой будет более легкое чем если они стояли ровно.

1597348892 screenshot 2020 08 12 15 20 42 834 com google android youtube

После чего устанавливаем сервопривод на модель, соединяем качалку привода с хотя бы одним из рулевых кулаков и практически все готово! Остаётся лишь нацепить всю электронику, а именно приемник и регулятор оборотов, запитать все это при помощи аккумулятора и можно стартовать.

1597348982 screenshot 2020 08 12 15 25 52 885 com google android youtube

Все готово! В итоге у нас получилась весьма интересная радиоуправляемая модель, которая может занять вас и вашего ребёнка на долгое время.

1597348983 screenshot 2020 08 12 15 32 27 289 com google android youtube

Вот видео автора самоделки:

https://www.youtube.com/watch?v=ATFgIbI2kMo

Ну и всем спасибо за внимание и удачи в будущих проектах самодельщики!

Источник

Самодельный трицикл из урала

Главные преимущества трицикла на базе «Урала»:

  • хорошая управляемость;
  • способность развивать достаточно большую скорость;
  • большая мощность;
  • комфорт во время длительных поездок;
  • вместительный кузов для перевозки грузов весом несколько сотен килограммов.
  • Преобладающая часть комплектующих деталей принадлежит мотоциклу, двигатель для трайка подойдет от ЗАЗ-968. Наиболее трудоемкий процесс – изготовление рамы. В конструкции она является своего рода связующим звеном, на котором производится монтаж всех узлов и деталей.

    Особенности конструкции

    Неопытным конструкторам при сборке трицикла чертеж будет отличным руководством к действию. Важно хорошо продумать вопрос о размерах.

    На верхней балке крепятся задние амортизаторы, имеющие сходство с автомобильными аналогами. Во время движения по дороге с неровностями амортизаторы будут чутко на них реагировать. Сварочным способом на балке зафиксированы стаканы, что обеспечивает желаемый комфорт. Трубы приваривают в торец вместе с усилительными косынками – крепление будет надежным.

    По причине того, что силовой агрегат установлен в задней части, центр тяжести находится там же. При резком увеличении оборотов двигателя переднее колесо отрывается от дороги, трицикл становится на дыбы. Устранению данного эффекта способствует размещение баланса поближе к переднему колесу.

    Если двигатель слегка подуставший, необходимо его немножко подремонтировать. Выхлопная система в данном случае является самодельной, а систему охлаждения можно выбрать водяного или масляного типа.

    Поскольку правая рука занята регулировкой «газа», то рычаг переключения передач, естественно, должен находиться с левой стороны.

    Последовательность сборки

  1. Согласно чертежу конструируется рама. Всё, что изготовлено из черного металла, надо покрыть слоем грунтовки, а потом – краской.
  2. Задняя ось должна быть в хорошем состоянии. Её можно снять с автомобиля «Запорожец» или «Москвич».
  3. Все основные узлы и агрегаты, представленные двигателем, фильтрами, выхлопной системой и масляным радиатором крепятся на задней оси.
  4. Чтобы иметь свободный доступ ко всем деталям и обеспечить удобство сборки рекомендуется воспользоваться домкратом или подъемником. Рама должна обеспечивать надежное соединение передней вилки, задней оси и двигателя.
  5. При фиксации элементов нельзя допускать люфты, должны отсутствовать клацанья. Во избежание вибраций соединение выполнять контргайками.
  6. Самым надежным считается крепление с помощью сварки. Это надо учитывать, когда предстоит фиксация на раме, задней оси и поперечинах.
  7. Присоединение топливного бака, сидений, багажника и остальных аксессуаров выполняется в самом конце сборки, когда самодельный трайк уже поставлен на колеса.

Этапы превращения мотоблока в квадроцикл

Для простейшей конструкции квадроцикла особая переделка мотоблока не потребуется, главное – раздобыть подходящие для этой цели чертежи. Само превращения механизма в квадроцикл происходит в 3 этапа:

  • Расширение колесной базы;
  • Обустройство рамы;
  • Установка подходящих по размеру колес.

Поскольку у всех стандартных моделей мотоблоков колеса находятся непосредственно под двигателем, то нужно их расширить. Специальные вставки, чтобы развести колеса, можно выточить на обычном токарном станке.

Если же такой возможности нет, а колеса развести очень нужно, то можно пойти более простым, но и более затратным способом – приобрести в магазине специальные адаптеры для расширения колесной базы мотоблока.

Дальше для будущего квадроцикла нужно сделать надежную раму. Чаще всего при ее изготовлении за основу используется велосипедная или мотоциклетная рамы, но в случае необходимости можно ее сварить даже из обрезков водопроводных труб.

В любом случае самодельная рама будет самым уязвимым узлом в будущем квадроцикле, поскольку после соединения с мотоблоком она неизбежно утяжелиться.

Крепиться самодельная рама непосредственно к мотоблоку двумя шрифтами за поворотный шарнир.

На закуску остается постановка будущего вездехода на колеса. Сначала нужно определиться с дисками.

Велосипеда здесь изобретать не нужно: лучшим вариантом будут автомобильные диски для резины с низким профилем, поскольку у них достаточно широкое ложе, и резиновая камера будет плотно прилегать к ним.

А чтобы предохранить резину камеры от повреждения, между камерой и ободом лучше положить прокладку из плотной ткани.

С шинами на колеса тоже все просто: отлично подойдут камеры от колес больших грузовых машин. Камеры с низким давлением обеспечат механизму большую площадь сцепления с землей, вдобавок они при движении хорошо амортизируют, следовательно, при сборке квадроцикла можно обойтись без установки амортизаторов.

Единственный минус такого решения – сами по себе резиновые камеры очень непрочные, и без дополнительной защиты на них далеко не уедешь, тем более по бездорожью, где различные колючки, сучки и другие острые предметы встречаются на каждом шагу. Самый простой способ обеспечить камерам сносную защиту – обмотать их несколько раз брезентовым шлангом, зафиксировав в конце суперклеем.

Таким вот нехитрым способом можно из мотоблока своими руками сделать механизм, которому не нужна накатанная дорога и не страшны крутые склоны холмов и оврагов.

Оцените статью
Радиокоптер.ру
Добавить комментарий

Adblock
detector