Как работает роботизированная коробка передач: принцип работы, устройство, отличия от АКПП, плюсы и минусы

Как работает роботизированная коробка передач: принцип работы, устройство, отличия от АКПП, плюсы и минусы Машинки

Что же такое роботизированная коробка переключения передач?

роботизированная коробка передач
Роботизированная коробка переключения передач

Основной принцип действия «коробки-робота» мало чем отличается от классической «механики» (за что ее, кстати, ценят автолюбители). Есть первичный вал, на который идет крутящий момент от двигателя, и вторичный, который передает вращение на главную передачу. И есть сцепление, необходимое для размыкания коробки и двигателя для переключения передач.

Главное отличие состоит в том, что управляет всем этим не водитель, а электроника. Система датчиков и электронный блок управления (ЭБУ) определяет, когда нужно разомкнуть сцепление, какую передачу включить, затем задействует сервомеханизмы (актуаторы) и умная техника срабатывает без участия человека. А значит, педаль сцепления больше не нужна. Ура!

Сервоприводов в коробке два:

  • задача одного размыкать сцепление;
  • второго – перемещать синхронизаторы для включения нужной передачи.

Управляться они могут в ручном режиме (когда водитель управляет сцеплением с помощью селектора РКП или подрулевыми лепестками) или автоматикой, когда вся информация поступает с многочисленных датчиков на ЭБУ, обрабатывается, и в виде команд поступает на блок управления коробкой.

Управление сервоприводами может осуществляться двумя способами:

  1. электромотором;
  2. гидравликой.

Первый однозначно дешевле, проще и надежней, но слегка «тупит» и потому не подходит для крутых спорткаров. Гидравлическая система работает быстрей и четче, но и цена ее выше.

Вариант 2

R1Реле обогрева заднего стекла
R2
R3
R4
R5
R6Реле управления двигателем (ЕС)
R7Реле сигнала
R8Реле стартера
R9Реле подогревателя топлива
R10Фара дальнего света
R11
R12Реле передних противотуманных фар
R13Реле сцепления компрессора кондиционера
R14Реле топливного насоса (FP)
160А
230А Подогрев заднего стекла
430A ASM передача
540A AC / Система обогрева
860A Двигатель вентилятора системы охлаждения
950A Двигатель вентилятора охлаждающей жидкости двигателя
1040A Антиблокировочная система тормозов (ABS)
2515А Передние противотуманные фары
2620А Электрические окна
2730А
2820А Электрические окна
29Резерв
3020A Управление двигателем
3130А
327,5А Управление двигателем
3315А Управление двигателем
3415А Управление двигателем
35Резерв
3615А Автоматическая коробка передач (АТ)
3715А Сигнал
38Резерв
39Резерв
4010A Дальний свет дальнего света, левый
4110A Фара дальнего света, правая
4210A Муфта компрессора переменного тока
4310А Обогрев зеркал
44Резерв
4515А Управление двигателем
4610A Модуль управления направлением фар
477,5А Управление двигателем
487,5A AC / система обогрева
4930A Стартер
5015А
5115A Топливный насос (FP)
5220A Модуль управления SRS
5330A Антиблокировочная тормозная система (ABS)
547,5A AC / система обогрева

Замена щеток изитроника. избавление от f на приборке и сопутствующие неприятности

Всем привет 🙂 Все-таки F на приборке довольно пугающее явление. В починке решили начать с меньших затрат, поэтому меняем только щетки. Сначала купили щетки с ГАЗ 3307, но потом заказали Cargo (140352), как советовали здесь в комментариях, потому что они идут с боковым креплением.

Чтобы было удобнее откручивать блок изитроника, сняли аккумулятор, его площадку частично подняли (держится на 3 болтах под ключ на 13). Отстегнули разъемы, откачали тормозную жидкость, сняли клапан, через который жидкость вытекала (ключ на 9), отстегнули скобу, открутили бачок (торекс Т30)

Открутили болты которыми изотроник крепится к корпусу (торекс Т40), сняли его вместе с бачком для жидкости. Блок снимается хорошо через верх даже если не снимать аккумулятор.

Отстегнули бачок и клапан, тут он тоже на скобе держится.

Тормозная жидкость была черная, в бачке аж шмотки грязи. Все промыли, пока щетки меняли высушили и продули компрессором.

Дальше открутили болты крышки якоря (торекс Т25).

Очистили якорь от грязи. Чистили кисточкой и зубочистками. Проверили якорь. Против часовой стрелки крутим его до упора, обратно он вернулся сам. Значит все нормально. Покрутили его подшипник. Не гудит, вскрывать смазывать не стали.

Дальше, по обе стороны от якоря, отломали задки, которые закрывают щетки. Отверткой и иголкой вытащили держатели щеток. Кусачками откусили щетки примерно посередине. Потом отрезали в месте, где они зажаты были, на то же место припаяли новые.

Новые щетки подточили на наждачке под нужный размер 6х6х10. Зачем все вытачивают эллипсы на новых щетках? Если их поставить ровными, они сами должны притереться наверное. Проверять мы не стали, сделали эллипсы (На круглый карандаш наматывали мелкую наждачку и точили щетки). Поставили новые щетки в обойму. Пружину прижимали маленькой отверткой, которая для телефонов идет, и зажимали ушки.

Установили щетки на место, припаяли контактные группы. Приклеили отломанные ранее пластиковые ушки суперклеем.

Прикрутили блок изитроника на место, подключили. Начали прокачивать тормозную жидкость. Налили в бачок тормозную жидкость, подождали когда перестанут выходить пузырьки и начали крутить отверткой вал якоря сначала против часовой стрелки до упора, потом по часовой.

Смотрите про коптеры:  Дела давно минувших дней, или метательный планер из потолочки — Паркфлаер

Установили аккумулятор. А дальше было «весело». Вставила ключ в замок зажигания, повернула. На приборке вобще ничего нет, только пробег. Под капотом щелкает. Подождали мы минут 15, думали что Коржик самодиагностику проводит, но нет… Сбегала я за сканером.

Решили снова снять блок изитроника для начала. И вот он, корень всей проблемы… Замялись усики в разъеме. Как это произошло не знаю, застегнулся разъем нормально. В общем их выпрямили. Снова все собрали и прокачали тормозную жидкость (в этот раз крутили шуруповертом, наверно раз 15).

Уже страшно было садится за руль. Но что делать, надо… Вставила ключ, повернула, полет нормальный 🙂 На приборке N горит. Со второго раза машина завелась. Как-то потише двигатель работает. Попробовала переключить передачу-жуткий хруст, обратно на нейтралку-тоже хрустит.

Были эти:U2106 — CAN-Bus нет коммуникации с TCM (Модуль трансмиссии)P0141 — Неисправность цепи нагревателя датчика О2 (Блок 1, датчик 2)P0036 — Неисправность цепи нагревателя датчика О2 (Блок 1, датчик 2)P1740 — U2107 — Неправильные данные из BCM (Модуль контроля кузова)U2201 — CAN-Bus нет коммуникации с Главным блоком аудиосистемы (EHU)

Пока машина сканировалась и удалялись ошибки, под капотом иногда щелкало. Все выключила, отсоединила оп-ком. Снова завела машину. Завелась нормально, попробовала включить передачу, нормально включилась… Попереключала немного скорости 1-2-1-нейтралка-задняя, все тихо, без хрустов.

Кстати, вопрос к тем кто снимал и разбирал изитроник… Там нигде такой резинки не было? Под машиной нашла. Теперь гадаю из Коржика или из полки с инструментами выпала.

Съездили к знакомому на адаптацию, он заодно и ошибки посмотрел которые были. Еще раз почистил все. Адаптацию делал течем, а ошибки все равно оп-комом проверял.

Уже несколько дней покаталась. Относительно того, что было раньше — переключение передач не чувствуется, раньше ощущалось немного. Без пинков и дерганий, но чувствовалось. Сейчас все ровно, плавно.

Ремонт актуатора сцепления

Ремонт актуатора сцепления значительно стабилизирует функционирование РКПП.

Порядок проведения ремонта своими руками приводится ниже.

    Проверить сцепление

Разгоните автомобиль до скорости 50–60 км/ч, переведите коробку в ручной режим. Такая скорость должна соответствовать 5-й передаче. Нажмите резко педаль акселератора до упора. При этом обороты не должны резко возрасти. То есть стрелки спидометра и тахометра реагируют на педаль газа синхронно.

Определить ошибку актуатора

Остановите авто, переведите коробку в нейтраль, отключите стояночный тормоз и зажигание. Соедините контакты ТС и СG блока DLС3 с помощью SST. Включите зажигание, тормоз при этом должен быть отпущен. Этим самым вы запустите самодиагностику. Вся индикация панели приборов должна загореться, и, если присутствует ошибка с актуатором сцепления, индикация в виде красных шестерен будет мигать с ускоренной частотой. В случае отсутствия ошибок периодичность мигания пиктограммы будет небольшой. Ремонта не требуется.

Снять и разобрать ММТ

Для ремонта актуатора сцепления его нужно демонтировать. Получить доступ к сервоприводу можно, только сняв аккумулятор и его посадочную площадку. Далее нужно снять фишки проводки с двигателя и с датчиков. Теперь можно демонтировать сам сервопривод (крепление состоит из трех болтов).

После демонтажа двигателя открывается доступ внутрь корпуса актуатора. Все внутреннее пространство сервопривода необходимо очистить от грязи.

Проконтролируйте состояние щеток двигателя, и, если их длина короче 3 мм, они подлежат замене.

Операцию по установке новых щеток следует выполнять особо осторожно, так как при неаккуратном обращении велика вероятность появления сопутствующих поломок. Параллельно осмотрите двигатель актуатора сцепления, не требует ли он ремонта. Если ощущается запах горелой проводки, скорее всего, моторчик перегорел или уже «на подходе». Осмотрите состояние проводки на предмет почернения, оплавления и т. п.

Теперь можно приступать к разборке ММТ. Для начала необходимо открутить крепеж датчика, зафиксировать на будущее его точное положение (маркером, например). После демонтажа сенсора нужно найти и снять пластину с усиками. Перед дальнейшими операциями задвиньте максимально шток актуатора сцепления в корпус (это можно сделать отверткой через отверстие паза установки приводного моторчика, вращая зубчатый элемент).

Далее вскройте крышку корпуса MMT. Извлеките приводной шток, втулки и пружину. Все элементы необходимо тщательно очистить от грязи и остатков старой смазки. Перед обратной сборкой стоит проверить работоспособность сервопривода без пружины, насколько легко шток перемещается во втулках без нее.

Мы рекомендуем останавливать свой выбор только на оригинальных деталях. Качество китайских аналогов улучшается постоянно, но все еще можно встретить грубые подделки.

Произвести установку устройства

После ремонта сборка узла актуатора сцепления производится в обратной последовательности. Предварительно смазываются все элементы трения и скольжения (втулки, подшипники, червячные передачи и шестерни). Шток сервопривода выдвигается в максимальное положение, что соответствует положению в половину оборота шестеренчатого сегмента.

После установки аккумуляторной батареи необходимо выполнить адаптацию сцепления коробки передач.

Смотрите про коптеры:  Как мы делали дрон, который не боится упасть, и что общего между архитектурой, роботом-манипулятором и коптером / Хабр

С первого взгляда вышеописанная процедура покажется сложной, однако, выполнив ее раз, вы не только сэкономите деньги на дорогостоящем ремонте на СТО, но у вас еще и появится уверенность в том, как справиться с ремонтом актуатора сцепления своими руками.

Ркпп с двумя сцеплениями

Роботизированная коробка передач с двумя сцеплением
Роботизированная коробка передач с двумя сцеплением

А вот это уже более интересная конструкция, в которой проведена качественная работа над ошибками.Как сделать так, чтобы не было бесящих секундных провалов? Конструкторы решили эту проблему, установив сразу два первичных вала (то есть оба они связаны с двигателем).

Один вал пустотелый, и в него вставлен второй. Каждый из них управляется отдельным механизмом сцепления. Когда автомобиль трогается с места, включается первая передача на первом валу, при этом второй еще неподвижен, но к нему уже подключена вторая передача. Как только она понадобится, второй вал включается в работу сразу, без задержек. И вторая передача уже на нём включена.

Эта конструкция сегодня пользуется огромным успехом у автоинженеров. Преселективные РКП оказались удобными, надежными и комфортными. Конечно, за такое удовольствие приходится платить, но оно того стоит.

Робот и автомат

Сравнительную характеристику между двумя коробками передач представим в виде таблицы. За основу сравнения возьмем ряд параметров.

ПараметрРоботАвтомат
Конструкция устройстваПрощеСложнее
Эксплуатация и ремонтДешевлеДороже
Потребление масла и топливаМеньшеБольше
Динамика разгона автомобиляЛучшеХуже
Вес коробкиМеньшеБольше
КПДВышеНиже
Поведение машины при переключении передачРывки, «эффект задумчивости»Плавное движение без рывков
Возможность отката автомобиля на уклонеЕстьНет
Ресурс двигателя и сцепленияМеньшеБольше
Управление автомобилемСложнееПроще
Необходимость переключения рычага в нейтральное положение при остановкеДаНет

Итак, что мы имеем: роботизированная КПП более экономична по всем параметрам, но в плане комфорта для водителя все же выигрывает автомат. Таким образом, главное достоинство автоматической коробки передач (комфорт при движении) робот не перенял, по крайней мере, рассматриваемая нами коробка с одним сцеплением.

Посмотрим, как обстоят дела у механики и перенял ли робот все ее достоинства.

Теперь сравним робот с МКПП.

ПараметрРоботМКПП
Стоимость коробки и ее обслуживаниеДорожеДешевле
Рывки при переключении передачМеньшеБольше
Расход топливаЧуть меньшеЧуть больше
Ресурс сцепления (зависит от конкретной модели)БольшеМеньше
НадежностьМеньшеБольше
КомфортБольшеМеньше
КонструкцияСложнееПроще

Какой вывод можно сделать здесь? Робот комфортнее механики, чуть экономичнее, но стоимость самой коробки выйдет дороже. МКПП все-таки остается надежнее робота. Конечно, автомат здесь уступает роботу, но, с другой стороны, еще неизвестно, как поведет себя роботизированная трансмиссия в тяжелых дорожных условиях – чего нельзя сказать о механике.

Роботизированной КПП считается механическая коробка переключения передач с автоматическим электронным блоком управления. От «механики» она наследует надежность и экономичность, а за счет автоматизации управления получает повышенный комфорт и плавность движения. Электронный блок управления считывает сигналы входных датчиков о состоянии автомобиля, скорости вращения вала, положении вилок и селектора и с помощью электрических или гидравлических сервоприводов (в зависимости от модели) посылает команду исполнительным механизмам о переключении передач.

В роботизированных КПП осуществлена функция как автоматического, так и ручного управления. В автоматическом режиме переключением передач заведует электронный блок управления. В ручном режиме, который проще всего обозначить словом «типтроник», водитель самостоятельно выбирает ограничение на переключение передач автоматом и вручную регулирует селектор.

Коробки-роботы имеют уже двадцатилетнюю историю и на протяжении всего этого времени они неизменно эволюционировали в сторону постоянного усложнения конструкции. Современные коробки-роботы можно обнаружить в самых разных автомобилях – от бюджетной Scoda Octavia до суперспортивного «монстра» Lamborghini Aventador. Все это, конечно, очень разные по своей конструкции и цене трансмиссии, но принцип работы у них остается единым.

И если в случае с премиальным спорткаром вы приобретаете и право на абсолютную надежность, то в бюджетных автомобилях среднего класса «роботы» несли в себе весомый ряд как плюсов, так и минусов.

Роботизированные КПП были созданы с идеей повышенного комфорта и экономичности и включали в себя ряд преимуществ «механики» и классических «автоматов»:

  • По надежности «роботы» превосходят как вариаторы, так и гидротрансформаторные АКПП, ведь в их конструкции находится проверенная годами механическая КПП — система, которая знакома каждому водителю и механику.
  • Роботизированные КПП позволяют серьезно экономить на топливе, в сравнении не только с «автоматами», но и подчас с «механикой». В некоторых случаях автомобили с «роботом» показывают экономию в 30% по сравнению с таким же автомобилем с установленной гидротрансформаторной АКПП.
  • «Робот» требует меньшего кочества масла в сравнении с вариатором. От 3 до 5 литров против 7 литров у вариаторов. Это тоже значительный повод для экономии.
  • Число передач может варьироваться от классической шестиступенчатой «механики» до 7-8 скоростей для агрегатов от Audi и BMW. Не так давно концерн Volkswagen анонсировал появление своей роботизированной КПП DSG с десятью передачами.
  • Так как в основе «робота» лежит механическая КПП, то и ремонт механической части может осуществляться в условиях почти любого автосервиса. Для автомастера не станет сложностью замена и ремонт деталей коробки «робота».
  • Ресурс сцепления за счет автоматизации переключения передач повышен на 30-50% в сравнении с «механикой». Электронный блок управления со встроенными алгоритмами переключения передач имеют свою «защиту от дурака» и тем самым не позволяет изнашиваться сцеплению из-за неопытности водителя.
  • Возможность управления в ручном режиме в условиях города и постоянных пробок является существенным преимуществом, не позволяя изнашивать коробку сверх меры.
  • Переключение передач со скоростью в 0,2 секунды для преселективных роботизированных коробок это норма. Такую скорость не продемонстрирует ни «автомат», н средний водитель на «механике».
Смотрите про коптеры:  Cимулятор полетов универсальный SM600 USB 6CH

Это было все, что касается плюсов. Теперь поговорим о минусах, которых тоже не мало и во многом именно они определяют конечный выбор автовладельца.

  • Электронный блок управления – узел очень капризный, боящийся любых излишних нагрузок и, уж тем более, незапланированных модификаций. Чип-тюнинг и перепрошивка ЭБУ в неопытных руках может означать конец для всего сцепления. Как правило, водители не рискуют такими действиями, пока автомобиль находится на официальном гарантийном обслуживании. В целом же блоки управления роботизированных КПП поддаются любым модификациям, но только в опытных руках и за хорошие деньги.
  • Блок управления по-прежнему является больным местом КПП. При неудачной, даже официальной прошивке, возможны сбои в программе ЭБУ, которые приводят к торможению всего сцепления и провалу передач.
  • Ручной режим становится как и плюсом, так и минусом. В условиях загруженного трафика и пересеченной местности он становится вынужденной необходимостью, даже для неопытных водителей.
  • Роботизированные КПП требуют определенных правил эксплуатации, в том числе и в управлении педалями газа и тормоза. Как правило, «роботы» не любят вдавливания газа до упора и, наоборот, легкого нажима на тормоз.
  • При управлении автомобилем с «роботом» следует все время наблюдать за температурой сцепления – перегрев резко снижает износостойкость коробки и ведет к преждевременному ремонту. Поэтому буксование или «лаунч» могут стать для роботизированной КПП последним смертельным номером.

Смотрите про коптеры: Шагающие роботы || Роботы шагающие

Перед покупкой автомобиля с роботизированной КПП прежде всего стоит задуматься, нужен вам такой вариант трансмиссии или нет.

Если это бюджетный автомобиль, то следует учитывать, что в условиях тяжелого трафика или плохих дорог в зависимости от региона страны классическая «механика» – вариант более предпочтительный и по износостойкости, и по экономичности средств на ремонт.

Роботизированная коробка передач как усовершенствование «механики» и альтернатива «автомату»

Устройство и принцип работы ркпп с одним сцеплением

Рассматривая устройство простой РКПП, можно всё время повторять фразу «как на механике». Основные конструктивные элементы этой коробки:

  1. Сцепление. Это стандартное, привычное нам механическое сцепление, никакого гидротрансформатора, как у АКПП, никакой жидкости ATF в нём нет;
  2. Первичный (ведущий) вал. На нём жестко закреплены шестерни, которые постоянно вращаются вместе с ним. Сам вал соединен с механизмом сцепления;
  3. Вторичный (ведомый) вал. На нём тоже насажены шестерни (по количеству столько же, сколько на первичном валу), но они не зафиксированы жестко, а могут свободно проворачиваться. Вторичный вал подключен к главной передаче и передает вращение на колёса автомобиля;
  4. Диски синхронизаторов. Их задача – блокировать на ведомом валу нужную шестерню и тем самым включать нужную передачу;
  5. Актуаторы. Это механизмы, отвечающие за включение/отключение сцепления и подключение нужных синхронизаторов. Вот их в механической коробке нет.
Устройство роботизированной коробки передач с одним сцеплением
Устройство роботизированной коробки передач с одним сцеплением

Принцип работы роботизированной коробки с однодисковым сцеплением тоже не сильно отличается от порядка работы МКПП:

  1. Когда водитель включает передачу, сервопривод отключает сцепление. Первичный вал размыкается с двигателем, чтобы могла включиться передача;
  2. После этого второй сервопривод (актуатор) подключает синхронизатор к нужной шестерне на ведомом валу. Вместо того, чтобы свободно вращаться на валу, шестерня блокируется синхронизатором;
  3. Затем автоматика включает сцепление, шестерня на ведомом валу начинает двигаться синхронно с парной шестерней первичного вала. Зубчатая пара передает момент вращения на ведомый вал.
Что такое роботизированная коробка передач (РКПП)?
Работа роботизированной коробки передач с одним сцеплением

Как же приводятся в действие актуаторы? Для этого используется электрический или гидравлический привод.

Электропривод – это обычно шаговый электродвигатель с передаточным механизмом, который включается в нужный момент и на нужное время.

Гидравлический привод приводится в действие электромагнитными клапанами-толкателями, которые через жидкость действуют на сервомеханизмы. За счет того, что используется не только гидравлика, но и электрокомпоненты, второе его название – электрогидравлический привод.

Блок управления получает не только команды от водителя, но и данные с датчиков ABS, ESP, оборотов двигателя и т.д. Однако, какой бы качественной ни была система управления однодисковым сцеплением, провалы при переключении передач всё равно чувствуются. Это не спортивная коробка.

Оцените статью
Радиокоптер.ру
Добавить комментарий

Adblock
detector