Как сделать беспроводное управление светом. Обзор комплекта nooLite / Комфортный дом и бытовая техника / iXBT Live

Вид #1 — автоматическое управляющее оборудование

Основная задача автоматических комплексов (АСУО) – обеспечение энергоэффективного освещения в жилых и рабочих зданиях.

Программно-аппаратный комплекс не только управляет своевременной активацией и деактивацией светопотока, но и реализует прогрессивный алгоритм Daylight.

Это позволяет беспрерывно поддерживать в помещениях уровень освещенности, соответствующий общепринятым базовым нормам.

Дистанционные системы, предназначенные для автоматического управления осветительными приборами и элементами, делятся на два основных класса:

• локальные;
• централизованные.

Оборудование локального типа контролирует одну группу светильников. Централизованный комплекс допускает подключение к коммуникационному узлу неограниченного количества раздельно управляемых источников света.

Локальные управляющие системы. Локальные блоки управления помещаются в малогабаритные, компактные корпуса и крепятся непосредственно на светильник или ламповую колбу.

Датчики, фиксирующие сигнал, представляют собой единый электронный коммуникатор, встраивающийся в систему.

Дистанционные устройства локального типа по сфере управления делятся на две группы. К первой относятся узлы контроля за определенными осветительными приборами, ко второй – комплексы, регламентирующие уровень освещения всего помещения в целом.

Централизованная автоматическая система. Основу централизованного контролирующего оборудования составляют микропроцессоры, способные единовременно регулировать полноценную работу нескольких сотен источников света.

Коммуникаторы с такой комплектацией не только руководят процессом освещения помещений, но и грамотно взаимодействуют с телефонными сетями, пожарными сигнализациями и прочими инженерными системами (охрана и безопасность, вентиляция, дымоотвод, кондиционирование и отопление).

Дополнительно комплексы централизованного типа улавливают сигналы локальных датчиков и подают управляющие импульсы на осветительные приборы, находящиеся под контролем.

Обработка и преобразование сигнальной информации совершаются внутри единого узла.

Это открывает широкие возможности для ручного управления освещением в зданиях любого масштаба и существенно упрощает внесение необходимых изменений в базовый алгоритм работы системы подачи света.

Выключатели (пульты-радиопередатчики)

В комплекте поставки присутсвует два пульта: PU311-2 и PU313-2. Пультов у компании великое множество, хотя на самом деле существует только 3 конструктивно различные версии плюс пульт-брелок. Серия PU имеет две ревизии, которые так и обозначаются в виде приставки «1» и «2» в конце наименования. Это выключатели с сенсорными клавишами в белом или бежевом цвете и отличаются они прежде всего функциональностью самих клавиш (они не универсальны, несмотря на то что являются сенсорными).

Альбом с дополнительными фото, включая снимки сделанные в процессе препарации, находится по этой ссылке.

Рабочая область пульта на ощупь матовая, а рамка, которая является его основой — выполнена из глянцевого пластика. В левом верхнем углу находится светодиод индикации, который срабатывает при каждом нажатии на одну из кнопок.

Пульт работает от батареек типа CR2032. Гарантированное время автономной работы пультов составляет 1 год, но на деле же должно получиться намного больше. На официальном сайте компании приводится расчет, что при использовании пульта 48 раз в сутки (при стандартной емкости батарейки в 210-240 мА*ч) пульта хватит на 3.

8 года с учетом саморазряда батарейки. 1 год гарантируется, т.к. максимальная заявленная дальность (50 метров) сохраняется в первые 1-1.5 лет эксплуатации. Как такового индикатора разряженной батарейки у пультов нет, в последствии определить севший элемент питания можно будет по тускло светящемуся индикатору в момент передачи команды.

Пульты бывают одно-, двух- и трехканальные. К каждому из каналов можно привязать неограниченное количество силовых блоков. Тут главное не запутаться, так как к блокам можно привязать всего до 32 пультов. Максимальная дальность работы на открытом пространстве — 50 метров.

Я экспериментировал с дальностью и вот что могу сказать: блок получает и выполняет команды на заявленном расстоянии при условии прямой видимости окна комнаты, в которой он установлен. С железобетонным перекрытиями все немного сложнее: в подъезде панельной высотки блока хватает на 2-3 этажа, дальше сигнал уже не проходит. В пределах квартиры, само собой, никаких проблем нет.

Третья версия пульта, о которой я упомянул в начале — это серия «РК». Как такового выключателя в данном случае нет, есть только блок-передатчик для подключения к возвратным (кнопочным) выключателям. Тут и желаемый многими тактильный отклик и возможность использовать выключатели любого приглянувшегося вам дизайна. Пульт-брелок, разнообразие настенных выключателей и их стоимость можно лицезреть на этой странице.

Голосовое управление светом в квартире: как работают звуковые команды — 2 подхода

Управление светом с помощью звуков построено на использовании акустических датчиков. Если глубоко не вдаваться в технические подробности, то к ним относят обыкновенный микрофон.

Он встраивается в конструкцию выключателя, должен иметь небольшие габариты и высокую чувствительность, позволяющую надежно выделять голосовые команды из множества других звуков, присутствующих в квартире.

Голосовое управление светом должно надежно работать в условиях громкого прослушивания радиопередачи, музыки, звуков из телевизора. Даже простой разговор членов семьи между собой не должен восприниматься акустическим датчиком как сигналы управления. Он от них должен быть надежно отстроен.

Эту функцию довольно сложно реализовать технически. Поэтому у простых моделей акустических выключателей используются резкие звуковые сигналы, не характерные для обычной обстановки, например, громкие хлопки ладонями.

Схема подключения модуля с голосовым управлением самая простая. Его монтируют в разрыв фазного провода освещения в любом месте. Довольно удобно заменить им обыкновенный выключатель, расположенный внутри уже существующей установочной коробки.

Этот способ не требует никаких дополнительных работ, не должен вызвать трудностей.

Голосовое управление осветительными приборами реализуется двумя методами:

1. Без необходимости дополнительных настроек используемого оборудования.
2. За счет ввода голосовых команд в память устройства при первоначальной наладке во время подключения.

Специально для второго случая удобно воспользоваться системой Умный дом и специально созданным под него приложением «Голосовой помощник Алиса», работающий внутри поиска Яндекса. Его англоязычные аналоги — Amazon Alexa и Google Home.

Установленное на мобильный гаджет или компьютер приложение потребуется подключить и настроить по доступной инструкции один раз, а затем можно пользоваться им постоянно и практически бесплатно.

Сразу хочется отметить, что Яндекс Алиса — это система управления, которая введена в действие не так давно. В ней еще могут появляться какие-то сбои. Но, обо всех этих случаях необходимо сразу сообщать в тех поддержку: она обещает принимать действенные меры, поможет своевременно решить случайно возникший вопрос.

Однако подумайте, что произойдет с таким голосовым управлением при отключении интернета, нужно ли создавать резервный выключатель.

Датчик движения pm111

Был приобретен отдельно в целях оснастить одну из комнат автоматическим управлением освещением. По размерам он идентичен настенным включателям идущим в комплекте Mini Kit, а по своим функциям и вовсе их напоминает, т.к. просто посылает команду включения и последующего выключения на предварительно привязанный силовой блок.

Альбом с дополнительными фото, включая снимки сделанные в процессе препарации, находится по этой ссылке.

Питается PM111 от двух батареек типа ААА (есть в комплекте), а их заряда должно хватить по меньшей мере на год эксплуатации. При критическом уровне заряда светодиод, размещенный под линзой теплового сенсора, уведомит вас тремя короткими вспышками повторяющимися каждые 8 секунд.

На задней панели есть три подстроечных резистора для установки: порога срабатывания в зависимости от освещенности (1… 100 люмен), времени отключения после срабатывания (5с… 21,8 минуты) и чувствительности сенсора. Поддерживается параллельная работа с любыми пультами от nooLite. Для ознакомления: датчик в каталоге и его руководство по эксплуатации.

Делаем раз:

Снимаем плафон, подключаем два силовых блока к двум лампам:

Прячем это внутрь лампы:

Главное — не забыть расправить антенны. В первый раз, я не могу понять, почему у меня глючил пульт — включался через раз. Оказалось антенна была пару раз согнута, да еще и слишком близко к металлической площадке. Расправил, убрал подальше — все работает как часы.

В общем виде схема подключения выглядит вот так:


На самом деле не так ярко, это я снимал на выдержке в пару секунд. Заметно, но не мешает. Будет мешать — заклеить изолентой светодиод труда не составит.

Дистанционное управление освещением на штатной проводке

Комплект светодиодных rgb ламп с пультом пду magic lidhting: простая люстра потолочная в гостиную

В светодиодных лампах RGB используется довольно оригинальный выключатель света. Он встроен внутри модуля управления прямо в цоколе колбы, созданной под обычный патрон Е27.

Поэтому лампы RGB достаточно вкрутить в любой патрон, например, старую люстру советских времен. Больше никаких других действий по монтажу не требуется. Схема удаленного освещения будет работать.

Мой пульт Magic Lidhting выглядит следующим образом.

Выход инфракрасного луча передатчика осуществляется посередине верхней планки, где расположена надпись Magic Lidhting.

Кнопки управления расположены четырьмя вертикальными колонками, а для удобства пользователя по смыслу объединены в группы, указанные темно-серыми областями.

Обозначил их все белыми цифрами и свел в таблицу, позволяющую понять принцип управления светодиодными лампами.

Этот производитель, кстати, выпускает также отдельный RGB контроллер для светодиодных ламп с общей мощностью 72 ватта и напряжением питания 12 вольт. Ток их суммарной нагрузки может достигать шести ампер.

Под него создан пульт с большим количеством команд — 44. Там более сложная конструкция, требующая подключения через отдельный блок питания. Я ее не проверял.

Монтаж элементов

Сначала распаиваются межслойные перемычки.

Там где это просто переходные отверстия — просто вставляю кусочек медной проволоки и запаиваю его с двух сторон.

Если «переход» осуществляется через одно из отверстий для выводных элементов (разъемы, реле и т.п.): распускаю многожильный провод на тонкие жилы и аккуратно запаиваю кусочки этой жилы с двух сторон в тех отверстиях, где нужен переход, при этом минимально занимая пространство внутри отверстия.

Тут опять следует вернуться к этапу «контроль качества» — прозваниваю тестером все подозрительные ранее и полученные в ходе лужения/сверления/создания переходов новые места. Проверяю, что обнаруженные ранее микротрещины устранены припоем (или устраняю припаивая тонкий проводник поверх трещинки, если после лужения трещинка осталась).

Устраняю все «залипухи», если такие все-таки появились в процессе лужения. Это гораздо проще сделать сейчас, чем в процессе отладки уже полностью собранной платы.

Теперь можно приступать непосредственно к монтажу элементов.

Мой принцип: «снизу вверх» (сначала распаиваю наименее высокие компоненты, потом те, что «повыше» и те, что «высокие»). Такой подход позволяет с меньшими неудобствами разместить все элементы на плате.

Таким образом, сначала распаиваются SMD-компоненты (я начинаю с тех элементов, у которых «больше ног» — МК, транзисторы, диоды, резисторы, конденсаторы), потом дело доходит и до выводных компонентов — разъемов, реле и т.п.

Таким образом, получаем уже готовую плату.

Продолжение следует…

P.S. «Двухканальный» модуль можно использовать для замены «проходных» выключателей (обычно ставятся в начале и конце лестницы между этажами и т.п. местах).

P.P.S. Если использовать более плоские кнопочные выключатели, то при небольшой доработке можно сделать платы, которые уместятся в существующие монтажные коробки (т.е. не только для размещения в нишах гипсокартонных стен).

P.P.P.S. Да, этот пост — развитие темы, которую я затронул ранее.

Полезные ссылки:

О выключателях:

Выключатель, а точнее пульт управления:

Плоская штука с тремя сенсорными кнопками. Коробочка:

Внутри тоже руководство:

Если кому любопытно почитать, в конце статьи есть линк на электронную версию для всей системы, а в

— фото комплектных руководств.

Кнопок у в каждом пульте три, но символы меняются в зависимости от модели. В верхнем левом углу просто светодиод:

Он зажигается при нажатии на любую кнопку, а еще служит индикатором некоторых режимов. Перевернем:

Плата, крепеж под шуруп, полоски клейкой ленты для крепежа на плоских поверхностях.

Поддеваем отверткой, чтобы изучить подробнее:

Рамка, крепеж, и сам пульт:

Пульт, в свою очередь, тоже разбирается на три части:

Рамку, плату, и пластик с изображениями. Чтобы его разобрать, надо аккуратно подковырнуть две капли термоклея, которые удерживают этот бутерброд вместе. Плата пульта управления:

Сенсорные кнопки:

Нажимаем — загорается светодиод.

Значит ничего не сломали в процессе разборки. Собираем обратно.

Я не особо в восторге от полностью сенсорного управления, все-таки даже у маленькой тактовой кнопки лучше тактильный отклик. Ну, что есть, то есть. Через неделю я привык 🙂

О силовых блоках

Силовой блок — это вот такая

ктулху

штука:

Если присмотреться — то на нем есть обозначение:

SL-111-200. Первые две буквы — тип блока, он означает, какие лампы можно подключать к этому блоку.

SN — Лампы накаливания, галогенные лампы, в том числе на 12 вольт(через трансформатор).ST — Галогенные лампы на 12 вольт(электронный блок питания).SL — Люминесцентные и энергосберегающие лампы, светодиодные светильники, и любые другие нагрузки.

Первые два поддерживают регулировку яркости, а последний тип — нет. Зато через него можно подключать люминесцентные лампы. Последние цифры — означают мощность, которую можно подключить через такой блок. 200 — это 200 ватт, еще бывают на 300, 500 и аж на 3 и 5 киловатт. Через два последних можно включать даже прожекторы и обогреватели, возникни такая нужда.

Поставляется каждый блок вот в такой коробочке:

С рассказом на задней стороне, почему эта система самая лучшая:

И с достаточно подробной инструкцией внутри:

Подключать — просто.

Где перечеркнутый кружочек и чОрные провода — подключаем лампу. Где написано 220 вольт и белые провода — этим концом подключаемся к сети. Расположение фазы значения не имеет. Один белый провод — это антенна, ее не надо никуда подключать, просто вытянуть. Если сильно согнуть или обмотать вокруг корпуса — работать не будет, просто не примет сигнал от пульта. Одно неудобство — провода многожильные, и просто так в мои любимые клеммники не вставить. Пришлось залудить :)Откроем, надавив сбоку на защелки:

Мы же помним, что не разобрав устройство, нельзя считаться его полноценным хозяином, да? 🙂 Внутри вот такая платка:

Две микросхемы, чуть-чуть рассыпухи, кварц, светодиод, кнопка. На обратной стороне:

Симистор, резистор, три конденсатора. Конденсаторное питание, стало быть. Соответственно, все части системы могут потенциально находится под напряжением, не рекомендую открывать корпус и трогать пальцами внутренности, если не отключили оба провода.

Оборудование для управляющего комплекса

Комплекс управления освещением – это многофункциональный коммуникационный узел с широкими опциональными возможностями.

Он объединяет в единую интеллектуальную систему осветительные приборы, датчики, фотоэлементы и другие вспомогательные устройства.

При необходимости сеть работает абсолютно самостоятельно в установленном режиме и постоянного участия пользователя не требует.

Дополнительно в комплексе могут присутствовать:

Правильно сконфигурированное управляющее оборудование стабильно работает и корректно взаимодействует с пожарной сигнализацией, ОВК и прочими системами, имеющимися в помещении.

Блоки управления представляют собой коммуникационные узлы с кнопками на корпусной панели и осуществляют корректное включение и выключение осветительных приборов.

Отдельные модели контролируют интенсивность подачи светопотока и его яркость, обладают способностью получать и обрабатывать сигналы ДУ-пультов. Кнопки блока самостоятельно программируются под определенные действия.

Контроллеры относятся к упрощенным элементам дистанционного управления осветительными сетями.

Изготовляются в настенном исполнении и обычно монтируются при входе в помещение. Удаленно активируют и деактивируют осветительные приборы согласно установленной программе.

Изначально на стандартный алгоритм функционирования модуль настраивает производитель. Вносить изменения в режим работы можно через подключаемые ЖК-дисплей и клавиатуру.

Программа начинает действовать, получая сигнал с датчиков, таймеров, пульта ДУ или посредством ручного нажатия кнопок на корпусе самого контроллера.

Контроллеры RGB-типа применяют для дистанционного управления светодиодными лентами.

Они имеют более широкий функционал и регулируют такие параметры, как:

• включение/выключение;
• яркость освещения;
• диапазон свечения.

С помощью этих управляющих элементов можно менять тональность светопотока, подстраивая его под ситуацию или настроение.

Датчики относятся к вспомогательным элементам контролирующей системы и реагируют на изменение определенных параметров.

Модули, фиксирующие движение, активируют свет, если в помещение заходит пользователь, и отключают осветительные приборы, когда комната пустует. Это дает возможность эффективно использовать энергоресурс и не платить больших денег по счетам за коммунальные платежи.

Датчики уровня освещенности наибольшую полезность проявляют в наружных системах. Они своевременно включают свет на придомовой территории, когда на улице наступают сумерки, и оперативно отключают его с восходом солнца.

Такой способ удаленного управления позволяет экономить электроэнергию и понижать эксплуатационную нагрузку на приборы уличного освещения.

Реле времени и таймеры дают возможность управлять освещением согласно определенному графику. Необходимый интервал включения и выключения оборудования пользователь может установить самостоятельно.

Оборудование умный дом для квартиры: управление светом через интернет

Доступность этого метода основана на том, что схема дистанционного управления освещением построена на использовании устройств, которые уже работают в большинстве наших квартир.

Государственные компании, занимающиеся информационными технологиями, уже давно обеспечили большинство жителей безлимитным интернетом, который работает круглосуточно.

Я приобрел оборудование умный дом для квартиры в Китае от компании Sonoff. Дальше показываю, как работает схема дистанционного управления освещением через интернет со смартфона.

В состав комплекта вошел интеллектуальный выключатель Sonoff и небольшой пульт брелок.

В принципе вся работа через интернет происходит через смартфон, а пульт нужен только для переключений света внутри квартиры. Хотя даже в этом случае можно обойтись своим мобильником.

Просто пульт брелок удобно держать в одном месте, им могут пользоваться все члены семьи, включая детей. К тому же он работает не зависимо от наличия WiFi.

Я сейчас не ставлю целью полностью описывать настройки смартфона и привязку его схемы к интеллектуальному выключателю, а заострю внимание на той трудности, с которой пришлось столкнуться при монтаже модуля в старую установочную коробку.

Моя квартира расположена в многоэтажном панельном доме, построенном еще в советское время. Для электропроводки на заводе сразу создавали каналы для укладки кабелей.

Они расположены под произвольными углами, часто в самых неудобных для монтажа местах: буквально в углублении на стыке стены и потолочной плиты. Из него вниз наклонно идет канал под выключатели или розеточные группы.

Старая схема подключения выключателя основана на разрыве только фазного провода. Поэтому потенциал нуля туда не тянут.

Однако интеллектуальный выключатель Sonoff без потенциала нуля работать не будет. Мне пришлось его туда тянуть через наклонный канал.

Когда я снял старый корпус выключателя, то увидел обычную алюминиевую лапшу — 2 жилы. Затем залез в распределительную коробку, если так можно назвать место стыковки плит, засыпанное мелкой щебенкой с обрывками газет и кусками бетона.

Увидел клубок из скруток проводов и черной изоленты. Индикатор напряжения и цифровой мультиметр помогли быстро разобраться в назначении каждого соединения.

Просунуть же дополнительную жилу потенциала нуля оказалось проблемой. Засыпанная щебенка с цементной пылью прочно заполнили все пространство кабельного канала.

Даже попытки пройти через этот состав жесткой стальной проволокой не увенчались успехом. А внутри комнаты не так давно были проведены косметические работы, поклеены новые обои. Разводить грязь не хотелось.

Применил старую хитрость:

1. Отключил свет в квартирном щитке.
2. Примотал прочной изолентой к нижнему концу старого двухжильного провода кусок медного кабеля с тремя жилами.
3. Вставил пассатижи с длинными губками в потолочную полость и зажал ими верхний кусок алюминиевой лапши, ибо пальцами тянуть за нее там невозможно.
4. Стал понемногу накручивать провод на пассатижи и убирать вылезающий мусор из канала, боясь, что он порвется. Но обошлось.

Таким способом получилось протащить через замусоренную магистраль новый кабель и убрать из нее несколько пригоршней мелких камней. Зачем их туда засыпали? Ответа на этот вопрос у меня нет.

Надеюсь, что мой опыт кому-нибудь да пригодится.

Кстати, многое оборудование компании Ноотехника: Беларусь тоже позволяет управлять светом дистанционно через интернет с мобильных устройств аналогичным образом.

Проектирование

Для этого воспользуемся замечательной программой —

На мой взгляд — очень простая, но в то же время — очень удобная программа для создания принципиальных схем и печатных плат по ним. Дополнительные «плюсы» в копилку EAGLE: мультиплатформенность (мне приходится работать как на Win-, так и на MAC-компьютерах) и наличие бесплатной версии (с некоторыми ограничениями, которые для большинства «самодельщиков» покажутся совершенно несущественными).

Научить вас пользоваться EAGLE в этом топике не входит в мои планы (в конце статьи есть ссылка на замечательный и очень простой для освоения учебник по пользованию EAGLE), я лишь расскажу, некоторые свои «хитрости» при создании платы.

Мой алгоритм создания схемы и платы был примерно следюущий (ключевая последовательность):

Схема:

После этих действий у нас получается полная схема, но пока остаются неподключенными к МК транзисторные ключи и «кнопки».

Дальше перехожу к созданию платы (в этот раз мысль пошла «слева-направо»):

После того, как элементы размещены на своих местах — делаю трассировку проводников. «Землю» (GND) — не развожу (позже сделаю полигон для этой цепи).

Теперь уже можно определиться с подключением ключей и кнопок (смотрю, какие пины ближе к соответствующим цепям и которые проще будет подключить на плате), для этого хорошо перед глазами иметь следующую картинку:

Расположение чипа МК на плате у меня как раз соответствует картинке выше (только повернут на 45 градусов по часовой стрелке), поэтому мой выбор следующий:

Внимательный читатель увидит, что на схеме ниже фигурирует atmega8, в описании упоминается atmega168, а на картинке с чипом — вообще amega328. Пусть это вас не смущает — чипы имеют одинаковую распиновку и (конкретно для этого проекта) взаимозаменяемы и отличаются только количеством памяти «на борту». Выбираем то, что нравится/имеется (я в последствии в плату запаял 168 «камушек»: памяти побольше, чем у amega8 — можно будет побольше логики реализовать, но об этом во второй части).

Собственно, на этом этапе схема принимает финальный вид (делаем на схеме соответствующие изменения — «подключаем» ключи и кнопки на выбранные пины):

После этого уже доделываю последние соединения в проекте печатной платы, «набрасываю» полигоны GND (поскольку лазерный принтер плохо печатает сплошные полигоны, делаю его «сеточкой»), добавляю пару-тройку переходов (VIA) с одного слоя платы на другой и проверяю, что не осталось ни одной не разведенной цепи.

У меня получилась платка размером 56х35мм.

Архив со схемой и платой для Eagle версии 6.1.0 (и выше) находится по ссылке.

Вуаля, можно приступать к

изготовлению

печатной платы.

Силовые блоки

В наборе присутствует три блока SU111-300, которые предназначены для управления нагрузкой мощностью до 300 Ватт. Управление производится по радиоканалу на частоте 433.92 МГц с проприетарным протоколом.  К блоку можно привязать до 32 пультов, т.е. имеем 32 ячейки памяти. Подключение производится в разрыв между нагрузкой и сетью (не в разрыв фазы), т.е. для работы устройства требуется нулевой и фазовый провод. Выглядит блок следующим образом:

Альбом с дополнительными фото, включая снимки сделанные в процессе препарации, находится по этой ссылке.

Красный провод, выходящий за пределы корпуса, — это перемычка, которая определяет режим работы блока. Изначально блок работает в релейном режиме, т.е. просто включает и отключает нагрузку. Разрыв этого соединения переводит устройство в режим диммирования, что дает возможность регулировать мощность соответствующих устройств (лампы накаливания, нагреватели, вентиляторы и т.д.).

Блоки типа «SU» появились в продаже совсем недавно, до этого диммируемые (SN, ST) и «релейные» (SL) блоки продавались в виде отдельных устройств. В серии SU всего 5 моделей, которые отличаются максимальной мощностью коммутации: 0.2, 0.3, 0.5, 3, 5 кВт.

Есть также модули включаемые в разрыв фазы (серия SB), влагозащищенные блоки для использованиях оных на улице (серия SR) и контроллер светодиодной ленты (серия SD). Каталог силовых блоков с ценами можно посмотреть на официальном сайте «Ноотехники» по этой ссылке, там же есть сравнительная таблица всех существующих моделей и руководство на серию блоков SU111.

Устройства для управления светом по радиоканалу

Подобные приспособления часто входят в системы «Умный дом», но могут применяться самостоятельно. В радиочастотных дистанционных выключателях процесс передачи команды осуществляется при помощи пульта, сигнал которого предается на контроллер, отвечающий за управление светом.

Для прохода информации выделяется особый диапазон радиочастот (как правило, 315, 433, 868 мГц). Мощность радиопередатчиков у таких приборов составляет 10 милливатт, что регламентируется законом.

Несмотря на небольшой показатель, радиус работы приборов достаточно обширен: на открытой местности он доходит до 100 метров, а на пространствах с препятствиями – до 25 метров.

Подобная дальность действия устройства (ее можно усилить ретрансляторами и другими приборами), а также возможность преодолевать препятствия являются главными причинами распространенности радиовыключателей, которые применяются как в быту, так и в производственных и административных учреждениях.

Схема работы радиочастотных устройств

Для осуществления передачи радиосигнала необходим следующий комплект оборудования:

• аккумулятор (обычные батарейки);
• контроллер ДУ, подключающийся к нагрузке и сети;
• пульт, напоминающий ПДУ для видео- или телевизионного устройства. Существуют карманные минипульты или устройства-брелоки с 2-6 кнопками; подобные устройства используются для управления небольшой группой приборов.

Контроллер дистанционного управления монтируется в стену, осветительный прибор (стакан люстры) или под натяжной потолок.

Подобное устройство совместимо с различными разновидностями ламп: накаливания, галогенными, люминесцентными (обычными и компактными), обычными и линейными светодиодными, вне зависимости от того, расположены ли они единично или группами.

При радиоуправлении сигнал передается в виде пакета информации: он содержит команду, адрес прибора, которому предназначено указание, а также контрольную сумму. Радиоволны принимаются сразу всеми приемными устройствами, однако из-за указания адреса на него реагирует лишь прибор, для которого предназначена команда.

Переданная контрольная сумма используется для сверки информации: количество, присланное передатчиком, должно совпадать с числом, подсчитанным приемником. Если результаты расходятся, устройство не срабатывает.

Для стабильной безошибочной работы каждая команда передается передатчикам неоднократно (как минимум, три раза), что несколько замедляет оперативность работы системы. На радиовыключателях обычно также предусмотрена кнопка, позволяющая отключать ДУ и управлять прибором в ручном режиме.