Ловля на кораблик — что это такое и как на него ловить?
Снасть кораблик представляет собой небольшой плавучий катамаран, к которому привязывается длинная леска или шнур. На шнуре закрепляется несколько искусственных мушек, или крючков, на которые будут насажены какие-нибудь насекомые. Хочу заметить, что правила спортивного рыболовства ограничивают максимальное количество крючков на снасти. Их должно быть не более 5 штук.
Катамаран ставится на берегу, шнур разматывается вдоль береговой линии. Затем, кораблик спускают на воду, и он, под действием течения, начинает отдаляться от берега, увлекая за собой шнур и поводки. Управляя корабликом рыболов может доставить снасть в любую точку водоема, туда, где осторожные рыбы будут безбоязненно атаковать приманки.
У многих рыболовов возникает недоумение: почему кораблик отдаляется от берега, если на нем нет ни паруса, ни моторчика? А они ему и не нужны, т.к. движущей силой является течение и законы гидродинамики. Объяснять подробно физические законы в контексте данной статьи я не стану, т.к. не все читатели могут их понять.
Скажу лишь, что принцип действия кораблика во многом схож с полетом воздушного змея с той лишь разницей, что змеем движут воздушные массы, а корабликом – течение реки. Кстати, рассматриваемую рыболовную снасть в народе часто называют «водяным змеем».
Вообще, изначально водяной змей выглядел почти так же, как и воздушный: плоский, прямоугольной формы, с тремя стропами соединяющимися воедино. Но такая конструкция зарекомендовала себя плохо, т.к. плоский змей неустойчив в воде. Поэтому, рыболовы начали использовать кораблики-катамараны, или так называемые «санки» (народное название).
Скорость отдаления кораблика от берега зависит от трех факторов:
Зависимость прямо пропорциональная. Чем больше площадь, угол наклона и сила течения, тем быстрее кораблик будет отдаляться от берега, и тем сильнее будет натяжение лески. Скорость течения по понятным причинам контролировать невозможно. Угол наклона изменить можно, но не всегда.
Площадь буйков рыболов поменять в состоянии, поэтому кораблики имеют съемные, взаимозаменяемые «щитки» разного размера.
Делаем кораблик!
Материалы:
- Сосновые дощечки, толщиной 15 мм.
- Стельные прутки, диаметром 6 мм.
- Стальная проволока, диаметром 4-5 мм.
- Гайки, с внутренним диаметром 6 мм.
Процесс изготовления:
«Буйки» кораблика можно сделать из любого дерева, но лучше, чтобы это была липа или сосна. Липа более предпочтительна, т.к. она легче обрабатывается, имеет однородную структуру и малый удельный вес. Но достать липу сейчас проблематично, поэтому лучше вырезать буйки из сосновой дощечки. Прежде, чем приступать к распилочным работам, нужно определиться с конструкцией кораблика. Буйки могут быть одинакового и разного размера.
Опытные рыболовы предпочитают «санки» с буйками разного размера, т.к. ими легче управлять. Форма буйков должна быть трапециевидной. Оптимальная длина и ширина большого буя – 340 и 120 мм соответственно. Малого – 300 и 95 мм. Чертим на сосновых дощечках контур, и вырезаем с помощью ножовки или электролобзика.
После того как вы получите две заготовки, нужно придать им обтекаемую форму. Выполнить эту операцию это можно с помощью рубанка. После грубой обработки нудно убрать заусенцы с помощью наждачной бумаги или шлифовальной машинки.
- Откладываем деревянные заготовки в сторону, и берем стальной пруток, диаметром 6 мм. С помощью болгарки или пилы по металлу отрезаем два отрезка, длиной 18 см. Зажимаем прутки в тиски, и с помощью плашки нарезаем на концах резьбу, длиной 3 см.
Далее делаем в деревянных заготовках по два отверстия, на расстоянии 13 см друг от друга. Накручиваем на металлические прутки гайки (до упора), насаживаем на них буйки, и фиксируем гайками.
- Теперь нужно сделать реверс. Простейший реверс – это длинная металлическая скоба, по которой скользит кольцо. Чтобы перевести реверс из одного положения в другое, нужно слегка ослабить леску, и совершить резкий рывок. Скобу нужно изготовить из проволоки, диаметром 4 мм. Закрепить ее в дощечке можно гайками, точно так же, как и монтажные распорки. Металлическое кольцо можно сделать из шайбочки.
После того, как вы соберете кораблик, нужно вскрыть дощечки лаком или автомобильной эмалью. Это поможет уберечь древесину от впитывания влаги.
Готовый «кораблик»
Ловля жереха на кораблик — рыбалка — охотники.ру
фото автораВ местах, часто посещаемых рыболовами, он не всегда клюет на спиннинговые приманки, какие бы из них вы не подбирали. Применение же правильно оснащенного поводками кораблика, может сделать результат ловли более предсказуемым. Главное, чтобы наживленный на крючок живец двигался в воде естественно и по возможности располагался подальше от корпуса кораблика. Также нахождение рыболова на берегу или каком-нибудь гидросооружении должно быть незаметным.
Жерех на крупных реках ближе к осени обычно собирается в крупные стаи. Так ему легче устраивать облавную охоту на уклейку и прочую верховую рыбу. Стая, обнаружив косяк мелочи, обкладывает ее со всех сторон, и если она находилась у дна или в толще воды, то выпирает ее к поверхности.
Затем жерехи начинают активно глушить уплотнившийся косяк своим мощными хвостами и поедать рыбешку. Пиршества речных корсаров бывают очень впечатляющими! На средних реках, например, Оке или Каме, ловля жереха на «котлах» иногда бывает доступной с берега, но все же и на средних, и особенно на крупных реках часто без лодки не обойтись.
Поиск жереха связан со значительными перемещениями по водоему и высматриванием чаек, а также бурунов на воде. Для этого лучше всего подойдет лодка или катер с не очень шумным мотором и бинокль. Плотное кружение чаек над водой может говорить о том, что вы обнаружили жереховый «котел», который чаще всего имеет вытянутую форму. Площадь его может сильно колебаться и зависит от величины косяка кормовой рыбы.
При подходе к «котлу» мотор лодки следует выключить за 150-200 м до места нахождения рыбы, после чего сплавляться по течению или подходить на веслах. Теперь следует внимательно понаблюдать. Поняв, где более всего сконцентрирован жерех, лодку разворачивают против течения и бросают носовой якорь так, чтобы потом, стравливая веревку, спуститься ниже и оказаться сбоку от «котла» (необходимо, конечно, иметь большой запас веревки).
Кораблик, наживленный живцом, пускают поперек течения, обходя место боя жереха (сзади). При этом ловят на поводки, прикрепленные к основной леске на расстоянии не менее 5-8 м от кораблика, в противном случае последний может испугать рыбу своим внушительным видом.
Поводки должны быть диаметром 0,3-0,35 мм, крючки одинарные, № 3-6, с длинным цевьем. Чтобы привлечь внимание жереха, живца следует изредка поднимать над водой. Для такой техники ловли более всего подходит модель кораблика «катамаран» — он менее заметен.
Существуют конструкции карабликов, в том числе мачтовый, которые пускают вниз по течению от лодки. Они не должны быть слишком массивными, чтобы не вызывать подозрение такого осторожного хищника, как жерех. Особенно это важно, если необходимо делать остановки кораблика в перспективных точках.
В данном случае на корпус будет давить поток, и неестественное положение предмета на воде насторожит рыбу. В конструкции мачтового кораблика используют два варианта поводковой оснастки. Первый, когда поводки крепятся на леске перед корабликом. Второй — когда поводок идет от корпуса кораблика.
В первом случае поводки необходимо размещать по возможности дальше от корпуса кораблика. Во втором случае применяют длинный, не менее 5 м поводок, дополнительно оснащенный горизонтальным, малозаметным на воде поплавком. При спуске кораблика на воду с лодки, используя течение, разворачивают длинный поводок так, чтобы он вместе с наживленным мальком, плыл прямо перед корабликом.
Все поводки оснащаются вертлюжками, что предотвращает закручивание лески. В качестве живца лучше взять крупную уклейку или небольшую плотвичку. Живец должен располагаться близко к поверхности воды. Наживляют его за верхнее небо, ближе к твердой части головы, иначе на крючке он будет сидеть непрочно.
Поклевка жереха резкая. Обычно он захватывает живца сходу. При подтаскивании к лодке жерех яростно сопротивляется, поэтому крючки, вертлюжки и карабинчики для оснастки желательно приобретать от известных производителей.
При ловле жереха на кораблик можно также использовать и искусственные приманки — вабик, виброхвосты, твистеры. Особенно искусственные приманки хорошо показали себя при ловле корабликом на Нижней Волге. Вабик подойдет бело-черный или бело-зеленый; качественный вабик изготавливается из козьей шерсти. К нему нужен тройник № 8-13.
На средних и малых реках на кораблик хорошо ловятся некрупные жерешки, примерно до 1 кг. Они неплохо клюют на различных летающих насекомых: стрекозу, бабочек, которые выходят из водных личинок типа каракатицы, казары, ручейника, поденки и др. Одной из лучших наживок для некрупного жереха служит овод.
Иногда, чтобы насадка была лучше заметна на воде, стоит надеть на крючок сразу два овода, но так, чтобы насекомые продолжали двигаться, работать крыльями. Любые естественные колебания на воде привлекают внимание хищника. Мелких бабочек также нужно надевать на крючок по несколько штук.
На небольших реках, Упа, Зуша, Угра, Шоша, можно успешно применять дрейфующий вниз по течению малозаметный кораблик. Обычно это рыбалка ходовая. Ты идешь вниз по течению, выбрав тот берег реки, с которого более удобно спускать кораблик на воду. Для расположения рыболова подходят всякие выступающие мыски или просто обычный берег с удобной ступенькой у воды, от которой идет мощная отбойная струя, подходящая для отпускания кораблика.
Конечно, большую роль играет перспективность места для обитания жереха. Часто жерех по одному или небольшими стайками держится в районе песчаных наносов, островков растительности, вблизи мест обитания малька на мелководье. Туда и надо пускать кораблик.
Наиболее удобно ловить с мостов, причалов, которые позволяют вывести снасть на главную струю. На притоках Оки встречается много старых полуразрушенных мостов с наплывами верхового мусора у свай. В проходах между завалов создается мощная струя, в конце которой может держаться жерех. Сюда и следует подавать оснастку на кораблике.
Самое подходящее время для ловли на дрейфующий кораблик с наживкой из насекомого, когда низко над водой летают различные стрекозы, мошкара, бабочки. Обычно массовый вылет насекомых характерен для тихих, теплых августовских вечеров. Такие мгновения рыбалки запоминаются, даже если и улов небольшой.
Иногда жерех, подобно чехони, бьет малька на краю мелководных песчаных кос, где может быть замытый песком коряжник. В таких местах любят держаться уклейки и верховки — здесь они находят укрытие от хищника. Кораблик следует проводить, ориентируясь на вскидывающихся над поверхностью рыбешек.
При ловле одиноких матерых жерехов следует помнить, что они всегда держатся незаметно — в тени, где-нибудь под обрывом, у бровки, а также вблизи мелководья, на котором собираются мальки и куда можно внезапно выскочить, застав рыбешку врасплох. Особо крупный жерех любит мгновенно врываться в лагуны или другие ограниченные участки, откуда мальки не могут быстро уйти на глубину.
В низовьях Волги, на Ахтубе эта рыба часто охотится на прибрежных желобах. Здесь жерех выскакивает из глубины, предугадывая, куда кинется стайка уклеек. Часто крупные рыбы выбирают понижения между песчаными террасами, как на мелководье, так и на глубине.
Часто жерех охотится за оконечностями песчаных полуостровов и кос, за которыми нередко сразу идет обрыв на глубину. Его охотничий маршрут всегда лежит вдоль обрыва.
В нижнем течении многих рек хорошими местами для ловли жереха могут быть полузатопленные кустарники, которые нередко бывают под лесистыми обрывистыми берегами. Но, как правило, здесь держатся некрупные рыбы и небольшими стайками, не более 5-7 особей.
Алексей Хлудов 25 октября 2023 в 00:00
Радиоуправление для прикормочного карпового кораблика с сохранением точек прикормки sc-a1. своими руками.
Меня зовут Дмитрий Дударев. Я занимаюсь разработкой электроники и очень люблю создавать различные портативные девайсы. Еще я люблю музыку.
Давным-давно – в апреле или около того, когда весь мир сотрясался от ударов страшного карантина, я решил научиться играть на гитаре. Я взял у друга акустическую гитару и стал осваивать инструмент по урокам из ютуба и табулатурам. Было тяжело. То ли я неправильно что-то делал, то ли плохо старался, то ли в обществе моих предков мелкая моторика вредила размножению. Короче, ничего кроме звуков дребезжащих струн у меня не выходило. Мое негодование усиливала постоянная расстройка струн. Да и окружающим тысячный раз слушать мою кривую Nothing else matters удовольствия не доставляло.
Но в этих муках про главное правило электронщика я не забыл. Если что-то существует, значит туда можно вставить микроконтроллер. Или, хотя бы, сделать портативную электронную модификацию.
Электронная гитара? Хм, интересная идея, подумал я. Но еще лучше, если на этой гитаре я сам смогу научиться играть. В тот же день акустическая гитара отправилась на свалку обратно к другу, а я стал придумывать идею.
Поскольку я у мамы инженер, то первым делом я составил список требований к девайсу.
Что я хочу от гитары?
1) Я хочу что-то максимально похожее на гитару, т.е. шесть струн и 12 ладов на грифе.
2) Хочу компактность и портативность. Чтобы можно было брать девайс с собой куда угодно, не заказывая газель для транспортировки.
3) Устройство должно без плясок с бубном подключаться к чему угодно, от iOS до Windows. Окей-окей, ладно, будем реалистичными – ко всем популярным осям.
4) Работа от аккумулятора.
5) Подключение должно производиться без проводов (но раз уж там будет USB разъем для зарядки, то и по проводу пусть тоже подключается)
6) Ключевой момент – на гитаре должно быть просто учиться играть, без необходимости в долгих тренировках по адаптации кистевых связок. Как это реализовать? Сразу пришла идея оснастить струны и лады светодиодами. Типа, загрузил табулатуры в гитару, а она уже сама показывает, куда ставить пальцы. Т.е. нет такого, что смотришь на экран, потом на гитару, снова на экран, снова на гитару. Вот этого вот всего не надо. Смотришь только на гитару. И там же играешь. Все. Это прям мое.
7) Хотелось бы поддержки разных техник игры на гитаре: hummer on, pull off, slide, vibrato.
8) Без тормозов. По-научному – чтобы задержка midi-команд не превышала 10мс.
9) Все должно собираться из говна и палок легко доступных материалов без сложных техпроцессов и дорогой электроники.
В итоге должен получиться компактный инструмент, на котором можно играть, как на гитаре, лишенный аналоговых недостатков и оснащенный наглядной системой обучения. Звучит реализуемо.
Разумеется, для мобильных платформ потребуется написать приложение, в котором можно будет выбрать табулатуру для обучения светодиодами, выбрать инструмент (акустика, классика, электрогитара с различными пресетами фильтров, укулеле и т.д.), и воспроизводить звуки.
Существующие аналоги
А надо ли изобретать велосипед? Ведь на всякую гениальную идею почти наверняка найдется азиат, который уже давно все реализовал в «железе», причем сделал это лучше, чем ты изначально собирался. Иду гуглить.
Оказывается, первая цифровая гитара была создана еще в 1981 году, но в народ сильно не пошла из-за хилой функциональности.
Варианты посовременнее, конечно, тоже нашлись.
Вот, например, с айпадом вместо струн или еще одна в форме моллюска:
Однако такого, чтобы выполнялись все мои хотелки – в первую очередь компактность и режим обучения «жми на лампочки» – такого нет. Кроме того, такие midi-гитары нацелены все же на более профессиональную аудиторию. И еще они дорогие.
Значит, приступаем!
Первый прототип
Чтобы проверить жизнеспособность концепции, нужно сначала определиться с элементной базой.
Контроллер берем STM32F042. В нем есть все, что нужно, при стоимости меньше бакса. Кроме беспроводного подключения, но с этим позже разберемся.
Далее. Струны на деке. Для первого концепта решил напечатать пластиковые язычки, закрепить их на потенциометрах с пружинками и измерять углы отклонения.
Так выглядит 3D-модель:
А так живьем:
Тактильное ощущение приятное. Должно сработать.
Для ладов на грифе я заказал на Али вот такие тензорезистивные датчики.
В отличие от разнообразных кнопок, они не щелкают. Плюс есть возможность определять усилие нажатия, а значит, можно реализовать сложные техники вроде slide или vibrato.
Плюс нужен АЦП, чтобы считывать инфу с датчиков и передавать на контроллер.
Пока ждал датчики из Китая, развел плату:
Прежде чем заказывать печать платы, решил дождаться тензорезисторов. И, как оказалось, не зря. Из 80-ти датчиков рабочими оказались только несколько, и то с разными параметрами.
Выглядит, мягко говоря, не так, как заявлено. И чего я ожидал, покупая электронику на Али?..
И тут меня осенило.
Можно ведь применить другой метод детектирования — измерение емкости, как в датчиках прикосновения. Это гораздо дешевле и доступнее. А если правильно спроектировать механику, то можно и усилие определять.
Что ж. Удаляю все, что было сделано
Второй прототип
Итак, тензорезистивные датчики в топку. В качестве сенсорных элементов в этот раз взял небольшие медные цилиндрики, напиленные из проволоки. Для измерения емкости удалось найти дешевый 12-канальный измеритель емкости общего назначения. Он измеряет емкость в масштабах единиц пикофарад, чего должно быть достаточно для схемы измерения усилия, которую я планирую реализовать в следующих модификациях.
Дополнительно на всякий случай повесил на каждый элемент грифа по посадочному месту для кнопки или чего-то подобного. И сделал соответствующие вырезы в плате. Это чтобы можно было не только прикоснуться к цилиндрику, но и прожать его внутрь. Можно будет поэкспериментировать с разными техниками игры.
Решив вопрос подключения множества микросхем измерителя емкости к контроллеру, приступаю к разводке платы.
На этот раз плату удалось заказать и даже дождаться ее изготовления.
После того, как припаял все комплектующие к плате, понял, что конструкция с пластиковыми струнами получается слишком сложной. Поэтому решил пока что повесить на деку такие же сенсорные цилиндрики, но подлиннее.
Чтобы подключить свое приложение к виртуальному синтезатору я сэмулировал виртуальный порт midi, который подключен ко входу синтезатора RealGuitar через эмулятор midi-кабеля. Такая вот многоуровневая эмуляция.
*Мем с ДиКаприо с прищуренными глазами*
В интерфейсе программы я сделал графическое отображение уровня измеряемой емкости для каждого сенсора. Так будет проще подстраивать звучание. Также на будущее добавил элементы управления светодиодами, вибромотором (пока не знаю зачем, но он тоже будет в гитаре), визуализации работы акселерометра и уровня заряда аккумулятора.
Для того чтобы удары по струнам гитары вызывали проигрывание правильных нот, нужно замапить все 72 сенсора на грифе на соответствующую ноту.
Оказалось, что из 72 элементов на 12-ти ладах всего 37 уникальных нот. Они расположены по определенной структуре, так что удалось вместо построения большой таблицы вывести простое уравнение, которое по номеру сенсора выдает номер соответствующей ноты.
Проверяем работу
Похоже, все готово для первого теста. Пилить прутки и паять все 12 ладов мне было лень, поэтому ограничился 8-ю. Момент истины:
IT’S ALIVE! Жизнеспособность концепта подтверждена. Счастью не было предела! Но нельзя расслабляться.
Следующий этап – добавление светодиодов, акселерометра, вибромотора, аккумулятора, беспроводной связи, корпуса и возможности работы без драйверов или программ эмуляции midi на всех популярных платформах.
Светодиоды
По плану гитара должна подсказывать пользователю, куда ставить пальцы, зажигая в этом месте светодиод. Всего нужно 84 светодиода. Тут все просто. Я взял 14 восьмибитных сдвиговых регистров и соединил в daisy chain. STM-ка передает данные в первый регистр, первый – во второй, второй – в третий и т.д. И все это через DMA, без участия ядра контроллера.
Акселерометр
Самый простой акселерометр LIS3D позволит гитаре определить угол своего наклона. В будущем буду это использовать для наложения звуковых фильтров во время игры в зависимости от положения гитары.
Беспроводное соединение
Для беспроводной передачи данных решил поставить ESP32. Оно поддерживает различные протоколы Bluetooth и WI-FI, будет с чем поэкспериментировать (на тот момент я еще не знал, что в моем случае существует только один правильный способ подключения).
Корпус
Одно из ключевых требований к гитаре – портативность. Поэтому она должна быть складной, а значит, электронику деки и грифа нужно разнести на две платы и соединять их шлейфом. Питание будет подаваться при раскрытии корпуса, когда магнит на грифе приблизится к датчику Холла на деке.
Доработка прототипа
Что ж, осталось облачить девайс в приличную одежку.
Я много экспериментировал с различными конструкциями тактильных элементов грифа и рассеивателями для светодиодов. Хотелось, чтобы равномерно светилась вся поверхность элемента, но при этом сохранялась возможность детектирования прикосновения и нажатия на кнопки.
Вот некоторая часть этих экспериментов:
Еще я обратился к другу, который профессионально занимается промышленным дизайном. Мы придумали конструкцию узла сгибания гитары, после чего он спроектировал и напечатал прототип корпуса.
Развожу финальный вариант плат и собираем гитару:
Выглядит почти круто. Но девайс все еще подключается к компу через цепочку эмуляторов, эмулирующих другие эмуляторы.
Превращаем гитару в MIDI-устройство
В новой версии в первую очередь я хотел, чтобы при подключении по USB, гитара определялась как MIDI устройство без всяких лишних программ.
Оказалось, сделать это не так сложно. Все спецификации есть на официальном сайте usb.org. Но все алгоритмы, которые выполнялись на стороне python-приложения, пришлось переписывать на C в контроллер.
Я был удивлен, что оно сразу заработало на всех устройствах. Windows 10, MacOS, Debian 9, Android (через USB переходник). Достаточно просто воткнуть провод и в системе появляется MIDI-устройство с названием «Sensy» и распознается всеми синтезаторами. С айфоном пока протестировать не удалось т.к. нет переходника. Но должно работать так же.
Беспроводной интерфейс
Осталось избавиться от проводов. Правильное решение пришло не сразу, потому что я поленился как следует погуглить. Но в итоге я использовал протокол BLE MIDI, который поддерживается всеми новыми операционками и работает без всяких драйверов прямо как по USB MIDI. Правда, есть вероятность, что на более старых операционках решение не заработает в силу отсутствия поддержки BLE MIDI. Но все тесты с доступными мне девайсами прошли успешно.
Переписанный функционал приложения – т.е. трансляция данных сенсоров в MIDI-данные – занял точнехонько всю память контроллера. Свободными осталось всего 168 байт. Очевидно, кремниевые боги мне благоволили, значит иду в правильном направлении.
Уверен, можно оптимизировать, но это отложу для следующей версии. Хотя, возможно, проще не тратить время и просто взять контроллер потолще. Разница по деньгам – 5 центов. Посмотрим. Все равно нужно будет место для новых фич – обрабатывать техники игры, например. В первую очередь, хочу реализовать slide. Это когда начинаешь играть ноту с определенным зажатым ладом и проскальзываешь рукой по грифу, перескакивая с лада на лад.
Теперь можно проверить работу по беспроводу:
При включении всех светодиодов, гитару можно использовать, если вы заблудились в темной пещере.
Недостатки прототипа
На текущий момент у конструкции есть следующие минусы:
1) На сенсорах нигде не измеряется усилие нажатия. Это влечет за собой три проблемы:
• Постоянно происходят случайные задевания соседних струн как на деке, так и на грифе. Это делает игру очень сложной.
• Все играемые ноты извлекаются с одинаковой громкостью. Большинство подопытных этого не замечают, но хотелось бы более приближенной к настоящей гитаре игры
• Невозможность использовать техники hammer on, pull off и vibrato
2) Светодиоды одноцветные. Это ограничивает наглядность при игре по табулатурам. Хочется иметь возможность разными цветами указывать на различные приемы игры.
3) Форма корпуса не подходит для левшей. С точки зрения софта – я уже реализовал инверсию струн по акселерометру. Но механический лепесток, необходимый для удержания гитары рукой во время игры, поворачивается только в сторону, удобную правшам.
4) Отсутствие упора для ноги. Сейчас при игре сидя нижняя струна почти касается ноги, а это неудобно.
5) Сустав сгибания гитары требует осмысления и доработки. Возможно, он недостаточно надежен и стабилен.
Время переходить к разработке следующей версии.
Переезжаю на контроллер серии STM32F07. На нем уже 128КБ флэша – этого хватит на любой функционал. И даже на пасхалки останется.
Использовать ESP32 в финальной версии гитары было бы слишком жирно, поэтому я пошел искать что-то более православное. Выбор пал на NRF52 по критериям доступности, наличию документации и адекватности сайта.
Конечно, будут реализованы и три главных нововведения:
– светодиоды теперь RGB,
– на каждом сенсоре грифа будет измерение усилия (тактовые кнопки больше не нужны),
– струны на деке станут подвижными.
На данный момент плата деки выглядит так (футпринт ESP на всякий случай оставил):
Уже есть полная уверенность в том, что весь задуманный функционал будет реализован, поэтому было принято решение о дальнейшем развитии. Будем пилить стартап и выкладываться на Kickstarter 🙂
Проект называется Sensy и сейчас находится в активной разработке. Мы находимся в Питере, сейчас команда состоит из двух человек: я занимаюсь технической частью, мой партнер – маркетингом, финансами, юридическими вопросами.
Скоро нам понадобится наполнять библиотеки табулатур и сэмплов различных инструментов. Если среди читателей есть желающие в этом помочь – пожалуйста, пишите мне в любое время.
Кому интересно следить за новостями проекта – оставляйте почту в форме на сайте и подписывайтесь на соцсети.
Очень надеюсь на обратную связь с комментариями и предложениями!
Спасибо за внимание!
Забавный эпизод из процесса разработки
Сижу отлаживаю NRF52, пытаюсь вывести данные через UART. Ничего не выходит. Проверял код, пайку, даже перепаивал чип, ничего не помогает.
И тут случайно нестандартным способом перезагружаю плату – в терминал приходит буква «N» в ascii. Это соответствует числу 0x4E, которое я не отправлял. Перезагружаю еще раз – приходит буква «O». Странно. Может быть проблема с кварцевым резонатором и сбился baud rate? Меняю частоту в терминале, перезагружаю плату – опять приходит «N». С каждой новой перезагрузкой приходит по новой букве, которые в итоге составляют повторяющуюся по кругу фразу «NON GENUINE DEVICE FOUND».
Что эта NRF-ка себе позволяет? Прошивку я обнулял. Как она после перезагрузки вообще помнит, что отправлялось в предыдущий раз? Это было похоже на какой-то спиритический сеанс. Может, я и есть тот самый NON GENUINE DEVICE?
Залез в гугл, выяснил, что производители ftdi микросхем, которые стоят в USB-UART донглах, придумали способ бороться с китайскими подделками. Виндовый драйвер проверяет оригинальность микросхемы и на лету подменяет приходящие данные на эту фразу в случае, если она поддельная. Очевидно, мой донгл оказался подделкой и переход на другой решил эту проблему.
Снова спасибо китайцам.
Рыболовная снасть «кораблик»
Для ловли рыбы на реках со средним (фото 1-3) и сильным течением можно ловить рыбу с помощью рыболовной снасти «кораблик» (фото 4, 5). Данная снасть дает рыболову возможность облова более большей площади водоема, а также облова труднодоступных мест, где, как правило, держится крупная рыба. В основном данной снастью ловятся следующие виды рыб: хариус, голавль, уклея, елец и даже окунь (фото 6-10).
Снасть используется в основном только летом или в начале осени, когда летают насекомые, так как в основном при ловле на «кораблик» используются в качестве наживки искусственные мушки, как маленькие (фото 11), так и крупные для ловли большой рыбы: крупных голавлей или небольших тайменей (фото 12).
Также на поводки, вместо искусственных мушек, вяжутся одинарные или двойные крючки, на которые насаживается наживка (насекомые, маленькие лягушки, мелкие ящерицы). Причем для ловли крупных голавлей на крючки в качестве наживки можно использовать стрекоз, небольших лягушек или ящериц.
Фото 1. Река Вижай, Пермский край, Россия.
Фото 1. Река Вижай, Пермский край, Россия.
Фото 2. Река Усьва, Пермский край, Россия.
Фото 3. Река Усьва, Пермский край, Россия.
Кроме этого для ловли окуня осенью, также можно использовать «кораблик». Для этого на удлиненные одинарные крючки надеваются куски белой изоляции от алюминиевого провода или другой похожий материал (например, палочка от конфеты «чупа-чупс», которая хорошо делится на три части).
Изготавливается «кораблик» из сухой доски или куска фанеры длиной 40 см, шириной 14 см и толщиной 1-1,5 см, на нижней кромке которой укрепляется груз в виде свинцовой пластины или любого другого подходящего материала. Вес груза подбирается, таким образом, чтобы доска погружалась в воду на 2/3 своей площади. Края доски округляются и заостряются для большей плавучести и управляемости «корабликом».
Вторая половина «кораблика» изготавливается из доски длиной 30 см, шириной 3,5 см и толщиной 2,5 см. Края доски точно также округляются и заостряются. Обе доски «кораблика» обрабатываются наждачной бумагой и покрываются яркой краской, чтобы «кораблик» было видно издалека во время лова рыбы.
Фото 5. Рыболовная снасть кораблик.
Фото 5. Рыболовная снасть кораблик.
Фото 6. Хариус.
Фото 7. Голавль.
Фото 7. Голавль.
Фото 8. Уклея.
Фото 9. Елец.
Фото 9. Елец.
Фото 10. Окунь.
Далее обе доски соединяются при помощи проволоки диаметром 3 мм, на расстоянии 15 см друг от друга. Маленькая доска при этом должна быть ниже верхнего среза большой доски на 2 см. Проволоку нужно изогнуть и прикрепить, таким образом, чтобы «кораблик» складывался.
Также к маленькой доске поверх основной крепежной проволоки крепится проволока диаметром 2 мм, которая в районе крепления шурупами имеет вытянутую форму в форме буквы «U» для того, чтобы прицеплять карабин с основной леской и поводками к самому «кораблику».
Концы основной проволоки, которые крепятся к большой доске, изгибаются под прямым углом на расстоянии 1,5 см от конца и 4 см от конца проволоки. Изогнутый 1,5 см конец проволоки изгибается под прямым углом еще раз, но против часовой стрелки. Обе изогнутые, таким образом, проволоки крепятся к основной (большой) доске с помощью петелек, вырезанных из обыкновенной консервной банки на четыре маленьких шурупа каждая.
Фото 11. Маленькие мушки.
Фото 11. Маленькие мушки.
Фото 12. Крупные мушки.
Лов рыбы ведется с помощью мушек или крючков с наживкой, которые привязываются к поводкам, а те в свою очередь привязываются к вертлюжкам на основной леске.
Вертлюжки необходимо использовать с двумя ушками. На основной леске делаются узлы, по два на место нахождения каждого вертлюжка, между которыми и будет находиться сам вертлюжок с поводком. Для свободного хода вертлюжка на основной леске расстояние между узлами должно быть не менее 1 см.
Диаметр лески для поводков 0,2 мм, количество поводков до 5. Основная леска 0,5 мм, причем необходимо учитывать, что чем сильнее течение на реке, тем толще должна быть основная леска.
Один конец основной лески крепится к «кораблику» с помощью крупного рыболовного карабина, а другой конец крепится к мотовильцу «кораблика», на которое сматывается основная леска с поводками. Длина мотовильца 50 см, ширина 6-7 см, толщина 1,5 см.
Внимание!!! Необходимо помнить, что общее количество крючков на одного рыболова или лодку, не зависимо от числа находящихся в ней человек, не должно превышать 5 штук. На водоемах общего пользования, крючковыми снастями рыбы вылавливать можно не более 10 кг в сутки, в том числе хариуса – не более 3 кг в сутки (выдержка из правил рыбной ловли Пермского края).
Фото 13. Рыболовная снасть кораблик в действии.
Поводки привязываются к основной леске, таким образом, чтобы чем ближе поводок будет к самой снасти «кораблик», тем меньше длина должна быть у поводка и наоборот, чем ближе поводок будет к рыболову, т.е. мотовильцу на которое сматываются основная леска с поводками, тем длиннее должны быть поводки.
Парусящая доска «кораблика» сносится потоком реки на середину реки до облюбованного рыболовом места. При этом рыболов легко и просто управляет «корабликом», что не требует большой траты времени для обучения данным способом ловли рыбы (фото 13).
Во время цветения воды, как правило, в августе месяце необходимо периодически проверять мушки и убирать с них водную растительность, которая препятствует нормальному лову рыбы.
Фото 14. Кораблик закрепленный на дереве.
На непродолжительное время «кораблик» можно оставить на воде как своеобразный перемет, при этом его необходимо прочно закрепить на рядом стоящем дереве (фото 14). При этом надо учитывать то, чтобы в месте, где вы рыбачите, никто не плавал на плавательных средствах.
При ловле на «кораблик» можно немного мушками играть, то есть «ложить» их на воду, то немного поднимать над водой, таким образом, создавать для рыбы впечатление упавшего на воду насекомого и пытающегося улететь с воды. На данную своеобразную игру очень четко реагирует хариус, у которого отличное зрение из-за восьмигранного хрусталика глаза. Иногда даже хариус выпрыгивает из воды, чтобы схватить мушку и повисает на ней в воздухе.
После того как рыба попадется на крючок, надо основную леску закрепить в бороздке мотовильца, которую необходимо сделать заранее ножом, а само мотовильце роняется в водоем по течению реки и подтягивая основную леску потихоньку приближаете к себе добычу, а мотовильце соответственно отдаляется от вас, после чего рыбу снимаете.
Фото 15. Чехлы для »кораблика».
Также необходимо помнить, что у такой рыбы как хариус и голавль жор начинается примерно за 20-30 минут до начала дождя, особенно крупного дождя и начинающегося вечером. В эти минуты можно наловить рыбы столько, сколько за целый день, причем в это время могут попадаться очень крупные экземпляры.
Для удобства транспортировки «кораблика» к месту рыбалки и обратно можно сделать из средней толщины брезента специальные чехлы отдельно для самого «кораблика» и мотовильца. В такой своеобразной упаковке он легко упаковывается в рюкзак, при этом ни за что не зацепляется (фото 15).
Лов рыбы с помощью рыболовной снастью «кораблик» очень удобный и простой, требующий от рыболова постоянного движения в поисках добычи.
Видео 1. Рыболовная снасть «кораблик» в действии.
- Первая рыба была поймана через 4 минуты.
- Вторая рыба поймана через 4 минуты 35 секунд.
- До конца видео съемки периодически четко видно поклевки рыб, жадно хватающих мушки.
- Так как рыбы были небольшие, то их сразу можно не снимать со снасти, а продолжать рыбачить с ними, на снасти еще имеются свободные мушки.
Видео 2. Хариус на мелководье в поисках насекомых.
- Вот таким образом хариус и другие виды рыб, которые питаются насекомыми, выискивают своих жертв.
- Такая активность рыб происходит в основном только в вечернее время.
