Радиоуправляемая модель гоночного автомобиля своими руками
Доброго времени суток любители помастерить что своими руками. В сегодняшней статье будем собирать довольно интересную самоделку для вашего досуга и веселого времяпровождения. А именно соберём радиоуправляемую модель автомобиля. Одной из ключевой особенностью данной самоделки является то что она будет собрана из максимально самодельных и доступных комплектующих использовав минимальное количество покупных заводских элементов. Данную самоделку ни в коем случае нельзя отнести к каким-то серьёзным моделям, но она запросто сможет обогнать любую игрушечную модель из детского магазина игрушек и в добавок ещё иметь больший функционал (по количеству разных настроек). Эта самоделка может уступить игрушкам лишь внешним видом, но тут уже все зависит от вас.
Ссылки на некоторые компоненты конструкции вы можете найти в конце статьи.
Для данной радиоуправляемой модели автомобиля понадобится следующее, а именно:
— Металлические оси
— Пластиковая труба 20мм
— Подшипники
— Колеса 4шт
— Небольшой кусочек резины (например, от велокамеры)
— Алюминиевый профиль (тот что используется для монтажа гипсокартона)
— Электродвигатель
— Небольшой лист фанеры
— Пластиковые стяжки
— Металлические шайбы
— Болты
— Гайки
— Листовой ПВХ пластик
— Сервопривод
— Регулятор оборотов коллекторного электродвигателя
— Аккумуляторная батарея
— Аппаратура радиоуправления со своим приемником
— Обыкновенный гофрированный картон
Из инструментов также понадобится следующее:
— Отвертки
— Паяльник со всеми необходимыми паяльными принадлежностями
— Канцелярский нож
— Суперклей
— Дрель/шуруповерт
— Молоток
— Болгарка
Изготовления радиоуправляемой модели автомобиля:
Сборку начнем, наверное, с самой тяжелой частью данной самоделки, а именно с задней осью. Вся сложность заключается в том, чтобы найти подходящую ось, подшипники к ней и каким-то образом передавать на неё привод от электродвигателя при этом используя минимально количество инструментов и готовых заводских решений. Автор самоделки подобрал металлический стержень и по его диаметру пару подшипников, и под внешний диаметр подшипников пластиковую ПВХ трубу.
В случаем с автором, каких-либо трудностей с установкой подшипников на вал не возникло, их диаметры четко совпали, а вот с внешним корпусом оси в виде пластиковой трубы пришлось слегка повозиться. Так как подшипники не влезли в трубу, причем им не хватает всего пары миллиметров, автор решил взять ступенчатое сверло и немного увеличить отверстия по краям. После вооружившись молотком получилось забить подшипники в трубу (см. фото). Хоть подшипники и сидят плотно, все же необходимо дополнительно закрепить их суперклеем. Вставляем ось в подшипники и переходим к следующему шагу.
Для следующего шага понадобятся колеса. Колеса можно купить отдельно от профессиональных моделей, либо снять со старых игрушек. Так как у нас нет возможности закреплять колеса с помощью гаек, в таком случае нам бы понадобились услуги токаря. Автор же сделал все максимально бюджетно, подобрал подходящее по диаметру корончатое сверло и сделал заглушки для колесных дисков из фанерного листа, и уже сам вал необходимо будет забивать в фанерные заглушки.
Как уже ранее говорилось выпиливаем фанерные заглушки такого диметра чтобы они плотно забивались в колесные диски. Запрессовав заглушки во внутрь каждого диска, желательно дополнительно бы закрепить их при помощи суперклея.
Далее необходимо обеспечить передачу привода с мотора на колеса. Для этого необходимо вырезать из фанеры круглую заготовку, причем круг должен быть максимально ровным, иначе будет неравномерная передача момента. Рекомендую вырезать такую деталь корончатым сверлом. От диаметра данной окружности зависит скорость и тяга модели, так как данная окружность является ведомым роликом. Чем она будет больше, тем ниже скорость, но больше тяга, и наоборот, чем она меньше, тем выше скорость, но меньше тяга.
Вырезав окружность её следует хоть немного зашлифовать дабы убрать появившиеся во время вырезания зазубрины. Чтобы обеспечить хорошее сцепление между ведомым и ведущим роликом на них необходимо наклеить резину таким образом получив резиновую поверхность. Подходящий по размеру отрезок резины можно вырезать из старой колесной камеры. Потом просто аккуратно приклеиваем при помощи суперклея резину так, чтобы она не стыковалась внахлёст и не было зазора между краями. Так как это тоже непосредственно повлияет на передачу крутящего момента.
Сразу после получившейся ведомый ролик надеваем на металлический колесный вал изготовленный в самом начале так как это изображено на фото ниже. В данном случае обязательно использование суперклея, так как данный ролик не должен прокручиваться на оси. Надеваем с обеих сторон колеса на вал и задняя ось у нас практически готова.
Переходим к изготовлению рамы автомобиля. Раму автор решил сделать из простого алюминиевого профиля, который используется при монтаже гипсокартона. Длина рамы подбирается вами индивидуально так как от это напрямую зависит размер готовой модели. Закрепляем нашу заднюю ось на раме при помощи пластиковых стяжек и суперклея (см. фото).
Далее на раму необходимо закрепить электродвигатель. Перед тем как его крепить на его валу необходимо закрепить ведущий ролик. Его также изготавливаем из фанеры и тоже обклеиваем резиной для сцепления. От размера ролика также зависит скорость и тяга модели, но только обратно пропорционально ведомому ролику. Закрепить двигатель необходимо так, чтобы ролики соприкасались между собой, для этого автор использовал специальную фанерную проставку.
Для того, чтобы обеспечить чуть большее сцепление, автор дополнительно прижал электродвигатель пластиковыми стяжками, с их помощью ролики будут меньше проскальзывать.
Изготовим рулевые кулаки. Просто из фанеры вырезаем две «Т» образные заготовки и проделываем в них все необходимые для их работы отверстия (см. фото). Эти кулаки естественно следует установить на два оставшихся колеса. Закреплять их следует на полуосях, которые представляет из себя болты с гайками, которые вращаются внутри колеса. Сами кулаки закрепляем на полуосях суперклеем.
Изготавливаем переднюю балку. Для неё понадобится листовой ПВХ пластик и небольшая дощечка или фанерка. На фанерный прямоугольник перпендикулярно нужно приклеить две пластиковые полосы с разных сторон (см. фото). Между этими пластиковыми элементами и будут крепиться рулевые кулаки. Кулаки к ним будем
крепить с помощью болтов и гаек, так вот как раз для них проделываем сквозные крепёжные отверстия.
Устанавливаем кулаки на свое место закрепив их болтами с гайками, но ещё стоит отметить то что между пластиковыми балками и кулаками желательно подложить по одной металлической шайбе. После чего для того чтобы колеса стали зависимыми друг от друга, то есть при повороте одного колеса поворачивало и другое. Изготавливаем и закрепляем распорку. Тут как раз-таки время выставить развал схождения, в радиоуправляемых моделях делают это не совсем так, как у настоящих. Передние колеса должны слегка смотреть в разные стороны «в наружу», так управляемость и удержание прямой будет более легкое чем если они стояли ровно.
После чего устанавливаем сервопривод на модель, соединяем качалку привода с хотя бы одним из рулевых кулаков и практически все готово! Остаётся лишь нацепить всю электронику, а именно приемник и регулятор оборотов, запитать все это при помощи аккумулятора и можно стартовать. Электронику следует подключать так как указывает в инструкции производитель именно ваших комплектующих. Доделываем внешний вид автомобиля и тестируем
Все готово! В итоге у нас получилась весьма интересная радиоуправляемая модель, которая может занять вас и вашего ребёнка на долгое время.
Приобрести комплектующие, которые могут пригодиться для сборки данной самоделки можно тут:
— Колеса 4шт.
— Электродвигатель
— Сервопривод
— Регулятор оборотов коллекторного электродвигателя
— Аккумуляторная батарея
— Аппаратура радиоуправления со своим приемником
Вот видео автора самоделки:
Ну и всем спасибо за внимание и удачи в будущих проектах самодельщики!
Техника пилотирования радиоуправляемых моделей самолетов – полезные советы – каталог статей – авиамодельный клуб “мираж”
своему первому выезду на летное поле. Некоторые из них слышали от
друзей, что “летатьЭ на радиоуправляемом самолете сложно, но не придали
этому значения, у других нет возможности или желания пригласить
опытного пилота-инструктора. Результатом почти всегда оказывается
разбитая модель, сломанные шестеренки рулевых машинок, а иногда и
решение “завязать” c этим дорогостоящим и непростым хобби.
Мы
постараемся помочь начинающему пилоту подняться в воздух с минимальными
потерями, а имеющему некоторый опыт – оценить, правильно ли он
“летает”.
На чем учиться?
Прежде всего
посмотрите на свой самолет. Без сомнения он отвечает Вашим эстетическим
требованиям, но подходит ли он для первоначального обучения или
открытия сезона? Это должен быть аппарат с двухтактным двигателем
рабочим объемом до 6,5 куб. см., крылом без сужения, имеющим поперечное
“V” и профиль с плоской нижней поверхностью. Удельная нагрузка на крыло
не должна превышать 60 г/кв.дм. Желательно, но вовсе не обязательно,
чтобы это был высокоплан, имеющий трехстоечное шасси. Если Вы
собираетесь эксплуатировать модель с травяного покрытия, установите
колеса несколько большего диаметра, чем положено по инструкции.
Особое
место среди учебных моделей занимают самолеты фирмы U.S.AirCore,
выполненные из гофрокартона. В отличие от бальзовых, эти аппараты
выдержиают практически любые удары, но имеют худшую аэродинамику,
тяжелы, а главное – постоянно изменяют форму, что требует триммирования
при каждом выезде на поле.
Регулировка
Уделите
должное внимание регулировке. Многие “фирменные” модели заводской
сборки имеют неправильную центровку даже в рекомендуемой комлектации.
Поднимите Ваш самолет на уровне глаз или над головой, поддерживая его
за нижнюю поверхность крыла в районе корневых нервюр. Теперь найдите
точки, в которых Вы могли бы удерживать модель большими или
указательными пальцами в состоянии равновесия. Отметьте их маркером или
фломастером. Измерьте расстояние от передней кромки до центра тяжести,
разделите его на величину хорды крыла и умножьте на 100%. Так Вы
получите центровку модели, выраженную в процентах. Она должна
находиться в пределах 20-30%. При более передней центровке Вам может не
хватить руля высоты для выравнивания при посадке, а при более задней –
модель будет недостаточно устойчива. При центровке более 33% модель,
как правило, неустойчива и опасна для полетов. Кстати говоря,
рекомендуемый диапазон летных центровок в 20-30% неплохо вычислить и
разметить на нижней поверхности крыла полоской цветного скотча, длина
которой равна длине диапазона. При модернизации и ремонте модели
следите, чтобы центр тяжести не вышел за допустимые пределы. Перед
первым полетом модели проверьте цетровку с полностью заправленным
баком.
Отрегулируйте расход рулей в точном соответствии с
инструкцией. Обычно, указанные в описании расходы кажутся слишком
малыми, но для тренировочных полетов этого достаточно, а большие
расходы могут сделать модель слишком “верткой”.
Теперь
попробуйте найти друга, который на приемлемых условиях занялся бы Вашим
обучением. Если это не удалось, то Вам ничего не остается как собрать
полетный ящик и следовать нашим дальнейшим инструкциям.
Приехав
на поле в первый раз, прежде всего проверьте дальность действия
аппаратуры. С убранной антенной передатчика медленно отходите от
модели, работая ручками. Когда рули начнут беспорядочно дергаться,
остановитесь и измерьте расстояние. Оно должно быть не меньше 25м.
Обкатав,
как положено, двигатель на земле, дозаправьте бак, дайте двигателю
немного остынуть и вновь запустите его. Поднимите нос модели вверх под
углом 30 – 45° . Если двигатель начинает терять обороты, значит смесь
бедная и необходимо открыть иглу большого газа на1/8 оборота. Повторите
эту проверку и добейтесь устойчивой работы двигателя, если не хотите
получить сваливание на крыло сразу после отрыва модели.
Перед взлетом
Проверьте
правильность направления движения рулей, уделив особое внимание
элеронам. (Отклонение правого элерон вниз дает левый крен). Повторяйте
эту операцию перед каждым взлетом, т.к. бывает, что после смены модели
переключатели реверса на передатчике остаются в неправильном положении.
Если Ваш передатчик имеет переключатели расходов рулей,
проверьте правильность их положения, поскольку тумблеры очень легко
задеть, беря передатчик дрожащей рукой.
Оцените направление
ветра по лавсановой ленточке, котору стоит привязать на антенну.
Сориенируйте модель против ветра; если Вы взлетаете с грунта, в этом
направлении у Вас должна быть ровная грунтовая дорога или низкий
травяной покров.
Зажав хвостовую часть фюзеляжа модели лодыжками ног, проверьте приемистость двигателя.
Посмотрите, нет ли в направлении взлета людей. Имейте в виду, что при разбеге возможны неконтролируемые развороты.
Теперь
Вы готовы взлетать. Но есть ли у Вас план полета? Не обольщайтесь на
тот счет, что Вам удастся ему следовать, но составить его необходимо.
Это может быть или полет по кругу, либо полет по базе с разворотами на
180° и для начала ничего больше! Большинство аварий у начинающих
происходит из-за того, что впав в эйфорию после первого удачного
разворота пилот вдруг решает выполнить бочку или обратную петлю не имея
ни малейшего представления о динамике модели.
Взлет
Взлетайте!
Установив малый газ, отпустите модель и плавно прибавьте его до
большого. (Второй вариант – Ваш друг держит самолет за кончик киля на
максимальном газу, по Вашей команде отпускает без толчка вперед). Все
самолеты, а в особенности с двухстоечным шасси имеют тенденцию к
развороту влево вследствие гироскопической реакции винта. Поэтому
будьте готовы ее компенсировать отклонением руля направления. Это
сложнее чем кажется из-за малых моментов инерции модели, поэтому руль
лучше отклонить до начала движения, а потом уточнить угол отклонения ,
действуя быстро. В целом, задача удержать модель на узкой грунтовой или
бетонной дорожке походит на балансирование канатоходца, поэтому не
расстраивайтесь, если первые пять-десять раз модель уедет в траву.
Именно поэтому многие моделисты предпочитают взлет с рук или с бетонки
немеренной ширины.
Модель с двухстоечным шасси также имеет
тенденцию к капотированию на разбеге, поэтому, если вы видите, что
модель разбегается с хвостом поднятым выше горизонтального положения,
дайте немного руль на себя.
Модель нужно разогнать по земле до
скорости, несколько превосходящей скорость отрыва. Оценить неопытному
моделисту эту скорость сложно, один из признаков – модель с
двухстоечным шасси должна поднять хвост и проехать еще несколько
метров. Если по какой либо причине Вам не удалось хорошо разогнать
модель, а дистанция для разбега почти исчерпана (приближается кромка
высокой травы и т.д.), сбросьте газ и не пытайтесь оторвать модель
преждевременно.
Для отрыва дайте руль высоты на себя
настолько, чтобы модель оторвалась от земли и удерживайте ее в наборе
высоты под небольшим углом. Будьте готовы скомпенсировать крен
элеронами. Крен после отрыва возникает практически всегда и может быть
вызван гироскопическим моментом винта, турбулентными вихрями у земли
или перекосом крыла. Если модель раскачивается из крена в крен и плохо
реагирует на элероны – это верный признак того, что отрыв произведен
рано, и единственный выход – не “задирать” модель и отчаянно бороться с
кренами, пока она не доберет скорости и только после этого начинать
набор высоты. Никогда не набирайте высоту круто, как бы хорошо Вы не
летали. В случае отказа двигателя у Вас не будет ни малейшей
возможности самостоятельно перевести модель на планирование, произойдет
сваливание с потерей эффективности рулей. Кроме того, каждый самолет
имеет оптимальный угол набора высоты, при котором достигается
максимальная скороподъемность. При превышении этого угла скорость
начинает падать, при более крутом “задирании” модели возможно
сваливание.
В случае отказа двигателя на взлете сразу же
отдайте ручку управления от себя так чтобы придать модели угол
планирования и приготовьтесь к посадке в том же направлении.
Полет на высоте
Набрав
примерно 50 метров высоты, сделайте левый разворот на 90° . Для этого
создайте элеронами крен примерно 45° и возьмите руль высоты на себя.
Модель войдет в вираж. Контролируйте крен элеронами, не давайте ему
увеличиваться. После разворота верните руль высоты в нейтральное
положение и устраните крен.
Закройте дроссельную заслонку двигателя на половину, этого должно быть достаточно для горизонтального полета.
Повернитесь
сами так, чтобы солнце было у Вас за спиной и выполнив, если
необходимо, еще один разворот, выведите модель в зону перед собой.
Теперь летайте по базе слева направо, выполняя левые развороты на 180°
.
Теперь самое время оценить свое психологическое состояние.
Большинство начинающих испытывают сильное волнение сразу после запуска
мотора, остальные – после взлета, когда осознают, что модель ведет себя
совсем не так как представлялось.
Страх, вызывающий замедление
реакции становится одной из причин аварий. Поэтому, набрав высоту,
попытайтесь расслабиться, продолжая, тем не менее, полет по базе.
Очевидно,
вскоре Вы заметите, что модель постоянно крениться в ту или иную
сторону или набирает высоту сама по себе. Попросите помощника
переместить ручку триммера на несколько щелчков в нужную сторону. Если
помочь некому, делайте это левой рукой, предварительно выровняв модель
в горизонтальный полет. После окончания триммирования по высоте и
элеронам, Вы сразу почувствуете облегчение, так как Вам не придется
больше летать “на ручке”.
Во время первых полетов не
опускайтесь ниже 100м, и не удаляйтесь слишком далеко, с тем, чтобы
модель оставалась хорошо видимой.
В случае потери
ориентировки, немного отклоните элероны влево (или вправо), по реакции
модели оцените, летит ли она на Вас или от Вас.
При управлении
особую трудность представляет обратный эффект управления элеронами,
когда модель летит на Вас. Если возникают трудности, повернитесь к
модели правым плечом и представляйте, что движетесь вместе с моделью.
Альтернативным
упражнением для первоначального обучения является полет по кругу, но в
этом случае Вы неизбежно будете пролетать с солнечной стороны, а также
труднее будет триммировать модель, так как отсутствуют прямолинейные
участки полета.
Освоив левые развороты на 180° , отработайте правые.
Имейте
в виду, что Ваша модель отрегулирована на режим 50% мощности двигателя,
и при увеличении тяги будет возникать тенденция к набору высоты, а на
малом газу – к пологому пикированию.
Отрабатывайте
горизонтальный полет до тех пор, пока не будете чувствовать себя
уверенно и непринужденно. Только после этого приступайте к выполнению
более сложных фигур.
Посадка
Не дожидаясь, пока кончиться все топливо, приступайте к посадке.
Классическим
заходом на посадку в большой авиации считается заход “по коробочке”, но
для начала можно поступить еще проще. Выполните пролет по ветру со
снижением, удалившись на 200 – 300м, разверните модель на 180° и
сбросьте газ. Выдерживайте угол планирования ( глиссаду), при котором
скорость модели остается неизменной. Модель должна лететь против ветра.
Следующий этап посадки – выравнивание – самый сложный. Нужно
точно определить высоту выравнивания, с тем чтобы модель перешла в
горизонтальный полет на высоте около 1м. Боязнь опоздать с
выравниванием обычно приводит к высокому выравниванию на высоте 2-3 м.
Пилот “подвешивает” модель, результатом является парашютирование с
грубым приземлением либо сваливание и удар носовой частью фюзеляжа.
Если Ваш самолет долго сохраняет скорость, набранную на планировании,
то высокое выравнивание не опасно, достаточно лишь слегка отдать ручку
от себя. Модель опять перейдет на планирование, после этого повторите
выравнивание.
Заключительный горизонтальный полет с потерей
скорости называется “выдерживание”. Вы должны погасить скорость модели
до посадочной. Если покрытие посадочной полосы хорошее, то первые
посадки лучше делать с небольшим избытком скорости, для этого
“притирайте” модель к земле вскоре после выравнивания.
Посадка
на самолете с двухстоечным шасси сложнее и, одновременно, интереснее.
Если посадка выполняется на траву, модель нужно выдерживать на
минимальной высоте дольше. После заметного увеличения угла атаки, она
начнет парашютировать и в этот момент коснется земли, выполнив
“трехточечную” посадку. При касании земли с большой вертикальной и
горизонтальной скоростью модель начинает “козлить” (жаргон –
авиционный!). Удар колесами о землю увеличивает угол атаки крыла
настолько, что модель опять отрывается от земли. При повторном снижении
модели надо дать руль на себя, чтобы смягчить повторный удар, иначе
может получиться еще один “козел”. Грубые посадки часто приводят к
капотированию, т.е. опрокидыванию модели через нос, но это редко
сопровождается поломками. Если трава высокая, у Вас есть шанс
скапотировать даже после идеальной посадки, так что особенно не
расстраивайтесь по этому поводу. Для уменьшения тенденции модели к
капотированию можно сместить стойки шасси вперед или сделать более
задней центровку.
“Медленная” посадка модели с трехстоечным
шасси характерна тем, что сначала нужно коснуться основными стойками,
после чего модель сама опустит переднюю “ногу”.
Всегда нужно
стремиться к тому, чтобы точка приземления модели находилась в пределах
хорошей видимости, но не заходите на посадку строго “на себя”.
Траектория движения модели должна пройти не ближе 5м от Вас.
Если
Вы ошиблись с расчетом на посадку при обучении, лучше сесть на большом
удалении, не делая разворотов на планировании. Варианты для более
продвинутых пилотов – плавно дайте полный газ и уйдите на второй круг
или сделайте разворот на планировании. Разворот на планировании нужно
делать с запасом скорости и высоты, так как скорость сваливания модели
увеличивается пропорционально углу крена. При этом держите в голове,
что после всех разворотов Вы должны сесть против ветра. Если ветер
слабый, то в крайнем случае можно сесть и по ветру, но не в коем случае
не с боковым.
Хорошее упражнение – выполнить заход на посадку
и снижение с последующим уходом на второй круг. Так за несколько
полетов Вы можете имитировать десятки посадок не изнашивая самолет
лишними нагрузками. Эффектно смотрится “конвейер” – посадка и
последующий взлет без полной остановки модели.
Если Вам наскучило все выше описанное, приступайте к другим фигурам обычного и высшего пилотажа.
Пилотаж в горизонтальной плоскости
Фигура,
часто присутствующие в программе соревнований “свободого класса” – это
разворот на 90° и 270° . Сделав разворот на 90° , сразу же переложите
крен на другую сторону и развернитесь на 270° . При этом стремитесь к
тому, чтобы модель возвращалась к Вам по той же прямой, по которой она
двигалась до ввода в фигуру.
Вираж или несколько виражей на
360° – очень характерная фигура для копий маневренных истребителей.
Трудность заключается в том, чтобы радиус виража и крен были
постоянными. При выполнении нескольких виражей легко непреднамеренно
набрать или потерять высоту.
Делая горизонтальную восьмерку, следите за тем, чтобы виражи имели одинаковый и не слишком маленький радиус.
Эти фигуры лучше выполнять с небольшой скоростью.
Петля Нестерова
Разгоните
модель на полном газу и дайте ручку на себя. Сделайте восходящую часть
петли по возможности большего радиуса. В верхней точке сбросьте газ до
малого и завершите петлю с тем же радиусом. На выходе не забудьте
вернуть ручку газа в нужное положение.
Бочка
На
учебном самолете тяжело сделать красивую бочку. Набрав высоты на
максимальной скорости слегка задерите модели нос и почти одновременно
полностью дайте элероны в нужную сторону. Когда самолет перевернется
“на спину” “подрулите”, дав руль высоты от себя, придавая фюзеляжу
горизонтальное положение. Закончите бочку. При выполнении бочки модель
стремиться изогнуть траекторию движения вниз, поэтому необходим запас
высоты и готовность выйти из пикирования.
Обратная петля
Лучше
не делайте ее на модели с несущим профилем. Сделав нисходящую
полупетлю, учебная модель не всегда может выкарабкаться наверх. В
результате Вы оказываетесь в перевернутом полете, потеряв много высоты.
Резко верните модель элеронами в нормальный полет. Для моделей с
симметричным профилем обратная петля почти не отличается от прямой.
Иммельман
Набрав
скорость, сделайте полупетлю и переверните модель элеронами в
нормальный полет. Это удобный способ сменить направление полета на
обратное.
Штопор
Очень интересная и зрелищная
фигура. Наберите 150-300 м высоты и сбросьте газ до малого. Выполняйте
выдерживание модели как при посадки до парашютирования. В момент начала
парашютирования полностью дайте руль высоты на себя и руль направления
в желаемую сторону и удерживайте их полностью отклоненными. Модель
должна войти в штопор, вращаясь вокруг одного из крыльев. Если при
выдерживании модель сама начинает “валиться” в крен с потерей
эффективности элеронов, добавьте руль направления в ту же сторону, взяв
руль высоты на себя.
Для выхода из штопора верните ручки в
нейтральное положение. Все серийные модели при этом выходят из штопора.
Не штопорите слишком низко – эта азартная игра может плохо кончиться.
Модели
с передней центровкой не удается ввести в штопор, вместо него
получается спираль. Плохо штопорящая модель сделав несколько витков
разгоняется и также переходит в спираль.
Чтобы Ваш самолет
штопорил, сделайте центровку более задней, если и это не помогает,
постепенно подрезайте киль. Иногда срезав 6-7мм можно получить желаемый
результат.
Если самолет штопорит уверенно, то можно сменить направление штопора перекладкой руля направления.
А. Перфильев – “Спорт и хобби”
