- Esc регулятор
- Амперы и вольтаж
- Бизнес-идея: гоночная трасса для радиоуправляемых машин
- Гоночная трасса для радиоуправляемых моделей машин
- Изготовление гусениц
- Изготовление шасси
- Как устроены радиоуправляемые модели » сайт для электриков – статьи, советы, примеры, схемы
- Магазины, где покупать
- Машинка, напечатанная на 3д принтере, с радиоуправлением на плате ардуино
- Радио управление 10 команд своими руками
- Силовая установка
- Шасси
Esc регулятор
(схема работы ESC, и ветвления типа “звезда”, видео в полезных ссылках)
ESC — Electronic Speed Controller, электронный регулятор скорости. Подключается к радиоприемнику и управляет электромотором, а так же питает сервопривод (моторчик для лево/право).
(3 провода слева идут к мотору, красный с черным справа, подключается к аккумулятору)
Выбирать регулятор стоит с небольшим запасом и с мыслью в голове, что его можно использовать не только для автомоделей, и не только с каким-то конкретным мотором. Желательно брать регулятор который умеет работать с сенсорными моторами, даже если вы не планируете покупать такой мотор. На вырост так сказать.Из основных деталей регулятора помимо главной схемы, можно выделить BEC и конденсаторы.
BEC используется для понижения вольтажа от аккумулятора для приемлемых сервоприводу и радиоприемнику. Ведь сервопривод и радиоприемник питаются именно от ESC. Если вы особый энтузиаст, то бывают люди которым не хватает встроенного и они паяют свой BEC.
Конденсаторы сглаживают скачки напряжения в цепи, они могут случаться как при старте так и при торможении/прекращении питания мотора за счет индукции самих проводов (да и такое бывает, сам в шоке, в полезных ссылках есть линк на форум). Как в случае с BEC, если вам не хватает встроенных конденсаторов, вы можете их допаять.
Для настройки регуляторов используются программные карты:
Как привило там можно настроить отсеку по вольтажу (если падает вольтаж, это значит, что ваш аккумулятор разряжается и это потенциально опасно, так как падает вольтаж, растут амперы, температура и вуаля). Так же там настраивается максимальная сила торможения, изначального импульса, вкл/выкл заднего хода и тд.
Не покупайте программные карты под ESC. Они наверняка будут у местных любителей или владельцев трасс
Амперы и вольтаж
Про вольтаж, мы уже знаем. 3S-4S нас не пугают.
Amps — в спецификации к моторам это третье по важности, на что следует обращать внимание.Cont Current: 80A — Сила тока в номинале, то есть хоть часами гоняйте при таком токе и все будет хорошо.
Max или Burst current: 120A — Максимальная сила тока, кратковременная. Например при старте или торможении.
Ответить на вопрос, сколько же тока будет ходить по системе без экспериментов невозможно. Рассчитывайте с запасом, но адекватным. Регулятор для мотора должен обладать теми же значениями, а лучше чуть побольше. Например для мотора с примера выше подойдут параметры — Cont 90A, Burst 140A.
Можно отталкиваться от мощности мотора, например:
Мощность мотора 1600W, используя аккумулятор 4S мы получим — 1600W / (4 * 3.7v) = 108A.
Про аккумуляторы будет отдельная статья, но забегая на перед, 3.7v это номинальный вольтаж (средний). Полностью заряженная банка дает 4.2v, поэтому сила тока будет еще меньше. Не забывайте, что это расчет на максимальных числах. В реальности у модели есть стадия разгона, торможения, инерции.
Если брать в расчет, что по цепи у моей модели ходит ток 108A, то коннекторы от аккумулятора к регулятору у меня должны были уже давно сгореть. Но все в порядке. Даже не хочу вас пугать и расписывать вам какие коннекторы сколько выдерживают. У меня мотор 1600W и t-plug в документации которых заявлено 45A, максимум 60A, после часа покатушек даже не греются.
(t-plug)
Бизнес-идея: гоночная трасса для радиоуправляемых машин
Семейный отдых сегодня востребован, так как направлен на детей и взрослых. Главная его ценность — развлечь детей дешево, но в то же время взрослый должен быть заинтересован в развлечении. Ведь родитель — это лицо, принимающее решение при покупке услуги.
Гоночные машинки отцы любят не меньше, чем сыновья. Наверняка у многих была мечта о заграничном гоночном болиде, а теперь ее можно легко воплотить.
Такая радиоуправляемая трасса понравится и детям, и взрослым
Вложения для начала работы проекта — около 150 тысяч рублей. Чистая прибыль после выхода на окупаемости — от 180 тысяч рублей и более. Окупаемость проекта — 3-4 месяца.
Для небольшого предприятия в российском законодательстве подходят две правовые формы — юридическое лицо (ООО) и индивидуальный предприниматель (ИП). Выбор не имеет особого значения, а вот систему налогообложения лучше выбрать упрощенную. Для услуг подойдет налоговый вычет 6% от прибыли.
При регистрации указывайте код ОКВЭД 93.29.9 — Деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в другие группировки.
Чтобы зарегистрировать ИП, принесите в налоговую инспекцию такие документы:
- Заявление о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (форма № Р21001)
- Копия российского паспорта
- Квитанция об оплате госпошлины
Список документации для оформления юрлица отличается:
- Заявление по форме Р11001 — 1 экземпляр
- Решение единственного учредителя или протокол общего собрания учредителей — 1 экземпляр
- Квитанция об оплате госпошлины — 1 экземпляр
- Устав ООО — 2 экземпляра
- Документы, подтверждающие наличие юридического адреса – 1 экземпляр
Трассу нужно установить в торгово-развлекательных комплексах, а летом — в парках отдыха, аттракционов и тому подобных посещаемых семьями местах. Гоночные машинки требуют много места для свободной езды, поэтому квартиры решительно не подходят даже владельцам личных машинок. Если своего участка нет, что более вероятно для города, то трасса — отличный вариант для хобби.
Поэтому трассой могут пользовать и владельцы своих машин, и клиенты без оных.
Трассу можно создать с нуля самостоятельно или приобрести готовую. Более бюджетный вариант — первый, его мы и рассмотрим.
Чтобы сэкономить, можно приобрести гоночные машинки в Китае. Однако они могут быстро выйти из строя. Рекомендуем заказать как минимум половину моделей у официальных производителей, которые отвечают за качество сертификацией и гарантией.
Рассмотрите бюджетные бренды: MZ, Nikko, MJX. Для разнообразия можно приобрести одну-две более дорогие премиум тачки, например, Tamiya.
Закажите машинки у официальных производителей, на этом нельзя экономить
Сотрудников для бизнеса много не нужно. Роль администратора берет на себя собственник. На нем все организационные моменты. Для обслуживания трассы, ведения кассы и общения с клиентами нужен один или два техника. Два работают посменно.
Фонд оплаты труда:
- Техник гоночной трассы — 25’000 рублей (до вычета НДФЛ)
- Итого — 25’000 рублей
Цель такого проекта в сфере развлекательных услуг — привлечение как можно большего количества потребителей. Для этого привлекайте традиционные методы раскрутки, например, раздачу листовок, согласованную расклейку объявлений и наружную рекламу.
Помимо этого, хорошо работают и современные каналы взаимодействия с ЦА:
- Объявления на тематических форумах, в городских журналах и популярных СМИ, в блогах
- Ведение групп в социальных сетях, привлечение клиентов оттуда
Создавайте настоящее зрелище вокруг проекта: организуйте клуб из любителей погонять, которые стали постоянными посетителями — для них будет действовать скидка. Устраивайте с членами клуба соревнования с призами, к которым будут привлечены и прочие клиенты.
Используйте любые возможности для расширения бизнеса. Предоставляйте в аренду гоночную трассу на корпоративные мероприятия и детские праздники. Отличный вариант — сдача трассы в аренду автосалонам для презентации мини-копий новых оригинальных автомобилей.
Гоночная трасса для радиоуправляемых моделей машин
Идея небольшого игрушечного автодрома (гоночной трассы) для радиоуправляемых моделей машинок – достаточно новый развлекательный аттракцион, пользующийся популярностью у детей и взрослых.
Этот вариант бизнеса хорош в качестве дополнительного заработка в выходные и праздничные дни. Вместе с тем неплохо зарабатывать можно и в будние дни.
Эту бизнес-идею можно реализовать в нескольких направлениях:
– сдача напрокат моделей на радиоуправлении в наиболее посещаемых гражданами местах – в торгово-развлекательных центрах, местах отдыха (парках, скверах, площадях)…
– организация гоночных соревнований радиоуправляемых моделей машин на специально подготовленной трассе.
– продажа радиоуправляемых моделей машин «на месте».
Все направления бизнеса можно осуществлять вместе или по отдельности.
К примеру, организацию гоночных соревнований можно осуществлять как на улице (там, где место это позволяет), так и в помещениях, устроив настоящую полосу препятствий с трамплинами, объездами, водными преградами и т.д.
Из этого можно сделать отличное шоу со зрителями (болельщиками), вручением символических призов за победу в гонках… По большому счету, из этого хобби можно сделать клуб по интересам. Это отличный вариант семейного отдыха.
Бизнес хорош тем, что для его начала не потребуется каких-либо очень больших серьезных вложений – нужно будет купить машинки на радиоуправлении, и оборудовать игрушечный автодром для проведения гонок. Если же планируется оборудовать гоночную трассу в «фирменном» стиле, то размер первоначального капитала может увеличиться до 200-300 тысяч рублей. Однако повторимся, что обойтись можно значительно меньшей суммой.
Можно использовать как модели машин с двигателем внутреннего сгорания, так и модели машинок на аккумуляторах (батарейках). Размеры их могут быть также различными.
Потенциальные клиенты
В первую очередь – это дети. Какой мальчик откажется поучаствовать в гонках, пусть и игрушечных? И редко какой родитель, гуляя со своим ребенком, откажет ему в просьбе «поиграть машинкой»…
Вместе с тем и взрослые люди не откажутся вернуться в детство – любой мужчина в душе остается ребенком. Большинство мужчин старше 35 лет (кто застал Советский Союз), в детстве не играли машинками на радиоуправлении – просто потому, что в то время таких игрушек почти не было.
Клиенты могут приходить поучаствовать в гонках со своими машинками. Вместе с тем выгоднее их сдавать напрокат – в соревнованиях должны участвовать равные по классу и техническим возможностям модели. Одинаковые машины между участниками можно распределять по жребию.
Оборудование гоночной трассы
Некоторые моменты будут зависеть от того, где Вы будете устраивать трассу – на улице, или же в помещении.
Можно организовывать эти соревнования и на открытом воздухе – к примеру, летом заасфальтированные хоккейные коробки отлично для этого подойдут. Самый бюджетный вариант – мелом нарисовать трассу, по краям трассы поставить картонные коробки. Хотя лучше, конечно же, оформить все в «фирменном» стиле.
Может быть, земельный участок в центре города можно будет недорого взять в аренду у строительной организации до начала строительства. Подойдут и пляжи курортных городов, стадионы, парки отдыха, площади, места рядом с уличными кафе…
Если бизнес планируется осуществлять в помещении – для этого можно арендовать школьный спортзал, например, или спортзал другого учебного заведения. Отлично подойдет фойе крупного торгово-развлекательного центра. Небольшую гоночную трассу можно установить в детском игровом центре.
Подойдет вообще любое просторное помещение с площадью не менее 50 кв.м. Хотя трассу можно делать и гораздо меньшей площади – для маленьких машинок можно и на 10 кв.м. устроить отличную гоночную трассу.
Трассу на дощатом полу можно сделать самому из подручных материалов. Раскидать резиновые квадраты, плотно подогнать их друг к другу, выставить игрушечные ограждения – в принципе, за полчаса вполне можно подготовить трассу любой конфигурации.
Можно пускать машинки по кругу, или сделать горки, трамплины, петли, крутые повороты.
Существуют и специальные фабричные фирменные гоночные трассы для радиоуправляемых машин – обычно они представляют собой резиновые (уретановые) пластины размерами 30см*30 см или 50см*50см – трасса собирается как конструктор любых размеров и конфигурации.
Для вездеходных моделей можно сделать свою трассу, вплоть до преодоления водных препятствий – такие гонки смотрятся очень зрелищно.
Участвовать в гонках может любой желающий, взяв напрокат радиоуправляемую машинку.
Окупаемость вложений составляет до 4 месяцев – даже за меньший период можно выйти в плюс.
Дополнительные варианты получения дохода
Без зрителей эти соревнования будут немного скучными. При большом желании даже можно принимать ставки на победу – но эта деятельность может быть расценена контролирующими органами как организация тотализатора, и тут нужно очень внимательно отнестись к соблюдению требований законодательства.
Можно приглашать коллективы различных организаций, устраивать соревнования между коллегами одной организации.
Можно тут же организовывать продажу радиоуправляемых моделей, и сборных треков для гонок для них любой конфигурации любых размеров. Либо можно просто сотрудничать с магазином, продающим модели на радиоуправлении – и за его рекламу получать стабильную сумму вознаграждения.
Возможна и модификация бизнеса – к примеру, организация гонок радиоуправляемых кораблей в фонтанах или городских прудах. Маршруты движения можно обозначить небольшими буйками.
Этот бизнес можно вести, зарегистрировавшись как индивидуальный предприниматель, или открыв ООО. Есть очень хорошее видео на тему выбора между ИП и ООО со сравнительным анализом основных критериев, рекомендуем вам посмотреть. Видео находится тут.
Изготовление гусениц
Трудно это представить, однако, отличные гусеницы с хорошим сцеплением получаются из ПВХ коврика для ванны, найти его можно практически в любом магазине хозяйственных товаров. Такой коврик состоит из множества гибких «полос», которые соединены между собой параллельно идущими нитями, то что нужно для создания гусеницы. От коврика отрезается лента шириной 1,5-2 см, она должна быть равна ширине используемых колёс.
Затем необходимо приложить ленту к закреплённым на шасси колёсам и отрезать её по необходимой длине, затем концы ленты склеиваются суперклеем. После того, как клей высохнет, можно примерить гусеницу на шасси и даже включить мотор – гусеница будет вращаться, однако быстро спадёт с колёс.
Для того, чтобы гусеница не спадала с колёс, даже когда будущая машинка будет переезжать препятствия, нужно сделать выпуклые упоры по центру гусеницы. При вращении они будут попадать в зазор между колёсами, не давая гусенице сойти. Сделать такие упоры можно множеством способов, я решил приклеить спички на каждый «шаг» гусеницы, как показал опыт, данный способ оказался рабочим и при достаточном натяжении гусеница совершенно не спадала.
Все те же действия нужно сделать со второй гусеницей. После наклеивания спичек гусеницы можно считать готовыми – теперь они надеются на шасси и уже можно проверить, как поедет будущая машинка, подав напряжение с аккумулятора напрямую на оба мотора. При необходимости нужно отрегулировать силу натяжения – слишком слабая гусеница будет проворачиваться или спадать, а слишком сильно натянутая будет туго вращаться, оказывая дополнительную нагрузку на мотор.
Изготовление шасси
Понадобится не так много материалов: приводиться в движение гусеницы будут с помощью пары мотор-редукторов, основой всей конструкции будет небольшой кусок толстой фанерки, также понадобится несколько пластиковых колёсиков, по которым и будут вращаться гусеницы.
Для машинки можно использовать практически любые подходящие по размеру мотор-редукторы, идеально подойдут «жёлтые», которые можно встретить во многих магазинах радиодеталей, либо купить на Али, редуктор в них даёт передаточное соотношение 1:48, что для данного случая является самым оптимальным значением.
Каждый редуктор имеет выход на два вала, по разные стороны корпуса – для гусеничного шасси задействован будет только один вал с каждого мотора, второй можно удалить вовсе либо оставить на случай, если эти моторы ещё понадобятся в других проектах. На валы необходимо закрепить колёса – сделать это площе всего, вкрутив саморез в сам вал (внутри он полый), таким образом, колёса хорошо зажмутся.
Для дополнительной фиксации, и чтобы не раскрутился саморез, можно обильно смазать соединение клеем. Обратите внимание, что колесо двойное – между каждым из колёс делается зазор примерно 3-4 мм, в дальнейшем с его помощью будет фиксироваться гусеница.
Моторы закрепляются на кусочке прочной фанеры, её размер можно выбрать произвольно, в зависимости от желаемых размеров машинки. Каких-либо удобных мест для крепления данные мотор-редукторы не предусматривают, поэтому зафиксировал я их с помощью термоклея – хорошие клеевые стержни обеспечивают отличное качество соединения, как показал опыт.
Далее в противоположной стороне от моторов необходимо закрепить уголки для оси передних колёс. Для этого очень рекомендую использовать детали от детского железного конструктора – там можно найти готовые уголки с отверстиями. При сверлении отверстия в фанерке нужно учитывать, что в дальнейшем понадобится регулировка натяжения гусениц, поэтому необходимо просверлить ряд отверстий длиной примерно 1-1,5 см, которые затем соединить в одну продолговатую прорезь. Таким образом, вся передняя ось будет двигаться взад-вперёд, фиксируясь болтами в нужном положении.
В отверстия в уголках продевается шпилька, удобно использовать м4, она даёт достаточную жёсткость и при этом подходит под отверстия в деталях железного конструктора. Шпильку необходимо жёстко закрепить на уголках, удобно использовать для этого гайки с фиксацией, они не раскрутятся сами собой, когда машинка начнёт ездить.
По бокам устанавливаются те же двойные колёса, что и сзади, с точном таким же зазором. Колёса должны свободно вращаться на оси, обеспечить это можно теми же гайками с фиксацией. Обратите внимание, что левые и правые колёса должны вращаться независимо друг от друга.
Как устроены радиоуправляемые модели » сайт для электриков – статьи, советы, примеры, схемы
Радиоуправляемые модели автомобилей вызывают в последние годы все более живой интерес как у детей, так и у взрослых. Это могут быть модели на электродвигателе или даже на двигателе внутреннего сгорания.
В рамках данной статьи мы раскроем тему устройства радиоуправляемых моделей различных типов, и рассмотрим принцип их работы, чтобы тот, кто заинтересуется конструированием собственных радиоуправляемых моделей или просто их покупкой, знал, с чем ему предстоит иметь дело.
Что касается радиоуправляемых моделей автомобилей, то в первую очередь нужно обратить внимание на то, что масштабы бывают очень разными, начиная от 1:5, заканчивая 1:28. Наиболее популярны сегодня масштабы 1:8 и 1:10, а что касается масштаба 1:5, то это очень крупные модели, которые в основном являются моделями на ДВС. Двигатель внутреннего сгорания больше в размерах, чем электродвигатель.
По объему цилиндров двигатели внутреннего сгорания подразделяются на классы: 12, 15, 18, 21, 25. Это цифры, обозначающие рабочий объем двигателя в кубических дюймах, в соответствии с американской классификацией. Очевидно, чем выше класс двигателя, тем выше его мощность. Так, например, мощность двигателя 15 класса составляет в среднем 0,9 л.с.
Двигатели внутреннего сгорания для радиоуправляемых моделей работают, как правило, на смеси масла, метанола и нитрометана. Такое топливо в канистрах можно приобрести в магазинах, где продаются радиоуправляемые модели. Фирменное топливо — гарантия долговечной работы мотора.
Говоря об электродвигателях, следует отметить, что питаются они, как правило, от аккумуляторов, набранных в батарею, и общее напряжение батареи составляет 7,2 В и более.
В магазинах радиоуправляемых моделей продаются такие аккумуляторы, как в виде отдельных ячеек по 1,2 В, так и в виде готовых батарей различной емкости. Сами двигатели классифицируются по количеству витков обмотки статора, обычно — от 10 и более, и чем меньше витков, тем выше скорость вращения ротора.
Основой модели является шасси, ведь именно на шасси располагаются и крепятся как сам двигатель, так и электроника. Шасси бывают различных типов, с разными модификациями приводов, в зависимости от назначения модели. Формула-1 обычно заднеприводные (чаще) или полноприводные (реже), чтобы по ровной поверхности развивать высокую скорость.
У багги, которые водят по гравию, по песку, – чаще всего привод полный, реже — задний. Аналогично багги, траки чаще всего используют полный привод. Монстры с огромными колесами, в основном – полный привод. Шоссейные модели, для езды по ровным поверхностям, чаще — с полным приводом.
Когда стоит вопрос выбора между электродвигателем или двигателем внутреннего сгорания, важно сравнить все достоинства и недостатки того и другого типа двигателей, чтобы выбор получился рациональным.
Так, модели на жидком топливе способны развивать огромные скорости — до 80 км/ч, но задумайтесь, чем чреваты аварии, лобовые столкновения на таких скоростях. Стоит случайно врезаться в стену, и потребуется дорогостоящий ремонт.
Потяните ли вы регулярные заправки качественным топливом, которое дороже бензина? Хотя, объем двигателя мал, и 4-литровой канистры хватит надолго, но все же. Плюс ДВС в том, что продолжительность езды по времени довольно значительна, при этом звук двигателя очень реалистичен. Модели на ДВС дороже моделей на электродвигателях.
Отсюда виден основной минус радиоуправляемых моделей на электродвигателях — у них довольно быстро садится аккумулятор, и езда на одной зарядке вряд ли будет длиться более четверти часа. Но модели на электродвигателях, в сравнении с моделями на ДВС, ездят очень тихо, мотор почти не слышно, нет выхлопов, высокое ускорение, хотя и невелика скорость. Тем не менее, придется раскошелиться на хороший аккумулятор и на зарядное устройство, чтобы заряжаться от сети или от автомобильного прикуривателя.
Принципиально радиоуправление моделей не зависит от масштаба, оно устанавливается на модель в формате Ready to run, если вы покупаете модель, и не требует от потребителя ничего кроме того, чтобы взять в руки пульт, и приступить к вождению. Однако, некоторые модели продаются в виде конструктора, и наконец, кто-то захочет самостоятельно изготовить модель. Поэтому давайте все же рассмотрим принцип работы системы радиоуправления.
В моделях на электродвигателях (как и на моделях с ДВС) установлен приемник. Когда на пульте управления нажимается курок или поворачивается рулевое колесо, приемник внутри модели тут же принимает посланный с пульта сигнал. Сигнал обрабатывается в приемнике, и соответствующее устройство в конструкции модели приводится в действие.
При повороте рулевого колеса (на пульте), сервопривод заставит через тяги повернуться колеса. При нажатии на курок газа, регулятор скорости получит сигнал к изменению оборотов двигателя, и через передачу (кардан или ремни) колеса начнут вращаться быстрее или медленнее. Мотор, как и электроника приемника с регулятором скорости, питается от батареи.
Если говорить о моделях с ДВС, то при нажатии на курок газа на пульте, или при повороте руля на пульте, все так же посылается сигнал в приемник. Приемник обрабатывает сигнал, и включает соответствующие устройства.
При повороте руля на пульте, через систему тяг сервомотор заставит колеса повернуть. При нажатии на газ, второй сервомотор станет двигать заслонку карбюратора, и топливно-воздушная смесь будет подана в цилиндр потоком определенного объема, – скорость изменится. Для питания сервомоторов используется батарея.
Итак, как вы поняли, в конструкцию именно радиоуправляемой модели входят следующие неотъемлемые ее компоненты: пульт управления, приемник, сервоприводы, двигатель (электрический или ДВС), регулятор скорости для электродвигателей. Данные части продаются в виде комплектов или по отдельности.
Остановимся более подробно на принципе работы электроники передатчика и приемника. Передатчик представляет собой в простейшем виде высокочастотный генератор и низкочастотный модулятор. Модулятор включает высокочастотный генератор с частотой команды. Излучаемый антенной пульта, модулированный высокочастотный сигнал принимается приемником, установленным на модели.
Приемник содержит усилитель низкой частоты, высокочастотный каскад и электронное реле. Высокочастотный каскад усиливает и детектирует принятый сигнал, затем сигнал фильтруется, и отфильтрованный сигнал поступает на вход усилителя низкой частоты. Ток низкой частоты сигнала команды действует на эмиттерный повторитель, который приводит к срабатыванию реле в цепи питания соответствующего двигателя.
В простейшем виде радиоуправляемая модель способна ехать вперед и поворачивать, это зависит, разумеется, от количества сервоприводов. Так, квадрокоптер может обладать шестью приводами.
Что касается команд, то они могут передаваться и по радиоканалу, и по wi-fi, и по bluetooth, и по ИК, благодаря тому, что сигнал как-никак всегда кодируется, и не создает помех, а приемник легко распознает свой сигнал, благодаря предварительной настройке.
Теперь остановимся на аккумуляторах для моделей с электродвигателем. Сегодня распространены три типа аккумуляторов: Никель-кадмиевые, никель-металлгидридные и литиевые. Напряжение 7,2 В характерно для первых двух типов, и 7,4 вольта — для литиевых. Литиевые нынче все более популярны, их емкость достигает десятков миллиампер-часов, хотя цена, конечно, соответствующая.
Что касается жидкого топлива, то здесь, как говорилось выше, требуется особое топливо, которое содержит нитрометан. Нитрометан усиливает отдачу ДВС, и содержание сего компонента обычно лежит в диапазоне 16-25%. Содержащееся в топливе масло обеспечивает двигателю смазку. На канистре с топливом указывается процентное содержание в топливе нитрометана, а также тип моделей, для которых данное топливо подойдет.
Кузовы изготавливают из поликарбоната, – легкого и эластичного материала, стойкого к ударам. В продаже есть модели с кузовом и без. Кузов для своей модели можно приобрести и отдельно. Благо, выбор кузовов сегодня очень велик.
Есть прозрачные и окрашенные варианты. Прозрачные можно покрасить изнутри краской для поликарбоната, такая краска продается в магазинах моделей. Для новичков лучше всего подойдет кузов более эластичный, чтобы управление неопытного водителя не привело бы к быстрому его разрушению от аварийных ударов.
Смотрите также у нас на сайте: Устройство и программирование микроконтроллеров для начинающих
Магазины, где покупать
В первой статье я малость задел эту тему, но похоже следует написать лишний раз. В России, Украине, не так много или же практически нет производителей запчастей для машинок. В основном весь товар импортный. Поэтому следует думать о налогах которые вы потенциально можете заплатить покупая на зарубежный сайтах.
Попросите магазин занизить стоимость
Из известных магазинов можно выделить hobbyking, на нем есть как товары его брендов, так и других. Например Turnigy. Но комплектующие от Turnigy, не славятся самыми топовыми характеристиками. Хотя мотором я доволен. Покупал я свое комбо именно там.
А также шасси. Что по факту большая часть машины. Есть еще horizonhobby, rcsuperstore, rcplanet и так далее. На самом деле я их нагуглил только, что 🙂 Дело в том, что я бы рекомендовал изучать товар на этих сайтах, а искать и покупать уже на локальном рынке.
Локальные магазины очень быстро гуглятся и как правило вы найдете все, так как их не так много, ввиду наверное относительно высокой стоимости комплектующих. Разница в цене между заграничным налоги и локальным не такая большая, что бы запариваться с оплатой и ожиданием доставки.
Найдите клубы, друзей, организации которые занимаются этим хобби
Тогда вы наверняка сможете покупать товар по скидочке.
Компании комплектующих которые на слуху: hobbywing — моторы у них как правило черно белые, словно зебра и castle creations — моторы как правило зеленые (с таким описанием на треке вы как профи будете различать комплектующие у других. А вообще на моторах как правило бренд написан).
Обе занимаются по большей части ESC и электромоторами. В чем между ними разница я сказать не могу, опыт только с hobbywing. Меня он устраивает. Castle creations ценником подороже и судя по обзорам там больше настроек. Вы же понимаете, каждому свое и чтобы получить максимум, нужно четко понимать зачем оно надо. Пока вы начинающий, берите – среднее. Вам хватит с головой, я уверен.
Машинка, напечатанная на 3д принтере, с радиоуправлением на плате ардуино
Добрый день, в моей инструкции я расскажу, как изготовить радиоуправляемую машинку, все детали которой будут напечатаны на 3Д принтере.
В моей инструкции будет описание изготовления понижающего редуктора, привода задних колес, системы рулевого управления передними колесами, электрической схемы приемника и передатчика.
Постройка радиоуправляемой машинки начнем с поиска образца, с которого мы будем делать свой проект.
За прототип для моей радиоуправляемой машинки я взял авто-вездеход «ЧАБОРЗ»
Материалы и инструменты, которыми я пользовался:
Список материалов:
1. Пластик ПЛА, диаметр прутка 1,75 мм;
2. Герметик силиконовый «RED»;
3. Шпагат;
4. Подшипник 624 серии_6 шт.;
5. Стальной пруток диаметром 4 мм;
6. Шуруп D3х10_4 шт;
7. Шуруп D1х3_8 шт;
8. Винт М4х30_4 шт.
9. Винт М4х10
10. Винт М4х15
11. Винт М4х20
12. Винт М3х15_2 шт.;
13. Гайка самотормозящейся М4
14. Гайка М3_2 шт.;
15. Пластиковый дюбель;
16. Плоская шайба под болт М4;
17. Плоская шайба под болт М3;
18. Стальная проволока;
19. Пластиковый корпус;
20. Термоусадочные трубки для проводов;
21. Провода;
22. Плата ардунио «Nano»_2 шт.;
23. Понижающий преобразователь напряжения Mini360 DC-DC, настроенный на 8 вольт;
24. Сервопривод MG90S;
25. Двигатель на 6 вольт_2 шт.;
26. Драйвер двигателя L298N;
27. Выключатель_2 шт.;
28. Аккумулятор 3,7 В_5 шт.;
29. Джойстик;
30. Модуль беспроводной передачи данных 2,4G/NRF24L01_2 шт;
31. Индикаторы заряда аккумулятора на 9 и 12В;
32. Отсек для аккумулятора на 9 и 12В;
Список инструментов:
1. 3 Д принтер формата А8;
2. Гаечные ключи;
3. Крестовая отвертка;
4. Плоская отвертка;
5. Строительный фен;
6. Паяльник»
7. Канцелярский нож;
8. Плашка (Лерка) на М4;
9. Напильник;
10. Струбцина;
11. Ножницы;
12. Нитки;
[/center]
13. Канцелярская прищепка;
14. Кусачки;
Процесс изготовления радиоуправляемой машинки:
Шаг первый: Изготовление и сборка понижающего редуктора
1. Разрабатываем теоретический чертеж понижающей передачи 1:7.
Передача состоит из трех шестерен с модулем 0,5.
Первая шестерня z=20, вторая шестерня z=60, третья шестерня z=70.
2. Прорабатываем профиль зуба для шестерен.
3. На 3Д принтере печатаем шестерни, корпус, крышку, прижим и шкив передачи.
4. Для получения оси передачи отрезаем 27 мм от стального прутка диаметром 4 мм.
5. Для получения оси передачи мощности отрезаем 53 мм от стального прутка диаметром 4 мм, на расстоянии от края 14 мм делаем замятие.
6. Сборка понижающего редуктора:
а. Нагреваем ось передачи мощности в месте замятия до 80-100 градусов, затем на ось запрессовываем шестерню передачи мощности.
б. Устанавливаем в корпус редуктора ось передачи, на нее одеваем двойную шестерню, затем устанавливаем ось передачи мощности с запрессованной шестерней.
в. Корпус редуктора закрываем крышкой и фиксируем болтами и гаками М4.
г. Запрессовываем на оси двигателей шестерни z=20, устанавливаем в корпус редуктора и фиксируем прижимом с помощью болта М4х20 и гайки.
д. Проверяем плавность вращения шестерен.
е. Устанавливаем в специальное отверстие шкива передачи гайку М4, затем устанавливаем шкив на ось передачи мощности и крепим винтом М4х10.
Шаг второй: Изготовление резинового пассика
1. Ножницами вырезаем заготовку пассика из шпагата, длина заготовки равна в 3 раза больше длины пассика.
2. Складываем шпагат в 3 слоя и связываем концы нитками.
3. На 3Д принтере печатаем кольцо с канавкой по размеру пассика.
4. Смазываем солидолом канавку кольца.
5. Заполняем канавку силиконовым герметиком.
6. Укладываем подготовленный шпагат в канавку и дополнительно шпагат обмазываем сверху силиконом.
7. Через сутки, после высыхания, вынимаем пассик из канавки.
Шаг третий: Разработка рулевого управления
1. Чертим в программе «Компас» кулису и ступицу переднего колеса в трех положениях, вверху, внизу и в среднем положении.
2. Через три точки крепления рулевой тяги чертим окружность, центр этой окружности будет вторая точка крепления рулевой тяги с рулевой рейкой.
Шаг четвертый: Изготовление пружин для рессоры
1. Канцелярской прищепкой на круглой заготовке зажимаем край пластикового прутка из ПЛА нагреваем строительным феном и постепенно накручиваем на круглую заготовку десять витков, после остывания пластика снимаем и подрезаем края кусачками.
Шаг пятый: Изготовление задней оси
1. Отрезаем 122 мм от стального прутка диаметром 4 мм.
2. Напильником делаем две фаски с двух сторон стального прутка.
3. Ось зажимаем струбциной и плашкой (леркой) М4 нарезаем резьбу с двух сторон прутка длиной 10-12 мм.
Шаг шестой: Изготовление и сборка ступицы переднего колеса
1. Втулку ступицы выполняем из пластикового дюбеля, отрезаем два отрезка длиной 8 мм.
2. На 3Д принтере печатаем переднее колесо, крестовину, барабан ступицы, заглушку барабана ступицы.
3. На винт М4х30 устанавливаем втулку и два подшипника 624 серии и устанавливаем в барабан ступицы, затем на винт устанавливаем переднее колесо и зажимаем самотормозящейся гайкой М4, винт удерживаем плоской отверткой.
4. После установки переднего колеса устанавливаем в барабан ступицы заглушку, совмещаем крепежные отверстия на барабане и заглушке, устанавливаем крестовину и зажимаем винтом М4х30 с самотормозящейся гайкой М4.
Шаг седьмой: Изготовление рамы машинки, системы рулевого управления, деталей передней и задней подвески, бампера, задних колес и станины для установки электроники
1. В программе объемного проектирования разрабатываем детали машинки
2. На 3Д принтере печатаем раму машинки, рулевую рейку, две рулевых тяги, заднюю опору, четыре кулисы передней опоры, шкив передачи, бампер, два задних колеса и станину для установки электроники
Шаг восьмой: Окончательная сборка радиоуправляемой машинки
1. Винтами М4х10 четыре кулисы передней подвески крепим к раме машинки.
2. Винтами М4х15 с самотормозящейся гайкой М4 крепим ступицы передних колес к кулисам передней подвески.
3. Винтами М4х15 с самотормозящейся гайкой М4 крепим опору задней подвески к раме машинки.
4. Вставляем заднюю ось в опору задней подвески и шкив передачи, предварительно надев на шкив резиновый пассик.
5. Устанавливаем на заднюю ось с двух сторон подшипники 624 серии и два задних колеса, после чего закрепляем самотормозящимися гайками М4.
6. Устанавливаем в специальное отверстие шкива передачи гайку М4 и крепим винтом М4х10, предварительно выровняв его в опоре задней подвески.
7. Крепим тремя винтами М4х15 с гайками и шайбами понижающий редуктор на раме машинки, предварительно накинув на шкив пассик.
8. Устанавливаем пружины рессоры на заднюю и переднюю подвеску и крепим стальной проволокой.
9. Шурупами крепим бампер к раме машинки.
10. Винтами М4х15 с самотормозящейся гайкой М4 крепим рулевые тяги к рулевой рейке и к ступице переднего колеса.
11. Покрываем колеса слоем силиконового герметика, для предотвращения проскальзывания при езде и ждем сутки, пока герметик не затвердеет.
Шаг девятый: Сборка электроники приемника машинки
1. По схеме спаиваем электрическую схему машинки, при этом не забываем припаять к месту подведения напряжения 3,3 В на плате приемника электролитический конденсатор не менее 10 МКФ, как рекомендует производитель.
2. Для стабильной работы передатчик необходимо припаять к плате Ардуино, либо использовать плату Ардуино со встроенным приемником (передатчиком).
3. К раме машинки шурупами крепим станину для электроники, затем устанавливаем и крепим все электрические компоненты.
4. На раму машинки крепим сервопривод.
5. Крепим к станине для электроники, винтами М3 с гайкой, отсек для аккумулятора и подключаем к плате управления L298N_провода двигателей понижающего редуктора, а к Ардуино провода сервопривода.
Шаг десятый: Сборка передатчика
1. В крышку корпуса передатчика устанавливаем джойстик и выключатель, в предварительно подготовленные отверстия.
2. По схеме спаиваем электрическую схему передатчика, при этом не забываем припаять к месту подведения напряжения 3,3 В на плате передатчика электролитический конденсатор не менее 10 МКФ, как рекомендует производитель. Для обеспечения стабильной работы передатчик необходимо провода припаять к плате Ардуино, либо использовать плату Ардуино со встроенным приемником (передатчиком).
3. В пластиковый корпус устанавливаем, подготовленный передатчик и подключаем выключатель с джойстиком.
Шаг одиннадцатый: Испытания
1. На плату передатчика прошиваем программу:
2. На плату приемника прошиваем программу:
3. Устанавливаем аккумуляторы в отсеки передатчика и приемника.
4. Включаем передатчик и приемник машинки, проверяем работу сервопривода и двигателей понижающего редуктора.
5. После того как шток сервопривода переместиться в нулевое положение, на сервопривод устанавливаем рычаг, конец которого проденем в отверстие рулевой рейки и зафиксируем его шурупом.
Машинка готова к первому заезду.
[media=http://youtu.be/dN13cw_B_Ks]
3Д модели деталей машинки:
Радио управление 10 команд своими руками
В этой статье, вы увидите как сделать радиоуправление на 10 команд своими руками. Дальность действия данного устройства 200 метров на земле и более 400м в воздухе. Нажатие кнопок может производиться в любой последовательности, хоть все сразу все работает стабильно. С помощью его можно управлять разными нагрузками: воротами гаража, светом, моделями самолетов, автомобилей и так далее… В общем чем угодно, все зависит от вашей фантазии.
Для работы нам потребуются список деталей:
1) PIC16F628A-2 шт (микроконтроллер)
2) MRF49XA-2 шт (радио трансмиттер)
3) Катушка индуктивности 47nH (или намотать самому)-6шт
Конденсаторы:
4) 33 мкФ (электролитический)-2 шт
5) 0,1 мкФ-6 шт
6) 4,7 пФ-4 шт
7) 18 пФ-2 шт
Резисторы
8) 100 Ом-1 шт
9) 560 Ом-10 шт
10) 1 Ком-3 шт
11) светодиод-1 шт
12) кнопки-10 шт
13) Кварц 10MHz-2 шт
14) Текстолит
15) Паяльник
Вот схема этого устройства
Передатчик
И приемник
Как видите устройство состоит из минимум деталей и под силу каждому. Стоит только захотеть. Устройство очень стабильное, после сборки работает сразу. Схему можно делать как на печатной плате. Так и навесным монтажом (особенно для первого раза, так будет легче программировать). Для начала делаем плату. Распечатываем
И
травим плату
Припаиваем все компоненты, PIC16F628A лучше припаивать самым последним, так как его нужно будет еще запрограммировать. Первым делом припаиваем MRF49XA
Главное очень аккуратно, у нее очень тонкие выводы. Конденсаторы для наглядности. Самое главное не перепутать полюса на конденсаторе 33 мкФ так как у него выводы разные, один , другой -. Все остальные конденсаторы припаиваете как хотите у них нет полярности на выводах
Катушки можно использовать покупные 47nH но лучше намотать самому, все они одинаковые (6 витков провода 0,4 на оправке 2 мм)
Когда все припаяно, хорошо все проверяем. Далее берем PIC16F628A, его нужно запрограммировать. Я использовал PIC KIT 2 lite и самодельную панельку
Вот схема подключения
Это все просто, так что не пугайтесь. Для тех кто далек от электроники, советую не начинать с SMD компонентов, а купить все в DIP размере. Я сам так делал в первый раз
И все это реально заработало с первого раза
Открываем программу, выбираем наш микроконтроллер
Нажимаем вставить файл с прошивкой и нажимаем WRITE
Аналогично делам и с другим микроконтроллером.
Файл TX-это для передатчика, а RX – для приемника. Главное потом не перепутать микроконтроллеры. И припаиваем микроконтроллеры на плату. После того как соберете, ни в коем случае не подключайте нагрузку сразу к плате, а то спалите все. Нагрузку к плате следует подключать через мощный транзистор как на фото
На схеме светодиоды стоят чисто для проверки работоспособности. Если у кого нету программатора тоже обращайтесь, помогу с уже прошитыми микросхемами.
С вопросами и предложениями обращаться на почту [email protected] или в комментариях.
Вот файлы с прошивкой
[1.46 Kb] (скачиваний: 3522)
Автор схемы: Blaze с форума vrtp.ru link
Силовая установка
Роль силовой установки модели модели может выполнять электромотор или двигатель внутреннего сгорания (ДВС). Силовая установка электрической модели состоит из мотора и регулятора скорости. Если с назначением мотора обычно вопросов не возникает, то функция регулятора скорости не всегда сразу понятна.
Если быть кратким, то регулятор является промежуточным звеном между аккумулятором и мотором, обеспечивая нужное напряжение на контактах мотора, чтобы он вращался с необходимой скоростью. Электромоторы можно разделить на два вида: коллекторные и бесколлекторные.
Коллекторный двигатель в автомоделизме можно считать несколько устаревшим, но силовые установки на его основе значительно дешевле и используются достаточно часто. Недостатком такого вида моторов является наличие щеток, которые довольно быстро изнашиваются и двигатели требуют постоянного обслуживания (или замены) при интенсивной эксплуатации.
Двигатели внутреннего сгорания, применяемые на автомоделях, можно разделить на калильные и бензиновые. На большинство моделей устанавливаются именно калильные ДВС, работают они на специальном топливе. Не на бензине!. Рабочий объем калильного двигателя обычно варьируется в пределах от 2 до 6 кубических сантиметров.
Бензиновые двигатели используются на моделях больших масштабов, это связано с тем, что минимальный объем бензинового двигателя составляет порядка 20 см3, он довольно большой и тяжелый. Обычно используются двигатели объемом 20-30 см3.
Бензиновые двигатели развивают значительно меньшую мощность на один кубический сантиметр своего объема, но имеют больший крутящий момент и значительно экономичнее.
Большинство автомодельных двигателей – одноцилиндровые.
Шасси
Под шасси подразумевают то к чему все крепится — подвеска, колеса etc. Продаются как в собранном виде так и разобранном. Уверен можно собрать вообще все по деталькам. С непривычки разобраться довольно сложно. Амортизаторы, трансмиссия, всякие дифференциалы, кулаки и много того, чему я даже не знаю точного названия.
Выбор шасси в большей степени обусловлен классом модели который вы хотите, масштабом и запасом прочности.
(под ДВС может немного отличаться креплениями, корпусом)
Я такой человек, что любит в первую очередь глазами, и поэтому увидев свое шасси, офигел от того насколько все прикольно и круто выглядит. Особо долго не думая, решил, что буду брать именно эту модель. У меня BSR Berserker 1/8 Truggy Kit.
В инcтаграммах есть разные аккаунты на тему RC. Если вы любитель эстетики, то там можно насмотреться всякой красоты на эту тему. Например хештег #rccars.
При выборе стоит обращать внимание на материалы. Чем они дешевле, тем чаще вам придется закупаться расходными деталями. Я не экстремальный гонщик и ничего из деталей шасси на замену еще не покупал, но судя по наличию расходников в продаже и видео в интернете как ломаются машинки — об этом стоит думать.
Чем больше пластмассы в шасси тем оно считается дешевле и хрупче. Но это не означает, что оно целиком должно быть из карбона или алюминия, хотя такое бывает 🙂
Как правило материалы миксуют, что обусловлено стремлением к адекватному весу и тем, что не всегда металл лучше. Например, основа и «бабочки» (то, к чему крепятся рычаги подвески и амортизаторы) — алюминий, рычаги подвески — «крепкая пластмасса», а прочие мелкие некритичные крепления — пластмасса «попроще».
(Сюда крепятся колеса у моего шасси)
Задняя бабочка металлическая, к ней крепятся амортизаторы, рычаги подвески, спойлер. Ниже крепится дифференциал (пластик). Клиренс модели регулируется установкой амортизаторов на различные отверстия на бабочке, рычагах подвески, а также заменой самих амортизаторов.
На фото также видно стабилизатор поперечной устойчивости. Изначально шасси было без него, но он шел в комплекте. После первого дня покатушек, понял, что машинка частенько переворачивается на поворотах и все-таки решил поставить стабилизацию. Радости как у настоящего механика 🙂 Похоже Lego в детстве мне не хватило.
У шасси, как и настоящих машин, бывает разная трансмиссия. Полный/неполный привод. Например у моей модели привод полный и аж 3 дифференциала. Передний, задний и по центру который ближе всех к мотору, для согласования задних и передних колес. Дифференциалы соединены валами:
Бывает и ремнями:
Дифференциалы заливаются специальной жидкостью. Эта жидкость бывает различной вязкости. Причем если как у меня 3 дифференциала, то в каждый из них может пойти своя вязкость в зависимости от ваших потребностей (честно, я катаю с тем, что пришло с завода и понятия не имею на что оно влияет, вероятно на управляемость в повороте).
Из интересных особенностей строения — бывают горизонтальные амортизаторы:
В общем, как вы понимаете, поле для тюнинга и настроек шасси безграничное. Но в первую очередь, оно зависит от трека на котором вы собираетесь покорять вершины.
