▷ Как выбрать радиоуправляемые самолеты – в ✔ ✔ , советы по выбору, характеристики в каталоге радиоуправляемых самолетов

Notice: Undefined index: HTTP_ACCEPT in /home/n/newavtjc/radiocopter.ru/public_html/wp-content/plugins/realbig-media/textEditing.php on line 823

Постройка (тут много фотографий)

Итак, поехали. Все, что нам еще понадобиться — это нож, линейка и… и все.

▷ Как выбрать радиоуправляемые самолеты - в ✔ ✔ , советы по выбору, характеристики в каталоге радиоуправляемых самолетов

Я уже говорил о том, что велосипед я не изобретал и делать самолет старался по чертежам, которые нашел на одном из сайтов (они есть в ссылках в конце топика). Но некоторые детали чертежа мне были не ясны, и после вырезки крыла я решил от них отойти и делать «на глаз».

Начать я решил с крыла. Как я уже говорил, оно будет состоять из 3 частей. Вырезается по размерам с чертежа. Крыло НЕ плоское, как и у настоящего самолета оно имеет выпуклую форму (ну или примерно так). Внутрь крыла вклеиваются лонжероны, которые служат (должны были служить… ) ребрами жесткости крыла и не дают ему «сложиться».

▷ Как выбрать радиоуправляемые самолеты - в ✔ ✔ , советы по выбору, характеристики в каталоге радиоуправляемых самолетов

Затем 3 части склеиваются между собой этими же лонжеронами. Забегая вперед, скажу, что эти лонжероны не удержат крыло сами по себе. Но в финале весь самолет обтягивается скотчем, который придает процентов 80% жесткости всей конструкции. Но и скотч отдельно тоже не сможет сдержать крыло от «складывания».

▷ Как выбрать радиоуправляемые самолеты - в ✔ ✔ , советы по выбору, характеристики в каталоге радиоуправляемых самолетов

Как вы уже успели заметить, крыло будет закрываться сверху путем сгибания листа потолочной плитки. Для этого с внешней стороны сгиба наклеиваем полоску скотч (вдоль все длины), а с внутренней стороны «проминаем» канавку по линии сгиба. Я для этого использовал обычный CD диск, обычно советуют использовать затупленную плоскую отвертку (по-моему это намного сложней). Затем необходимо разместить серво приводы, которые будут управлять элеронами. И можно заклеивать крыло.

▷ Как выбрать радиоуправляемые самолеты - в ✔ ✔ , советы по выбору, характеристики в каталоге радиоуправляемых самолетов

Как вы заметили, я уже успел вклеить элероны (ссылка на словарь основных терминов есть в конце топика), но фотографий, к сожалению, не сделал. Но про этот процесс я расскажу, когда будем изготавливать хвостовое оперение. А сейчас приступим к телу самого самолета.

Берем плитку, ту, которая 200х1000мм, рисуем контур. Прикидываем. Перерисовываем. Вырезаем. Это не верно! Но я именно так и делал. Потому что следовать размерам на тот момент меня уже сильно утомило. Тем более точно-точно размеры я выдержать не мог ввиду разных обстоятельств.

▷ Как выбрать радиоуправляемые самолеты - в ✔ ✔ , советы по выбору, характеристики в каталоге радиоуправляемых самолетов

Поверхность потолочки, используемой для фюзеляжа, имела текстуру «под дерево». Склеивал я их «белыми» сторонами. Вообще, при склейке двух слоев потолочки советуют зашкурить обе поверхности (даже если они обычные). Это поможет клею лучше впитаться. Вырезаем каркасную часть фюзеляжа, в которой располагаем 2 серво машинки для управления рулями высоты и направления. Склеиваем их.

▷ Как выбрать радиоуправляемые самолеты - в ✔ ✔ , советы по выбору, характеристики в каталоге радиоуправляемых самолетов


В центральной части крыла вырезаем отверстия для серво машинок и заклеиваем крыло полностью.

▷ Как выбрать радиоуправляемые самолеты - в ✔ ✔ , советы по выбору, характеристики в каталоге радиоуправляемых самолетов

Для того чтобы клей схватился окончательно, должно пройти примерно сутки (так пишут бывалые моделисты). Я удерживал детали дисками/резинками и всем, что только попадалось под руки, примерно час-два. Как уже говорил — ничего не отваливалось. Промежуточный результат:

▷ Как выбрать радиоуправляемые самолеты - в ✔ ✔ , советы по выбору, характеристики в каталоге радиоуправляемых самолетов

На фото видно, что крыло получилось кривоватым… Не знаю, что сказать. Пока я делал крыло — я следовал чертежам с максимально возможной точностью. Центральная часть складывалась под прямым углом, а боковые — под наклоном. Может быть дело в этом… В дальнейшем это все поправится. Перейдем к хвостовому оперению.

▷ Как выбрать радиоуправляемые самолеты - в ✔ ✔ , советы по выбору, характеристики в каталоге радиоуправляемых самолетов

Здесь можно заметить как вклеиваются рули высоты (аналогично руль направления и элероны (см. выше)). В двух словах: чертим и вырезаем все части в 2 экземплярах. Затем части, которые будут приклеены друг к другу встык (на самом деле я бы советовал сделать там 1-2мм зазор), нужно подправить.

О скотче. Он двухсторонний, вклеивается и в сам хвост (крыло) и в сам руль. Они у нас двухслойные, помните да? Так вот наклеиваем часть скотча на первый слой руля, остальную площадь мажем клеем и накладываем второй слой руля. Получившуюся деталь прикладываем к первому слою хвоста, наклеиваем кусок скотча, который торчит из руля и… ну вы поняли. А если не поняли посмотрите фото выше еще раз. Я остановил этот убивающий мозг рассказ на том же моменте. Вклеиваем хвост.
▷ Как выбрать радиоуправляемые самолеты - в ✔ ✔ , советы по выбору, характеристики в каталоге радиоуправляемых самолетов
▷ Как выбрать радиоуправляемые самолеты - в ✔ ✔ , советы по выбору, характеристики в каталоге радиоуправляемых самолетов
Можно заметить, что самолетик уже начинает принимать финальный вид.

Далее, электроника. Ух… Тут много о чем нужно сказать, но боюсь тогда статью уже придется делить на части. А, учитывая мой статус, это вряд ли получится. Да и цель этого топика не написать подробную инструкцию для создания самолета (хотя может сделаю это в будущем) — на это понадобится 3-5 стандартных для хабра топика.

Коротко скажу так. Питание всего самолета происходит от батарейки (спасибо КО), к нему, в свою очередь, подключен регулятор двигателя. Далее вся электроника самолета получает питание от регулятора. Регулятор служит для плавного увеличения/снижения оборотов двигателя. Двигатель к регулятору подключается путем пайки 3 проводов. Они, что на двигателе, что на регуляторе, совершенно одинаковые. Если после пайки двигатель крутится не в ту сторону, то нужно перепаять любые два (поменять местами). Это стандартная процедура и единственно верная — не удивляйтесь. Так же от регулятора питается и приемник (который будет связываться с пультом управления). Все серво приводы будут питаться через цепь приемника. Нужно просто подключить их (сервы) к приемнику. Это супер сокращенные знания. Подробней информацию можно найти по ссыкам в конце статьи или спрашивайте в комментариях.
▷ Как выбрать радиоуправляемые самолеты - в ✔ ✔ , советы по выбору, характеристики в каталоге радиоуправляемых самолетов
На фото регулятор и двигатель. 2 толстых провода с большим желтым разъемом идут к батареи, 3 тонких к передатчику. К большому сожалению я потерял фотографии (делал то я этот самолет летом 2023), на которых я делал тяги от серво машинок к кабанчикам. Они были вклеены в рули высоты, направления и элероны. Кабанчики — это кусочки пластика или чего-то подобного (тонкого и достаточно прочного), которые вклеиваются в рули. Выглядят они так:
▷ Как выбрать радиоуправляемые самолеты - в ✔ ✔ , советы по выбору, характеристики в каталоге радиоуправляемых самолетов
Фотография Ященко Юрия сообщества RC Aviation
Заметить как они соединены с сервами можно будет на фотографиях ниже, ближе к концу.

Далее нужно смастерить мотораму. Уже из названия можно понять предназначение, но я поясню. Обычно этим термином в постройке самолетов называют площадку, к которой будет крепиться двигатель. Но в самом начале, когда я только собирался начинать строить самолет, я смотрел много видео с полетами.

Там были и крутые полеты, и первые полеты, и морковки (так называют краши самолетов, когда над ними теряется контроль и они, словно морковки, летят носом на встречу земле…). Так вот, 99% первых полетов заканчиваются морковкой, 90% вторых полетов заканчиваются морковкой, 80%… ну вы поняли.

Итак я знал, что бедному носу моего самолета предстоит выдержать как минимум десяток ударов о землю на скоростях от 5 до 35 км/ч. На тех видео, которые я смотрел, половина морковок заканчивалась отломанным носом. Ну ничего, можно ведь приклеить новый! Но нет, это не для меня!

Обычно самолетостроители вклеивают двигатель примерно так
▷ Как выбрать радиоуправляемые самолеты - в ✔ ✔ , советы по выбору, характеристики в каталоге радиоуправляемых самолетов
Только вместо карбона — потолочка в 2-3 слоя. Ну и после морковки сами понимаете где оказывается все это добро. Я не мало времени думал над тем, как отвести концентрацию энергии при падении от самых хрупких мест — то носа. Были очень гениальные мысли, но делать каркас из линеек или фанеры не было времени, поэтому решил так:
▷ Как выбрать радиоуправляемые самолеты - в ✔ ✔ , советы по выбору, характеристики в каталоге радиоуправляемых самолетов
После этого в верхней части этой «рамы безопасности» я вырезал место для батарейки:
▷ Как выбрать радиоуправляемые самолеты - в ✔ ✔ , советы по выбору, характеристики в каталоге радиоуправляемых самолетов
В силу того, что центр тяжести должен был находиться на лини передней кромки крыла (или 2-5см дальше) батарейку нужно было распологать как можно ближе к носу самолета. Этот каркас служил подушкой безопасности для самых тяжелых частей самолета — мотора и батарейки. Каркас упирался в раму самолета и через него проходила палочка из китайского ресторана, которая использовалась для креления крыла:
▷ Как выбрать радиоуправляемые самолеты - в ✔ ✔ , советы по выбору, характеристики в каталоге радиоуправляемых самолетов
Таким образом энергию от удара о землю батарейки и мотора принимал на себе этот каркас, а места крепления каркаса без проблем удерживали энергию удара от остального корпуса (который весит меньше, чем нос).

Кстати, на этой фотографии хорошо заметно устройство тяг (кусочков проволоки) от серво машинок к кабанчикам элеронов. Там ничего хитрого нет.

На фото еще присутствует пленка. Да, я буду обклеивать его пленкой, а не скотчем, как я писал ранее. Из за этого он опять прибавил в весе. Но ничего с этим уже не поделать… Процесс оклейки я не снимал. Там ничего интересного, получилось криво и плохо.

И вот уже более интересное. Фото готового самолета:
▷ Как выбрать радиоуправляемые самолеты - в ✔ ✔ , советы по выбору, характеристики в каталоге радиоуправляемых самолетов
Желтые куски сверху крыла заклеивают самые ужасные места оклейки фиолетового цвета… Но сейчас разговор не об этом. На фотке еще виден весь стартовый набор. Ключ, пассатижи, приемник, пульт управления, 2 батарейки, пропеллер, нож и много резинок.

Устройство передатчика

Передатчик аппаратуры радиоуправления состоит из корпуса, органов управления (джойстики, ручки, тумблеры и т.п.) платы кодера, ВЧ-модуля, антенны и батареи аккумуляторов. Кроме того, в компьютерном передатчике есть дисплей и кнопки программирования. Пояснения по корпусу и органам управления давались выше.

На плате кодера собрана вся низкочастотная схема передатчика. Кодер последовательно опрашивает положение органов управления (джойстиков, ручек, тумблеров и т.п.) и в соответствии с ним формирует канальные импульсы РРМ (или РСМ) сигнала. Здесь же вычисляются все микширования и другие сервисы (экспонента, ограничение хода и т.п.). С кодера сигнал попадает на ВЧ-модуль и тренерский разъем (если он есть).

В этом случае сменный кварц отсутствует, а несущая радиосигнала формируется специальным синтезатором частоты. Частота (канал), на которой будет работать передатчик, задается при помощи переключателей на ВЧ-блоке. Некоторые топовые модели предатчиков умеют устанавливать частоту синтезатора прямо из меню программирования.

Практически на всех передатчиках радиоуправления используется телескопическая антенна. В развернутом виде она достаточно эффективна, а в свернутом – компактна. В отдельных случаях допускается заменять штатную антенну на укороченную спиральную, производимую многими фирмами, либо самодельную.

Она намного удобнее в пользовании и более живуча в условиях суеты соревнований. Однако, в силу законов радиофизики, ее эффективность всегда ниже, чем у штатной телескопической, и ее не рекомендуется использовать для летающих моделей в сложной помеховой обстановке крупных городов.

Во время использования телескопическая антенна обязательно должна быть вытянута на полную длину, иначе дальность и надежность связи резко падают. Со сложенной антенной перед полетами (заездами) проверяют надежность радиоканала, – на расстоянии до 25-30 метров аппаратура должна работать. Складывание антенны обычно не повреждает работающий передатчик.

В практике имелись единичные случаи выхода ВЧ-модуля из строя при складывании антенны. По-видимому, они были обусловлены некачественными комплектующими и с такой же вероятностью могли случиться вне зависимости от складывания антенны. И еще, телескопическая антенна передатчика плохо излучает сигнал в направлении своей оси. Поэтому старайтесь не направлять антенну на модель. Особенно, если она далеко, а помеховая обстановка плохая.

В большинстве даже простых передатчиков предусмотрена функция “тренер-ученик”, позволяющая проводить обучение начинающего пилота более опытным. Для этого два передатчика соединяются кабелем между собой через специальный “тренерский” разъем. Включается передатчик тренера в режим излучения радиосигнала.

Передатчик ученика радиосигнал не излучает, а РРМ-сигнал с его кодера передается по кабелю на передатчик тренера. На последнем имеется переключатель “тренер – ученик”. В положении “тренер” на модель передается сигнал о положении ручек тренерского передатчика. В положении “ученик” – с передатчика ученика.

Поскольку переключатель находится в руках тренера, тот в любой момент перехватывает управление моделью на себя и тем самым подстраховывает новичка, не давая ему “сделать дрова”. Так ведется обучение пилотированию летающих моделей. На тренерский разъем выведен выход кодера, вход переключателя “тренер-ученик”, земля, и контакты управления питанием кодера и ВЧ-модуля.

В некоторых моделях при подключении кабеля включается питание кодера при выключенном питании передатчика. В других при закорачивании управляющего контакта на землю выключается ВЧ-модуль при включенном питании передатчика. Помимо основной функции тренерский разъем используется для подключения передатчика к компьютеру при эксплуатации с симулятором.

Питание передатчиков стандартизовано, и осуществляется от батареи никель-кадмиевых (или NiMH) аккумуляторов с номинальным напряжением 9,6 вольт, т.е. от восьми банок. Отсек под аккумулятор в разных передатчиках имеет разный размер, а значит, готовая батарея от одного передатчика может не подойти к другому по габаритам.

В простейших передатчиках могут использоваться обычные одноразовые батарейки. Для регулярного использования это разорительно.

Топовые модели передатчиков могут иметь дополнительные узлы, полезные моделисту. Multiplex например, в свою 4000 модель встраивает панорамный сканирующий приемник, позволяющий перед полетами посмотреть наличие излучений в диапазоне частот. Некоторые передатчики имеют встроенный (с выносным датчиком) тахометр.

Есть варианты тренерского кабеля, выполненного на основе оптоволокна, что гальванически развязывает передатчики и не создает помех. Есть даже средства беспроводного связывания тренера с учеником. На многих компьютерных передатчиках имеются сменные модули памяти, где хранится информация о настройках моделей. Они позволяют расширить набор запрограммированных моделей и переносить их с передатчика на передатчик.


Итак, теперь вы знаете, что:

  • путем замены кварцев, можно менять канал аппаратуры в пределах рабочего диапазона
  • путем замены сменного ВЧ-модуля легко перейти с одного диапазона на другой.
  • ВЧ-модули рассчитаны на работу только с одним видом модуляции: амплитудной либо частотной.
  • во время использования телескопическая антенна обязательно должна быть вытянута на полную длину, иначе дальность и надежность связи резко падают.
  • складывание антенны не повреждает работающий передатчик.
Смотрите про коптеры:  Как Сделать Из Обычной Машинки На Пульте Управления Дрифт Машинку
Оцените статью
Радиокоптер.ру
Добавить комментарий