Машинка на ду управлении своими руками — подготовка машинки
…Микеланджело брал кусок мрамора и отсекал все ненужное, я работаю также беру мясо и забираю все нужное!
В этом уроке мы с Вами подготовим для переделки приобретённую мною модель Mercedes-Benz SLS AMG, масштаб 1:14.
Выясним, как устроена модель и её пульт управления. Определим тип радиоуправления: дискретное или пропорциональное. Рассмотрим, как работает пульт управления и как реагирует модель на его команды. Подготовим нашу модель к переделке.
Давайте попробуем разобраться, как функционирует система дистанционного управления нашей машинки.
Передатчик
Приемник
Разобрав нашу модель, её пульт управления мы выяснили, что передатчик построен на микросхеме TX-2B, а приёмник, установленный в машинке на микросхеме RX-2B.
Типовая схема передатчика представлена на схеме ниже:
При нажатии на кнопки управления микросхема TX-2B формирует командную импульсную последовательность. С выхода SO данные поступают на ВЧ передатчик с амплитудной модуляцией.
Передатчик устроен следующим образом: на транзисторе Q1 собран генератор несущей частоты 27МГц. На транзисторе Q2 собран усилитель высокой частоты с функцией модулятора.
Типовая схема приёмника представлена на схеме ниже:
- В отсутствии команд поступающих с пульта управления передатчик непрерывно принимает шумы и помехи радиоэфира, левая эпюра.
- При нажатии одной из кнопок управления приёмник, собранный по классической схеме сверхрегенератора, принимает сигнал пульта управления, демодулирует и результат поступает на 3-ю ногу микросхемы RX-2B, правая эпюра.
- В результате декодирования RX-2B переводит соответствующий управляющий вывод в высокое состояние.
- Тема поддержки на форуме
- Кто хочет идти «в ногу» с автором курса — создавайте свои дневники на форуме и выкладывайте что у вас получается и какие вопросы возникают при этом.
| Схема передатчика. | |||||
| Микросхема | ТХ-2В | 1 | Поиск в Utsource | В блокнот | |
| Биполярный транзистор | C945 | 2 | Поиск в Utsource | В блокнот | |
| Стабилитрон | 3 В | 1 | Поиск в Utsource | В блокнот | |
| Светодиод | 1 | Поиск в Utsource | В блокнот | ||
| Конденсатор | 47 пФ | 1 | Поиск в Utsource | В блокнот | |
| Конденсатор | 68 пФ | 2 | Поиск в Utsource | В блокнот | |
| Конденсатор | 150 пФ | 2 | Поиск в Utsource | В блокнот | |
| Конденсатор | 0.01 мкФ | 1 | Поиск в Utsource | В блокнот | |
| Конденсатор | 0.02 мкФ | 3 | Поиск в Utsource | В блокнот | |
| Электролитический конденсатор | 47 мкФ | 1 | Поиск в Utsource | В блокнот | |
| Резистор | 100 Ом | 2 | Поиск в Utsource | В блокнот | |
| Резистор | 390 Ом | 1 | Поиск в Utsource | В блокнот | |
| Резистор | 1.5 кОм | 1 | Поиск в Utsource | В блокнот | |
| Резистор | 33 кОм | 1 | Поиск в Utsource | В блокнот | |
| Резистор | 160 кОм | 1 | Поиск в Utsource | В блокнот | |
| Резистор | 220 кОм | 1 | Поиск в Utsource | В блокнот | |
| Кварцевый резонатор | 27 МГц | 1 | Поиск в Utsource | В блокнот | |
| Катушка индуктивности | 2.2 мкГн | 2 | Поиск в Utsource | В блокнот | |
| Катушка индуктивности | 1 | Поиск в Utsource | В блокнот | ||
| Катушка индуктивности | 6.8 мкГн | 1 | Поиск в Utsource | В блокнот | |
| Тактовая кнопка | 5 | Поиск в Utsource | В блокнот | ||
| Антенна | 1 | Поиск в Utsource | В блокнот | ||
| Выключатель | 1 | Поиск в Utsource | В блокнот | ||
| Батарея питания | 9 В | 1 | Поиск в Utsource | В блокнот | |
| Схема приемника. | |||||
| Микросхема | RX-2B | 1 | Поиск в Utsource | В блокнот | |
| Биполярный транзистор | KTC9018 | 1 | C1815, C380, C382 | Поиск в Utsource | В блокнот |
| Биполярный транзистор | 2SB772 | 3 | 5610, C8550 | Поиск в Utsource | В блокнот |
| Биполярный транзистор | 2SD882 | 2 | C8050, 5609 | Поиск в Utsource | В блокнот |
| Биполярный транзистор | KTC8550 | 2 | B564, B772 | Поиск в Utsource | В блокнот |
| Биполярный транзистор | KSD471A | 2 | C8050, D882 | Поиск в Utsource | В блокнот |
| Биполярный транзистор | 2SC945 | 5 | Поиск в Utsource | В блокнот | |
| Стабилитрон | 3 В | 1 | Поиск в Utsource | В блокнот | |
| Выпрямительный диод | 1N4148 | 1 | Поиск в Utsource | В блокнот | |
| Конденсатор | 1000 пФ | 1 | Поиск в Utsource | В блокнот | |
| Конденсатор | 47 пФ | 1 | Поиск в Utsource | В блокнот | |
| Конденсатор | 18 пФ | 1 | Поиск в Utsource | В блокнот | |
| Конденсатор | 0.02 мкФ | 2 | Поиск в Utsource | В блокнот | |
| Конденсатор | 4 пФ | 1 | Поиск в Utsource | В блокнот | |
| Конденсатор | 500 пФ | 1 | Поиск в Utsource | В блокнот | |
| Конденсатор | 2200 пФ | 1 | Поиск в Utsource | В блокнот | |
| Конденсатор | 0.01 мкФ | 1 | Поиск в Utsource | В блокнот | |
| Конденсатор | 0.047 мкФ | 2 | Поиск в Utsource | В блокнот | |
| Конденсатор | 0.1 мкФ | 2 | Поиск в Utsource | В блокнот | |
| Электролитический конденсатор | 4.7 мкФ | 1 | Поиск в Utsource | В блокнот | |
| Электролитический конденсатор | 100 мкФ 16 В | 1 | Поиск в Utsource | В блокнот | |
| Электролитический конденсатор | 220 мкФ 16 В | 1 | Поиск в Utsource | В блокнот | |
| Электролитический конденсатор | 470 мкФ 16 В | 1 | Поиск в Utsource | В блокнот | |
| Резистор | 80-150 Ом | 4 | Поиск в Utsource | В блокнот | |
| Резистор | 1 | Паралельно к конденсатору на 4.7 мкФ | Поиск в Utsource | В блокнот | |
| Резистор | 220-330 Ом | 1 | Возле стабилитрона | Поиск в Utsource | В блокнот |
| Резистор | 330 Ом | 1 | Поиск в Utsource | В блокнот | |
| Резистор | 390 Ом | 1 | Поиск в Utsource | В блокнот | |
| Резистор | 820 Ом | 1 | Поиск в Utsource | В блокнот | |
| Резистор | 1 кОм | 5 | Поиск в Utsource | В блокнот | |
| Резистор | 3.3 кОм | 3 | Поиск в Utsource | В блокнот | |
| Резистор | 180 кОм | 1 | Поиск в Utsource | В блокнот | |
| Резистор | 250 кОм | 1 | Поиск в Utsource | В блокнот | |
| Резистор | 3.9 МОм | 2 | Поиск в Utsource | В блокнот | |
| Антенна | 1 | Поиск в Utsource | В блокнот | ||
| Электродвигатель | 2 | Поиск в Utsource | В блокнот | ||
| Добавить все |
Радиоуправляемая модель внедорожника в 1/10 масштабе своими руками
Доброго времени суток дорогие друзья самоделкины. В сегодняшней статье рассмотрим сборку большой радиоуправляемой модели из подручных средств. Данная самоделка является хорошим стартом в вашем модельном хобби, если у вас до этого ещё ни когда не было настоящей радиоуправляемой модели автомобиля (не игрушки), то данная сборка как раз для вас. Собрав данную самоделку, вы сможете в живую и на практике познакомится с многими элементами данного хобби. Мелочившиеся модель конечно не сможет конкурировать с заводскими полноценными профессиональными моделями, но с уверенностью могу утверждать, что по характеристикам и набором функций данная модель на две головы выше любой игрушки из детского магазина игрушек. Ну что ж, думаю не стоит тянуть с длинным предисловием, погнали.
Ссылки на некоторые компоненты конструкции вы можете найти в конце статьи.
Для данной радиоуправляемой модели автомобиля понадобится следующее, а именно:
– Большие колеса 4 шт. (для монстров 1/10 масштаба)
– Фанерный лист
– Доска
– Круглый металлический стержень (вал)
– Крепёж для вала на подшипниках
– Ведомая и ведущая звезда
– Цепь
– Электродвигатель с редуктором
– Листовой пластик
– Винты
– Металлические шайбы
– Гайки
– Сервопривод
– Регулятор оборотов двигателя
– Аппаратура управления с приёмником
– Металлическая проволока
– Аккумуляторная батарея
Из инструментов также понадобится следующее:
– Ножовка по металлу
– Дрель или шуруповерт
– Набор сверл необходимого диаметра
– Паяльник со всеми необходимыми паяльными принадлежностями
– Маркер
– Линейка
– Шлиф машинка или болгарка со шлифовальным диском
– Суперклей
Изготовление радиоуправляемой модели автомобиля:
Так как большая часть конструкции (в частности сама рама) будет изготовлена собственноручно, необходимо понимать примерно какого размера делать модель автомобиля, так вот отталкиваться будем от колес будущей модели. Сами колеса необходимо приобрести от «монстр» моделей 1/10 масштаба.
После того как приобрели колеса необходимо изготовить раму. Раму на самом деле можете изготовить из чего угодно, автор самоделки же использовал достаточно толстую доску, так как дерево — это достаточно легкий в обработке материал. Какого размера раму изготавливать вы для себя решаете сами, самое главное, чтобы колеса смотрелись пропорционально.
Изготовим заднюю ось, задняя ось у нас будет обыкновенной зависимой и без дополнительной амортизации (пышные монастырские колеса должны справятся с неровностями и прыжками). В качестве задней оси будем использовать круглый металлический стержень, длина этого стержня также зависит от длины, сделанной вами рамы, все должно быть пропорционально. Сам стержень (вал) будем устанавливать на специальное готовое крепление на двух подшипниках, его необходимо закрепить на раме так как это изображено на фото данном ниже.
Далее необходимо обеспечить передачу крутящего момента на установленную ось к раме. Привод в данном случае у нас будет цепной, у такого способа передачи есть как минусы, так и плюсы, вы же можете использовать шестерёночную или ременную передачу. Берём ведомую звездочку и закрепляем её на валу, для того чтобы она плотно села на вал автор прикрутил к ней фанерный диск, и уже с фанерным диском установил на свое посадочное место, дополнительно закрепив все это дело суперклеем.
После чего необходимо на раму установить электродвигатель. Вариантов электродвигателей большая масса и какой уставить решать вам, в двух словах описать все характеристики и типы двигателей не получится, автор самоделки же использовал коллекторный электродвигатель 775 класса с понижающим редуктором. Который раньше использовался в детском электромобиле. За счет редуктора данная модель будет достаточно тяговая и, если поднять вольтаж будет в добавок и быстрая.
Но перед тем как непосредственно установить двигатель на раму, на его валу необходимо закрепить ведущую звездочку. Для того, чтобы закрепить звезду на валу, да так, чтобы она не прокручивалась и не болталась, автор сделал следующее, а именно взял и намотал нить на вал, запрессовал звёздочку и после пропитал нитку суперклеем.
Только после установки звезд переходим к окончательной установки электродвигателя на свое место. Электродвигатель необходимо установить таким образом, чтобы ведомая и ведущая шестерня располагались друг напротив друга, и надетая цепь не перекашивалась. Для того, чтобы закрепить двигатель, автор из доски вырезал проставку, к которой в свою очередь закрепил двигатель с помощью металлического хомута. Затем надел цепь на шестерни и натянув цепь, закрепил проставку на раме при помощи саморезов.
Переходим к изготовлению передней оси самоделки. С передней частью относительно все проще, сперва необходимо вырезать рулевые кулаки. Сами по себе рулевые кулаки похожи на«Т» образные детали, их необходимо вырезать из фанерного листа, примерно такого размера как на фото ниже.
Вырезанные «Т» образные заготовки необходимо зашлифовать и слегка закруглить углы, это необходимо для того, чтобы в дальнейшем, при повороте руля, углы ни за что не цеплялись. Далее в этих самых заготовках необходимо высверлить по одному сквозному отверстию с каждого края, так как это изображено на фото ниже. Также автор решил сразу же их покрасить, это необходимо для их защиты от гниения.
Изготовим саму балку. Балку будем изготавливать из листового пластика, от листа пластика необходимо вырезать пару одинаковых прямоугольников, длина которых должна быть чуть меньше чем ширина задней колесной колеи (за счет выпирающих кулаков ширина должна совпасть с задом).
Две эти пластиковые заготовки необходимо закрепить ровно параллельно, на расстоянии равном ширине поворотных кулаков. Так вот для этого необходимо вырезать очередной прямоугольник из той же самой фанеры из которой вырезали рулевые кулаки, шириной равно ширине двух пластиковых заготовок. После чего собираем бутерброд из двух пластиковых и одной фанерной заготовки во едино, при помощи суперклея. Проделываем сквозные отверстия в пластиковых заготовках и идем далее
Теперь уже собираем рулевую. Получившуюся балку устанавливаем на край рамы и фиксируем её там суперклеем. Далее понадобятся винтики, гайки и металлические шайбы. Прикладываем рулевой кулак к балке и просовываем через балку и кулак винтики с надетой металлической шайбой, с обратной стороны накручиваем гайку вместе с шайбой.
Далее необходимо снова взять лист пластика и вырезать из неё ещё один прямоугольник с парой отверстий по краям. Этот прямоугольник необходим для соединения кулаков между собой. Заметим, что данная заготовка должна быть чуть длиннее чем балка, так как развал нужно сделать таким, чтобы колеса стояли, совсем немного, домиком «в наружу». С таким развалом модель автомобиля будет лучше держать прямую.
Для того чтобы при малейшей аварии передняя балка не отлетела, просверливаем её насквозь вместе с рамой, и умиляем соединения парой болтов. Далее понадобится сервопривод, который установим возле рулевой балки, к качалке сервопривода через металлическую проволоку соединяем оба рулевых кулака.
В принципе все готово остается разместить всю электронику на машине. Устанавливаем приемник и регулятор на раму. В приёмник в первый канал вставляем провод от сервы, а во второй канал регулятор. Подключаем питание двигателя от регулятора и размещаем аккумуляторную батарею на раму.
Все готово! Остаётся лишь настроить регулятор и аппаратуру. Как настроит конкретно ваш регулятор и вашу аппаратуру смотрите в комплектной инструкции. В итоге у нас получилась интересная модель способна на долго занять вас в свое свободное время.
Приобрести комплектующие, которые могут пригодиться для сборки данной самоделки можно тут:
– Большие колеса 4 шт. (для монстров 1/10 масштаба)
– Круглый металлический стержень (вал)
– Крепёж для вала на подшипниках
– Электродвигатель с редуктором
– Сервопривод
– Регулятор оборотов двигателя
– Аппаратура управления с приёмником
– Аккумуляторная батарея
Вот видео автора самоделки:
Ну и всем спасибо за внимание и удачи в будущих проектах самодельщики!
Темы для юкоз
Нижеперечисленные автомобили используют систему «part-time», в которой передний мост ДОЛЖЕН быть отключен, если Вы передвигаетесь по дороге с твердым покрытием.
Полноприводники с такими системами получаются более дешевыми, на бездорожье такие системы работатют достаточно хорошо, но если Вы в действительности не собираетесь на бездорожье, то покупать внедорожник с такой системой — это пустая трата денег, потому взамен Вы получаете большеразмерный, пожирающий топливо заднеприводный универсал. Вот перечень некоторых из автомобилей с такой системой полного привода:
- Dodge Durango (в стандартной комплектации)
- Honda Passport / Isuzu Rodeo
- Jeep Cherokee (в стандартной комплектации — раздаточная коробка Command Trac)
- Jeep Liberty (с раздаточной коробкой Command Trac)
- Mitsubishi Montero Sport/Mitsubishi Pajero Sport
- Nissan Pathfinder (Terrano)
- Nissan Terrano II (Ford Maverick)
- Land Rover Defender (опционально)
- Land Rover S1, S2, S2A, S3
- Mercedes G-class (до 1989 года)
- SsangYong Rexton (в комплектации с механ.коробкой)
- Suzuki Vitara/Chevrolet Tracker (до 2005 года)
- Toyota 4-Runner (до 1999 года)
- Toyota Land Cruiser (в базовой комплектации, особенно с дизельным двигателем, может поставляться с «part-time» раздаточной коробкой)
- On demand — автоматизированный Part Time
On demand — это системы, в которых автомобиль едет в режиме заднего привода, пока задние колеса не начинают проскальзывать. В этом случае система подключает передний мост и передает на него часть крутящего момента.
Это означает, что Вы все еще имеете заднеприводный автомобиль, но после начала буксования колес система начинает Вам помогать. В большинстве случаев, слишком поздно. Есть системы, где автомобиль постоянно движется на переднем приводе, а при проскальзывании подключается задний мост. Суть от этого не меняется.
Система, так называемого реактивного действия, то есть включающаяся уже «после того, как».
Считается, что это хорошие системы для снега. Это низкозатратный путь получить полноприводную систему, которую производитель может называть системой «full-time». На самом деле такие системы назваются «On demand», что в буквальном переводе означает «По требованию», т.е. второй мост подключается по мере необходимости. Момент необходимости определяет, естественно, автоматика, а не водитель.
- Acura SLX / Isuzu Trooper/Opel Monterey
- BMW X3 (система XDrive)
- BMW X5 с 2004 года (система XDrive)
- Chevy Tahoe / Yukon / Suburban
- Chevrolet TrailBlazer
- Cadillac Escalade (до 2002 года, раздатка NV246, интересно решенный, автоматизированный part-time)
- GMC Yukon XL
- GMC Yukon Denali/GMC Envoy
- Ford Explorer/ Mercury Mountaineer
- Ford Escape (отсутсвует понижающая передача)
- Ford Expedition/Lincoln Navigator
- Infinity QX-4
- Infiniti FX35
- Isuzu VehiCross
- Honda CRV
- Honda HR-V
- Honda MDX
- Honda Element
- Land Rover Freelander
- Nissan X-Trail (постоянно подключен передний мост, задний подключается при проскальзывании переднего)
- Nissan Pathfinder (с раздаточной коробкой All Mode 4×4)
Jeep Grand Cherokee/ZJ (С 96 года,с раздаточной коробкой Quadra Trac, на передний мост там постоянно передается всего лишь 5% крутящего момента, т.е. он почти отключен)
- Jeep Grand Cherokee/WJ (с раздаточной коробкой Quadra Trac II)
- SsangYong Rexton (в комплектации с автомат.коробкой)
- Toyota RAV4 (третье поколение, с 2006 года)
Городской Full Time
Следующая группа автомобилей имеет межосевой дифференциал и работает все время в действительно полноприводном режиме, давая Вам полноприводные возможности в городском режиме.
Конструкция соединения между передним и задним мостом позволяет им проскальзывать относительно друг друга (отсутствует блокировка межосевого дифференциала), что хорошо для городского режима, но не идеально для бездорожья.
Те, кто не собирается выбираться на бездорожье, наличие этого недостатка не должно беспокоить. Такие системы для них — наилучший вариант.
- Cadillac Escalade (с 2002 года, раздатка NV149, понижающая передача отсутствует)
- Daihatsu Terios (понижающая передача отсутствует)
- Ford Explorer / Mountaineer (по заказу)
- Hyundai Santa Fe (несимметричный дифференциал 60:40, блокируемый вискомуфтой)
- Mitsubishi Pajero iO/Pinin
Oldsmobile Bravada (имеет блокировку межосевого дифференциала, но не имеет пониженной передачи в раздаточной коробке, т.е. не подходит для тяжелого бездорожья)
- Land Rover Discovery II (с 2002 года блокировка может присутствовать)
- Toyota RAV4 (до 2006 года)
- BMW X5 до 2004 года (full-time, но понижающая передача отсутствует)
- Jeep Grand Cherokee/ZJ (До 96 года,с раздаточной коробкой Quadra Trac, full-time раздатка с понижающей передачей, но не имеет полной блокировки межосевого дифференциала — только частичную, вискомуфтой)
- Jeep Grand Cherokee/WK (в комплектации с раздаточной коробкой NV140 — отсутствует пониженная)
- Full Time, на дороге и вне дорог
Нижеперечисленные автомобили имеют настоящую систему «full-time» и, что не менее важно, блокировку межосевого дифференциала, что означает, что эти автомобили ДЕЙСТВИТЕЛЬНО сконструированы для работы в режиме постоянного полного привода на дорогах с твердым покрытием и имеют отличные внедорожные качества.
Это самый идеальный набор, он может быть выполнен конструктивно разными путями, хуже или лучше. И, конечно, такие автомобили дороже.
- Dodge Durango (с раздаточной коробкой Selec Trac)
- Hummer
- Land Rover Stage-1 (1979-1985)
- Land Rover Discovery
- Land Rover Defender
- Mitsubishi Montero/Pajero
- Mitsubishi Pajero Sport с 2008 года
- Jeep Cherokee (с раздаточной коробкой Selec Trac)
- Jeep Liberty (с раздаточной коробкой Selec Trac)
- Jeep Grand Cherokee (ZJ) (с раздаточной коробкой Selec Trac )
- Jeep Grand Cherokee (WJ) (с раздаточной коробкой Selec Trac )
- Jeep Grand Cherokee/WK (в комплектации с раздаточной коробкой NV245)
- Mercedes G-class (с 1989 года)
- Mercedes ML-320 (электронная блокировка, наличие понижающей передачи, но дизайн кузова не для бездорожья)
- Range Rover
- Suzuki Grand Vitara II (с 2005 года)
- Toyota / Lexus Land Cruiser
- Toyota Prado
- Toyota 4-Runner (с 1999 года и опционально)
- Toyota Sequoia
- Volkswagen Touareg
Какие же можно сделать выводы. Изучайте матчасть, прежде, чем тратить деньги на серьезную технику, коей является любой полноприводный автомобиль.
Первая из 4-х групп хороша для использования на бездорожье, но полностью бесполезна на шоссе. Вторая группа хороша для использования на снегу, но в остальном не так хороша, как должно быть. Третья группа хороша для шоссе, города и плоховата на бездорожье. Четвертая же группа может все. Конечно, она и более дорогая.
Конечно, время не стоит на месте и списки автомобилей в группах могут быть неполными, но они показывают, как неискушенный покупатель может быть одурачен.
Хуже всего, что продавцы внедорожников зачастую тоже не имеют понятия об этих различиях. Пойдите к дилеру и поинтересуйтесь. Нередко продавец включит передний мост и пониженную передачу и начнет выписывать «восьмерку» по площадке. Шины визжат, стучат карданные валы и т.д. Жаль будущего владельца такого автомобиля.
Большинство из продаваемых внедорожников — это автомобили первой группы и, если Вы не будете ездить по бездорожью, то Вы купили дорогой, тяжелый, пожирающий топливо, заднеприводный «универсал». Любой полноприводный легковой автомобиль Subaru или Volvo был бы намного лучшим выбором для большинства покупателей, дающим экономию топлива и более комфортную езду.
Предостережения и опасности
Возьмем, например автомобиль Chevy. Он имеет систему «part-time» и когда передний мост подключен, передние и задние колеса должны вращаться с одинаковой скоростью. Это означает, что когда Вы поворачиваете, колеса начинают проскальзывать.
Это не очень заметно на поворотах большого радиуса, но в крутых поворотах передние колеса начинают проскальзывать и Вы можете просто «улететь» с дороги. Это также заметно на рыхлом песке.
С другой стороны, хорошая система «full-time» позволяет колесам вращаться с разными скоростями (из-за наличия межосевого дифференциала).
