Делаем кораблик!
Материалы:
- Сосновые дощечки, толщиной 15 мм.
- Стельные прутки, диаметром 6 мм.
- Стальная проволока, диаметром 4-5 мм.
- Гайки, с внутренним диаметром 6 мм.
Процесс изготовления:
«Буйки» кораблика можно сделать из любого дерева, но лучше, чтобы это была липа или сосна. Липа более предпочтительна, т.к. она легче обрабатывается, имеет однородную структуру и малый удельный вес. Но достать липу сейчас проблематично, поэтому лучше вырезать буйки из сосновой дощечки. Прежде, чем приступать к распилочным работам, нужно определиться с конструкцией кораблика. Буйки могут быть одинакового и разного размера.
Опытные рыболовы предпочитают «санки» с буйками разного размера, т.к. ими легче управлять. Форма буйков должна быть трапециевидной. Оптимальная длина и ширина большого буя – 340 и 120 мм соответственно. Малого – 300 и 95 мм. Чертим на сосновых дощечках контур, и вырезаем с помощью ножовки или электролобзика.
После того как вы получите две заготовки, нужно придать им обтекаемую форму. Выполнить эту операцию это можно с помощью рубанка. После грубой обработки нудно убрать заусенцы с помощью наждачной бумаги или шлифовальной машинки.
- Откладываем деревянные заготовки в сторону, и берем стальной пруток, диаметром 6 мм. С помощью болгарки или пилы по металлу отрезаем два отрезка, длиной 18 см. Зажимаем прутки в тиски, и с помощью плашки нарезаем на концах резьбу, длиной 3 см.
Далее делаем в деревянных заготовках по два отверстия, на расстоянии 13 см друг от друга. Накручиваем на металлические прутки гайки (до упора), насаживаем на них буйки, и фиксируем гайками.
- Теперь нужно сделать реверс. Простейший реверс – это длинная металлическая скоба, по которой скользит кольцо. Чтобы перевести реверс из одного положения в другое, нужно слегка ослабить леску, и совершить резкий рывок. Скобу нужно изготовить из проволоки, диаметром 4 мм. Закрепить ее в дощечке можно гайками, точно так же, как и монтажные распорки. Металлическое кольцо можно сделать из шайбочки.
После того, как вы соберете кораблик, нужно вскрыть дощечки лаком или автомобильной эмалью. Это поможет уберечь древесину от впитывания влаги.
Готовый «кораблик»
Как сделать снасть «кораблик» своими руками
Dmitrij 10-09-2023, 18:05 24 426 Рыбалка / Оснастки 
Пару слов о том, как работает эта снасть
Многие рыбаки задаются вопросом, как же эта снасть умеет так мастерски отдаляться от берега. На самом деле здесь все просто и это обычное физическое явление. В первую очередь снасть должна быть плавучей, поэтому ее изготавливают из дерева или пенопласта. А секрет, почему же кораблик плывет, кроется в его геометрии.
За счет углов на бортах кораблика (или это может быть руль) течением создается давление воды, оно то и толкает кораблик от берега. Если кораблик развернуть на 180 градусов, то он наоборот будет плыть к берегу.Ловить при помощи кораблика можно и с лодки. Важным моментом здесь является наличие течения. И чем сильнее будет течение, тем дальше кораблик сможет заплыть.
Также такой кораблик может плыть при наличии волн.
Материалы и инструменты:
— две дощечки, 12 и 14 см (желательно бук или дуб);- линейка;- две шпильки с гайками диаметром 6 мм;- строительный кронштейн;- дрель;- шурупы;- две свинцовые пластины для огрузки.
Шаг первый. Вырезаем основу корабликаОсновой кораблика будут являться две доски, в итоге они образуют два борта кораблика. Доски нужно вырезать таким образом, чтобы образовались две одинаковые трапеции. Боковые грани бортов должны обязательно иметь срезы. Именно благодаря этим срезом будет образовываться разница в давлении, и кораблик будет отплывать от берега.
Шаг первый. Вырезаем основу корабликаОсновой кораблика будут являться две доски, в итоге они образуют два борта кораблика. Доски нужно вырезать таким образом, чтобы образовались две одинаковые трапеции. Боковые грани бортов должны обязательно иметь срезы. Именно благодаря этим срезом будет образовываться разница в давлении, и кораблик будет отплывать от берега.Шаг второй. Соединение бортовНа следующем этапе в обеих досках следует просверлить по два отверстия. Лучше всего положить одну доску на другую и просверлить таким образом отверстия. В этом случае они будут симметричны, и кораблик будет ровным. Для соединения бортов автор использовал шпильки. Важно, чтобы диаметр шпилек четко совпадал с диаметром сверла или сверло было даже немного меньше. В этом случае не будет люфта в соединении, и конструкция будет крепкой.Далее в обе доски вставляется шпилька и с обеих сторон наворачиваются гайки. При соединении досок важно, чтобы срезы на их торцевых частях смотрели в одну сторону. Это рули корабля.
Шаг третий. Огрузка кораблика
Кораблик обязательно нужно огрузить, иначе он не будет работать должным образом. Нужно добиться того, чтобы из воды было видно не более 2-3 см кораблика. Для огрузки можно использовать свинцовые пластины. Они крепятся к торцевой части бортов при помощи саморезов, гвоздей, шурупов или клея.
Шаг четвертый. Запуск корабликаЛучше всего отправлять кораблик путь при помощи старого спининга из дюралюминия, а в качестве катушки отлично подходит «невская». Леска используется монофильная диаметром 0.3 см, а длина может быть порядка 150 метров. Леска привязывается к кронштейну, отлично для этих целей подходит карабин с вертлюжком. Далее, на расстоянии порядка 5-6 метров от кораблика можно вязать поводки, их дискретность должна быть 2.5 м.Длина первого поводка должна быть в пределах 35 см, а второго 50 см. Длина поводков регулируется в зависимости от того, какова высота берега в месте ловли. Что касается крючков, то здесь уже зависит от рыбы, в среднем это 7-8 номер.Как ловить при помощи корабликаНа крючки следует насадить мух, жуков или же наживку можно заменить искусственными мушками. Далее нужно подойти к реке и опустить кораблик в воду. Сразу же после небольшого натяжения судно начнет отплывать. Теперь останется лишь отматывать леску, пока кораблик не отплывет на нужную дистанцию от берега. Поклевка определяется визуально, также она ощущается как удар на спиннинге. Сделав подсечку, можно приступать к постепенному вываживанию. Чтобы привлекать внимание рыбы, наживку нужно периодически поднимать с воды, а затем опускать.
Для успешной рыбалки останется лишь правильно определить место стоянки рыбы и преподнести ей наживку.
Источник
Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.
Идея
Описание
Исполнение
Итоговая оценка: 10
Кораблик для прикормки своими руками – чертеж, этапы сборки
Для изготовления катеров для прикормки понадобится потратить немало средств, размер которых будет зависеть от оснащения устройства. Кроме того, что кораблик требует хороший источник энергии, его дополнительно можно оборудовать навигатором, подсветкой и эхолотом.
Чтобы сделать карповый кораблик своими руками, понадобится:
- два двигателя (редуктора и хода), которые можно взять от старого кассетного магнитофона;
- эпоксидная смола;
- армированная стеклоткань;
- редуктор для детского автомобиля (коэффициент редукции около 1:75);
- нержавеющая проволока для антенны;
- крепежные рейки для двигателей;
- корпус от пульта управления для ПУ корабликом;
- четырехлопастной гребной винт в 500 мм из нержавеющей стали;
- вал винта в 2,5 мм из нержавейки;
- два барабана для сброса прикормки и грузила.
Купить все детали можно в магазинах или интернете. У двигателя и аккумулятора рабочее напряжение должно быть одинаковым.
Этапы сборки радиоуправляемого катера:
- На плотной бумаге выполняется чертеж будущего кораблика.
- Эскиз разрезается по линиям среза и сгибается по линиям сгиба. Форма будущему кораблику задана.
- Плотная бумага склеивается, и от бортов отрезаются лишние края.
- Для придания твердости внутренняя часть бумажной формы заполняется глиной, парафином или пластилином.
- Корпус переворачивается кверху дном и вырезается необходимого размера стеклоткань.
- Ткань накладывается на корпус, после чего начиная с днища, на нее наносится эпоксидная смола. Обмазывается вся ткань до бортов.
- После того как смола высохнет (через 3–4 часа), необходимо посмотреть толщину корпуса. Если он тонкий, то нужно будет нанести еще один слой стеклоткани и обмазать ее эпоксидкой. Как только смола хорошо просохнет, с корпуса убираются изъяны.
- На корме устанавливаются деревянные рейки, к которым крепятся двигатели, электроника и антенна. Двигатель с дном катера должен образовывать угол примерно в 10 градусов.
- В соответствии с эскизом лодки располагаются и монтируются барабаны.
- Кожух двигателя наполовину заливается литолом, после чего в него устанавливается вал винта.
- На вал устанавливается гребной винт.
- Для приемника и передатчика устройства составляется электрическая схема, на основе которой паяется плата, обеспечивающая в будущем связь между передатчиком и приемником.
Важным моментов в процессе изготовления устройства является просчет его водоизмещения. Зависит оно от следующих показателей:
- радиус действия катера;
- предполагаемый объем завозимой прикормки;
- дополнительное оборудование, которым будет оснащен кораблик.
Изменяться водоизмещение может от 2,5 до 12 литров.
Приспособления для кораблика
При постройке кораблика учитывайте:
- должна быть одна из дощечек ведущая, при помощи которой можно будет управлять, независимо от течения;
- поплавок из тяжелого материала (свинца) для устойчивости при сильном течении;
- переключатель (реверс), для освобождения от прикормки и возвращения назад
- крепкая леска, на которой держится и направляется на место для сброса наживки;
- приманка (мушка), для привлечения рыбы.
Учитывайте, что переключатель должен находиться над водой на том же уровне что и леска, чтобы не мешать передвижению кораблика. Конструкция должна быть собрана очень тщательно, при перекосах или неправильной сборке она не выполнить свое задание. Снасти тоже требуют особого внимания.
Леску выбирайте прочную плетеную, от нее зависит работа кораблика и его возврат. Материалы и приспособления выбирайте с учетом места, где будет производиться рыбалка — на тихом водоеме или с течением и порывами ветра.
Для того чтобы дотянуть пойманную рыбу к берегу и вытащить – нужен будет спиннинг, оборудован прочной леской и надежными крючками.
Немаловажную роль играют приманки и прикормка. Нужно учитывать то, что рыба любит органические прикормки из натуральных продуктов.
Изготовленный своими руками прикорм и приправленный натуральными ароматами, которые предпочитает рыба, предоставит возможность вернуться с рыбалки с богатым уловом.
Мушки нужно привязать к кораблику для приманки рыбы, а прикорм с запахом сделает свою работу. При желании кораблик можно оснастить эхолотом и gps навигатором, а также цифровой системой управления.
Но проще всего рыбачить с простыми приспособлениями. Если речка неширокая, удочкой перебрасывается груз для закрепления на другой берег. На леску прикрепляется кораблик с прикормкой и выводится на воду, прикрепив заранее леску спиннинга с крючком.
Под влиянием течения реки, даже самым медленным, кораблик, прикреплен на натяжную леску между берегами, поплывет на середину реки, уводя за собой леску спиннинга. Рыбак должен находиться на некотором отдалении от места вверх по течению. Мушки на кораблике привлекают рыбу, прикормка с запахом возбуждает аппетит и можно приступать к рыбалке.
При течении воды прикормку не нужно высыпать в воду, вода ее унесет по течению реки, и рыба уйдет за ней.
В водоеме без течения на озере или водохранилище кораблик от берега будет, уводит сама вода, от берега всегда идет, так называемая, подъемная сила. Кораблик прикрепляется к спиннингу и выводится на воду. На нем закреплены, привлекающие внимание рыбы мушки и прикормка.
Леска отматывается на определенную длину, где должна обитать рыба. Можно пройти по берегу в одну и другую сторону для определения места рыбалки. На катушку спиннинга закручиваем леску, и кораблик возвращаем немного назад, потом отпускаем медленно в обратную сторону.
Так корабликом ищем подходящее место, где рыба будет клевать.
На реке с течением труднее удерживать кораблик, вода уносит его, это доставляет дополнительную нагрузку на руки и влияет на прочность лески. Рыбачить нужно, продвигаясь медленно с остановками, вверх по течению реки. При такой рыбалке нужно учитывать прочность лески и выбирать плетеную крепкую леску.
Радиоуправление для прикормочного карпового кораблика с сохранением точек прикормки sc-a1. своими руками.
Меня зовут Дмитрий Дударев. Я занимаюсь разработкой электроники и очень люблю создавать различные портативные девайсы. Еще я люблю музыку.
Давным-давно – в апреле или около того, когда весь мир сотрясался от ударов страшного карантина, я решил научиться играть на гитаре. Я взял у друга акустическую гитару и стал осваивать инструмент по урокам из ютуба и табулатурам. Было тяжело. То ли я неправильно что-то делал, то ли плохо старался, то ли в обществе моих предков мелкая моторика вредила размножению. Короче, ничего кроме звуков дребезжащих струн у меня не выходило. Мое негодование усиливала постоянная расстройка струн. Да и окружающим тысячный раз слушать мою кривую Nothing else matters удовольствия не доставляло.
Но в этих муках про главное правило электронщика я не забыл. Если что-то существует, значит туда можно вставить микроконтроллер. Или, хотя бы, сделать портативную электронную модификацию.
Электронная гитара? Хм, интересная идея, подумал я. Но еще лучше, если на этой гитаре я сам смогу научиться играть. В тот же день акустическая гитара отправилась на свалку обратно к другу, а я стал придумывать идею.
Поскольку я у мамы инженер, то первым делом я составил список требований к девайсу.
Что я хочу от гитары?
1) Я хочу что-то максимально похожее на гитару, т.е. шесть струн и 12 ладов на грифе.
2) Хочу компактность и портативность. Чтобы можно было брать девайс с собой куда угодно, не заказывая газель для транспортировки.
3) Устройство должно без плясок с бубном подключаться к чему угодно, от iOS до Windows. Окей-окей, ладно, будем реалистичными – ко всем популярным осям.
4) Работа от аккумулятора.
5) Подключение должно производиться без проводов (но раз уж там будет USB разъем для зарядки, то и по проводу пусть тоже подключается)
6) Ключевой момент – на гитаре должно быть просто учиться играть, без необходимости в долгих тренировках по адаптации кистевых связок. Как это реализовать? Сразу пришла идея оснастить струны и лады светодиодами. Типа, загрузил табулатуры в гитару, а она уже сама показывает, куда ставить пальцы. Т.е. нет такого, что смотришь на экран, потом на гитару, снова на экран, снова на гитару. Вот этого вот всего не надо. Смотришь только на гитару. И там же играешь. Все. Это прям мое.
7) Хотелось бы поддержки разных техник игры на гитаре: hummer on, pull off, slide, vibrato.
8) Без тормозов. По-научному – чтобы задержка midi-команд не превышала 10мс.
9) Все должно собираться из говна и палок легко доступных материалов без сложных техпроцессов и дорогой электроники.
В итоге должен получиться компактный инструмент, на котором можно играть, как на гитаре, лишенный аналоговых недостатков и оснащенный наглядной системой обучения. Звучит реализуемо.
Разумеется, для мобильных платформ потребуется написать приложение, в котором можно будет выбрать табулатуру для обучения светодиодами, выбрать инструмент (акустика, классика, электрогитара с различными пресетами фильтров, укулеле и т.д.), и воспроизводить звуки.
Существующие аналоги
А надо ли изобретать велосипед? Ведь на всякую гениальную идею почти наверняка найдется азиат, который уже давно все реализовал в «железе», причем сделал это лучше, чем ты изначально собирался. Иду гуглить.
Оказывается, первая цифровая гитара была создана еще в 1981 году, но в народ сильно не пошла из-за хилой функциональности.
Варианты посовременнее, конечно, тоже нашлись.
Вот, например, с айпадом вместо струн или еще одна в форме моллюска:
Однако такого, чтобы выполнялись все мои хотелки – в первую очередь компактность и режим обучения «жми на лампочки» – такого нет. Кроме того, такие midi-гитары нацелены все же на более профессиональную аудиторию. И еще они дорогие.
Значит, приступаем!
Первый прототип
Чтобы проверить жизнеспособность концепции, нужно сначала определиться с элементной базой.
Контроллер берем STM32F042. В нем есть все, что нужно, при стоимости меньше бакса. Кроме беспроводного подключения, но с этим позже разберемся.
Далее. Струны на деке. Для первого концепта решил напечатать пластиковые язычки, закрепить их на потенциометрах с пружинками и измерять углы отклонения.
Так выглядит 3D-модель:
А так живьем:
Тактильное ощущение приятное. Должно сработать.
Для ладов на грифе я заказал на Али вот такие тензорезистивные датчики.
В отличие от разнообразных кнопок, они не щелкают. Плюс есть возможность определять усилие нажатия, а значит, можно реализовать сложные техники вроде slide или vibrato.
Плюс нужен АЦП, чтобы считывать инфу с датчиков и передавать на контроллер.
Пока ждал датчики из Китая, развел плату:
Прежде чем заказывать печать платы, решил дождаться тензорезисторов. И, как оказалось, не зря. Из 80-ти датчиков рабочими оказались только несколько, и то с разными параметрами.
Выглядит, мягко говоря, не так, как заявлено. И чего я ожидал, покупая электронику на Али?..
И тут меня осенило.
Можно ведь применить другой метод детектирования — измерение емкости, как в датчиках прикосновения. Это гораздо дешевле и доступнее. А если правильно спроектировать механику, то можно и усилие определять.
Что ж. Удаляю все, что было сделано
Второй прототип
Итак, тензорезистивные датчики в топку. В качестве сенсорных элементов в этот раз взял небольшие медные цилиндрики, напиленные из проволоки. Для измерения емкости удалось найти дешевый 12-канальный измеритель емкости общего назначения. Он измеряет емкость в масштабах единиц пикофарад, чего должно быть достаточно для схемы измерения усилия, которую я планирую реализовать в следующих модификациях.
Дополнительно на всякий случай повесил на каждый элемент грифа по посадочному месту для кнопки или чего-то подобного. И сделал соответствующие вырезы в плате. Это чтобы можно было не только прикоснуться к цилиндрику, но и прожать его внутрь. Можно будет поэкспериментировать с разными техниками игры.
Решив вопрос подключения множества микросхем измерителя емкости к контроллеру, приступаю к разводке платы.
На этот раз плату удалось заказать и даже дождаться ее изготовления.
После того, как припаял все комплектующие к плате, понял, что конструкция с пластиковыми струнами получается слишком сложной. Поэтому решил пока что повесить на деку такие же сенсорные цилиндрики, но подлиннее.
Два проводочка в нижней части – это я подключил накладку с цилиндриками к уже изготовленной плате. Это временное решение.
Железяка готова. Следующая задача – заставить ее играть.
Софт
Программная часть реализована так:
1. Скачиваем виртуальный синтезатор, который может работать с MIDI устройством и издавать гитарные звуки.
2. Пишем прошивку для контроллера, которая будет опрашивать сенсоры и передавать данные по USB на комп.
3. На стороне компа пишем программу, которая будет получать эти данные, генерировать из них MIDI-пакеты и отправлять их на виртуальный синтезатор из пункта 1.
Теперь каждый пункт подробнее.
Виртуальных синтезаторов под винду с поддержкой MIDI оказалось довольно много. Я попробовал Ableton live, RealGuitar, FL studio, Kontakt. Остановился на RealGuitar из-за простоты и заточенности именно под гитару. Он даже умеет имитировать несовершенства человеческой игры – скольжение пальцев по струнам, рандомизированные параметры извлечения нот.
Чтобы подключить свое приложение к виртуальному синтезатору я сэмулировал виртуальный порт midi, который подключен ко входу синтезатора RealGuitar через эмулятор midi-кабеля. Такая вот многоуровневая эмуляция.
*Мем с ДиКаприо с прищуренными глазами*
В интерфейсе программы я сделал графическое отображение уровня измеряемой емкости для каждого сенсора. Так будет проще подстраивать звучание. Также на будущее добавил элементы управления светодиодами, вибромотором (пока не знаю зачем, но он тоже будет в гитаре), визуализации работы акселерометра и уровня заряда аккумулятора.
Для того чтобы удары по струнам гитары вызывали проигрывание правильных нот, нужно замапить все 72 сенсора на грифе на соответствующую ноту.
Оказалось, что из 72 элементов на 12-ти ладах всего 37 уникальных нот. Они расположены по определенной структуре, так что удалось вместо построения большой таблицы вывести простое уравнение, которое по номеру сенсора выдает номер соответствующей ноты.
Проверяем работу
Похоже, все готово для первого теста. Пилить прутки и паять все 12 ладов мне было лень, поэтому ограничился 8-ю. Момент истины:
IT’S ALIVE! Жизнеспособность концепта подтверждена. Счастью не было предела! Но нельзя расслабляться.
Следующий этап – добавление светодиодов, акселерометра, вибромотора, аккумулятора, беспроводной связи, корпуса и возможности работы без драйверов или программ эмуляции midi на всех популярных платформах.
Светодиоды
По плану гитара должна подсказывать пользователю, куда ставить пальцы, зажигая в этом месте светодиод. Всего нужно 84 светодиода. Тут все просто. Я взял 14 восьмибитных сдвиговых регистров и соединил в daisy chain. STM-ка передает данные в первый регистр, первый – во второй, второй – в третий и т.д. И все это через DMA, без участия ядра контроллера.
Акселерометр
Самый простой акселерометр LIS3D позволит гитаре определить угол своего наклона. В будущем буду это использовать для наложения звуковых фильтров во время игры в зависимости от положения гитары.
Беспроводное соединение
Для беспроводной передачи данных решил поставить ESP32. Оно поддерживает различные протоколы Bluetooth и WI-FI, будет с чем поэкспериментировать (на тот момент я еще не знал, что в моем случае существует только один правильный способ подключения).
Корпус
Одно из ключевых требований к гитаре – портативность. Поэтому она должна быть складной, а значит, электронику деки и грифа нужно разнести на две платы и соединять их шлейфом. Питание будет подаваться при раскрытии корпуса, когда магнит на грифе приблизится к датчику Холла на деке.
Доработка прототипа
Что ж, осталось облачить девайс в приличную одежку.
Я много экспериментировал с различными конструкциями тактильных элементов грифа и рассеивателями для светодиодов. Хотелось, чтобы равномерно светилась вся поверхность элемента, но при этом сохранялась возможность детектирования прикосновения и нажатия на кнопки.
Вот некоторая часть этих экспериментов:
Еще я обратился к другу, который профессионально занимается промышленным дизайном. Мы придумали конструкцию узла сгибания гитары, после чего он спроектировал и напечатал прототип корпуса.
Развожу финальный вариант плат и собираем гитару:
Выглядит почти круто. Но девайс все еще подключается к компу через цепочку эмуляторов, эмулирующих другие эмуляторы.
Превращаем гитару в MIDI-устройство
В новой версии в первую очередь я хотел, чтобы при подключении по USB, гитара определялась как MIDI устройство без всяких лишних программ.
Оказалось, сделать это не так сложно. Все спецификации есть на официальном сайте usb.org. Но все алгоритмы, которые выполнялись на стороне python-приложения, пришлось переписывать на C в контроллер.
Я был удивлен, что оно сразу заработало на всех устройствах. Windows 10, MacOS, Debian 9, Android (через USB переходник). Достаточно просто воткнуть провод и в системе появляется MIDI-устройство с названием «Sensy» и распознается всеми синтезаторами. С айфоном пока протестировать не удалось т.к. нет переходника. Но должно работать так же.
Беспроводной интерфейс
Осталось избавиться от проводов. Правильное решение пришло не сразу, потому что я поленился как следует погуглить. Но в итоге я использовал протокол BLE MIDI, который поддерживается всеми новыми операционками и работает без всяких драйверов прямо как по USB MIDI. Правда, есть вероятность, что на более старых операционках решение не заработает в силу отсутствия поддержки BLE MIDI. Но все тесты с доступными мне девайсами прошли успешно.
Переписанный функционал приложения – т.е. трансляция данных сенсоров в MIDI-данные – занял точнехонько всю память контроллера. Свободными осталось всего 168 байт. Очевидно, кремниевые боги мне благоволили, значит иду в правильном направлении.
Уверен, можно оптимизировать, но это отложу для следующей версии. Хотя, возможно, проще не тратить время и просто взять контроллер потолще. Разница по деньгам – 5 центов. Посмотрим. Все равно нужно будет место для новых фич – обрабатывать техники игры, например. В первую очередь, хочу реализовать slide. Это когда начинаешь играть ноту с определенным зажатым ладом и проскальзываешь рукой по грифу, перескакивая с лада на лад.
Теперь можно проверить работу по беспроводу:
При включении всех светодиодов, гитару можно использовать, если вы заблудились в темной пещере.
Недостатки прототипа
На текущий момент у конструкции есть следующие минусы:
1) На сенсорах нигде не измеряется усилие нажатия. Это влечет за собой три проблемы:
• Постоянно происходят случайные задевания соседних струн как на деке, так и на грифе. Это делает игру очень сложной.
• Все играемые ноты извлекаются с одинаковой громкостью. Большинство подопытных этого не замечают, но хотелось бы более приближенной к настоящей гитаре игры
• Невозможность использовать техники hammer on, pull off и vibrato
2) Светодиоды одноцветные. Это ограничивает наглядность при игре по табулатурам. Хочется иметь возможность разными цветами указывать на различные приемы игры.
3) Форма корпуса не подходит для левшей. С точки зрения софта – я уже реализовал инверсию струн по акселерометру. Но механический лепесток, необходимый для удержания гитары рукой во время игры, поворачивается только в сторону, удобную правшам.
4) Отсутствие упора для ноги. Сейчас при игре сидя нижняя струна почти касается ноги, а это неудобно.
5) Сустав сгибания гитары требует осмысления и доработки. Возможно, он недостаточно надежен и стабилен.
Время переходить к разработке следующей версии.
Переезжаю на контроллер серии STM32F07. На нем уже 128КБ флэша – этого хватит на любой функционал. И даже на пасхалки останется.
Использовать ESP32 в финальной версии гитары было бы слишком жирно, поэтому я пошел искать что-то более православное. Выбор пал на NRF52 по критериям доступности, наличию документации и адекватности сайта.
Конечно, будут реализованы и три главных нововведения:
– светодиоды теперь RGB,
– на каждом сенсоре грифа будет измерение усилия (тактовые кнопки больше не нужны),
– струны на деке станут подвижными.
На данный момент плата деки выглядит так (футпринт ESP на всякий случай оставил):
Уже есть полная уверенность в том, что весь задуманный функционал будет реализован, поэтому было принято решение о дальнейшем развитии. Будем пилить стартап и выкладываться на Kickstarter 🙂
Проект называется Sensy и сейчас находится в активной разработке. Мы находимся в Питере, сейчас команда состоит из двух человек: я занимаюсь технической частью, мой партнер – маркетингом, финансами, юридическими вопросами.
Скоро нам понадобится наполнять библиотеки табулатур и сэмплов различных инструментов. Если среди читателей есть желающие в этом помочь – пожалуйста, пишите мне в любое время.
Кому интересно следить за новостями проекта – оставляйте почту в форме на сайте и подписывайтесь на соцсети.
Очень надеюсь на обратную связь с комментариями и предложениями!
Спасибо за внимание!
Забавный эпизод из процесса разработки
Сижу отлаживаю NRF52, пытаюсь вывести данные через UART. Ничего не выходит. Проверял код, пайку, даже перепаивал чип, ничего не помогает.
И тут случайно нестандартным способом перезагружаю плату – в терминал приходит буква «N» в ascii. Это соответствует числу 0x4E, которое я не отправлял. Перезагружаю еще раз – приходит буква «O». Странно. Может быть проблема с кварцевым резонатором и сбился baud rate? Меняю частоту в терминале, перезагружаю плату – опять приходит «N». С каждой новой перезагрузкой приходит по новой букве, которые в итоге составляют повторяющуюся по кругу фразу «NON GENUINE DEVICE FOUND».
Что эта NRF-ка себе позволяет? Прошивку я обнулял. Как она после перезагрузки вообще помнит, что отправлялось в предыдущий раз? Это было похоже на какой-то спиритический сеанс. Может, я и есть тот самый NON GENUINE DEVICE?
Залез в гугл, выяснил, что производители ftdi микросхем, которые стоят в USB-UART донглах, придумали способ бороться с китайскими подделками. Виндовый драйвер проверяет оригинальность микросхемы и на лету подменяет приходящие данные на эту фразу в случае, если она поддельная. Очевидно, мой донгл оказался подделкой и переход на другой решил эту проблему.
Снова спасибо китайцам.
Снасть “кораблик” для рыбалки своими руками
В период появления первых насекомых многие виды рыб переходят на питание летающим кормом. Жуки, мухи, стрекозы и кузнечики становятся соблазнительной приманкой в арсенале рыболова. И если добыть насекомых с весны до осени не составит труда, то подать наживку рыбе бывает проблематично.
Особенно когда рыбалка происходит на реке. Помочь рыболову добыть жереха, голавля и язя поможет старая проверенная снасть под названием кораблик. Она позволяет доставлять поверхностную приманку далеко от берега, где осторожная рыба без боязни атакует ее.
У снасти существует много названий и разновидностей. Кто-то видел, как рыбачит сосед на снасть из пенопласта, а кому-то с детства известна конструкция из дерева. Снасть часто называют санями или змеем. Однако принцип действия, несмотря на все видоизменения, остается одним и тем же.
Почему кораблик отдаляется от берега
Главным вопросом, который не дает покоя рыболовам, является принцип действия этой оригинальной снасти. А он основан на простых явлениях природы. Наши предки мало знали законов физики, зато смекалка и наблюдательность помогала им добывать себе пропитание. Ярким примером становится кораблик для рыбалки. Принцип его действия основан на двух важных факторах.
Конструкция снасти обеспечивает ей минимальную плавучесть, поэтому для изготовления требуются водостойкие и легкие материалы. Чаще всего используется древесина и пенопласт. Кроме плавучести нужно придать конструкции особые геометрические параметры, чтобы при опускании в реку течение оказывало на сани направленное воздействие.
Снасть может использоваться как при ловле с берега, так и при ужении с лодки. Важно, чтобы в водоеме было течение или присутствовала волна, образованная сильным ветром. Только при интенсивном движении воды получится отправить кораблик в дальнее плавание вместе с приманкой.
Как делается снасть «Кораблик»
Сделать кораблик своими руками по силам любому рыболову. Чтобы выбрать подходящую конструкцию для изготовления, следует учесть наличие подходящих материалов и инструментов. Чертежи и схемы различных корабликов можно найти во всемирной паутине.
Одна из простейших и эффективных конструкций саней делается из плотных пород древесины. Это дуб или бук. При использовании других видов дерева дополнительно потребуется водоотталкивающая пропитка.
- Для изготовления кораблика своими руками требуется две дощечки разных размеров толщиной 12-14 мм.
- Каждый деревянный элемент делается в виде трапеции.
- На боковых гранях дощечек делаются косые срезы.
В каждой дощечке сверлятся отверстия. Одни из них нужны для соединения двух половинок основания кораблика, а при помощи других будет производиться монтаж с основной леской.
В качестве соединительных деталей требуются две шпильки диаметром 6 мм с резьбой и четыре гайки М6. Для крепления кораблика к основной леске подойдет простой кронштейн, который крепится к основанию винтом и гайкой М4.
При сверлении отверстий в деревянных элементах необходимо использовать сверло того же диаметра, что и крепежные детали. Тогда после сборки сани не будут «вилять» и капризничать.
Теперь можно приступать к сборке конструкции. При помощи шпилек и гаек соединяются две дощечки, а затем прикручивается кронштейн.
Благодаря наличию двух отверстий, кронштейн можно переставить в противоположную сторону дощечки.
Это позволяет ловить при разных направлениях течения. Кронштейн устанавливается ближе к той стороне, откуда движется вода.
Как и любое водное транспортное средство у рыболовного кораблика должна быть своя ватерлиния. В свободном плавании сани должны быть видны из воды не более 3-5 см. Для огрузки конструкции отлично подойдут свинцовые пластинки.
- Они крепятся к нижней части дощечек при помощи клея, гвоздей или саморезов.
- Оснащение удочки для ловли корабликом
апускать кораблик в плавание удобно старым дюралевым спиннингом в паре с инерционной катушкой («невская»). На катушку наматывается 100-150 м монофильной лески диаметром 0,3 мм. Для крепления лески к кронштейну кораблика удобно использовать карабин с вертлюжком. На расстоянии 5-7 м от кораблика устанавливаются поводки с дискретностью 2,5 м.
Длина первого поводка составляет 350 мм, длина второго — 500 мм. Но в зависимости от высоты берега длину поводков придется корректировать. Важно достичь одновременного опускания крючков на поверхность воды. Лучше всего подойдут крючки №7-8 с одним или двумя поддевами. На основной леске перемещение поводка ограничивается двумя силиконовыми (резиновыми) узлами-ограничителями.
Техника ловли
После сборки снасти на крючки насаживаются живые насекомые. Опытные рыболовы могут успешно заменить их искусственными мушками. Затем необходимо спуститься к воде и положить кораблик на воду. Делается отпуск лески на несколько метров, после чего выполняется натяжение. Сани начинают отходить от берега.
Манипулируя таким нехитрым способом, рыболов может отпустить кораблик на желаемую дистанцию.
Когда кораблик располагается перпендикулярно берегу, необходимо опустить на воду насекомых и начать перемещение следом за плывущей приманкой.
Иногда насекомых приподнимают и снова опускают, привлекая внимание рыбы. При поклевке рыбы, которая определяется визуально, следует выполнить подсечку и начать медленное вываживание.
Кораблик позволяет успешно обманывать такие хитрых и осторожных рыб, как жерех, голавль и язь. Рыболову следует только точно определить место стоянки рыбы и правильно подать ей натуральную приманку. Поклевка и вываживание крупной рыбы доставит любителю поверхностной рыбалки незабываемые впечатления.
