- Делаем кораблик!
- Как самостоятельно построить катамаран
- Как сделать снасть «кораблик» своими руками
- Радиоуправление для прикормочного карпового кораблика с сохранением точек прикормки sc-a1. своими руками.
- Самодельная лодка из фанеры (мастер-класс, 50 фото, пошагово)
- Снасть “кораблик” для рыбалки своими руками
- Электрическая схема
Делаем кораблик!
Материалы:
- Сосновые дощечки, толщиной 15 мм.
- Стельные прутки, диаметром 6 мм.
- Стальная проволока, диаметром 4-5 мм.
- Гайки, с внутренним диаметром 6 мм.
Процесс изготовления:
«Буйки» кораблика можно сделать из любого дерева, но лучше, чтобы это была липа или сосна. Липа более предпочтительна, т.к. она легче обрабатывается, имеет однородную структуру и малый удельный вес. Но достать липу сейчас проблематично, поэтому лучше вырезать буйки из сосновой дощечки. Прежде, чем приступать к распилочным работам, нужно определиться с конструкцией кораблика. Буйки могут быть одинакового и разного размера.
Опытные рыболовы предпочитают «санки» с буйками разного размера, т.к. ими легче управлять. Форма буйков должна быть трапециевидной. Оптимальная длина и ширина большого буя – 340 и 120 мм соответственно. Малого – 300 и 95 мм. Чертим на сосновых дощечках контур, и вырезаем с помощью ножовки или электролобзика.
После того как вы получите две заготовки, нужно придать им обтекаемую форму. Выполнить эту операцию это можно с помощью рубанка. После грубой обработки нудно убрать заусенцы с помощью наждачной бумаги или шлифовальной машинки.
- Откладываем деревянные заготовки в сторону, и берем стальной пруток, диаметром 6 мм. С помощью болгарки или пилы по металлу отрезаем два отрезка, длиной 18 см. Зажимаем прутки в тиски, и с помощью плашки нарезаем на концах резьбу, длиной 3 см.
Далее делаем в деревянных заготовках по два отверстия, на расстоянии 13 см друг от друга. Накручиваем на металлические прутки гайки (до упора), насаживаем на них буйки, и фиксируем гайками.
- Теперь нужно сделать реверс. Простейший реверс – это длинная металлическая скоба, по которой скользит кольцо. Чтобы перевести реверс из одного положения в другое, нужно слегка ослабить леску, и совершить резкий рывок. Скобу нужно изготовить из проволоки, диаметром 4 мм. Закрепить ее в дощечке можно гайками, точно так же, как и монтажные распорки. Металлическое кольцо можно сделать из шайбочки.
После того, как вы соберете кораблик, нужно вскрыть дощечки лаком или автомобильной эмалью. Это поможет уберечь древесину от впитывания влаги.
Готовый «кораблик»
Как самостоятельно построить катамаран
Ко мне обращаются сотни разных людей с вопросами о самостоятельной постройке яхт. Я добросовестно отвечаю каждому на все, как правило, одинаковые вопросы. Поэтому я решил объединить свои ответы в цикл статей, и разобраться, наконец, как самому построить катамаран.
Прежде всего надо понять зачем вам все это нужно.
Если вы хотите иметь катамаран такой же как «Лагун», «Леопард», или любой другой серийно выпускаемый катамаран, но не хватает средств на его приобретение, то обратитесь к вторичному рынку. 5-ти, 10-ти, 20-ти летний катамаран может быть вам по карману.
Если вы придумали лучший катамаран, с гениальными обводами и умопомрачительной внутренней планировкой, то сам Бог велел вам строить самостоятельно! Но в нашей компании, даже после двадцатого построенного катамарана, приходят мысли, что лучше было бы изменить, для улучшения конструкции в следующем.
И вот только после того, как вам удалось попробовать в качестве капитана большинство серийных лодок, и вы составили для себя список того, что бы вы хотели в них изменить, самое время задуматься о самостоятельной постройке.
2. Выбор материала для постройки катамарана.
Подавляющее большинство современных катамаранов строится из стеклопластика. Стекломат, на полиэфирной основе укладывается в матрицу и оборачивается полиэтиленовым пакетом из которого откачивают воздух. 12 часов и красивая скорлупа будущего катамарана готова. Сверх технологично! Но есть, о чем задуматься.
Если бы у вас были такие матрицы, то вы бы и были заводом «Лагун». И тогда, вы бы для себя, любимого, склеили бы корпус с правильной толщиной обшивки, чтобы при любой ошибке пилотирования, именно ваша лодка не была бы похожа на рваные лохмотья при встрече в море с полузатопленным грузовым контейнером.
Вторая проблема стеклопластиков – постоянный стирольный фон, который излучает корпус. Конечно, если вы берете лодку в чартер на недельку, то проблем немного. Разве что неприятный запах в каютах, да и то его уже через пару лет почти не замечаешь. Но жить в такой лодке месяцами я бы не рекомендовал и врагу.
Достойных морских катамаранов из дерева или из металла я лично не встречал.
Алюминиевые лодки строят. Но это сложный и крайне недешевый процесс. Дюралевые катамараны относительно легкие, прочные, но как правило, с кондовыми формами. Дюралевый лист не может гнуться в трех плоскостях поэтому неизбежны острые углы корпуса и рубленные обводы, не позволяющие воде правильно обтекать корпус.
К тому же длительность эксплуатации алюминиевого сплава в морской воде сильно зависит от качества именно конкретного сплава, из которого строится лодка. А если просто приобрести АМГ 5 или 6, то может сильно не повести. И через несколько лет корпус начнет превращаться в белый порошок, пока не исчезнет совсем.
Только изучив досконально весь мировой опыт постройки катамаранов, мы приступили к экспериментам с тогда, абсолютно новым и прогрессивным материалом – полиуретаном. Все это произошло 20 лет назад. Но с тех пор и по сей день почти каждый год в мире появляются все новые и новые виды полиуретанов. Это и мастики, и краски, и герметики, и шпаклевки. Одним словом, все, что необходимо для постройки катамарана.
Мы не торгуем полиуретанами и не рекламируем их, но наши лодки, построенные 20 лет назад, эксплуатируются и по сей день без ремонтов. Производители этих материалов дают гарантии на 50 лет, и мы начинаем в это верить.
Но главное! Полиуретаны не выделяют вредных веществ! В полиуретановых емкостях можно хранить продукты и питьевую воду потому что этот материал не вступает в реакцию практически ни с чем, даже с самим собой.
А значит, в полиуретановых катамаранах можно жить месяцами без вреда для здоровья. Чем, собственно, мы и занимаемся.
3. Деньги.
Построить морской круизный катамаран для длительного проживания за 1 млн. руб. нельзя! Даже если вы все умеете делать своими руками и собираетесь выдолбить корпуса из дуба, растущего у вас во дворе.
Крайне неправильно прикинуть стоимость фанеры и массу связующего, чтобы оценить себестоимость постройки катамарана. Вам еще придется закупать тысячи мелких и не совсем, позиций из чего и будет складываться общая стоимость будущего катамарана. Якорные лебедки, палубное покрытие, сотни кисточек, швартовые утки, кранцы, рангоут, такелаж, паруса, моторы, водопровод, канализация, электричество, навигация, нержавеющие болты, иллюминаторы, аккумуляторы, и этот список не иссякаем.
Да, вы возможно сможете вдвое сократить расходы при самостоятельной постройке своего катамарана относительно покупки нового, серийного у мировых производителей. Но вы потратите на это годы собственного титанического труда и будете вынуждены приглашать помощников. А на выходе, все равно получите убогое подобие того французского аналога, к которому вы так стремились.
Если вы прошли тысячи морских миль в качестве капитана на своих или чартерных лодках и точно поняли, что бы вы хотели в них переделать и улучшить. Если вам стало не уютно на жестких банках в кокпите, а теснота в каютах стала раздражать, если автономность вашей лодки достаточна только для того, чтобы переходить от марины к марине, если вы собираетесь проводить в своей лодке больше времени, чем воскресные прогулки вдоль берега, если вам все еще интересно, что там за поворотом, а земля еще кажется круглой, то надо строить лодку для себя.
Чувствуете в себе уверенность, есть достаточно средств, свободного времени и подходящее помещение на берегу водоема – в добрый час. Ответим на любые ваши вопросы, расскажем обо всем, что сами знаем. Пишите, задавайте вопросы.
Хотите все сами, но в самых трудоемких моментах, например, в постройке корпуса, обратиться к профессионалам. Пишите – обсудим.
ВЫ ПРОЧИТАЛИ ЭТУ СТАТЬЮ. ЕЕ АВТОР БЫЛ БЫ ВАМ ПРИЗНАТЕЛЕН, ЕСЛИ БЫ ВЫ НАПИСАЛИ, ЧТО ВАМ НЕ ПОНРАВИЛОСЬ В НЕЙ. А МОЖЕТ БЫТЬ У ВАС ПОЯВИЛИСЬ ВОПРОСЫ? ЭТО ЗАЙМЕТ У ВАС ВСЕГО ПАРУ МИНУТ. ДЛЯ БЫСТРОЙ СВЯЗИ КЛИКНИТЕ ЗДЕСЬ.
Конечно, вы можете просто молча уйти, но тогда у автора не будет стимула писать для вас.
Как сделать снасть «кораблик» своими руками
Dmitrij 10-09-2023, 18:05 24 426 Рыбалка / Оснастки 
Пару слов о том, как работает эта снасть
Многие рыбаки задаются вопросом, как же эта снасть умеет так мастерски отдаляться от берега. На самом деле здесь все просто и это обычное физическое явление. В первую очередь снасть должна быть плавучей, поэтому ее изготавливают из дерева или пенопласта. А секрет, почему же кораблик плывет, кроется в его геометрии.
За счет углов на бортах кораблика (или это может быть руль) течением создается давление воды, оно то и толкает кораблик от берега. Если кораблик развернуть на 180 градусов, то он наоборот будет плыть к берегу.Ловить при помощи кораблика можно и с лодки. Важным моментом здесь является наличие течения. И чем сильнее будет течение, тем дальше кораблик сможет заплыть.
Также такой кораблик может плыть при наличии волн.
Материалы и инструменты:
— две дощечки, 12 и 14 см (желательно бук или дуб);- линейка;- две шпильки с гайками диаметром 6 мм;- строительный кронштейн;- дрель;- шурупы;- две свинцовые пластины для огрузки.
Шаг первый. Вырезаем основу корабликаОсновой кораблика будут являться две доски, в итоге они образуют два борта кораблика. Доски нужно вырезать таким образом, чтобы образовались две одинаковые трапеции. Боковые грани бортов должны обязательно иметь срезы. Именно благодаря этим срезом будет образовываться разница в давлении, и кораблик будет отплывать от берега.
Шаг первый. Вырезаем основу корабликаОсновой кораблика будут являться две доски, в итоге они образуют два борта кораблика. Доски нужно вырезать таким образом, чтобы образовались две одинаковые трапеции. Боковые грани бортов должны обязательно иметь срезы. Именно благодаря этим срезом будет образовываться разница в давлении, и кораблик будет отплывать от берега.Шаг первый. Вырезаем основу корабликаОсновой кораблика будут являться две доски, в итоге они образуют два борта кораблика. Доски нужно вырезать таким образом, чтобы образовались две одинаковые трапеции. Боковые грани бортов должны обязательно иметь срезы. Именно благодаря этим срезом будет образовываться разница в давлении, и кораблик будет отплывать от берега.Шаг второй. Соединение бортовНа следующем этапе в обеих досках следует просверлить по два отверстия. Лучше всего положить одну доску на другую и просверлить таким образом отверстия. В этом случае они будут симметричны, и кораблик будет ровным. Для соединения бортов автор использовал шпильки. Важно, чтобы диаметр шпилек четко совпадал с диаметром сверла или сверло было даже немного меньше. В этом случае не будет люфта в соединении, и конструкция будет крепкой.Далее в обе доски вставляется шпилька и с обеих сторон наворачиваются гайки. При соединении досок важно, чтобы срезы на их торцевых частях смотрели в одну сторону. Это рули корабля.
Шаг третий. Огрузка кораблика
Кораблик обязательно нужно огрузить, иначе он не будет работать должным образом. Нужно добиться того, чтобы из воды было видно не более 2-3 см кораблика. Для огрузки можно использовать свинцовые пластины. Они крепятся к торцевой части бортов при помощи саморезов, гвоздей, шурупов или клея.
Шаг четвертый. Запуск корабликаЛучше всего отправлять кораблик путь при помощи старого спининга из дюралюминия, а в качестве катушки отлично подходит «невская». Леска используется монофильная диаметром 0.3 см, а длина может быть порядка 150 метров. Леска привязывается к кронштейну, отлично для этих целей подходит карабин с вертлюжком. Далее, на расстоянии порядка 5-6 метров от кораблика можно вязать поводки, их дискретность должна быть 2.5 м.Длина первого поводка должна быть в пределах 35 см, а второго 50 см. Длина поводков регулируется в зависимости от того, какова высота берега в месте ловли. Что касается крючков, то здесь уже зависит от рыбы, в среднем это 7-8 номер.Как ловить при помощи корабликаНа крючки следует насадить мух, жуков или же наживку можно заменить искусственными мушками. Далее нужно подойти к реке и опустить кораблик в воду. Сразу же после небольшого натяжения судно начнет отплывать. Теперь останется лишь отматывать леску, пока кораблик не отплывет на нужную дистанцию от берега. Поклевка определяется визуально, также она ощущается как удар на спиннинге. Сделав подсечку, можно приступать к постепенному вываживанию. Чтобы привлекать внимание рыбы, наживку нужно периодически поднимать с воды, а затем опускать.
Для успешной рыбалки останется лишь правильно определить место стоянки рыбы и преподнести ей наживку.
Источник
Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.
Идея
Описание
Исполнение
Итоговая оценка: 10
Радиоуправление для прикормочного карпового кораблика с сохранением точек прикормки sc-a1. своими руками.
Меня зовут Дмитрий Дударев. Я занимаюсь разработкой электроники и очень люблю создавать различные портативные девайсы. Еще я люблю музыку.
Давным-давно – в апреле или около того, когда весь мир сотрясался от ударов страшного карантина, я решил научиться играть на гитаре. Я взял у друга акустическую гитару и стал осваивать инструмент по урокам из ютуба и табулатурам. Было тяжело. То ли я неправильно что-то делал, то ли плохо старался, то ли в обществе моих предков мелкая моторика вредила размножению. Короче, ничего кроме звуков дребезжащих струн у меня не выходило. Мое негодование усиливала постоянная расстройка струн. Да и окружающим тысячный раз слушать мою кривую Nothing else matters удовольствия не доставляло.
Но в этих муках про главное правило электронщика я не забыл. Если что-то существует, значит туда можно вставить микроконтроллер. Или, хотя бы, сделать портативную электронную модификацию.
Электронная гитара? Хм, интересная идея, подумал я. Но еще лучше, если на этой гитаре я сам смогу научиться играть. В тот же день акустическая гитара отправилась на свалку обратно к другу, а я стал придумывать идею.
Поскольку я у мамы инженер, то первым делом я составил список требований к девайсу.
Что я хочу от гитары?
1) Я хочу что-то максимально похожее на гитару, т.е. шесть струн и 12 ладов на грифе.
2) Хочу компактность и портативность. Чтобы можно было брать девайс с собой куда угодно, не заказывая газель для транспортировки.
3) Устройство должно без плясок с бубном подключаться к чему угодно, от iOS до Windows. Окей-окей, ладно, будем реалистичными – ко всем популярным осям.
4) Работа от аккумулятора.
5) Подключение должно производиться без проводов (но раз уж там будет USB разъем для зарядки, то и по проводу пусть тоже подключается)
6) Ключевой момент – на гитаре должно быть просто учиться играть, без необходимости в долгих тренировках по адаптации кистевых связок. Как это реализовать? Сразу пришла идея оснастить струны и лады светодиодами. Типа, загрузил табулатуры в гитару, а она уже сама показывает, куда ставить пальцы. Т.е. нет такого, что смотришь на экран, потом на гитару, снова на экран, снова на гитару. Вот этого вот всего не надо. Смотришь только на гитару. И там же играешь. Все. Это прям мое.
7) Хотелось бы поддержки разных техник игры на гитаре: hummer on, pull off, slide, vibrato.
8) Без тормозов. По-научному – чтобы задержка midi-команд не превышала 10мс.
9) Все должно собираться из говна и палок легко доступных материалов без сложных техпроцессов и дорогой электроники.
В итоге должен получиться компактный инструмент, на котором можно играть, как на гитаре, лишенный аналоговых недостатков и оснащенный наглядной системой обучения. Звучит реализуемо.
Разумеется, для мобильных платформ потребуется написать приложение, в котором можно будет выбрать табулатуру для обучения светодиодами, выбрать инструмент (акустика, классика, электрогитара с различными пресетами фильтров, укулеле и т.д.), и воспроизводить звуки.
Существующие аналоги
А надо ли изобретать велосипед? Ведь на всякую гениальную идею почти наверняка найдется азиат, который уже давно все реализовал в «железе», причем сделал это лучше, чем ты изначально собирался. Иду гуглить.
Оказывается, первая цифровая гитара была создана еще в 1981 году, но в народ сильно не пошла из-за хилой функциональности.
Варианты посовременнее, конечно, тоже нашлись.
Вот, например, с айпадом вместо струн или еще одна в форме моллюска:
Однако такого, чтобы выполнялись все мои хотелки – в первую очередь компактность и режим обучения «жми на лампочки» – такого нет. Кроме того, такие midi-гитары нацелены все же на более профессиональную аудиторию. И еще они дорогие.
Значит, приступаем!
Первый прототип
Чтобы проверить жизнеспособность концепции, нужно сначала определиться с элементной базой.
Контроллер берем STM32F042. В нем есть все, что нужно, при стоимости меньше бакса. Кроме беспроводного подключения, но с этим позже разберемся.
Далее. Струны на деке. Для первого концепта решил напечатать пластиковые язычки, закрепить их на потенциометрах с пружинками и измерять углы отклонения.
Так выглядит 3D-модель:
А так живьем:
Тактильное ощущение приятное. Должно сработать.
Для ладов на грифе я заказал на Али вот такие тензорезистивные датчики.
В отличие от разнообразных кнопок, они не щелкают. Плюс есть возможность определять усилие нажатия, а значит, можно реализовать сложные техники вроде slide или vibrato.
Плюс нужен АЦП, чтобы считывать инфу с датчиков и передавать на контроллер.
Пока ждал датчики из Китая, развел плату:
Прежде чем заказывать печать платы, решил дождаться тензорезисторов. И, как оказалось, не зря. Из 80-ти датчиков рабочими оказались только несколько, и то с разными параметрами.
Выглядит, мягко говоря, не так, как заявлено. И чего я ожидал, покупая электронику на Али?..
И тут меня осенило.
Можно ведь применить другой метод детектирования — измерение емкости, как в датчиках прикосновения. Это гораздо дешевле и доступнее. А если правильно спроектировать механику, то можно и усилие определять.
Что ж. Удаляю все, что было сделано
Второй прототип
Итак, тензорезистивные датчики в топку. В качестве сенсорных элементов в этот раз взял небольшие медные цилиндрики, напиленные из проволоки. Для измерения емкости удалось найти дешевый 12-канальный измеритель емкости общего назначения. Он измеряет емкость в масштабах единиц пикофарад, чего должно быть достаточно для схемы измерения усилия, которую я планирую реализовать в следующих модификациях.
Дополнительно на всякий случай повесил на каждый элемент грифа по посадочному месту для кнопки или чего-то подобного. И сделал соответствующие вырезы в плате. Это чтобы можно было не только прикоснуться к цилиндрику, но и прожать его внутрь. Можно будет поэкспериментировать с разными техниками игры.
Решив вопрос подключения множества микросхем измерителя емкости к контроллеру, приступаю к разводке платы.
На этот раз плату удалось заказать и даже дождаться ее изготовления.
После того, как припаял все комплектующие к плате, понял, что конструкция с пластиковыми струнами получается слишком сложной. Поэтому решил пока что повесить на деку такие же сенсорные цилиндрики, но подлиннее.
Чтобы подключить свое приложение к виртуальному синтезатору я сэмулировал виртуальный порт midi, который подключен ко входу синтезатора RealGuitar через эмулятор midi-кабеля. Такая вот многоуровневая эмуляция.
*Мем с ДиКаприо с прищуренными глазами*
В интерфейсе программы я сделал графическое отображение уровня измеряемой емкости для каждого сенсора. Так будет проще подстраивать звучание. Также на будущее добавил элементы управления светодиодами, вибромотором (пока не знаю зачем, но он тоже будет в гитаре), визуализации работы акселерометра и уровня заряда аккумулятора.
Для того чтобы удары по струнам гитары вызывали проигрывание правильных нот, нужно замапить все 72 сенсора на грифе на соответствующую ноту.
Оказалось, что из 72 элементов на 12-ти ладах всего 37 уникальных нот. Они расположены по определенной структуре, так что удалось вместо построения большой таблицы вывести простое уравнение, которое по номеру сенсора выдает номер соответствующей ноты.
Проверяем работу
Похоже, все готово для первого теста. Пилить прутки и паять все 12 ладов мне было лень, поэтому ограничился 8-ю. Момент истины:
IT’S ALIVE! Жизнеспособность концепта подтверждена. Счастью не было предела! Но нельзя расслабляться.
Следующий этап – добавление светодиодов, акселерометра, вибромотора, аккумулятора, беспроводной связи, корпуса и возможности работы без драйверов или программ эмуляции midi на всех популярных платформах.
Светодиоды
По плану гитара должна подсказывать пользователю, куда ставить пальцы, зажигая в этом месте светодиод. Всего нужно 84 светодиода. Тут все просто. Я взял 14 восьмибитных сдвиговых регистров и соединил в daisy chain. STM-ка передает данные в первый регистр, первый – во второй, второй – в третий и т.д. И все это через DMA, без участия ядра контроллера.
Акселерометр
Самый простой акселерометр LIS3D позволит гитаре определить угол своего наклона. В будущем буду это использовать для наложения звуковых фильтров во время игры в зависимости от положения гитары.
Беспроводное соединение
Для беспроводной передачи данных решил поставить ESP32. Оно поддерживает различные протоколы Bluetooth и WI-FI, будет с чем поэкспериментировать (на тот момент я еще не знал, что в моем случае существует только один правильный способ подключения).
Корпус
Одно из ключевых требований к гитаре – портативность. Поэтому она должна быть складной, а значит, электронику деки и грифа нужно разнести на две платы и соединять их шлейфом. Питание будет подаваться при раскрытии корпуса, когда магнит на грифе приблизится к датчику Холла на деке.
Доработка прототипа
Что ж, осталось облачить девайс в приличную одежку.
Я много экспериментировал с различными конструкциями тактильных элементов грифа и рассеивателями для светодиодов. Хотелось, чтобы равномерно светилась вся поверхность элемента, но при этом сохранялась возможность детектирования прикосновения и нажатия на кнопки.
Вот некоторая часть этих экспериментов:
Еще я обратился к другу, который профессионально занимается промышленным дизайном. Мы придумали конструкцию узла сгибания гитары, после чего он спроектировал и напечатал прототип корпуса.
Развожу финальный вариант плат и собираем гитару:
Выглядит почти круто. Но девайс все еще подключается к компу через цепочку эмуляторов, эмулирующих другие эмуляторы.
Превращаем гитару в MIDI-устройство
В новой версии в первую очередь я хотел, чтобы при подключении по USB, гитара определялась как MIDI устройство без всяких лишних программ.
Оказалось, сделать это не так сложно. Все спецификации есть на официальном сайте usb.org. Но все алгоритмы, которые выполнялись на стороне python-приложения, пришлось переписывать на C в контроллер.
Я был удивлен, что оно сразу заработало на всех устройствах. Windows 10, MacOS, Debian 9, Android (через USB переходник). Достаточно просто воткнуть провод и в системе появляется MIDI-устройство с названием «Sensy» и распознается всеми синтезаторами. С айфоном пока протестировать не удалось т.к. нет переходника. Но должно работать так же.
Беспроводной интерфейс
Осталось избавиться от проводов. Правильное решение пришло не сразу, потому что я поленился как следует погуглить. Но в итоге я использовал протокол BLE MIDI, который поддерживается всеми новыми операционками и работает без всяких драйверов прямо как по USB MIDI. Правда, есть вероятность, что на более старых операционках решение не заработает в силу отсутствия поддержки BLE MIDI. Но все тесты с доступными мне девайсами прошли успешно.
Переписанный функционал приложения – т.е. трансляция данных сенсоров в MIDI-данные – занял точнехонько всю память контроллера. Свободными осталось всего 168 байт. Очевидно, кремниевые боги мне благоволили, значит иду в правильном направлении.
Уверен, можно оптимизировать, но это отложу для следующей версии. Хотя, возможно, проще не тратить время и просто взять контроллер потолще. Разница по деньгам – 5 центов. Посмотрим. Все равно нужно будет место для новых фич – обрабатывать техники игры, например. В первую очередь, хочу реализовать slide. Это когда начинаешь играть ноту с определенным зажатым ладом и проскальзываешь рукой по грифу, перескакивая с лада на лад.
Теперь можно проверить работу по беспроводу:
При включении всех светодиодов, гитару можно использовать, если вы заблудились в темной пещере.
Недостатки прототипа
На текущий момент у конструкции есть следующие минусы:
1) На сенсорах нигде не измеряется усилие нажатия. Это влечет за собой три проблемы:
• Постоянно происходят случайные задевания соседних струн как на деке, так и на грифе. Это делает игру очень сложной.
• Все играемые ноты извлекаются с одинаковой громкостью. Большинство подопытных этого не замечают, но хотелось бы более приближенной к настоящей гитаре игры
• Невозможность использовать техники hammer on, pull off и vibrato
2) Светодиоды одноцветные. Это ограничивает наглядность при игре по табулатурам. Хочется иметь возможность разными цветами указывать на различные приемы игры.
3) Форма корпуса не подходит для левшей. С точки зрения софта – я уже реализовал инверсию струн по акселерометру. Но механический лепесток, необходимый для удержания гитары рукой во время игры, поворачивается только в сторону, удобную правшам.
4) Отсутствие упора для ноги. Сейчас при игре сидя нижняя струна почти касается ноги, а это неудобно.
5) Сустав сгибания гитары требует осмысления и доработки. Возможно, он недостаточно надежен и стабилен.
Время переходить к разработке следующей версии.
Переезжаю на контроллер серии STM32F07. На нем уже 128КБ флэша – этого хватит на любой функционал. И даже на пасхалки останется.
Использовать ESP32 в финальной версии гитары было бы слишком жирно, поэтому я пошел искать что-то более православное. Выбор пал на NRF52 по критериям доступности, наличию документации и адекватности сайта.
Конечно, будут реализованы и три главных нововведения:
– светодиоды теперь RGB,
– на каждом сенсоре грифа будет измерение усилия (тактовые кнопки больше не нужны),
– струны на деке станут подвижными.
На данный момент плата деки выглядит так (футпринт ESP на всякий случай оставил):
Уже есть полная уверенность в том, что весь задуманный функционал будет реализован, поэтому было принято решение о дальнейшем развитии. Будем пилить стартап и выкладываться на Kickstarter 🙂
Проект называется Sensy и сейчас находится в активной разработке. Мы находимся в Питере, сейчас команда состоит из двух человек: я занимаюсь технической частью, мой партнер – маркетингом, финансами, юридическими вопросами.
Скоро нам понадобится наполнять библиотеки табулатур и сэмплов различных инструментов. Если среди читателей есть желающие в этом помочь – пожалуйста, пишите мне в любое время.
Кому интересно следить за новостями проекта – оставляйте почту в форме на сайте и подписывайтесь на соцсети.
Очень надеюсь на обратную связь с комментариями и предложениями!
Спасибо за внимание!
Забавный эпизод из процесса разработки
Сижу отлаживаю NRF52, пытаюсь вывести данные через UART. Ничего не выходит. Проверял код, пайку, даже перепаивал чип, ничего не помогает.
Смотрите про коптеры: Новинка 2023, Радиоуправляемый Дрон LS11PRO, Wi-Fi, FPV, с камерой 4K HD, режим удержания высоты, возврат одной кнопкой, складной рычаг, Квадрокоптер, Дрон в подарок|Игрушки и хобби|| | АлиЭкспресс
И тут случайно нестандартным способом перезагружаю плату – в терминал приходит буква «N» в ascii. Это соответствует числу 0x4E, которое я не отправлял. Перезагружаю еще раз – приходит буква «O». Странно. Может быть проблема с кварцевым резонатором и сбился baud rate? Меняю частоту в терминале, перезагружаю плату – опять приходит «N». С каждой новой перезагрузкой приходит по новой букве, которые в итоге составляют повторяющуюся по кругу фразу «NON GENUINE DEVICE FOUND».
Что эта NRF-ка себе позволяет? Прошивку я обнулял. Как она после перезагрузки вообще помнит, что отправлялось в предыдущий раз? Это было похоже на какой-то спиритический сеанс. Может, я и есть тот самый NON GENUINE DEVICE?
Залез в гугл, выяснил, что производители ftdi микросхем, которые стоят в USB-UART донглах, придумали способ бороться с китайскими подделками. Виндовый драйвер проверяет оригинальность микросхемы и на лету подменяет приходящие данные на эту фразу в случае, если она поддельная. Очевидно, мой донгл оказался подделкой и переход на другой решил эту проблему.
Снова спасибо китайцам.
Самодельная лодка из фанеры (мастер-класс, 50 фото, пошагово)
Самодельная лодка из фанеры (мастер-класс, фото, пошагово)
Вот и дошли руки до осуществления давней мечты, принялся строить лодку. Для первого раза выбрал лёгкий проект, ну так сказать для тренировки. Съездил на производство аналогичных лодок в Череповец и там кое что подсмотрел и прикупил недостающих материалов, за что отдельное спасибо хозяину верфи. Вот такая должна получиться лодка:
Сегодня раскроил листы фанеры и приступил к самому важному и сложному на мой взгляд процессу- это заусовка и склейка листов фанеры. Т.к. длина лодки превышает длину стандартных листов фанеры, то их приходится сращивать, для этого существует много способов, но я выбрал самый технически сложный, но и более эстетичный вариант склейки «на ус». Размечаем.
Обрабатываем листы фанеры сначала при помощи рубанка, а потом шлифмашиной.
Обрабатываем листы фанеры сначала при помощи рубанка, а потом шлифмашиной.
Обрабатываем листы фанеры сначала при помощи рубанка, а потом шлифмашиной.
Обрабатываем листы фанеры сначала при помощи рубанка, а потом шлифмашиной.
Вот так выглядит это в процессе обработки.
Вот так листы должны прилегать и склеиваться.
Вот так листы должны прилегать и склеиваться.
Вот так листы должны прилегать и склеиваться.
Вот так листы должны прилегать и склеиваться.
После подгонки деталей склеил их и поместил под пресс.
Вот пока все подготовительные работы по лодочке, после того как листы склеятся приступлю к разметке и раскрою деталей. Сначала соединение «на ус» отрабатывал на обрезках фанеры и на это страшно было взглянуть, но опыт пришел при работе на «чистовом» варианте 
Вот пока все подготовительные работы по лодочке, после того как листы склеятся приступлю к разметке и раскрою деталей. Сначала соединение «на ус» отрабатывал на обрезках фанеры и на это страшно было взглянуть, но опыт пришел при работе на «чистовом» варианте
Вот пока все подготовительные работы по лодочке, после того как листы склеятся приступлю к разметке и раскрою деталей. Сначала соединение «на ус» отрабатывал на обрезках фанеры и на это страшно было взглянуть, но опыт пришел при работе на «чистовом» варианте
Вот пока все подготовительные работы по лодочке, после того как листы склеятся приступлю к разметке и раскрою деталей. Сначала соединение «на ус» отрабатывал на обрезках фанеры и на это страшно было взглянуть, но опыт пришел при работе на «чистовом» варианте
Надеюсь и дальше все осилю. Вот про лодку.
Основные данные:
Длина наибольшая…………….2,64 м Ширина наибольшая………….1,28 м Высота борта……………………..0,38 м Масса корпуса……………………30 кг Грузоподъемность………………180 кг Экипаж ……………………………..2 чел. Допустимая мощн. п/мотора…2,5 л.с Сегодня был день плодотворной работы и больших продвижений
Вытащил листы из под пресса и удалил планки между которыми они были зажаты. Стык получился ровный и очень крепкий(пробовали потом ломать обрезки от дна, лопает не по стыку листов). Таким образом получили заготовки нужной длинны для изготовления лодки.
Начинаю разметку с набивки осевой линии, от нее потом пойдут все размеры.
Начинаю разметку с набивки осевой линии, от нее потом пойдут все размеры.
Начинаю разметку с набивки осевой линии, от нее потом пойдут все размеры.
Начинаю разметку с набивки осевой линии, от нее потом пойдут все размеры.
Вот начертил дно лодки, вроде красиво получилось:
Начинаю резать. Лобзик желательно брать с большими оборотами, пилки применять для фигурного реза фанеры, чтобы не рвать края листов.
Начинаю резать. Лобзик желательно брать с большими оборотами, пилки применять для фигурного реза фанеры, чтобы не рвать края листов.
Начинаю резать. Лобзик желательно брать с большими оборотами, пилки применять для фигурного реза фанеры, чтобы не рвать края листов.
Начинаю резать. Лобзик желательно брать с большими оборотами, пилки применять для фигурного реза фанеры, чтобы не рвать края листов.
Ведем строго по разметке 
Вот половина дна готова.
Вот половина дна готова.
Вот половина дна готова.
Вот половина дна готова.
А вот дно целиком 
Борт размечаем один, потом накладываем две заготовки друг на друга и скрепляем струбцинами, после чего вырезаем оба борта сразу.
Борт размечаем один, потом накладываем две заготовки друг на друга и скрепляем струбцинами, после чего вырезаем оба борта сразу.
Борт размечаем один, потом накладываем две заготовки друг на друга и скрепляем струбцинами, после чего вырезаем оба борта сразу.
Борт размечаем один, потом накладываем две заготовки друг на друга и скрепляем струбцинами, после чего вырезаем оба борта сразу.
Размечаю и выпиливаю транец.
В местах стыка листов фанеры снимаем фаску шлифмашиной и приступаем к шитью лодки скрепками из медной проволоки.
В местах стыка листов фанеры снимаем фаску шлифмашиной и приступаем к шитью лодки скрепками из медной проволоки.
В местах стыка листов фанеры снимаем фаску шлифмашиной и приступаем к шитью лодки скрепками из медной проволоки.
В местах стыка листов фанеры снимаем фаску шлифмашиной и приступаем к шитью лодки скрепками из медной проволоки.
Работы ведем от кормы к носу.
В таком деле без помошника не обойтись.
В таком деле без помошника не обойтись.
В таком деле без помошника не обойтись.
В таком деле без помошника не обойтись.
Я тоже усердно стараюсь сшить все красиво 
Вот такие швы получаются.
Вот такие швы получаются.
Вот такие швы получаются.
Вот такие швы получаются.
Вот лодка и готова 
Примерка под себя
Примерка под себя
Примерка под себя
Примерка под себя 
И вверх дном.
И вверх дном.
И вверх дном.
И вверх дном.
Сегодня реально продвинулся к финальной стадии завершения проекта
Первым делом протянул все скобы посильнее. Проверил геометрию лодки. Потом зубилом обсадил скобы на внутренних стыках бортов. После всего этого вырезал временные распорки и закрепил их в местах установки шпангоутов.
Занимаясь этими делами в новом помещении постоянно чувствовал на себе взгляд. Вот кстати вид расправленной лодки с кормы.
Занимаясь этими делами в новом помещении постоянно чувствовал на себе взгляд. Вот кстати вид расправленной лодки с кормы.
Занимаясь этими делами в новом помещении постоянно чувствовал на себе взгляд. Вот кстати вид расправленной лодки с кормы.
Занимаясь этими делами в новом помещении постоянно чувствовал на себе взгляд. Вот кстати вид расправленной лодки с кормы.
Для более ровного формирования швов решил набить линии малярным скотчем, вроде получилось красиво.
Склеивать решил вечером, а пока расчертил шаблоны шпангоутов и начал их сборку.
Склеивать решил вечером, а пока расчертил шаблоны шпангоутов и начал их сборку.
Склеивать решил вечером, а пока расчертил шаблоны шпангоутов и начал их сборку.
Склеивать решил вечером, а пока расчертил шаблоны шпангоутов и начал их сборку.
Вот готовые шпангоуты, собраны на эпоксидном клею и саморезах.
Наконец то приступил к проклейке внутренних швов, не думал что это такая кропотливая работа
Наконец то приступил к проклейке внутренних швов, не думал что это такая кропотливая работа
Наконец то приступил к проклейке внутренних швов, не думал что это такая кропотливая работа
Наконец то приступил к проклейке внутренних швов, не думал что это такая кропотливая работа
Для первого раза вроде все отлично получилось. Смола нормально пропитала стеклоткань, пузырей нигде нет.
Вот такой получается шов, ровный и прозрачный. На фото видно что через три слоя стеклоленты просвечивает структура дерева, значит все в норме.
Вот такой получается шов, ровный и прозрачный. На фото видно что через три слоя стеклоленты просвечивает структура дерева, значит все в норме.
Вот такой получается шов, ровный и прозрачный. На фото видно что через три слоя стеклоленты просвечивает структура дерева, значит все в норме.
Вот такой получается шов, ровный и прозрачный. На фото видно что через три слоя стеклоленты просвечивает структура дерева, значит все в норме.
Вот что было сделано в прошлый раз: подогнаны шпангоуты и прикручены привальные брусья.
Сегодня установил шпангоуты на место и закрепил на клею и саморезах, вырезал усиливаюшие накладки на транец.
Сегодня установил шпангоуты на место и закрепил на клею и саморезах, вырезал усиливаюшие накладки на транец.
Сегодня установил шпангоуты на место и закрепил на клею и саморезах, вырезал усиливаюшие накладки на транец.
Сегодня установил шпангоуты на место и закрепил на клею и саморезах, вырезал усиливаюшие накладки на транец.
После этого перевернул лодку, удалил все скрепки из проволоки и приступил к скруглению стыков шва.
И вот когда все подготовленно приступил к оклейке внешних швов.
И вот когда все подготовленно приступил к оклейке внешних швов.
И вот когда все подготовленно приступил к оклейке внешних швов.
И вот когда все подготовленно приступил к оклейке внешних швов.
Нос.
Швы получились ровные и хорошо пропитались, даже самому нравится.
Швы получились ровные и хорошо пропитались, даже самому нравится.
Швы получились ровные и хорошо пропитались, даже самому нравится.
Швы получились ровные и хорошо пропитались, даже самому нравится.
Швы на транце.
Сегодня закончил работы по формированию корпуса лодки, в следующий раз установлю скамейки и приступлю к подготовке к окраске. Борта скреплены не только клеем, а еще армированы тремя слоями стеклоленты с каждой стороны, это получается уже стеклопластик. Саморезы из шпангоутов можно вообще вывернуть, они там после склейки уже не нужны будут. Некоторые кстати так и делают. Такую лодку можно собрать вообще без единого шурупа в корпусе. Сегодня пошел делать лодку только под вечер, т.к. ждал когда клей хорошо схватится. Проверил наружние швы, очень понравилось как сделано, получился крепкий стеклопластик. После этого решил сделать планки под скамейки. Так же вырезал и подогнад форштевень на нос лодки. Вот приделаны рейки передней скамьи.
Сегодня закончил работы по формированию корпуса лодки, в следующий раз установлю скамейки и приступлю к подготовке к окраске. Борта скреплены не только клеем, а еще армированы тремя слоями стеклоленты с каждой стороны, это получается уже стеклопластик. Саморезы из шпангоутов можно вообще вывернуть, они там после склейки уже не нужны будут. Некоторые кстати так и делают. Такую лодку можно собрать вообще без единого шурупа в корпусе. Сегодня пошел делать лодку только под вечер, т.к. ждал когда клей хорошо схватится. Проверил наружние швы, очень понравилось как сделано, получился крепкий стеклопластик. После этого решил сделать планки под скамейки. Так же вырезал и подогнад форштевень на нос лодки. Вот приделаны рейки передней скамьи.
Сегодня закончил работы по формированию корпуса лодки, в следующий раз установлю скамейки и приступлю к подготовке к окраске. Борта скреплены не только клеем, а еще армированы тремя слоями стеклоленты с каждой стороны, это получается уже стеклопластик. Саморезы из шпангоутов можно вообще вывернуть, они там после склейки уже не нужны будут. Некоторые кстати так и делают. Такую лодку можно собрать вообще без единого шурупа в корпусе. Сегодня пошел делать лодку только под вечер, т.к. ждал когда клей хорошо схватится. Проверил наружние швы, очень понравилось как сделано, получился крепкий стеклопластик. После этого решил сделать планки под скамейки. Так же вырезал и подогнад форштевень на нос лодки. Вот приделаны рейки передней скамьи.
Сегодня закончил работы по формированию корпуса лодки, в следующий раз установлю скамейки и приступлю к подготовке к окраске. Борта скреплены не только клеем, а еще армированы тремя слоями стеклоленты с каждой стороны, это получается уже стеклопластик. Саморезы из шпангоутов можно вообще вывернуть, они там после склейки уже не нужны будут. Некоторые кстати так и делают. Такую лодку можно собрать вообще без единого шурупа в корпусе. Сегодня пошел делать лодку только под вечер, т.к. ждал когда клей хорошо схватится. Проверил наружние швы, очень понравилось как сделано, получился крепкий стеклопластик. После этого решил сделать планки под скамейки. Так же вырезал и подогнад форштевень на нос лодки. Вот приделаны рейки передней скамьи.
Вот средняя скамья.
Еще вырезал рейки и на заднюю скамью, но их пока еще рано устанавливать. Видимо растягивая удовольствие от процесса, а может из желания сделать все качественно, делаю лодку не торопясь и понемногу
Еще вырезал рейки и на заднюю скамью, но их пока еще рано устанавливать. Видимо растягивая удовольствие от процесса, а может из желания сделать все качественно, делаю лодку не торопясь и понемногу
Еще вырезал рейки и на заднюю скамью, но их пока еще рано устанавливать. Видимо растягивая удовольствие от процесса, а может из желания сделать все качественно, делаю лодку не торопясь и понемногу
Еще вырезал рейки и на заднюю скамью, но их пока еще рано устанавливать. Видимо растягивая удовольствие от процесса, а может из желания сделать все качественно, делаю лодку не торопясь и понемногу
Сегодня закупился клеем, саморезами и качественными пилометериалами без сучков. Все это предназначалось для установки киля и наружних стрингеров. Эти необходимые элементы придадут большую прочность дну, а так же защитят лодку во время швартовки к берегу, предохранят от царапин лакокрасочное покрытие. Вырезал рейки, отшлифовал и установил их на место при помощи клея и саморезов.
Так же сегодня установил форштевень и носовой рым болт для привязки веревки или якорного каната.
Так же сегодня установил форштевень и носовой рым болт для привязки веревки или якорного каната.
Так же сегодня установил форштевень и носовой рым болт для привязки веревки или якорного каната.
Так же сегодня установил форштевень и носовой рым болт для привязки веревки или якорного каната.
На сегодня работу пришлось остановить, т.к. все это дело должно прочно схватиться, для этого применил еще дополнительные грузы.
Снасть “кораблик” для рыбалки своими руками
В период появления первых насекомых многие виды рыб переходят на питание летающим кормом. Жуки, мухи, стрекозы и кузнечики становятся соблазнительной приманкой в арсенале рыболова. И если добыть насекомых с весны до осени не составит труда, то подать наживку рыбе бывает проблематично.
Особенно когда рыбалка происходит на реке. Помочь рыболову добыть жереха, голавля и язя поможет старая проверенная снасть под названием кораблик. Она позволяет доставлять поверхностную приманку далеко от берега, где осторожная рыба без боязни атакует ее.
У снасти существует много названий и разновидностей. Кто-то видел, как рыбачит сосед на снасть из пенопласта, а кому-то с детства известна конструкция из дерева. Снасть часто называют санями или змеем. Однако принцип действия, несмотря на все видоизменения, остается одним и тем же.
Почему кораблик отдаляется от берега
Главным вопросом, который не дает покоя рыболовам, является принцип действия этой оригинальной снасти. А он основан на простых явлениях природы. Наши предки мало знали законов физики, зато смекалка и наблюдательность помогала им добывать себе пропитание. Ярким примером становится кораблик для рыбалки. Принцип его действия основан на двух важных факторах.
Конструкция снасти обеспечивает ей минимальную плавучесть, поэтому для изготовления требуются водостойкие и легкие материалы. Чаще всего используется древесина и пенопласт. Кроме плавучести нужно придать конструкции особые геометрические параметры, чтобы при опускании в реку течение оказывало на сани направленное воздействие.
Снасть может использоваться как при ловле с берега, так и при ужении с лодки. Важно, чтобы в водоеме было течение или присутствовала волна, образованная сильным ветром. Только при интенсивном движении воды получится отправить кораблик в дальнее плавание вместе с приманкой.
Как делается снасть «Кораблик»
Сделать кораблик своими руками по силам любому рыболову. Чтобы выбрать подходящую конструкцию для изготовления, следует учесть наличие подходящих материалов и инструментов. Чертежи и схемы различных корабликов можно найти во всемирной паутине.
Одна из простейших и эффективных конструкций саней делается из плотных пород древесины. Это дуб или бук. При использовании других видов дерева дополнительно потребуется водоотталкивающая пропитка.
- Для изготовления кораблика своими руками требуется две дощечки разных размеров толщиной 12-14 мм.
- Каждый деревянный элемент делается в виде трапеции.
- На боковых гранях дощечек делаются косые срезы.
В каждой дощечке сверлятся отверстия. Одни из них нужны для соединения двух половинок основания кораблика, а при помощи других будет производиться монтаж с основной леской.
В качестве соединительных деталей требуются две шпильки диаметром 6 мм с резьбой и четыре гайки М6. Для крепления кораблика к основной леске подойдет простой кронштейн, который крепится к основанию винтом и гайкой М4.
При сверлении отверстий в деревянных элементах необходимо использовать сверло того же диаметра, что и крепежные детали. Тогда после сборки сани не будут «вилять» и капризничать.
Теперь можно приступать к сборке конструкции. При помощи шпилек и гаек соединяются две дощечки, а затем прикручивается кронштейн.
Благодаря наличию двух отверстий, кронштейн можно переставить в противоположную сторону дощечки.
Это позволяет ловить при разных направлениях течения. Кронштейн устанавливается ближе к той стороне, откуда движется вода.
Как и любое водное транспортное средство у рыболовного кораблика должна быть своя ватерлиния. В свободном плавании сани должны быть видны из воды не более 3-5 см. Для огрузки конструкции отлично подойдут свинцовые пластинки.
- Они крепятся к нижней части дощечек при помощи клея, гвоздей или саморезов.
- Оснащение удочки для ловли корабликом
апускать кораблик в плавание удобно старым дюралевым спиннингом в паре с инерционной катушкой («невская»). На катушку наматывается 100-150 м монофильной лески диаметром 0,3 мм. Для крепления лески к кронштейну кораблика удобно использовать карабин с вертлюжком. На расстоянии 5-7 м от кораблика устанавливаются поводки с дискретностью 2,5 м.
Длина первого поводка составляет 350 мм, длина второго — 500 мм. Но в зависимости от высоты берега длину поводков придется корректировать. Важно достичь одновременного опускания крючков на поверхность воды. Лучше всего подойдут крючки №7-8 с одним или двумя поддевами. На основной леске перемещение поводка ограничивается двумя силиконовыми (резиновыми) узлами-ограничителями.
Техника ловли
После сборки снасти на крючки насаживаются живые насекомые. Опытные рыболовы могут успешно заменить их искусственными мушками. Затем необходимо спуститься к воде и положить кораблик на воду. Делается отпуск лески на несколько метров, после чего выполняется натяжение. Сани начинают отходить от берега.
Манипулируя таким нехитрым способом, рыболов может отпустить кораблик на желаемую дистанцию.
Когда кораблик располагается перпендикулярно берегу, необходимо опустить на воду насекомых и начать перемещение следом за плывущей приманкой.
Иногда насекомых приподнимают и снова опускают, привлекая внимание рыбы. При поклевке рыбы, которая определяется визуально, следует выполнить подсечку и начать медленное вываживание.
Кораблик позволяет успешно обманывать такие хитрых и осторожных рыб, как жерех, голавль и язь. Рыболову следует только точно определить место стоянки рыбы и правильно подать ей натуральную приманку. Поклевка и вываживание крупной рыбы доставит любителю поверхностной рыбалки незабываемые впечатления.
Электрическая схема
Все остаются на местах и никто никуда не убегает. Боятся нечего. Ниже приведена полная электрическая схема рыболовного катера. Схема большая, потому что детальная, но сейчас все станет понятно.
Пунктирными линиями выделены отдельные блоки. Некоторые из них вы можете вообще не использовать, а некоторые заменить недорогим купленным аналогом. Лишь одна схема может показаться вам сложной, но вам даже не нужно ее понимать, а спаять при желании можно и то, чего не понимаешь.
Итак, управление будет реализовано с клавиатуры таким образом:
А в таблице ниже вы можете видеть какой пин на Ардуино Уно отвечает за какую команду. Слов пин, ардуино, скэтч тоже боятся не стоит дальше все детально расcкажу. В столбце «Через:» указаны реле которые срабатывают при нажатии на определенную клавишу телефона.
Схема ДТМФ декодера проста в реализации всего 3 резистора и 1 конденсатор. Я смог все это поместить в штекер мини-джек.
Дальше немного сложнее. Речь пойдет о схеме Ардуино Уно, Ардуино Нано и реле для плат Ардуино. Но все же, схема нарисована детально. И большинство связей однотипны. К примеру, реле К1а-К6а – это реле для Ардуино с питанием 5 В. К каждому реле подходит три провода: 5В, GND (2 провода для питания) и сигнальный.
Когда телефон принимает ДТМФ сигнал (допустим, нажатие клавиши «3»), он передает его через входной пин А0 на плату Ардуино Уно. Там происходит мгновенное превращение этого сигнала в сигнал управления, который подаетя на нужный исходящий пин, например, пин 6, и реле К3а срабатывает, запуская тем самым схему для включения режима «Малый вперед».
Вторая плата – это Ардуино Нано. Она используетя исключительно для поворотов. Входящими сигналами для Ардуино Нано служат исходящие сигналы с 7,8,9 пинов Ардуино Уно. Но перед входом на плату Ардуино Нано, эти сигналы инвертируются посредством оптореле OR1-OR3 с логической единици на ноль с соответственно с ноля на единицу.
Эта сложность обусловлена тем, что скетч для поворотов работает без сбоев только в таком порядке. Вот и все; разбор этой схемы закончен.
В наличии были оптореле КР293КП9А. Блок из оптореле выглядит вот так:
Далее, рассмотрим регуляторы напряжения.
В этом блоке их три. Самый маленький и простой – это стабилизатор на 9 В. Он называется LM7809. Он дает на выходе ровно 9 вольт, которыми запитываются Ардуино Уно и Ардуино Нано.
Два регулятора используются для того, чтоб выставить комфортную скорость «Полный ход» и «Малый ход». Во-первых, для режима «Полный ход» можно обойтись без регулятора и просто запитать мотор в этом режиме напряжением от аккумулятора. Так даже повысится надежность системы.
Во-вторых, такие регуляторы можно попросить спаять кого-то, кто не боится паяльника, если у вас такая фобия имеется. Или, в конце концов, объяснить в магазине радиотоваров, какой мощности мотор, каким напряжением вы хотите запитать, и вам подберут регулятор.
Схема управления мотором:
Схему управления мотором решил делать на реле. Связано это в первую очередь с тем, что они у меня были в наличии.
Лукавить не стану. Для неподготовленных людей эта схема сложная. Но я вам расскажу хотя бы для чего она создана. Возможно, многим станет понятно и то, как она работает.
Далее, одна и та же схема представлена в двух видах: первый – более удобен для монтажа, а второй – для анализа, как работают блокировки. Блокировки сделаны таким образом, что когда включен задний ход, невозможно включить ни малый, ни полный вперед.
Когда кораблик плывет вперед невозможно включить задний ход. Для смены направления необходимо остановить кораблик нажатием на клавишу «0». Главная идея этих блокировок: не создавать перегрузов электрической цепи. При этом, на ходу можно без проблем переключать малый и полный вперед.
На плату поместил реле и клемники. Так выглядит монтаж релейной схемы:
К клемникам припаял выходы с контактов и катушек реле. Обязательно на катушки реле устанавливать диоды. Синие варисторы (2 кружочка) ставить не обязательно.
Согласно схемы соединил контакты реле и питания между собой. Весь этот процесс абсолютно авторский. Я гнался за миниатюризацией. Сделал так. Вы можете сделать более громоздко, но более аккуратно.
Схема выгрузки
Принцип выгрузки прост: даем сигнал на ардуино, срабатывает электрозамок, освобождается бункер с прикормкой и оснасткой. Электрозамком является простой соленоид на 24В от подачи бумаги в лазерном принтере.
Чтоб сила втягивания была больше, я решил повысить напряжение с аккумулятора до 30 В.. Делается это с помощью простого китайского девайса МТ3608, купленного на AliExpress.
Тумблеры, вольтметры и габариты.
Тут схемы радуют глаз своей простотой и дотупностью. Габариты можно реализоввать просто прикрепив на ручку рыболовного кораблика велосипедный фонарь.
Закончу рассказ об электронике такой вот схемой аварийной остановки:
Создана она для того, чтоб при случайном пропадании мобильной связи на рыбалке рыболовный катер не уплыл за горизонт или в камыши.
Принцип работы прост: пока снята трубка и телефон (приемник) в режиме разговора, то на микрофоне гарнитуры есть напряжение. Его можно использовать для управления оптореле, через нормальноразомкнутые контакты которого будет подаваться напряжение на мотор катера.
