Коробка робот на toyota yaris, auris, corolla.

Коробка робот на toyota yaris, auris, corolla. Машинки

6 пользователя(ей) сказали cпасибо:

Чтобы разобрать двигатель просто тянем корпус с небольшим усилием, там стоит магнит и двигатель выйдет из корпуса. Смотрим сколько грязи там и чистим все, проверяем щетки, в моем случае были 5 мм.

Также смотрим на обмотку, если чёрная и воняет горелым то скорее всего мотор под замену. Связанно это с износом синхронизатора включения третей передачи.

Гул из ММТ при движении автомобиля. Устраняется заменой задних подшипников первичного и вторичного валов. Неисправности в электрической системе этой кпп выражаются в нескольких вариантах.

Первое — это неисправности в настройке или инициализации сцепления. Характерные признаки — дерганье при старте. Второе — это сброс в нейтраль при перегреве сцепления.

Загорается на табло красный значок в виде шестерни, указывающей на неисправность в трансмиссии. Через некоторое время ожидания система опять начинает работать. Рассмотрим пару самых распространенных. Эта ошибка возникает как при механической неисправности сцепления, так и при электронной неисправности. Эта ошибка прямо указывает на разрыв цепи в проводке или выход из строя моторчика актуатора сцепления.

Зуммер издаст столько сигналов какую функцию вы выполняли для 6. Три раза за две секунды нажать на педаль тормоза.

Мозги выдадут несколько сигналов. Выключить зажигание и подождать 10 секунд. Отсоединить скрепку от разъёма. Есть ещё пятый алгоритм донастройки, без использования скрепки. Но он делает только настройку, без инициализации. Ждём не менее 40 секунд.

Ждём не менее 15 секунд. Включаем зажигание и заводим двигатель. Педаль тормоза не отпускаем, рычаг из положения N не выводим. При этом индикатор N будет моргать, что означает, что процесс настройки идёт.

Как только загорелся постоянно- значит сцепление настроено.

По-хорошему нам из этих алгоритмов нужны только инициализация ЭБУ плюс инициализация и настройка сцепления.

Однако я проделывал по очереди все пять включая донастройку , хуже от этого не становилось. Если после каких-то настроек или инициализаций индикатор коробки вообще пропал, это значит, что вы забыли подключить какой-то разъём. Если инициализация ЭБУ и настройка сцепления не проходят, то на панели будет мигать индикатор N именно мигать, как при ошибке коробки. Скорее всего нужно немного подвинуть актуатор сцепления чтобы шток натянулся.

Мне помогло смещение на 4 миллиметра.

Techdoc

  • Подготовьте автомобиль (a):

    1. Остановите автомобиль.
    2. Переведите рычаг переключения передач в положение N.
    3. Выключите зажигание.
  • Подсоедините портативный диагностический прибор к DLC3.

  • Включите зажигание (IG).

  • Включите портативный диагностический прибор.

  • Выберите следующие элементы меню: Powertrain / Multi-Mode M/T / Utility / Parts Exchange.

  • Нажмите клавишу “Next”.

  • Считайте информацию.

  • После проверки состояния автомобиля нажмите клавишу “Next”.

  • На экране “Multi-Mode M/T / Utility” выберите “Step 3 Initialization and Learning” (Шаг 3. Инициализация и настройка).

  • Нажмите клавишу “Next”.

  • Выберите необходимую операцию (k).

    УКАЗАНИЕ:
    1. Initialization of clutch (инициализация электронной системы сцепления): выполняется при снятии и установке следующих деталей, относящихся к системе сцепления:
      привода сцепления, датчика хода сцепления, кожуха и ведомого диска сцепления, подшипника выключения сцепления, вилки выключения сцепления или рычага вилки, маховика.
    2. Initialization of transmission (инициализация электронной системы трансмиссии): выполняется при снятии и установке деталей, обеспечивающих выбор и переключение передач в трансмиссии.
    3. Initialization of ECU (инициализация ЭБУ): инициализируются значения настроенных параметров сцепления и трансмиссии.
  • Нажмите клавишу “Next”.

  • Считайте информацию.

  • Выключите зажигание и нажмите клавишу “Next”.

  • Подождите 10 с.

    УКАЗАНИЕ:
    Произведите обратный отсчет секунд от 10 до 0.
  • Считайте информацию.

  • Включите зажигание (IG) и нажмите клавишу “Next”.

  • Подождите 40 с (r).

    УКАЗАНИЕ:
    Произведите обратный отсчет секунд от 40 до 0.
  • Нажмите клавишу “Exit” (s).

  • Выключите портативный диагностический прибор и зажигание.

  • Подождите не менее 15 с.

  • Включите зажигание (IG).

  • Нажмите педаль тормоза (рычаг переключения передач должен находиться в положении N).

  • Запустите двигатель и подождите не менее 10 секунд.

    УКАЗАНИЕ:
    При запуске двигателя индикатор положения N рычага переключения передач начинает мигать.
  • Переведите рычаг переключения передач из нейтрального положения в любое другое положение.

  • Завершите процессы инициализации и настройки.

    УКАЗАНИЕ:
    1. В случае выбора на шаге (k) команды [Initialization of transmission] между шагами (r) и (s) должен быть добавлен следующий шаг.
      Дополнительный шаг: (r’) Подождите не менее 30 с.
    2. Если операции инициализации и настройки не были успешно завершены, повторите действия, начиная с шага (a), по истечении более 15 с после выключения зажигания.
    3. После выполнения инициализации трансмиссии (Initialization of transmission) или инициализации ЭБУ (Initialization of ECU) необходимо произвести калибровку положений синхронизации.
    4. Когда в конце рычаг переключения передач переводится из нейтрального положения в любое другое положение, TCM выполняет настройку положения готовности. На этом этапе значение параметра Learn-Clutch Standby Point в списке Data List меняется с [Notexec] на [Exec].
  • Подготовьте автомобиль (a’):

    1. Остановите автомобиль.
    2. Переведите рычаг переключения передач в положение N.
    3. Выключите зажигание.
  • С помощью SST соедините контакты TС и CG разъема DLC3.

    SST
    09843-18040  
  • Подождите не менее 10 с.

  • Включите зажигание (IG).

  • Не менее 7 раз в течение 3 с нажмите педаль тормоза.

    1. Зуммер издает 2 звуковых сигнала с интервалом 0,25 с.

  • Нажмите педаль тормоза.

  • Удерживая нажатой педаль тормоза, смещайте рычаг переключения передач в следующей последовательности.

    1. При инициализации ЭБУ: N → E → M → – → M → – → M → – → M → – → E → N.
    2. При инициализации сцепления: N → E → M → → M → – → M → → M → – → E → N.
    3. При инициализации трансмиссии: N → E → M → – → M → – → M → → M → → E → N.

  • Отпустите педаль тормоза.

  • Нажмите педаль тормоза еще раз.

    1. Зуммер издаст звуковые сигналы с интервалом 0,5 с указанное ниже количество раз (интервал между циклами составляет 2,5 с).

      1. Дважды при инициализации ЭБУ (1 цикл)
      2. Три раза при инициализации сцепления (1 цикл)
      3. Четыре раза при инициализации трансмиссии (1 цикл)
      УКАЗАНИЕ:
      1. Если зуммер не издает звуковые сигналы, как описано выше, выключите зажигание и подождите не менее 15 с. Затем повторите действия, начиная с шага (a’).
      2. Если звуковые сигналы зуммера издаются с интервалом 1 с (а не 0,5 с), выключите зажигание и подождите не менее 15 с. Затем повторите действия, начиная с шага (a’).
    Смотрите про коптеры:  Редакционная Lada Vesta: поиск общего языка с коробкой АМТ - КОЛЕСА.ру – автомобильный журнал
  • Не менее 3 раз в течение 2 с нажмите педаль тормоза.

    1. Зуммер издаст 2 звуковых сигнала с интервалом 0,25 с.

  • Выключите зажигание и подождите не менее 10 секунд.

  • Инициализация завершена.

  • Отсоедините SST от контактов TС и CG разъема DLC3.

  • Особенности ремонта коробок передач робот

    Чтобы понять, по какой причине требуется ремонт коробки робот, надо разобраться, как она работает. Переключение скоростей основано на том же принципе, который реализован в классической МКПП. Разница лишь в том, что у роботизированной трансмиссии движением валов и шестерен управляют сервоприводы или гидроцилиндры.

    1 Первичный вал

    2 Вторичный вал

    3 Электрогидравлический исполнительный механизм

    4 ЦПУ

    Так как конструкция во многом схожа с «механикой», ремонт коробки робот «Форд», «Опель» или «Тойота» обходится дешевле, чем у АКПП. Также меньше затрат требуется на техническое обслуживание роботизированной трансмиссии.

    В сравнении с механикой ремонт РКПП «Ситроен», «Форд» или другой марки обойдется дороже, как и обслуживание. Но взамен водитель получает больший комфорт при управлении. Если робот оснащен двойным сцеплением, к удобству эксплуатации прибавляется еще и заметная экономия топлива.

    Так как в РКПП встроен электронный блок управления, ремонт коробки робот «Королла», «Форд Фокус» или другой модели требует высокой квалификации мастера. В гаражных условиях не стоит пытаться исправить поломку. Если только вы не являетесь тем самым квалифицированным автослесарем, и у вас в гараже найдется необходимое оборудование.

    1 блок управления коробкой передач

    2 актуатор сцепления

    3 актуатор механизма переключения передач

    4 датчик частоты вращения первичного вала коробки передач

    Какова же цена ремонта коробки передач робот?

    Скажем сразу – веселого в этом мероприятии мало. Цифры просто обескураживающие. Для некоторых бюджетных моделей стоимость восстановления роботизированной трансмиссии доходит до 30 и даже 40% цены авто.

    Возьмем для примера относительно бюджетный Ford Focus с роботизированной трансмиссией Powershift. Если вы полностью убили агрегат (а это отнюдь не редкость), приготовьтесь потратиться. Полный ремонт коробки робот «Форд» у официального дилера обойдется дороже 200 тысяч рублей. Для автомобиля стоимостью около 800 тысяч это более 25%.

    Еще более удручающая ситуация ожидает владельцев Шкоды Октавия с роботизированной трансмиссией DSG. Если они задумают заменить РККП в официальном дилерском центре, придется заплатить около 380 тысяч (запчасти плюс оплата работы мастеров). Для автомобиля стоимостью около 800 тысяч рублей это почти половина цены.

    Плюсы и минусы роботизированной трансмиссии

    Коробка переключения передач робот отличается экономичностью, которая сопоставима с данным параметром «механики», значит, снижаются выбросы выхлопных газов. С этим в Европе сейчас строго, поэтому РКПП в фаворе. Другое преимущество – относительно доступная цена – нравится конечным потребителям. Нам с вами, уважаемые автолюбители.

    плюсы и минусы разных коробок передач

    Механическая коробка передач

    Гидромеханический “автомат”

    ВариаторРоботизированная механикаПреселективная трансмиссия
    ПлюсыЭкономия топлива, простота конструкции, высокая надёжность, динамичность.Плавность, комфорт, надежность, универсальность.Плавность, экономичность, высокий КПД, малый вес.Экономичность, невысокая стоимость.Экономичность, плавность, скорость переключений.
    МинусыПотеря мощности двигателя при переключении передач, повышенная утомляемость при вождении, износ сцепления.Увеличенный расход топлива и более долгий разгон.Фоновый шум, сложная электроника, дороговизна ремонта и обслуживания, невысокая надежность.Толчки и рывки при переключениях, задумчивость.Дороговизна, плохая ремонтопригодность, сложность конструкции.

    Казалось бы, роботизированная трансмиссия – это светлое будущее автомобилестроения. Но не все так просто. Наряду с достоинствами робот имеет и слабые стороны. О ремонте РКПП скажем ниже, пока же разберемся с динамикой автомобиля.

    Главный недостаток – очень медленное переключение скоростей на роботе. Коробка надолго разрывает передачу крутящего момента при переключении скоростей. Это приводит к провалам на разгоне. Ухудшается не только приемистость, но и общее ощущение комфорта от вождения.

    Яркий пример – переключение робота на «Тойота Королла» (Toyota Corolla). Начало движения само по себе не слишком комфортное: случаются рывки, разгон очень медленный. Ускорение начинается неожиданно, приходится притормаживать, чтобы не «догнать» идущий впереди транспорт.

    Если на загородной трассе переключение передач робота не доставляет особых неудобств – на скорости машина ведет себя достаточно уверенно – в мегаполисе все несколько иначе. Движение в городском режиме требует частых остановок и стартов. Водителю приходится постоянно бороться с непростым «норовом» роботизированной трансмиссии.

    Инженерное решение в виде двойного сцепления помогло выправить ситуацию. Такой робот при переключении передач не «тупит». По комфорту управления автомобили, оснащенные РКПП данного типа, вплотную приблизились к моделям с АКПП. При этом расход топлива существенно снизился. В городском цикле движения роботизированная КПП с двойным сцеплением показала даже лучшие результаты, чем «механика».

    Самостоятельная замена диска сцепления роботизированной кпп (mmt)

    Самостоятельная замена диска сцепления роботизированной КПП (MMT)
    Самостоятельная замена диска сцепления роботизированной КПП (MMT)

    Большинство считает невозможной замену только диска сцепления на роботизированных КПП Toyota. На автофорумах живо муссируется тема о том, что при износе сцепления необходимо менять диск сцепления только вместе с корзиной и только оригиналы. Вторят им сервисмены. На самом деле это не так и вполне можно заменить только диск сцепления, причём приобрести неоригинальный. Проверено самостоятельно, многомесячный тест показал, что всё получилось отлично!

    Итак, на своей королле 2008 года с роботом и модернизированным в 2021 году блоком управления робота осенью 2021 года случилось то, чего нужно было ждать. При пробеге в районе 120 тысяч стало проскальзывать сцепление. Выражалось это в том, что при езде на 4-й и 5-й передачах при нажатии на педаль газа “в пол” стрелка тахометра улетала в красную зону, а машина почти не разгонялась. Если после этого сразу остановиться, то можно было уловить непередаваемый аромат жжёного сцепления.

    Ошалев от цен на оригинальные комплекты сцепления и цен на его замену решил поэкспериментировать. Хуже-то уже не будет 🙂

    Подобрал неродной диск сцепления. Искал по нескольким параметрам: внутренний диаметр металлической обоймы и количество зубцов на ней, внутренний диаметр диска и внешний диаметр диска. Также смотрел, чтобы диск был совместим с какими ни будь другими тойотами с механикой. Подобрался корейский Valeo TY-17 за 1100 рублей.

    Смотрите про коптеры:  Как не потерять квадрокоптер: 6 советов как найти улетевший дрон

    clutch7.jpgclutch8.jpg

    Вот он- герой торжества. Корейский Valeo TY-17 за 1100 рублей. На втором фото видно, как он лежит в старой корзине сцепления. Важно не перепутать какой стороной его класть, а то обратной стороной сцепление не соберётся.

    После приобретения диска настал самый жёсткий момент: его замена. Вообще в замене три сложных вещи: снятие коробки, взвод корзины сцепления и установка коробки обратно. Первый и последний- сложные физически, взвод корзины нужно “постигнуть” самому, т.к. сфотографировать там нереально. После этих трёх процедур останется только настроить робота методом “скрепки”. На всё это у меня ушло несколько дней адского труда в одиночку в гараже в яме.

    Итак, по порядочку.

    1. Снятие коробки.

    Необходимо отсоединить от коробки всё, что можно и снять её. Процесс не хитрый, аналогичен любым другим авто, единственное что- коробку можно не вынимать. Я её снял, повернул вокруг оси и отодвинул в сторону колеса. Полностью вынимать её из моторного отсека не нужно, просто оставить достаточно места, чтобы вынуть корзину. Необязательно даже вынимать ШРУС левого колеса: я просто открутил стойку. Центрировать корзину штоком тоже не нужно будет (как центрировать сбоку- см ниже). Описывать процесс снятия подробно не буду, приложу фото результата:

    clutch3.jpgclutch4.jpgclutch5.jpgclutch6.jpg

    2. Взведение (взвод) корзины сцепления.

    Корзина сцепления внешне очень напоминает обычные корзины от ручных коробок передач. Но в ней есть один существенный секрет: она само проводящая. Если посмотреть на корзину сбоку, то можно увидеть, что там помимо непосредственно нажимного диска есть ещё и регулировочное кольцо из толстого металла. Кольцо и нажимной диск упираются друг в друга, а от их взаимного положения зависит их совместная толщина. Чтобы они не вращались сами по себе в момент выжима сцепления предусмотрена небольшая “гребёнка” с зубцами, фиксирующая оба диска в заданном положении. Другими словами- функция гребёнки аналогична гребёнке в раскладушке или шезлонге, которая позволяет регулировать наклон спинки.

    При износе диска сцепления робот “пережимает” корзину сцепления, и гребёнка отходит в сторону, освобождая диски. Диски проворачиваются, на один зубец, увеличивая свою суммарную толщину, выбирая, тем самым, свободный ход от износа.

    Наша задача привести корзину в изначальное положение, т.е. так, как она была бы новой. Можно, конечно, по извращаться при помощи отвёрток (монтажек), и какой-то матери, но я придумал прощу и удобнее. Но сперва нужно найти саму гребёнку и приготовить длинную и тонкую отвёртку для отвода гребёнки от зубцов.

    Находим ровную досточку или кусок фанеры толщиной от 15 миллиметров и размером чуть больше корзины. Крепим к ней корзину болтиками (хотя это не обязательно, сделано просто для удобства). В центре доски сверлим дырку и вставляем в него длинный толстый болт (я брал М22), закручиваем гайкой с гровером к доске. Сверху одеваем широкую усиленную шайбу. Внешний диаметр шайбы должен быть больше внутреннего диаметра лепестков сцепления, т.к. именно этой шайбой мы будем нажимать на лепестки, имитируя, тем самым, выжим сцепления. Сверху- ещё одну гайку. Вот фото:

    clutch1.jpg

    Способ имитации выжима сцепления. Закручиваем гайку- сцепления выжимается. Красным выделены болтики, которым корзина прикручена к фанере, хотя они не обязательны. Диска сцепления внутри нет

    После того, как мы приготовили такую конструкцию- нужно зафиксировать нажимной диск на том уровне, на котором он находится при отпущенном сцеплении. Фактически- нужно исключить его движение вверх под действием пружин. Я просто вставил в боковые прорези болты нужной длины (если чуть длиннее- нужно укоротить). Вот так:

    clutch2.jpg

    Способ фиксации нажимного диска сцепления обрезками болтов (выделено красным).

    Далее- закручиваем центральную гайку. По мере закручивания видим, как освобождается регулировочное кольцо. Когда оно уже свободно болтается- подцепляем отвёрткой гребёнку (чтобы освободить) и по чуть-чуть проворачиваем регулировочный диск (кольцо) в изначальное положение. Напомню- изначальное положение, это такое положение, при котором суммарная толщина нажимного диска и регулировочного кольца минимальны. Но контролируйте, чтобы зубцы на гребёнке не кончились. На самом деле это просто, объяснить словами сложнее.

    После перевода кольца в начальное положение отпускаем центральную гайку. Корзина взведена, можно её откручивать и ставить на место.

    3. Сборка

    Устанавливаем корзину с диском. Центрировать диск в корзине очень просто: одеваем и наживляем болты так, чтобы корзина держала диск на маховике. А потом смотрим: в нажимном диске есть пологие выточки, за края которых не должен выступать диск сцепления. То есть они должны быть заподлицо. Вот эти выточки:

    clutch9.jpgclutch10.jpg

    Фактически мы лёгким постукиванием двигаем диск сцепления под корзиной, проворачиваем маховик и делаем то же, самое с другой стороны. Таким образом он легко центрируется.

    Далее- затягиваем корзину, собираем всё обратно, подключаем все разъёмы.

    Маленькая подсказка: чтобы проще подключить актуатор сцепления (моторчик, который дёргает за шток сцепления) нужно полностью вывинтить этот шток из актуатора. Для этого проще всего снять сам моторчик (он крепится тремя болтиками под шестигранник) и покрутить внутреннюю ответную часть толстой шлицевой отвёрткой. Затем собрать обратно (для этого нужно ещё совместить шлицы на моторчике и ответной части, которую вы крутили). Вообще-то для этой цели в мозгах робота зашита функция приведения актуатора в положение зажима, которую можно активировать методом “скрепки”. Но можно и отвёрткой- без разницы.

    На корпусе актуатора сцепления дырки под крепёжные болты длинные, чтобы можно было регулировать натяжение штока. Ими нужно выбрать свободный ход так, чтобы люфта почти не было.

    Я заодно поменял масло. Старое полностью слил и залил новое. В робот идёт только одно масло: LV API GL-4 75W MT 08885-81001 и никакое другое. Хотя можно залить и аналоги, но при очень низких температурах в начале поездки при переключении можно слышать неприятные звуки из коробки. С этим маслом, судя по тойотовским форумам, таких звуков нет.

    4. Настройка.

    После сборки нужно провести настройку робота. В роботизированной коробке есть пять нужных функций. Ниже идут описания всех пяти, а далее описано что из этого нужно делать.

    Первые четыре алгоритма в народе называются настройкой “методом скрепки” или “методом тапка”.

    • 1. Ищем диагностический разъём (он под крышечкой слева и ниже от руля). Зажигание выключено, рычаг КПП в нейтрали. Соединяем скрепкой контакты №№4 и 13 диагностического разъёма (они 4-й слева в верхнем ряду и 5-й слева в нижнем ряду).
    • 2. Ждём 10 секунд.
    • 3. Включаем зажигание.
    • 4. Семь раз в течении трёх секунд нажать тормоз (чтобы лампочки в стопах моргали). Панель дважды пискнет.
    • 5. Нажать и держать педаль тормоза.
    • 6. Двигаем ручку выбора передач. Последовательности движения разные для разных функций, за один раз можно выполнить только одну из следующих четырёх функций:
    • 6.1. Перевод актуатора сцепления в положение зажима: N → E → M → → M → → M → → M → → E → N (то есть )
    • 6.2. Инициализация ЭБУ (электронного блока управления): N → E → M → – → M → – → M → – → M → – → E → N (то есть – – – -)
    • 6.3. Инициализация и настройка сцепления: N → E → M → → M → – → M → → M → – → E → N ( – -).
    • 6.4. Инициализация трансмиссии: N → E → M → – → M → – → M → → M → → E → N (- – )
    • 7. Отпустить и снова нажать на педаль тормоза. Зуммер издаст столько сигналов какую функцию вы выполняли (для 6.1.- один раз, для 6.2.- 2 раза и т.д.)
    • 8. Три раза за две секунды нажать на педаль тормоза. Мозги выдадут несколько сигналов.
    • 9. Выключить зажигание и подождать 10 секунд.
    • 10. Отсоединить скрепку от разъёма. Всё.
    Смотрите про коптеры:  Управление квадрокоптером DJI, Пошаговая инструкция- Блог компании Coptermarket

    Есть ещё пятый алгоритм до настройки, без использования скрепки. Но он делает только настройку, без инициализации.

    • Зажигание выключено, рычаг КПП в нейтрали.
    • Включаем зажигание. Ждём не менее 40 секунд.
    • Выключаем зажигание. Ждём не менее 15 секунд.
    • Включаем зажигание и заводим двигатель. Педаль тормоза не отпускаем, рычаг из положения N не выводим. При этом индикатор N будет моргать, что означает, что процесс настройки идёт. Как только загорелся постоянно- значит сцепление настроено.

    По-хорошему нам из этих алгоритмов нужны только инициализация ЭБУ плюс инициализация и настройка сцепления. Однако я проделывал по очереди все пять (включая до настройки), хуже от этого не становилось.

    Если после каких-то настроек или инициализаций индикатор коробки вообще пропал, это значит, что вы забыли подключить какой-то разъём.

    Если инициализация ЭБУ и настройка сцепления не проходят, то на панели будет мигать индикатор N (именно мигать, как при ошибке коробки). Скорее всего нужно немного подвинуть актуатор сцепления (чтобы шток натянулся). Мне помогло смещение на 4 миллиметра. Скорее всего это связано с износом деталей (корзина, выжимной, вилка и прочее). Если смещать актуатор неудобно (это реально так), то можно поступить как я- подложить под упор штока сцепления (чем он давит на вилку) шайб нужного диаметра требуемой толщины. Саму вилку, при этом, удобно отжимать монтажкой.

    Ну и последнее:

    Бюджетная замена диска сцепления в роботе хоть и довольно трудоёмкая процедура- но вполне возможная даже собственными силами, не говоря уж о разного рода сервисах. С момента замены диска сцепления до написания этой статьи (с октября по май) я проехал около 10 тысяч километров. За это время пришлось ещё заменить щётки актуатора сцепления. Погодные условия- от минус тридцати, до плюс тридцати. Работа коробки никаких нареканий не вызывает, посторонних шумов нет, работает плавно, гораздо лучше, чем до замены. Рекомендую!

    Многие обращают внимание, что я заменил только диск сцепления и ничего более. Хотя, например, обычно меняют ещё выжимной подшипник и сальник коленвала. Ибо не дорого, и чтобы потом не лазить. Но я решил раз уж экспериментировать- так экспериментировать до конца. Если не продам машину- посмотрим, как долго живёт корзина, выжимной, сальник, вилка. Но судя по их состоянию- они готовы отходить не одну сотню тысяч.

    P.S: про версии блоков управления, номера запчастей и технические премудрости устройства робота лучше всего описано здесь (но без поллитры сразу не разберёшься).

    (c) Иван Забурдаев, 2021г.

    Добавка от 2021 года.

    Неродной диск прошёл почти 80 тысяч км. Прикинув, что ресурс родного диска 80-100 тыс км, подумалось что неплохо было бы поменять мой неродной, пока он не с точился до клёпок. Поэтому перед новым, 2021 годом, при пробеге почти 200 тыс км купил ещё один диск сцепления Valeo TY-17 за 1500 и на всякий случай выжимной подшипник SACHS 3151 899 001 за 600 рублей.

    Делать решил не сам, а обратился на сервис. Благо- уже многие умеют это делать, включая даже установку неродных дисков, а роботы. Впрочем- не только на Тойоту. Говорят- БМВ гораздо сложнее. Могу и сам, но зима, холодно и вообще- я на такой подвиг Челюскинца пойти не могу 🙂

    Поменяли всего за день. Взяли за работу 6000 рублей. Сами настроили, причём нормально- даже помощь при старте была. Сам я ещё на всякий случай повторил настройку через 200 километров. Был один ньюанс: когда взводили корзину перепутали в какую сторону её нужно взводить. Дело в том, что обычно при замене сцепления гребёнка находится в конце и сразу понятно куда её двигать. А у меня она оказалась посередине. Поэтому прикладываю фото взведенной корзины.

    clutch11.jpg

    Фото положения гребёнки во взведенном состоянии (для нового диска). За фото спасиба Дмитрию с corolla-club.ru

    Диск оказался ещё живой, сточился процентов на 70. А вот выжимной (родной ещё)- не очень: при прокручивании чувствовались какие-то шероховатости. Так что хорошо, что заменил на всякий случай.

    Актуатор не трогали и не смотрели. Пока работает.

    Заметил одну особенность: на разряженном аккумуляторе (даже при заведенном моторе) сцепление ведёт себя не так, как на заряженном. Моему аккуму на момент замены было уже 4 года, поэтому купил новый (как раз настройку на 200 км делал уже на новом аккуме). Более того- мастера на сервисе заряжали мой старый перед настройкой, т.к. на севшем настройка вообще не проходила. Сел сильно- двигатель не заводил. Вот такая особенность нарисовалась 🙂

    (c) Иван Забурдаев, 2021г.

    Оцените статью
    Добавить комментарий

    Adblock
    detector