Гребной винт для судомодели – секрет мастера – сделай своими руками
При строительстве радиоуправляемого корабля с использованием подручных материалов и сломанных игрушек возникла трудность в установке гребного винта, купить деталь по разумной цене не получалось. Учитывая, что строилась игрушка для игр и всевозможных экспериментов, а не скоростной корабль показывающий крутизну обладателя модели или родителя обладателя, решено было сделать гребной винт своими руками.
Изобретать ничего не будем, используем подручные материалы и некоторые технологические приемы. Изготовление винта простое и требует аккуратности. Для работы необходимы шило (тонкое сверло), циркуль, плоскогубцы, ножницы, жесть от консервной банки и малярный скотч. Гребной вал будет сделан из велосипедной спицы.
Шаг 1. Берем крышку от консервной банки и наклеиваем на него малярный скотч. Циркулем русуем окружность диаметром 15-30 мм и на выкройке рисуем линии для формирования лопастей гребного винта. Количество лопастей 3-6 штук. Для упрощения разметки можно сделать винт из четырех лопастей.
Шаг 2. В центре окружности шилом пробиваем отверстие равное диаметру гребного вала.
Шаг 3. Аккуратно вырезаем намеченный круг, прорезаем лопасти. Обязательно закругляем заостренные края.
Шаг 4. Изгибаем лопасти задавая направление потока и шаг самодельного гребного винта. Иногда эту процедуру лучше сделать уже на гребном вале.
Шаг 5. Устанавливаем гребной винт на вал. Если в качестве вала применена велосипедная спица, то можно закрепить винт при помощи гаек. Смотрите фото и видео.
По данной технологии построены судомодели использующие электронику радиоуправления от разбитых самолетов, вертолетов и автомобилей. Сделай сам гребной винт и используй электронику с поврежденных игрушек! Конкретные решение второй жизни аппаратуры будут представлены на страницах сайта.
Чтобы не пропустить новые публикации не забудьте подписаться на обновления сайта radiocopter.ru, поделиться ссылкой с другом или своим мастером, также приглашаем вас посетить видеопортал Sekretmastera на YouTube и стать его подписчиком.
Делаем матрицу для изготовления винтов
Доброе время суток, хочу поделится как я делаю матрицы под воздушные винты, в даном случае у меня есть винт, с которого я смогу снять матрицу чтобы изготавливать такие же винты.
Делается 4 прямоугольника, в двух из них в центральных частях в зависимости от размеров копируемого винта, вырезаю место для будущей матрицы потом склеиваю попарно части.
Сверлю отверстия под болты, чтобы стягивать форму,что бы форма всегда собиралась в одинаковом положении на одном торце делается метка.
Сверлю отверстия для выхода воздуха, и заливки эпоксидной смолы, три большых отверстия для заливки.
Одна половина заполняется мягким пластилином , в нее укладывается копируемый винт.
Аккуратно заполняю половинку до линии разъема, винт при этом получается утопленным в пластилин до половины.
Для того что бы опалубка и винт не приклеились, необходимо нанести разделительный слой. Для этого из мыла делается стружка и разводится водой до состояния кашки.
Нижняя часть с винтом покрывается мыльной кашкой 2-3 раза с промежуточной просушкой.
Для заполнения используется эпоксидная смола или клей ЭДП, внимательно прочтите на упаковке приготовление клеевого состава.
В смолу добавляется алюминиевая пудра, около 15 % по объему от смолы.
Состав тщательно перемешиваю минут десять в отдельной таре.
С помощу самодельной воронки из бутылки пластиковой, заливаю в отверстия смолу, до тех пор, пока она не начнет выходить из всех отверстий.
После заливки оставляю на сутки для полимеризации эпоксидной смолы. На следующий день, проверяю застыла смола, если да то половинки раскрываю, и удаляю пластилин, при етом винт не снимается.
Остатки пластилина смываю горячей водой.
Снова наношу разделительный слой из мыльной “кашки”, 2 раза с промежуточной просушкой на залитую часть с винтом. Внутренняя часть второй половинки не смазывается мылом. 
После этого, тоже самое половинки сжимаю болтами и в пустую верхнюю часть заливаю тот же самый состав смолы, и оставляю на сутки.
Через 24 часа разбираю готовую форму, вынимаю винт и смываю остатки разделительного мыльного слоя.
Иногда на отвержденной поаерхности образуется скользкая аминная пленка, она удаляется теплой водой и губкой.
На фото не видно, на отливе видно совецкую цену винта, это говорит о том что качество отливки матрицы отличное.
Все форма готовая, через несколько дней можно делать винты.
Эпоксидная смола продолжает отвердение и набор прочности в течении еще нескольких дней после перехода в твердое состояние.
Спасибо за просмотр.
Корпус для пк кривыми руками =)
Разметил отверстие под разъем флешки, сделал несколько отверстий дрелью, сверлом на 4мм и далее надфилями сточил.
Далее для ускорения процесса и получение более ровных поверхностей (при ручной шлифовке заготовка всегда слегка скругляется к краям) я сделал из старого жесткого диска наждак, удалил головку, на верхний блин на двухсторонний скотч приклеил наждачку с зерном 60
Подключается этот агрегат обычным молексом к ATX БП от компа, чтобы завести блок питания без материнской платы достаточно замкнуть на 20(24)-пиновом зеленый и черный провод. Наждак получился ярым, 7200 оборотов 🙂 при шлифовке случайно палец соскользнул и задел поверхность, за долю секунды кожу сняло до кровяки. К сожалению крутящий момент слабоват, но мне достаточно для таких работ.
Сувель распилил вдоль, делал это старым добрым другом Dremel 4000.
Венге привез мне друг (которому делал флешку), это была заготовка для рукояти ножа. Я отпилил от неё небольшой кусок, сделать это оказалось не так то и просто, очень плотная древесина. Обточил все эти брусочки на своем новом наждаке.
Далее разметил части где будет колпачок, и отпилил их от брусков. В “тельце” венге вырезал посадочное место под флешку (вырезал пильным диском и обтачивал надфилями долго, где то около 2,5 часов, потому как дерево очень плотное, а работа мелкая, хотелось сделать бортики для удерживания платы).
На плате имелся маленький зеленый светодиод, сигнализирующий о передаче данных на флешку, мне хотелось его информативность сохранить и на половинке сувели, которая будет располагаться напротив этого светодиода, я выпилил тонкой шарошкой-иглой дырочку, залепил с одной стороны скотчем и залил прозрачной эпоксидкой. Далее я склеил этот “бутерброд”, зажав на ночь вот такими зажимами.
На тот же клей приклеил больстер, подождал пока затвердеет и обрезал его излишки, затем на наждачных брусках сточил все лишнее и чуток подровнял снова на наждаке.
Далее приступаем к созданию колпачка. Выпиливаем буквой П кусочек из ранее отпиленной части (смотрим чтобы рисунок совпадал). Для фиксации колпачка, я использовал разъем USB-мама, укоротив его до зажимов и вынув все внутренности. Выпилил в венге углубления для того, чтобы зафиксировать разъем.
Т.к. сам разъем чуть больше толщины венге то в половинках сувели пришлось делать небольшие углубления. Далее всё смазал клеем, откорректировал так, чтобы часть венге колпачка строго прямо продолжала венге часть флешке (была в одну линию, иначе кривота испортит все труды), благо эпоксидка из шприцов полимеризуется очень быстро и буквально через 3 минуты я отпустил колпак и зажал на ночь в зажим. Вот такой наболдашник получился 🙂
Стачиваем излишки колпачка и потом вместе с флешкой чуток обрабатываем на наждаке.
Чтобы исключить сколы на корпусе, я скруглил все грани и углы. И далее финишная последовательная шлифовка, сначала 60 (на наждаке), потом 240, потом 320, потом 600, потом 1200 и финиш 2500. Поверхность получилась очень гладкая, а венге прослойка стала почти зеркальной.
Далее для проявления рисунка и защиты древесинки, нужно было пропитать её маслом, из быстро-полимеризующихся у меня было вот такое
Это маслице предназначено для защиты от влаги и UV экзотических пород древесины. В общем тут по вкусу, можно было другим воспользоваться, но у меня было только это и льняное (которое в прошлый раз использовал), оно долго полимеризуется и довольно сильно “шоколадит” дерево. А это вполне себе хорошее масло, бесцветное :)). Повтирал тряпочкой в флешку маслица, обильно. Сушку как и в прошлый раз реализовал на ватных палочках ))
Через 5 часов пропитал еще обильным слоем. Вот так она стала выглядеть после пропитки.
Далее, чтобы еще пущебрежнева защитить флешку, я пропитал её Карнаубским воском. Для справки Карнаубский воск — самый твёрдый и тугоплавкий (температура плавления 83… 91 °С) из восков растительного и животного происхождения. У меня еще с прошлога раза была смесь из этого воск канифоль еще что-то :). Нашел эту баночку, разогрел, “поварил” в ней флешку пару меинут )) Принес на верстак, пока хлопал глазами, не успев достать, воск остыл и вот такая вкусняшка получилась. )))
🙂 Понес снова разогрел, достал флешку и снял излишки воска, затем снова взял дремель в руки, насадку – войлочный круг большего диаметра и давай натирать её. Затем часик порастирал о ткань. Результат получился такой.
Темноватый оттенок на фото – это изза вечернего освещения. Вот так она выглядит на боковой грани.
На уголке колпачка видно, что венге отражает свет (как раньше и писал, почти зеркало). Вот так под другим углом, видно отраженный свет от монитора.
На фото видна фактура венге, имеются небольшие полые вкрапления.
По завершению я решил проверить как она мигает через импровизированный световод.
Светит отлично. 🙂
Ну и финальные фоты при дневном освещении (больстер немного запачкан).
По итогу, что могу сказать, на ощупь она получилась очень приятной, гладкой с красивым рисунком (“зеркальное” венге и “шелковая” сувель). Размеры корпуса с колпачком совсем небольшие 55х19х8мм, стенки его прочные и тонкие. Фоток художественных на зеркалку не делал (все фото на телефон ибо всегда под рукой), в живую если честно она смотрится лучше. Друг остался доволен работой! 🙂 На этом всё, спасибо за внимание. Всем креативных успехов!
