- Diy радиоуправляемая двух-канальная машинка
- Esc регулятор
- Багги с двс своими руками часть 1
- Гусеничный танк на радиоуправлении своими руками
- Игрушки на радиоуправлении своими руками
- Комплектующие для сборки краулера на радиоуправлении
- Машинка на ду управлении своими руками — подготовка машинки
- Машинка с бензиновым мотором на пульте управления
- Мосты для радиоуправляемого краулера своими руками
- Силовая установка
- Тачки из подручных средств: 10 невероятных самоделок
- Темы для юкоз
- Шасси
Diy радиоуправляемая двух-канальная машинка
Здравствуйте, в этой статье соберем набор радиоуправляемой машинки
Машинка работает на двух батарейках типа АА 1.5V управляется двух канальным пультом.
Набор получаем в запаянном пакете.
Комплектация:
— пластиковая крепежная площадка 75 х 120 мм.
— колеса (4шт.) в диаметре 40 мм.
— пластиковые шайбы (устанавливаются на ось между колесами и основной пластиной)
— болтики, гайки, крепежные уголки.
— коллекторный электро моторчик
— бокс под две батарейки типа АА 1.5V.
— бокс из ползунковым выкл/вкл. под две батарейки типа АА 1.5V.
— радиоприемник передатчик
— антенны (2 шт.)
— инструкция по сборке набора
С комплектации берем вот эти уголочки и крепим их болтиками к основной пластине.
Колеса уже на своем месте)))
Замучу что пластиковые шайбы размещаем на оси между колесом и основой машины.
Как видим в комплекте идут по две одинаковые шестерни, нам пригодится только пара, маленькая шестерня на мотор и большая на вал колес.
В итоге в запас получаем пару запасных шестерен.
Ставим следующую пару колес.
Большую шестерню продеваем на ось колес.
Смотрим место под установку мотора.
Как понятно шестерня на валу мотора будет передавать усилие на большую шестерню одетую на оси колес.
Я думаю ребенок правильно собрал этот узел, чему я рад, все таки это не первый собранный такого плана набор.
Установили ползунковый выключатель.
Закрепили одним болтиком ползунковый выключатель.
Расположили и зафиксировали кассету под установку батареек.
Пора рассматривать модуль радиопередатчика и приемника.
Маркировка на плате:
— В (подключение питания платы, плюсовой контакт)
— В- (подключение питания платы, минусовой контакт, подключим его через выключатель)
— F (вывод подключения мотора)
— F (вывод подключения мотора)
— ANT (провод идущий на антенну)
Почему ребенок держит паяльник в левой руке? Ему так удобнее он и пишет левой.
По идее плата радиоприема должна быть на месте батарейного отсека, я об этом говорил ребенку, но он решил разместить большой вес по центру машины,
Тык, вроде все на месте.
Собственно детали пульта управления:
— бокс под две батарейки типа АА 1.5АА
— антенна
— модуль радиопередатчика
Батарейки в комплект не идут.
Крышка отсека фиксируется саморезом, заменив его на чуть больше размером прижимаем крышу и модуль.
Рассматриваем подключения радиопередатчика.
Здесь проще простого, соединяем провода по цветам.
Решили не соединять провода, а припаять идущие провода от бокса к плате.
На аккумуляторной коробке находится ползунковый выключатель, то есть, им будем выключать пульт управления.
Размер машинки 12 x 11.7 x 4 cм.
С управлением все понятно, на пульте находятся две кнопки вперед/назад.
Итог, здесь особо и ничего написать, мне главное что ребенок доволен и при этом получил опыт работы с паяльником (он долго ждал когда уже начнутся паяльные работы)
Радиус действия РУ по прямой видимости около 8 м.
На данное время рассматриваем элементную базу, конечно нам это сложно все таки первый класс, но что-то в памяти отложится.
Предлагаю к просмотру видео о сборке и первому запуску машинки (видео в ускоренном режиме).
Товар предоставлен для написания обзора магазином. Обзор опубликован в соответствии с п.18 Правил сайта.
Esc регулятор
(схема работы ESC, и ветвления типа “звезда”, видео в полезных ссылках)
ESC — Electronic Speed Controller, электронный регулятор скорости. Подключается к радиоприемнику и управляет электромотором, а так же питает сервопривод (моторчик для лево/право).
(3 провода слева идут к мотору, красный с черным справа, подключается к аккумулятору)
Выбирать регулятор стоит с небольшим запасом и с мыслью в голове, что его можно использовать не только для автомоделей, и не только с каким-то конкретным мотором. Желательно брать регулятор который умеет работать с сенсорными моторами, даже если вы не планируете покупать такой мотор. На вырост так сказать.Из основных деталей регулятора помимо главной схемы, можно выделить BEC и конденсаторы.
BEC используется для понижения вольтажа от аккумулятора для приемлемых сервоприводу и радиоприемнику. Ведь сервопривод и радиоприемник питаются именно от ESC. Если вы особый энтузиаст, то бывают люди которым не хватает встроенного и они паяют свой BEC.
Конденсаторы сглаживают скачки напряжения в цепи, они могут случаться как при старте так и при торможении/прекращении питания мотора за счет индукции самих проводов (да и такое бывает, сам в шоке, в полезных ссылках есть линк на форум). Как в случае с BEC, если вам не хватает встроенных конденсаторов, вы можете их допаять.
Для настройки регуляторов используются программные карты:
Как привило там можно настроить отсеку по вольтажу (если падает вольтаж, это значит, что ваш аккумулятор разряжается и это потенциально опасно, так как падает вольтаж, растут амперы, температура и вуаля). Так же там настраивается максимальная сила торможения, изначального импульса, вкл/выкл заднего хода и тд.
Не покупайте программные карты под ESC. Они наверняка будут у местных любителей или владельцев трасс
Багги с двс своими руками часть 1
Вдохновился я на ютубе одним видео
И решил я повторить.С начала заказал аппаратуру ,сервоприводы,аммортизаторы что по меньше на перед а большие назад. Фото не очень
Тут я решил попробовать сделать что то легче и прочнее.Под руку мне попался лист аллюминия из него то я и решил сделать раму.Во первых легкий и прочный (в какойто степени) один его минус это то что он гнется ,но это не беда .
Для того что бы он не гнулся я усилил его по центру установив 2 полоски из аллюминиего профиля.Рама получилась на удивление прочная 32 кг гирю выдерживает как здрасьте , а это мне и нужно .Длина рамы получилась 73 см, ширина 25см толщина 2,5мм .Вот собственно рама.
высота уголков получилось 6 см .Сзади я еще думаю как лучше сделать т.к модель будет заднеприводная и такая схема уже не подойдет и делать без основных частей заднюю подвеску я не рискую т.
к надо делать прикидки .И пока я жду основную посылку без которой эта машинка не когда не сдвинется с места.
В ней идет комплект приводных осей
приемник та как родной по моей глупости сгорели колесные адаптеры
Гусеничный танк на радиоуправлении своими руками
Немного отвлечемся от радиоуправляемых летающих игрушках и спустимся на землю. Сегодня расскажу как своими руками за копейки сделать платформу для гусеничной техники на Р/У. На платформу можно будет поставить танк, экскаватор, бульдозер или всё то, что придёт вам в голову.Самоделки на радиоуправлении – очень занимательное хобби.
Электроника для самодельщиков в китайском магазине. Один из возможных вариантов
- Автор изобретения Creative Chanel .
- Материалы
Нам понадобится 2-х канальный передатчик, пульт управления (джойстик), два 9Г сервопривода, старая велосипедная камера, лист пластмассы и 8 палочек от мороженного. А да, не забываем про аккумулятор Li-Pol 3.7 В на 150 мАч.Клей, кусочки, нож и ножницы берём на полке.
Готовим моторы
Рама
Из пластмассы вырезаем пластину 40 на 100 мм и две пластины 20 на 100 мм. В маленькие пластины монтируем сервоприводы. И при помощи клея собираем каркас.
Катки
Гусеницы
Из старой велосипедной камеры вырезаем две полоски длиной 25мм и шириной 6 мм. Каждую полоску склеиваем.Да клей выдержит, нагрузки на стык большой не будет.Палочки от мороженного режим на полоски по 14 мм и приклеиваем продольно на изготовленную гусеницу.
Сборка
Все самые мудрённые этапы закончены. Ставим гусеницы на катки. К передатчику припаиваем провода от сервоприводов и подключаем аккумулятор.
Profit. Самоделка готова.
Проходимость получилась изумительная. Дальше дело за вашей фантазией по приданию базе определённого внешнего вида!
Игрушки на радиоуправлении своими руками
Для её изготовления нам понадобится:
· картон из ящиков,
· строительный нож,
· карандаш, линейка,
· клей,
· двигатели постоянного тока,
· провода,
· кнопка включения и выключения,
· паяльник,
· джойстик управления,
· аккумулятор,
· пластиковый кружок, пластиковые трубочки,
· резинки,
· металлическая палка,
· пластиковая обложка для книг,
· пластиковые крышки от пластиковых бутылок 6 штук,
· деревянные палочки,
· светодиоды и конденсаторы.
Начальный этап
Для начала возьмём лист картона 9/ 28 см. и вырежем в нём несколько деталей.
С левой стороны вверху, отступите примерно 1,5 см. от бокового края и вырежьте прямоугольник 3/ 4,5 см, то же самое сделайте снизу, а с правой стороны сверху отступите примерно 4,5 см. и вырежьте прямоугольник 2/ 4,5 см., идентичный вырежьте снизу.Между этими прямоугольниками посередине вырежьте полоску 1/ 4,5 см. Эта деталь послужит нижней частью нашего автомобиля.
Начальный этап
Для начала возьмём лист картона 9/ 28 см. и вырежем в нём несколько деталей.
С левой стороны вверху, отступите примерно 1,5 см. от бокового края и вырежьте прямоугольник 3/ 4,5 см, то же самое сделайте снизу, а с правой стороны сверху отступите примерно 4,5 см. и вырежьте прямоугольник 2/ 4,5 см., идентичный вырежьте снизу.Между этими прямоугольниками посередине вырежьте полоску 1/ 4,5 см. Эта деталь послужит нижней частью нашего автомобиля.
Мастера покупают изобретения в лучшем китайском интернет-магазине.Вырежем боковую сторону.
Для этого на картоне 9/ 28 см. необходимо нарисовать вид машины. В левой стороне отступите примерно 0,5 см. от бокового края и 1 см. от нижнего, проведите линию длиной 4 см., а от неё линию наклоняя в середину длиной 5 см. прямо до конца картона. С правой стороны проведите от края чуть ниже середины горизонтальную линию от края в середину, приподымая немного вверх, длиной 7,5 см, а от неё линию 5,5 см., ведя вверх и наклоняя в середину. Внутри этой части картона можно нарисовать окна, дверцы и колёса. Причём колёса и окна также надо вырезать, а дверцы просто надрезать, чтобы они открывались и закрывались. Таких деталей необходимо сделать две, ведь они будут боковыми сторонами нашего автомобиля.
Колеса
Чтобы сделать колёса возьмите 4 крышки от пластиковых бутылок и сделайте в середине по отверстию. На бамбуковую палочку для барбекю приклейте посередине маленький пластиковый кружок, сделав сначала в нём подходящее для этого отверстие. Теперь возьмите пластиковую трубочку как от ватной палочки, отмерьте размер на картоне, который будет дном машины. С правой стороны от нижнего вырезанного прямоугольника до средней полоски отрежьте два таких отрезка. Затем наденьте их на бамбуковую палочку вплотную к приклеенному кругу с двух сторон. После наденьте крышки от бутылки и, отступив от полосок примерно 0,5 см., приклейте их, а остаток бамбуковой палки отрежьте, чтобы она не выглядывала из-под крышек.
Колеса
Чтобы сделать колёса возьмите 4 крышки от пластиковых бутылок и сделайте в середине по отверстию. На бамбуковую палочку для барбекю приклейте посередине маленький пластиковый кружок, сделав сначала в нём подходящее для этого отверстие. Теперь возьмите пластиковую трубочку как от ватной палочки, отмерьте размер на картоне, который будет дном машины. С правой стороны от нижнего вырезанного прямоугольника до средней полоски отрежьте два таких отрезка. Затем наденьте их на бамбуковую палочку вплотную к приклеенному кругу с двух сторон. После наденьте крышки от бутылки и, отступив от полосок примерно 0,5 см., приклейте их, а остаток бамбуковой палки отрежьте, чтобы она не выглядывала из-под крышек.
Комплектующие для сборки краулера на радиоуправлении
Итак, нам понадобится:
- ПВХ труба прямоугольного сечения 60х200 мм, продается в строительных магазинах.
- Листовая жесть толщиной 0.5 мм.
- Бусины диаметром 6 мм с отверстием диаметром 2 мм.
- Дюбели диаметром 6 мм.
- Винты разной длины и гайки М3.
- Гайки М6 длиной 15 мм.
- Кольца резиновые сантехнические диаметром 60 мм.
- Два желтых китайских редуктора.
- Велосипедные спицы диаметром 2 мм.
- Сервопривод SG-90.
- Аппаратура Р/У.
- 4 авторучки.
Из инструментов приготовьте шуруповерт, ножницы по металлу, ножовку, отвертки, нож, линейку, шило, сверла, надфиль. Клей лучше использовать Космофен или клеевой пистолет.
Сразу оговоримся по аппаратуре. У нас используется платформа Ардуино, но можно установить дискретную из китайских машинок или пропорциональную типа FlySky FS GT3B. Если будет использоваться аппаратура из китайских машинок, то сервопривод придется переделать в обычный редуктор.
Прежде, чем заняться непосредственно краулером, нужно проверить себя на усидчивость и терпение, изготовив для него шаровые опоры. Они собственно и позволяют краулеру быть таковым. Понадобится их 26 штук. Изготавливать их будем из ПВХ пластика и бусин.
Две такие по краям, а внутренняя должна иметь диаметр бусины. Скрепляются все три винтом М3.
Должно получиться так:
Края ровняем надфилем, чтоб получилось все ровно и красиво. И так 26 раз! Точнее будет сказать, что нам понадобятся только боковые части, роль внутренних будут выполнять рычаги. И только для амортизаторов нужно будет изготовить четыре именно таких опоры. Фаски можно сделать сверлом большего диаметра.
Машинка на ду управлении своими руками — подготовка машинки
…Микеланджело брал кусок мрамора и отсекал все ненужное, я работаю также беру мясо и забираю все нужное!
В этом уроке мы с Вами подготовим для переделки приобретённую мною модель Mercedes-Benz SLS AMG, масштаб 1:14.
Выясним, как устроена модель и её пульт управления. Определим тип радиоуправления: дискретное или пропорциональное. Рассмотрим, как работает пульт управления и как реагирует модель на его команды. Подготовим нашу модель к переделке.
Давайте попробуем разобраться, как функционирует система дистанционного управления нашей машинки.
Передатчик
Приемник
Разобрав нашу модель, её пульт управления мы выяснили, что передатчик построен на микросхеме TX-2B, а приёмник, установленный в машинке на микросхеме RX-2B.
Типовая схема передатчика представлена на схеме ниже:
При нажатии на кнопки управления микросхема TX-2B формирует командную импульсную последовательность. С выхода SO данные поступают на ВЧ передатчик с амплитудной модуляцией.
Передатчик устроен следующим образом: на транзисторе Q1 собран генератор несущей частоты 27МГц. На транзисторе Q2 собран усилитель высокой частоты с функцией модулятора.
Типовая схема приёмника представлена на схеме ниже:
- В отсутствии команд поступающих с пульта управления передатчик непрерывно принимает шумы и помехи радиоэфира, левая эпюра.
- При нажатии одной из кнопок управления приёмник, собранный по классической схеме сверхрегенератора, принимает сигнал пульта управления, демодулирует и результат поступает на 3-ю ногу микросхемы RX-2B, правая эпюра.
- В результате декодирования RX-2B переводит соответствующий управляющий вывод в высокое состояние.
- Тема поддержки на форуме
- Кто хочет идти «в ногу» с автором курса — создавайте свои дневники на форуме и выкладывайте что у вас получается и какие вопросы возникают при этом.
| Схема передатчика. | |||||
| Микросхема | ТХ-2В | 1 | Поиск в Utsource | В блокнот | |
| Биполярный транзистор | C945 | 2 | Поиск в Utsource | В блокнот | |
| Стабилитрон | 3 В | 1 | Поиск в Utsource | В блокнот | |
| Светодиод | 1 | Поиск в Utsource | В блокнот | ||
| Конденсатор | 47 пФ | 1 | Поиск в Utsource | В блокнот | |
| Конденсатор | 68 пФ | 2 | Поиск в Utsource | В блокнот | |
| Конденсатор | 150 пФ | 2 | Поиск в Utsource | В блокнот | |
| Конденсатор | 0.01 мкФ | 1 | Поиск в Utsource | В блокнот | |
| Конденсатор | 0.02 мкФ | 3 | Поиск в Utsource | В блокнот | |
| Электролитический конденсатор | 47 мкФ | 1 | Поиск в Utsource | В блокнот | |
| Резистор | 100 Ом | 2 | Поиск в Utsource | В блокнот | |
| Резистор | 390 Ом | 1 | Поиск в Utsource | В блокнот | |
| Резистор | 1.5 кОм | 1 | Поиск в Utsource | В блокнот | |
| Резистор | 33 кОм | 1 | Поиск в Utsource | В блокнот | |
| Резистор | 160 кОм | 1 | Поиск в Utsource | В блокнот | |
| Резистор | 220 кОм | 1 | Поиск в Utsource | В блокнот | |
| Кварцевый резонатор | 27 МГц | 1 | Поиск в Utsource | В блокнот | |
| Катушка индуктивности | 2.2 мкГн | 2 | Поиск в Utsource | В блокнот | |
| Катушка индуктивности | 1 | Поиск в Utsource | В блокнот | ||
| Катушка индуктивности | 6.8 мкГн | 1 | Поиск в Utsource | В блокнот | |
| Тактовая кнопка | 5 | Поиск в Utsource | В блокнот | ||
| Антенна | 1 | Поиск в Utsource | В блокнот | ||
| Выключатель | 1 | Поиск в Utsource | В блокнот | ||
| Батарея питания | 9 В | 1 | Поиск в Utsource | В блокнот | |
| Схема приемника. | |||||
| Микросхема | RX-2B | 1 | Поиск в Utsource | В блокнот | |
| Биполярный транзистор | KTC9018 | 1 | C1815, C380, C382 | Поиск в Utsource | В блокнот |
| Биполярный транзистор | 2SB772 | 3 | 5610, C8550 | Поиск в Utsource | В блокнот |
| Биполярный транзистор | 2SD882 | 2 | C8050, 5609 | Поиск в Utsource | В блокнот |
| Биполярный транзистор | KTC8550 | 2 | B564, B772 | Поиск в Utsource | В блокнот |
| Биполярный транзистор | KSD471A | 2 | C8050, D882 | Поиск в Utsource | В блокнот |
| Биполярный транзистор | 2SC945 | 5 | Поиск в Utsource | В блокнот | |
| Стабилитрон | 3 В | 1 | Поиск в Utsource | В блокнот | |
| Выпрямительный диод | 1N4148 | 1 | Поиск в Utsource | В блокнот | |
| Конденсатор | 1000 пФ | 1 | Поиск в Utsource | В блокнот | |
| Конденсатор | 47 пФ | 1 | Поиск в Utsource | В блокнот | |
| Конденсатор | 18 пФ | 1 | Поиск в Utsource | В блокнот | |
| Конденсатор | 0.02 мкФ | 2 | Поиск в Utsource | В блокнот | |
| Конденсатор | 4 пФ | 1 | Поиск в Utsource | В блокнот | |
| Конденсатор | 500 пФ | 1 | Поиск в Utsource | В блокнот | |
| Конденсатор | 2200 пФ | 1 | Поиск в Utsource | В блокнот | |
| Конденсатор | 0.01 мкФ | 1 | Поиск в Utsource | В блокнот | |
| Конденсатор | 0.047 мкФ | 2 | Поиск в Utsource | В блокнот | |
| Конденсатор | 0.1 мкФ | 2 | Поиск в Utsource | В блокнот | |
| Электролитический конденсатор | 4.7 мкФ | 1 | Поиск в Utsource | В блокнот | |
| Электролитический конденсатор | 100 мкФ 16 В | 1 | Поиск в Utsource | В блокнот | |
| Электролитический конденсатор | 220 мкФ 16 В | 1 | Поиск в Utsource | В блокнот | |
| Электролитический конденсатор | 470 мкФ 16 В | 1 | Поиск в Utsource | В блокнот | |
| Резистор | 80-150 Ом | 4 | Поиск в Utsource | В блокнот | |
| Резистор | 1 | Паралельно к конденсатору на 4.7 мкФ | Поиск в Utsource | В блокнот | |
| Резистор | 220-330 Ом | 1 | Возле стабилитрона | Поиск в Utsource | В блокнот |
| Резистор | 330 Ом | 1 | Поиск в Utsource | В блокнот | |
| Резистор | 390 Ом | 1 | Поиск в Utsource | В блокнот | |
| Резистор | 820 Ом | 1 | Поиск в Utsource | В блокнот | |
| Резистор | 1 кОм | 5 | Поиск в Utsource | В блокнот | |
| Резистор | 3.3 кОм | 3 | Поиск в Utsource | В блокнот | |
| Резистор | 180 кОм | 1 | Поиск в Utsource | В блокнот | |
| Резистор | 250 кОм | 1 | Поиск в Utsource | В блокнот | |
| Резистор | 3.9 МОм | 2 | Поиск в Utsource | В блокнот | |
| Антенна | 1 | Поиск в Utsource | В блокнот | ||
| Электродвигатель | 2 | Поиск в Utsource | В блокнот | ||
| Добавить все |
Машинка с бензиновым мотором на пульте управления
Привет всем любителям помастерить, сегодня мы рассмотрим, как изготовить машинку на пульте управления. Особенность самоделки в том, что машина ездит на бензиновом двухтактном двигателе объемом 49 кубиков. Мотор заводится и управляется полностью дистанционно. Машина получилась довольно мощной, так как ее вес в сравнении с мощностью двигателя смешной. Самоделка будет интересна детям, на машину можно установить камеру. Особенно будет интересно, если сделать таких машин несколько, тогда можно будет устраивать соревнования. Если вас заинтересовал проект, предлагаю изучить его более детально!
Материалы и инструменты, которые использовал автор:
Список материалов:
– профильные трубы;
– листовое железо;
– двигатель от скутера на 49 кубов или подобный;
– электроника для радиоуправления;
– три серводвигателя;
– 4 колеса для садовых тележек;
– цепная передача;
– бензобак;
– глушитель;
– швеллер;
– болты, гайки, шайбы и другое.
Список инструментов:
– торцовочная пила;
– дрель;
– сварочный аппарат;
– болгарка;
– гаечные ключи;
– рулетка, маркер;
– сверлильный станок.
Процесс изготовления самоделки:
Шаг первый. Передние и задняя ось
Первым делом сделаем оси для колес, задняя ось у нас сплошная, для нее можно использовать резьбовой стержень, длинный болт и так далее.
Передние колеса должны крепиться на поворотных кулаках, первым делом нужно сделать именно эти кулаки. Тут все просто, нам понадобится швеллер, слишком толстый металл выбирать не нужно. Нарезаем заготовки и скручиваем их винтами с гайками. Готовые детали привариваем к куску профильной трубы, которая будет служить балкой.
Шаг второй. Собираем раму
Далее изготавливаем раму для машины, тут нам понадобятся профильные трубы. Нарезаем материалы в соответствии с планом и свариваем. В случае надобности трубы можно согнуть, для этого у автора имеется трубогибочный станок на основе гидравлического домкрата. К раме привариваем заднюю ось и переднюю балку с поворотными кулаками.
Шаг третий. Ведомая звездочка и двигатель
Привод у нас осуществляется на одно заднее колесо, для начала на него нужно установить звездочку. Для установки звездочки понадобится два крепежных уголка, привариваем их к колесу как автор. Ну а далее звездочку можно будет прикрутить к колесу при помощи винтов или болтов с гайками.
После этого можно становить и двигатель, делаем для него станину из листа железа. Обрезаем лист и привариваем к раме, двигатель прикручиваем к станине при помощи болтов. Вот и все, осталось укоротить и установить цепь. Ведущая звездочка используется маленьких размеров для получения большого крутящего момента и снижения оборотов.
Шаг четвертый. Выхлоп
Подбираем под двигатель глушитель, а если вам не жалко соседей, можно поставить и прямоток. Вполне возможно, что выхлопную трубу нужно будет переварить, также надежно крепим глушитель к раме, чтобы не оборвало. После установки бензобака можно сделать и первый запуск мотора, он заводится стартером. Бензобак должен быть немного выше уровня карбюратора, чтобы мог поступать бензин.
Шаг пятый. Бампера
Свариваем из профильных труб бампера, привариваем к передней и задней части. Дизайн уже зависит от ваших вкусов, главное, чтобы бампера защищали важные узлы автомобиля.
Шаг шестой. Рулевое управление
Устанавливаем тягу на передние колеса, чтобы они поворачивались синхронно. Также делаем тягу для серводвигателя, серводвигатель выбираем самый мощный. Надежно прикручиваем серводвигатель к раме. Для крепления сервопривода вполне подходят крепежные уголки и саморезы.
Шаг седьмой. Управление двигателем
За управление двигателем отвечает два серводвигателя. Сначала ставим первый серводвигатель и подключаем к нему тросик дроссельной заслонки. Помимо этого, сюда же автор устанавливает контакт зажигания. Когда мы давим на газ, контакт размыкается и зажигание включается.
Второй серводвигатель работает уже в качестве реле, он включает стартер. Сюда автор также приспособил контакт, который при срабатывании сервопривода замыкается на массу. Само собой, всю проводку надежно крепим к раме, чтобы ничего не болталось.
Шаг восьмой. Установка и подключение электроники
К раме прикручиваем пластиковый контейнер, в него помещаем аккумуляторы и радиоприемник. В итоге контейнер можно будет закрыть, электроника будет защищена от пыли и воды. Аккумуляторы на борту нужны для питания серводвигателей, а также приемника. В целом ДВС должен быть оснащен генератором, который можно использовать для подзарядки аккумуляторов.
Вот и все, после этого наша машина полностью готова, можно испытывать. Заводится машина отлично и довольно легко управляется. Мощности у машины хватает, машина для такого мотора почти невесомая. Надеюсь, вам самоделка понравилась, и вы нашли для себя полезные идеи и мысли. Удачи и творческих вдохновений, если решите повторить подобное. Не забывайте делиться с нами своими идеями и самоделками!
Мосты для радиоуправляемого краулера своими руками
Теперь займемся изготовлением мостов. Для переднего моста нужно разметить и вырезать две детали по этим чертежам. Из жести по чертежу вырезаем и сгибаем ступицы.
Из этой же жести и кусочков велосипедной спицы делаем карданы. Для крестовины кардана можно использовать любой материал, который есть под рукой. Чертежи для кардана вот:
Сгибаем, в середине сажаем на винт М4, вставляем квадрат крестовины и забиваем шпильки из спицы. Получаем карданы:
Теперь эти карданы надо присоединить к редуктору. Для этого воспользуемся гайкой на М6 и дюбелем. От дюбеля отрежем вставки нужной длины, а в гайке просверлим два отверстия 2.5 мм и нарежем в них резьбу М3. Они будут нужны для фиксации валов.
Закрепив таким образом карданы, четырьмя винтами М3 стягиваем заготовленные полосы вокруг редуктора. По краям прикладываем ступицы, вставив в них оси колес и закрепляем их винтами в качестве осей поворота.
Гайки можно использовать с нейлоновыми вставками, чтобы они не раскручивались. Должно получиться так:
Важное замечание: вставку из дюбеля делаем такой длины, чтобы ось крестовины кардана совпадала с осями поворота ступиц. Это нужно для корректной работы карданов при поворотах.
Пришла очередь поворотного механизма. Вырезаем из ПВХ соединительную рейку:
Соединяем ей обе ступицы:
Сверху с помощью двух уголков из жести крепим сервопривод:
Передний мост готов. Займемся задним. Для него понадобятся такие же пластины из ПВХ и в связи с отсутствием карданов немного другие детали из жести.
По уже известному способу делаем вставки из дюбеля, вставляем в них длинные винты (карданов то нет) стягиваем пластины вокруг редуктора, по краям вставляем ступицы и дополнительные элементы жесткости. Все это будет выглядеть вот так:
Силовая установка
Роль силовой установки модели модели может выполнять электромотор или двигатель внутреннего сгорания (ДВС). Силовая установка электрической модели состоит из мотора и регулятора скорости. Если с назначением мотора обычно вопросов не возникает, то функция регулятора скорости не всегда сразу понятна.
Если быть кратким, то регулятор является промежуточным звеном между аккумулятором и мотором, обеспечивая нужное напряжение на контактах мотора, чтобы он вращался с необходимой скоростью. Электромоторы можно разделить на два вида: коллекторные и бесколлекторные.
Коллекторный двигатель в автомоделизме можно считать несколько устаревшим, но силовые установки на его основе значительно дешевле и используются достаточно часто. Недостатком такого вида моторов является наличие щеток, которые довольно быстро изнашиваются и двигатели требуют постоянного обслуживания (или замены) при интенсивной эксплуатации.
Бесколлекторные (brushless) моторы более дорогие, мощные и практически не нуждаются в обслуживании. Главным внешним отличием бесколлекторного мотора от коллекторного является наличие у него трёх проводов вместо двух.
Двигатели внутреннего сгорания, применяемые на автомоделях, можно разделить на калильные и бензиновые. На большинство моделей устанавливаются именно калильные ДВС, работают они на специальном топливе. Не на бензине!.
Рабочий объем калильного двигателя обычно варьируется в пределах от 2 до 6 кубических сантиметров. Часто объем указывают в кубических дюймах, например: двигатель объемом 0.
21 кубического дюйма (его еще могут называть «двадцать первый», называя только сотые доли объема в дюймах) = 3.44 см3.
Бензиновые двигатели используются на моделях больших масштабов, это связано с тем, что минимальный объем бензинового двигателя составляет порядка 20 см3, он довольно большой и тяжелый. Обычно используются двигатели объемом 20-30 см3.
Бензиновые двигатели развивают значительно меньшую мощность на один кубический сантиметр своего объема, но имеют больший крутящий момент и значительно экономичнее.
Большинство автомодельных двигателей — одноцилиндровые.
Калильный двигатель 0.21 in3 Бензиновый двигатель 23 см3
Тачки из подручных средств: 10 невероятных самоделок
21 мая 2023 года
Сделать машину своими руками — задача, достойная настоящего мужчины. Задумываются многие, берутся некоторые, до завершения доводят единицы. Мы решили рассказать истории машин, сделанных, что называется, на коленке. О работах профессиональных кузовных ателье, в том числе российских, типа A:Level или ElMotors, поговорим в другой раз.
Дело мастеров Востока
Больше всего самодельщиков в так называемых развивающихся странах. Позволить себе дорогую машину могут далеко не все, но всем хочется ездить красиво. А на авторское право в этих странах смотрят, скажем так, своеобразно, не по-европейски.
В Сети легко найти видео про целую фабрику «самопальных» суперкаров в Бангкоке. Стоят такие в десятки раз дешевле оригинала.
Сейчас она уже не работает: видно, германские журналисты, снявшие видео о самодельщиках, оказали им медвежью услугу, и местные власти задумались об отсутствующих лицензиях «мастеров» и безопасности машин, которые они клепали. Понятное дело, специально краш-тесты этих поделок не проводили.
Интересно, что в принципе тайцы выдерживали обычную технологию строительства суперкаров — делали пространственные рамы из металлических профилей и труб и «одевали» их в кузова из стеклопластика. В большинстве же случаев самодельщики просто берут старые машины, срезают «лишние» кузовные панели и навешивают свои.
По такой технологии построена, например, эта реплика Bugatti Veyron из Индии. Честолюбивый проект, прямо по присказке «полюбить — так королеву, воровать — так миллион». Автор и владелец использовал в качестве основы старый Honda Civic.
И постарался — внешне копия получилась достойная: недаром ее так внимательно рассматривают зрители.
Индийская реплика Bugatti Veyron сделана удивительно аккуратно. Есть на что поглазеть.Индийская реплика Bugatti Veyron сделана удивительно аккуратно. Есть на что поглазеть.Другой индиец, бывший актер, нынешний социальный реформатор, состряпал пародию на Вейрон из Honda Accord.
Получилось жутко. Еще один взял за основу Tata Nano. Напомню, что это официально самая дешевая серийная машина мира со своеобразными пропорциями. Очень слабая и медленная. Впрочем, автор этого проекта явно не лишен чувства юмора, ведь Veyron, напротив — один из самых дорогих, мощных и быстрых серийных автомобилей.
Суперкары со свалок
Не отстают от тайских и индийских коллег и китайцы. Молодой рабочий стекольной фабрики Чен Янкси не стал копировать или пародировать чужой дизайн, а сделал свой, авторский. И пусть его машина выглядит прилично только на расстоянии, а ездит лишь 40 км/ч (больше не позволяет установленный электромотор), смеяться над Ченом не хочется. Молодец, что пошел своим путем. Чаще бывает иначе.
Чен Янкси за рулем машины собственного изготовления.Чен Янкси за рулем машины собственного изготовления.
Три года назад 26-летнего китайского реквизитора Ли Вейлея так впечатлил бэтмобиль Tumbler («Акробат») из «Темного рыцаря» Кристофера Нолана, что он построил реплику. На это у него и четырех друзей ушло 70 000 юаней (около 11 тысяч долларов) и всего два месяца работы. Сталь для кузова Ли брал со свалки, перелопатив 10 тонн металла.
Чтобы компенсировать расходы, теперь он сдает свой Тумблер в аренду для фото- и видеосъемок, всего за 10 баксов в месяц. Но арендаторы должны быть готовы катать «реплику» вручную. Ездить машина не может, так как у нее нет ни силового агрегата, ни функционального рулевого.
К тому же в КНР на дороги выпускают только автомобили, выпущенные сертифицированными производителями.
Чтобы иметь бэтмобиль, не обязательно быть Брюсом Уэйном. Можно просто поработать два месяца на городской свалке.Чтобы иметь бэтмобиль, не обязательно быть Брюсом Уэйном. Можно просто поработать два месяца на городской свалке.
Другой китайский умелец, Ванг Цзиань из провинции Цзянсу, сделал собственную «копию» Lamborghini Reventon из стареньких минивэна Nissan и седана Volkswagen Santana. И также тащил металл со свалки. Потратил на это дело 60 000 юаней (9,5 тысячи долларов).
У машины карбюраторный двигатель, она нещадно дымит, у нее отсутствует интерьер и даже стекла, но самому автору получившееся нравится, а соседи считают, что машина Цзианя довольно точно копирует Lambo. Автор утверждает, что способен разогнаться на своем суперкаре до 250 км/ч.
Разуверять его никто не рискует.
Соседи Ванга Цзианя думают, что сделанный им автомобиль похож на Lamborghini Reventon, и с удовольствием фотографируются за рулем.Соседи Ванга Цзианя думают, что сделанный им автомобиль похож на Lamborghini Reventon, и с удовольствием фотографируются за рулем.
Как видно, больше всего самодельщики обожают копировать Ferrari и Lamborghini. Внешне. Внутри этой машины авторства Мистера Мита из Таиланда стоит мотоциклетный двигатель Lifan объемом в четверть литра.
Самое смешное и трогательное творение — китайского фермера Гуо из Чженчжоу. Он сделал Lambo для… своего внука. У машины детские размеры — 900 на 1800 мм и электромотор, позволяющий разгоняться до 40 км/ч. Батареи из пяти аккумуляторов хватает на 60 км пути. Гуо потратил на свое детище 815 долларов и полгода работы.
Старый Гуо везет внука на самодельном мини-Ламборгини.Старый Гуо везет внука на самодельном мини-Ламборгини.
Вьетнамский автослесарь из провинции Бакзянг создал подобие Роллс-Ройса, использовав для этого старую вазовскую «семерку». Купил ее за 10 миллионов донгов (примерно 500 долларов). Еще 20 миллионов потратил на «тюнинг».
Большая часть суммы пошла на металл, электроды и решетку радиатора а-ля «роллс-ройс», заказанную в местной мастерской. Получилось грубо. Но парень прославился.
Настоящий Rolls-Royce Phantom во Вьетнаме стоит около 30 миллиардов донгов.
Вьетнамская пародия на Роллс-Ройс, сделанная из Лады седьмой модели.Вьетнамская пародия на Роллс-Ройс, сделанная из Лады седьмой модели.
Самавто-2023
На просторах бывшего СССР тоже сильны традиции самостроя. В советские годы было движение, называемое «самавто», объединявшее энтузиастов самодельных автомобилей и мотоциклов.
И таковых было немало, так как в те годы казалось, что собрать своими руками машину проще, чем купить — несмотря на тотальный дефицит запчастей и бюрократические препоны.
А какие интересные проекты рождались в те годы! ЮНА, Панголина, Лаура, Ихтиандр и прочие… Да, были люди. Впрочем, и остались.
Несколько лет назад я писал о детище москвича Евгения Данилина под названием «Калистрат» — внедорожнике, напоминающем Hummer H1, но значительно превосходящем его по проходимости.
«Калистрат», или «жертва ядерного взрыва», Евгения Данилина.«Калистрат», или «жертва ядерного взрыва», Евгения Данилина.
Тут же вспоминается давнее знакомство с Александром Тимашевым из Бишкека.
Его мастерская ZerDo Design в 2000-х создала целую серию интересных самоделок, первой из которых стал «Бархан», также подобие Хаммера на базе ГАЗ-66.
Потом появилась «Бешеная кабина» (Mad Cabin), типа американского хот-рода, сделанная из кабины армейского грузовика ЗИЛ-157 — «Захара». Подробный рассказ об этом проекте тут.
За «Бешеной кабиной» последовали самоделки в стиле ретро — так называемые репликары, спидстер и фаэтон. И для них киргизские мастера изготавливали не только кузовы и интерьеры, но даже рамы.
- Страницы
- ← предыдущаяследующая →
- 12
Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl Enter
Темы для юкоз
Нижеперечисленные автомобили используют систему «part-time», в которой передний мост ДОЛЖЕН быть отключен, если Вы передвигаетесь по дороге с твердым покрытием.
Полноприводники с такими системами получаются более дешевыми, на бездорожье такие системы работатют достаточно хорошо, но если Вы в действительности не собираетесь на бездорожье, то покупать внедорожник с такой системой — это пустая трата денег, потому взамен Вы получаете большеразмерный, пожирающий топливо заднеприводный универсал. Вот перечень некоторых из автомобилей с такой системой полного привода:
- Dodge Durango (в стандартной комплектации)
- Honda Passport / Isuzu Rodeo
- Jeep Cherokee (в стандартной комплектации — раздаточная коробка Command Trac)
- Jeep Liberty (с раздаточной коробкой Command Trac)
- Mitsubishi Montero Sport/Mitsubishi Pajero Sport
- Nissan Pathfinder (Terrano)
- Nissan Terrano II (Ford Maverick)
- Land Rover Defender (опционально)
- Land Rover S1, S2, S2A, S3
- Mercedes G-class (до 1989 года)
- SsangYong Rexton (в комплектации с механ.коробкой)
- Suzuki Vitara/Chevrolet Tracker (до 2005 года)
- Toyota 4-Runner (до 1999 года)
- Toyota Land Cruiser (в базовой комплектации, особенно с дизельным двигателем, может поставляться с «part-time» раздаточной коробкой)
- On demand — автоматизированный Part Time
On demand — это системы, в которых автомобиль едет в режиме заднего привода, пока задние колеса не начинают проскальзывать. В этом случае система подключает передний мост и передает на него часть крутящего момента.
Это означает, что Вы все еще имеете заднеприводный автомобиль, но после начала буксования колес система начинает Вам помогать. В большинстве случаев, слишком поздно. Есть системы, где автомобиль постоянно движется на переднем приводе, а при проскальзывании подключается задний мост. Суть от этого не меняется.
Система, так называемого реактивного действия, то есть включающаяся уже «после того, как».
Считается, что это хорошие системы для снега. Это низкозатратный путь получить полноприводную систему, которую производитель может называть системой «full-time». На самом деле такие системы назваются «On demand», что в буквальном переводе означает «По требованию», т.е. второй мост подключается по мере необходимости. Момент необходимости определяет, естественно, автоматика, а не водитель.
- Acura SLX / Isuzu Trooper/Opel Monterey
- BMW X3 (система XDrive)
- BMW X5 с 2004 года (система XDrive)
- Chevy Tahoe / Yukon / Suburban
- Chevrolet TrailBlazer
- Cadillac Escalade (до 2002 года, раздатка NV246, интересно решенный, автоматизированный part-time)
- GMC Yukon XL
- GMC Yukon Denali/GMC Envoy
- Ford Explorer/ Mercury Mountaineer
- Ford Escape (отсутсвует понижающая передача)
- Ford Expedition/Lincoln Navigator
- Infinity QX-4
- Infiniti FX35
- Isuzu VehiCross
- Honda CRV
- Honda HR-V
- Honda MDX
- Honda Element
- Land Rover Freelander
- Nissan X-Trail (постоянно подключен передний мост, задний подключается при проскальзывании переднего)
- Nissan Pathfinder (с раздаточной коробкой All Mode 4×4)
Jeep Grand Cherokee/ZJ (С 96 года,с раздаточной коробкой Quadra Trac, на передний мост там постоянно передается всего лишь 5% крутящего момента, т.е. он почти отключен)
- Jeep Grand Cherokee/WJ (с раздаточной коробкой Quadra Trac II)
- SsangYong Rexton (в комплектации с автомат.коробкой)
- Toyota RAV4 (третье поколение, с 2006 года)
Городской Full Time
https://www.youtube.com/watch?v=lXakZO_mRHw
Следующая группа автомобилей имеет межосевой дифференциал и работает все время в действительно полноприводном режиме, давая Вам полноприводные возможности в городском режиме.
Конструкция соединения между передним и задним мостом позволяет им проскальзывать относительно друг друга (отсутствует блокировка межосевого дифференциала), что хорошо для городского режима, но не идеально для бездорожья.
Те, кто не собирается выбираться на бездорожье, наличие этого недостатка не должно беспокоить. Такие системы для них — наилучший вариант.
- Cadillac Escalade (с 2002 года, раздатка NV149, понижающая передача отсутствует)
- Daihatsu Terios (понижающая передача отсутствует)
- Ford Explorer / Mountaineer (по заказу)
- Hyundai Santa Fe (несимметричный дифференциал 60:40, блокируемый вискомуфтой)
- Mitsubishi Pajero iO/Pinin
Oldsmobile Bravada (имеет блокировку межосевого дифференциала, но не имеет пониженной передачи в раздаточной коробке, т.е. не подходит для тяжелого бездорожья)
- Land Rover Discovery II (с 2002 года блокировка может присутствовать)
- Toyota RAV4 (до 2006 года)
- BMW X5 до 2004 года (full-time, но понижающая передача отсутствует)
- Jeep Grand Cherokee/ZJ (До 96 года,с раздаточной коробкой Quadra Trac, full-time раздатка с понижающей передачей, но не имеет полной блокировки межосевого дифференциала — только частичную, вискомуфтой)
- Jeep Grand Cherokee/WK (в комплектации с раздаточной коробкой NV140 — отсутствует пониженная)
- Full Time, на дороге и вне дорог
Нижеперечисленные автомобили имеют настоящую систему «full-time» и, что не менее важно, блокировку межосевого дифференциала, что означает, что эти автомобили ДЕЙСТВИТЕЛЬНО сконструированы для работы в режиме постоянного полного привода на дорогах с твердым покрытием и имеют отличные внедорожные качества.
Это самый идеальный набор, он может быть выполнен конструктивно разными путями, хуже или лучше. И, конечно, такие автомобили дороже.
- Dodge Durango (с раздаточной коробкой Selec Trac)
- Hummer
- Land Rover Stage-1 (1979-1985)
- Land Rover Discovery
- Land Rover Defender
- Mitsubishi Montero/Pajero
- Mitsubishi Pajero Sport с 2008 года
- Jeep Cherokee (с раздаточной коробкой Selec Trac)
- Jeep Liberty (с раздаточной коробкой Selec Trac)
- Jeep Grand Cherokee (ZJ) (с раздаточной коробкой Selec Trac )
- Jeep Grand Cherokee (WJ) (с раздаточной коробкой Selec Trac )
- Jeep Grand Cherokee/WK (в комплектации с раздаточной коробкой NV245)
- Mercedes G-class (с 1989 года)
- Mercedes ML-320 (электронная блокировка, наличие понижающей передачи, но дизайн кузова не для бездорожья)
- Range Rover
- Suzuki Grand Vitara II (с 2005 года)
- Toyota / Lexus Land Cruiser
- Toyota Prado
- Toyota 4-Runner (с 1999 года и опционально)
- Toyota Sequoia
- Volkswagen Touareg
Какие же можно сделать выводы. Изучайте матчасть, прежде, чем тратить деньги на серьезную технику, коей является любой полноприводный автомобиль.
Первая из 4-х групп хороша для использования на бездорожье, но полностью бесполезна на шоссе. Вторая группа хороша для использования на снегу, но в остальном не так хороша, как должно быть. Третья группа хороша для шоссе, города и плоховата на бездорожье. Четвертая же группа может все. Конечно, она и более дорогая.
Конечно, время не стоит на месте и списки автомобилей в группах могут быть неполными, но они показывают, как неискушенный покупатель может быть одурачен.
Хуже всего, что продавцы внедорожников зачастую тоже не имеют понятия об этих различиях. Пойдите к дилеру и поинтересуйтесь. Нередко продавец включит передний мост и пониженную передачу и начнет выписывать «восьмерку» по площадке. Шины визжат, стучат карданные валы и т.д. Жаль будущего владельца такого автомобиля.
Большинство из продаваемых внедорожников — это автомобили первой группы и, если Вы не будете ездить по бездорожью, то Вы купили дорогой, тяжелый, пожирающий топливо, заднеприводный «универсал». Любой полноприводный легковой автомобиль Subaru или Volvo был бы намного лучшим выбором для большинства покупателей, дающим экономию топлива и более комфортную езду.
Предостережения и опасности
Возьмем, например автомобиль Chevy. Он имеет систему «part-time» и когда передний мост подключен, передние и задние колеса должны вращаться с одинаковой скоростью. Это означает, что когда Вы поворачиваете, колеса начинают проскальзывать.
Это не очень заметно на поворотах большого радиуса, но в крутых поворотах передние колеса начинают проскальзывать и Вы можете просто «улететь» с дороги. Это также заметно на рыхлом песке.
С другой стороны, хорошая система «full-time» позволяет колесам вращаться с разными скоростями (из-за наличия межосевого дифференциала).
Шасси
Под шасси подразумевают то к чему все крепится — подвеска, колеса etc. Продаются как в собранном виде так и разобранном. Уверен можно собрать вообще все по деталькам. С непривычки разобраться довольно сложно. Амортизаторы, трансмиссия, всякие дифференциалы, кулаки и много того, чему я даже не знаю точного названия.
Выбор шасси в большей степени обусловлен классом модели который вы хотите, масштабом и запасом прочности.
(под ДВС может немного отличаться креплениями, корпусом)
Я такой человек, что любит в первую очередь глазами, и поэтому увидев свое шасси, офигел от того насколько все прикольно и круто выглядит. Особо долго не думая, решил, что буду брать именно эту модель. У меня BSR Berserker 1/8 Truggy Kit.
В инcтаграммах есть разные аккаунты на тему RC. Если вы любитель эстетики, то там можно насмотреться всякой красоты на эту тему. Например хештег #rccars.
При выборе стоит обращать внимание на материалы. Чем они дешевле, тем чаще вам придется закупаться расходными деталями. Я не экстремальный гонщик и ничего из деталей шасси на замену еще не покупал, но судя по наличию расходников в продаже и видео в интернете как ломаются машинки — об этом стоит думать.
Чем больше пластмассы в шасси тем оно считается дешевле и хрупче. Но это не означает, что оно целиком должно быть из карбона или алюминия, хотя такое бывает 🙂
Как правило материалы миксуют, что обусловлено стремлением к адекватному весу и тем, что не всегда металл лучше. Например, основа и «бабочки» (то, к чему крепятся рычаги подвески и амортизаторы) — алюминий, рычаги подвески — «крепкая пластмасса», а прочие мелкие некритичные крепления — пластмасса «попроще».
(Сюда крепятся колеса у моего шасси)
Задняя бабочка металлическая, к ней крепятся амортизаторы, рычаги подвески, спойлер. Ниже крепится дифференциал (пластик). Клиренс модели регулируется установкой амортизаторов на различные отверстия на бабочке, рычагах подвески, а также заменой самих амортизаторов.
На фото также видно стабилизатор поперечной устойчивости. Изначально шасси было без него, но он шел в комплекте. После первого дня покатушек, понял, что машинка частенько переворачивается на поворотах и все-таки решил поставить стабилизацию. Радости как у настоящего механика 🙂 Похоже Lego в детстве мне не хватило.
У шасси, как и настоящих машин, бывает разная трансмиссия. Полный/неполный привод. Например у моей модели привод полный и аж 3 дифференциала. Передний, задний и по центру который ближе всех к мотору, для согласования задних и передних колес. Дифференциалы соединены валами:
Бывает и ремнями:
Дифференциалы заливаются специальной жидкостью. Эта жидкость бывает различной вязкости. Причем если как у меня 3 дифференциала, то в каждый из них может пойти своя вязкость в зависимости от ваших потребностей (честно, я катаю с тем, что пришло с завода и понятия не имею на что оно влияет, вероятно на управляемость в повороте).
Из интересных особенностей строения — бывают горизонтальные амортизаторы:
В общем, как вы понимаете, поле для тюнинга и настроек шасси безграничное. Но в первую очередь, оно зависит от трека на котором вы собираетесь покорять вершины.
