- О падениях и, что делать пока ждем посылку
- Что можно сказать про раму acrobrat?
- Описание стека diatone f4 nano
- «собрать большой коптер ничего о них не зная?» — да ерунда
- Гоночный дрон: вещь хрупкая, но мощная
- Двигатели
- Дрон-рейсинг: простые правила, сложные технологии
- Зарядка аккумуляторов
- Из любительских гонок в профессиональный спорт
- Как гонки коптеров из любительских соревнований превратились в спорт с гонорарами в сотни тысяч долларов
- Комплект для сборки квадрокоптера dji f450 arf kit naza-m lite gps combo
- Пайка
- Подробно о раме acrobrat
- Полётный контроллер
- Пролог
- Сборка рамы и установка электроники
О падениях и, что делать пока ждем посылку
Будьте готовы к тому, что сначала будут падения. А это: сломанные пропеллеры, ножки и камера в моем случае.
Сломанные ножки
Сломанная камера. Кстати, советую дополнительно заклеивать скотчем разъем с флешкой, есть шанс потери при падении
А вот видео с моего самого первого полета:
Чтобы такого не происходило, советую прикупить маленький квадрик для комнатных полетов. За время ожидания скилл управления поднимется очень сильно. Мой выбор пал на Syma X12S. Цена вопроса ~1445 руб.
Что можно сказать про раму acrobrat?
Из того что я видел и пробовал, эту раму легче всего собрать! В ней очень много места, так что вы можете разместить три трехплатных стека… Разработана специально для Split Mini, но также хорошо подойдет и для Split Mini 2. Возможно она совместима и с Cadex Turtle и Foxeer Mix, т.к. у них одинаковый размер плат — 27 на 27 мм.
В Runcam поменяли дизайн, теперь у Runcam Split Mini не две, а одна плата, но она немного увеличилась в размерах, чтобы вместить все детали. Как видите, Split Mini 2 едва влезает в Акробрат, щель всего около 2х мм. Это не страшно, но, если вдруг не влезет, придется подточить карбон надфилем.
Летные характеристики стабильные, а полет плавный. Благодаря тому, что камера вынесена вперед, пропы и блики не попадают в кадр.
Однако, это довольно тяжелая рама для 3″ пропов, весит она 58 грамм! Если вы сравните её с другой рамой под 3″, то заметите, что она еще и несколько крупнее.
Если вы хотите собрать FPV дрон для съемок плавных видео, используя камеры типа Split, то Acrobrat отлично для этого подойдет! Если же цель — гонки или быстрый фристайл, тогда, думаю, следуют поискать более легкую раму. 20 дополнительных грамм очень сильно влияют на характеристики 3″ коптера.
Описание стека diatone f4 nano
В первую очередь покажу характеристики полётника и регуляторов скорости 4-в-1:
- Процессор: F411
- Гироскопы: MPU6000
- Betaflight OSD
- 5V 1.5A BEC
- Напряжение питания: 2S – 4S Lipo
- Betaflight Target: MAMBAF411
- Прошивка регуляторов: BLHeli_S
- Макс. ток регуляторов: 12A-13A (длительно), 15A (10 сек., пиковый ток)
- Протоколы: PWM, Oneshot, Multishot, Dshot600
- Монтажные отверстия: M2 16 x 16 мм
- Размер: 22 × 22 × 5,2 мм
- Вес: 5,5 грамм
Стек состоит из двух плат: сверху полетный контроллер, а регуляторы снизу.
Скоро появится специальная плата адаптер для TBS UNIFY PRO32 NANO VTX, которую можно будет поставить в стек, поверх ПК. Я попросил их подумать над подобной платой для более доступного видеопередатчика Eachine Nano (англ), надеюсь они учтут моё пожелание.
Ниже показано, как выглядит эта плата-адаптер. Видеопередатчик можно припаять к плате, у которой есть монтажные отверстия 16 х 16 мм, что позволит поставить видеопередатчик в стек. Никакого другого функционала у неё нет, просто переходник.
Для соединения между платами (видеопередатчик и ПК) используются провода в силиконовой изоляции. На мой взгляд это лучше, чем использовать штыревые разъемы как это сделано в iFlight Succex F4 Micro stack.
Да, пайка проводков добавляет работы, и, возможно, усложняет ремонт, но минимизирует вибрации, передаваемые от рамы к гироскопам. Кроме того, пайка всё же лучше держит удар при крашах.
Для демпфирования Diatone применяет свой классический способ — резиновые колечки и стальные винтики M2. Мы это уже видели в полноразмерном полетнике Mamba F7 (англ).
Эти кольца отлично справляются с подавлением вибраций, кроме того, они хорошо сжимаются, что позволяет менять расстояние между платами. Единственный недостаток — если разобрать стек, то они могут потеряться! Будьте осторожны, если они упадут на ковер, то вы их никогда не найдете.
Полетник с регуляторами тоже соединяется при помощи проводов, это увеличивает эффективность демпфирования.
«собрать большой коптер ничего о них не зная?» — да ерунда
Думаю все заметили, что в интернете достаточно много статей про квадрики мелкого размера: тесты, обзоры и т. д. А вот тестов больших коптеров маловато. Думаю в основном потому, что большой коптер – это чаще всего индивидуальная постройка (не всегда, но часто). Поэтому я решил написать про свой личный «самосбор» – гексакоптер на раме tarotfy680. В качестве предыстории хочу рассказать о том как я собирал этот коптер с нулевыми знаниями. За три года он претерпел много модификаций: от мелких до полной смены «тяговой начинки».
Итак, все началось когда я решил заниматься аэросъемкой. На то время у меня был куплен небольшой «шальной» квадрокоптер, на котором я научился немного летать и, как я понял позже, вообще, не годится для съемки, т. к. грузоподъемности не хватало для необходимого оборудования. В итоге пришла идея собрать свой коптер. Русскому же человеку покупать готовый дорого, и амбиций что соберет «дешевле» достаточно. 🙂
В итоге с другом «поскребли по сусекам» и нашли немного денег на покупку деталей. Все заказывал с Китая, в основном Ebay и Hobbyking. Ссылки на первые сетапы уже не найду, давно это было. И через пару месяцев ожидания (тогда почта работала хуже чем сейчас) мне выдали все посылки. Огромная рама! Огромные винты! Аккумуляторы тяжелые! Прямо восторг был после мелкого квадрика. 🙂
Итак по характеристикам первого сетапа:
Ссылку на 2х осевой подвес к сожалению не найду, но помню, что он стоил по тем деньгам 6 т. р. и был на сервах)
Итак (помните что знания нулевые) собрал все это чудо. Причем я заменил алюминиевые трубы рамы на 500мм карбоновые трубы. Амбиции о «метровом» коптере меня не покидали…
Сейчас меня пайка контактов того времени ввела бы в ужас, но всё-таки. Коптер был собран. Сделан throttlerange регуляторов (процедура, которая как я понял выравнивает мин/макс значения скорости моторов для каждого регуля) и первый запуск. В тот раз я думал что вижу гексу последний раз. Причиной тому был GPS-компас назы, который был развернут на 180 градусов. Думаю коптероводы прикинут что это такое. 🙂
Ну да ладно. После доработок, дочиток инструкций и, все же, укорочения труб до нормальной длины — новый тест. Ура! Все полетело. «Ничего себе собрал его все таки» – думал я. Даже failsafe работает. В принципе на этом радостные моменты закончились и начались «неприятки». Наконец-то купил sonynex 5nв Москве. Поставил на подвес. Взлетел и… Снимаю! Снимаю! Эм, нет не снимаю…
Коптер почему-то «проседает». Летит, летит и потом берет и плюхается в траву. Не быстро… но ведь…так не должно быть! Поднимаю повыше – летает, летает….и опять теряет высоту…. Причем бывает так, что достаточно стремительно теряет высоту. В чем дело? Все настройил, все что мог прошерстил… не хочет летать и все. Как оказалось, уже через некоторое время, эти движки лучше летают на 4s аккумах чем на 3s… но на то время я этого не знал (инструкцию же в детстве читать не научили) и поэтому: интернет, форумы.
Хм. Прошивка регулей… Ага, надо попробовать что это такое… Прошивка SimonK, ага… говорят круто, стабильно — пробуем. Не буду описывать режим прошивки, т. к. это тот еще геморрой, когда нет подходящих коннекторов. Итог был потрясающим! Вау! Стабильно висит в воздухе! Держит высоту! Камеру таскает! Но итог был потрясающим – итог был недолгим. Проба первого Failsafe. Возврат домой — ну… вернулся… с дрейфом (gps, видимо, был немного повернут), но вернулся. Хорошо.
Потом еще и назу прошил! Ведь прошивка вышла… как ее обойти. Говорят же еще лучше будет. И одним прекрасным днем….поехали полетать в поле.
«Отлети подальше» – говорили они, «все будет ништяк» – убеждали они. В конечном счете краш. Причем такой… нормальный. Карбоновый подвес в щепки (хорошо что камеру снял). Пару лучей под замену и пару пропов тоже. Шок! Почему! Из-за чего! Грешил на назу. Откат назы до заводской прошивки не помог.
На failsafe он все падал и падал. Но без него вроде летал. Конечно же, хотелось и поснимать что-то. Даже умудрился снять первый «шоурил» так сказать. И в итоге в один прекрасный день мы встали рано утром (чтоб не было людей в городе почти) и пошли поснимать городской мост. Во время запуска пару раз «проскакивали моторы», т. е. дергались и не раскручивались. Но что уж нам… зря пришли что ли? Все таки запустили его в воздух и даже что-то поснимали. Когда аккумы уже сели и я собирался снижаться и уезжать домой, на высоте около 10 метров над набережной около моста, гексакоптер решил что хочет быть квадрокоптером и просто-напросто отрубил 2 движка. Элегантно наклонясь на 90 градусов он принял курс на землю, точнее, на асфальт. Представляете вот эту картину в замедленной съемке? Летит коптер в землю, а у тебя в голове счетчик такой тикает: -20$… -50$… – 100$…
И тут, откуда ни возьмись, из-под моста еще и люди выходят. У меня волосы на голове поседели, выпали, отрасли и снова поседели. Только чудом он упал метрах в двух от них. С того момента вопрос о безопасности полетов для меня на первом месте и над людьми, вообще, стараюсь не летать. Немного отойдя от увиденного я оценил масштаб урона.
Даже микро SD-флешка сломалась пополам. 🙂
Видео не осталось на память… Какие тут съемки, когда уверенности в коптере нет? И тут я наткнулся на статью, что якобы прошивка SimonK не работает с «многополюсными» двигателями (вроде так называется).
«Етижи пассатижи» — снова подумал я. Новое скрежетание по сусекам и покупка новых регуляторов. Купил регуляторы turnigy plush 30a*. Поставил. Ого! Летает… Что-то мне еще страшно летать… Но все таки оно работало в нормальном режиме, и даже failsafe, будь он неладен. К этому времени я перешел на 4s аккумы (как надо было сделать вначале). И в момент моего счастья один человек все испортил. Он сказал что такой сетап опасный. Он может упасть завтра, через месяц, через год. Типо эти регули с такими движками не подружаться. Какие проблемы, денег-то уйма… купил двигатели T-motor 2814-10 770kvу знакомого. Так как у него с такими же регулями и винтами коптер летал, но на более длинной раме.
Все собранно и настроено. Но вот незадача, раскачивает коптер и все тут. Гейнами зажать до конца не получается. К тому времени я собирал уже свой самодельный подвес на БК моторах. (О нем расскажу в другой статье). Повесил подвес. Вес стал больше и эффект смещения центра тяжести в них сработал. Коптер стал летать нормально. Единственным минусом были полеты в ветер. Тогда его все-таки раскачивало и я нервничал. Но летал он довольно неплохо и довольно долго. Было снято несколько проектов и т. д.
После сборки квадрика на комплекте E300 от DJIя подумал о том, что хватит самодельничать, пора и гексу обновить, и купил комплект DJIe800*. Так же эта покупка предполагала переход с 4s на 6s аккумы. Посмотрев на инспайра и аналогов, понял, что на 6sдействительно будут «долгие» полеты. Такой же комплект стоит на DJIinspire 1. Получается практически шестимоторный инспайр). В таком сетапе он летает и по сей день. Коптер стал действительно стабильней, маневренней, и как ни странно тише. 🙂
Быстросъемные пропеллеры — это вообще потрясающе. Очень устал от этих закручиваний и откручиваний гаечек, ведь транспортировать со снятыми пропеллерами куда удобнее.
Единственное пришлось слегка удлинить раму. Дело в том, что этот комплект подразумевает 13-ые винты взамен моих 12-ых. И со стоковыми мотормаунтами они бы друг друга цепляли. Но покупать новую раму было б сильно затратно, поэтому просто решил поставить мотормаунты современных версий этой рамы. Купил на «хоббикинге» (вот такие) мотормаунты, которые крепятся с торца трубы, тем самым удлиняя ее примерно на 7-9 см. В итоге зазор между пропеллерами стал примерно 1,5-2 см. Сейчас коптер таскает 3х осевой подвес sonynex 5n. На самом деле с его грузоподъемностью он спокойно вытянет и зеркалку, так как рекомендуемая нагрузка на луч 800 грамм, а максимальная 2000 граммм, просто я не считаю, что мне это сейчас надо.
Вот такая получилась история о коптеростроении с нуля. Сказать что постройка вышла дешевле чем можно было купить коптер? Конечно нет. Однако, полученный опыт стоит этих денег и времени. Да и еще к вопросу о покупке аккумуляторов. Никогда не покупайте эти желтые zippycompact! Неважно 3s или 4s — это хлам. К сравнению гекса, с t-motor 2023-10 и подвесом на них, летала 5 минут. Реально всего 5 минут! На паре аккумов в сумме 10000mah. Если и выбирать из «дешевых» аккумов, то либо простые zippyлибо turnigy. Кроме того, существенную роль играет токоотдача. На 40с коптер пролетает от 4 до 6 минут дольше чем на 25с (личный опыт).
Вывод:
1) Собрать коптер с нулевыми знаниями можно, но будьте готовы потратить на это время и деньги. Короче говоря, сначала вы приобретете знания, а потом коптер.
2) Это будет дешевле? Скорее всего нет.
3) Вы сможете гордо говорить «я сам его собрал» (из комплектующих).
4) Возможно на вопрос «сколько стоит?» вы будете отвечать «даже не знаю».
5) Приобретенный опыт поможет вам починить свой коптер в открытом поле с помощью молотка и зубила.
6) При постройке коптера вы научитесь паять, много паять, хорошо паять и в совершенстве овладеете исконно русскими ругательными фразооборотами.
На этом все. В следующей статье я продолжу тему «русских амбиций» и расскажу про строительство 3-х осевого подвеса, который сейчас установлен на этом коптере. Всем спасибо за внимание. 🙂
И напоследок, итоговый список составляющих моего сегодняшнего коптера:
Итого:
706,56$ за гексокоптер способный таскать зеркалку.
p.s. Спасибо Виктору за этот материал и опыт.
На этом всё, с вами был простой сервис для выбора сложной техники Dronk.Ru
Не забывайте подписываться на наш блог, будет ещё много интересного.
p.p.s. * — ссылки, отмеченные звёздочкой реферальные, так что вы можете дополнительно сэкономить, вернув кешбек до 4%. Подробнее на Dronk.ru/cashback/ или можете получить 6.5%, купив их через кешбек-сервис LetyShops.
Читайте также:
Живучие китайские смартфоны. Часть 1
Живучие китайские смартфоны. Часть 2
5 проекторов для дома
Китайские планшеты с Dual OS, для тех, кто не может сделать выбор
10 гаджетов для гиков с Gearbest со скидкой в честь дня рождения площадки
История Chuwi — от MP3-плееров в 2004 до планшетов на Windows 10 в 2023
Сравним цены на гаджеты предлагаемые GearBest на свой день рождения?
Гоночный дрон: вещь хрупкая, но мощная
По сравнению с обычными дронами, гоночные отличаются рядом особенностей. Во-первых, в дрон-рейсинге существует ограничение по размеру коптеров. Расстояние между роторами диаметрально противоположных моторов не должно превышать установленного значения. Наиболее популярные классы дронов – от 210 до 250 мм.
Количество моторов обычно не регламентируется, но почти все пилоты летают на квадрокоптерах – это оптимальное решение с точки зрения мощности, веса и аэродинамики. Моторы устанавливаются помощнее. При этом время полета гоночных дронов невелико и в среднем составляет 3-5 минут.
Самая важная особенность гоночных дронов – это их максимально облегченная масса. Для снижения веса коптеры не снабжены системами безопасности, поэтому при потере связи с оператором дрон сразу выключается, падает и может разбиться. Так что при всей своей мощности и сверхманевренности гоночный дрон – вещь хрупкая.
Для обзора используется система FPV – First Person View. Так что рейсинговый коптер является FPV-носителем – камеры и видеопередатчика. Участник гонок надевает специальные FPV-очки, на которые выводится изображение с бортовой камеры, и рулит дроном с помощью пульта дистанционного управления.
В отличие от гоночных болидов рейсинговые коптеры могут иметь любую окраску. Однако в задней части беспилотника размещается диодная подсветка, которая указывает зрителям, кто на какой позиции, а также помогает избежать столкновений на трассе. Обычно гонщики сами выбирают цвет подсветки, но на некоторых соревнованиях спортсмены вынуждены использовать тот цвет, который определяют организаторы.
Двигатели
Я использую красные 2212 920kv (например от ReadyToSky) со шлицами на валу и самозатягивающимся креплением — правой/левой резьбой и соответствующими гайками. Благодаря шлицам пропеллер просто не имеет шанса провернуться, а правая/левая резьба — не даёт раскрутиться гайкам в полёте.
Более дешёвые золотистые моторы имеют гладкий вал и требуют цангового крепления пропеллеров, которое либо будет проворачиваться, либо нужно очень крепко зажимать, желательно с использованием фиксатора резьбы, а это уже неразборная конструкция что очень мешает транспортировке. Но выбирать Вам! Итак вернёмся к моим любимым красным моторам:
Чёрные гайки имеют левую резьбу, и закручиваются на моторы, вращающиеся по часовой стрелке (если смотреть на коптер сверху). И наоборот, серые (серебристые) гайки с правой резьбой устанавливаются на моторы, вращающиеся против часовой стрелки.
Внимание! То что гайки самозатягивающиеся совсем не значит что перед полётом их совсем не надо зажимать!!! Один пропеллер у меня так улетел прямо в полёте.
Эти моторы можно заказывать по одному мотору (8,28$ за штуку), по паре штук (7,12$ за штуку), или сразу комплект из 4 штук (6,25$ за штуку). А если заказывать сразу шесть моторов, цена каждого будет выгоднее (6.02$ за штучку) и вы получите 2 мотора в запас!
Кстати, левые и правые моторы отличаются только ротором — верхней деталью, которая содержит в себе только корпус, вал и неодимовые магниты по окружности, а при поломке мотора как правило выгорают или обрываются обмотки статора. Поэтому в случае такой поломки мотора можно снять стопорную шайбу (снизу) и переставить ротор с левой резьбой на исправный правый мотор, или наоборот!
Дрон-рейсинг: простые правила, сложные технологии
Дрон-рейсинг, как следует из названия, это гонки дронов. Концепция нового вида спорта, при всей его инновационности, достаточно проста: дроны мчатся к финишу на скорости свыше 100 км/ч. Беспилотниками управляют гонщики с помощью специальных очков виртуальной реальности и пульта дистанционного управления – контроллера.
В таких состязаниях требуется не только максимальная скорость. Нужно прийти к финишу первым, преодолев все преграды и пролетев через специальные чек-пойнты – специальные подсвеченные участки трассы. И вот тут от виртуального гонщика требуются опыт и мастерство: необходимо чувствовать размеры дрона, чтобы протиснуть его между преградами, правильно совершить маневр, вписаться в крутой поворот. Это напоминает компьютерную игру, которая происходит на самом деле.
Кстати, от искусства пилотажа зависит и сохранность самого дрона. Учитывая скорость, которая может достигать 145 км/ч, риск столкновения весьма велик. Поэтому гонщикам нужен специальный, идеально настроенный контроллер.
Гоночные трассы для дронов отличаются разнообразием. Это могут быть большие пустые пространства типа стадионов, где ничто не мешает гнать на полных скоростях, или, напротив, создается специально построенная трасса с препятствиями. Зрители и участники отгорожены от трассы специальной сеткой для защиты от гоночных коптеров.
Судьи, как и зрители, наблюдают за гонкой через видеоканалы участников. Как правило, в «заездах» соревнуются не более четырех дронов. Каждый круг трассы участники проходят на время. За непрохождение одного из препятствий либо начисляются штрафные баллы, либо участник обязуется вернуться и пройти препятствие полностью.
Зарядка аккумуляторов
Аккумуляторы (грубо) имеют следующие характеристики: напряжение, ёмкость, ток заряда, ток разряда. Напряжение пишется в Вольтах, но по хорошему напряжение определяет число банок S. S (англ. “Series” – последовательный) определяет число ячеек (банок) в аккумуляторе, соединённых последовательно.
Напряжение одной ячейки лития составляет 3.7 В (3 В минимум, 4.2 В максимум). Таким образом параметр S определяет диапазон напряжений, в которых работает ваша сборка. В умных зарядниках типа IMAX B6 при зарядке выставляется именно число банок S, напряжение зарядник определит сам.
Ещё есть индекс P (англ. “Parallel” – параллельный), обозначающий число банок, соединённых параллельно. Например код 3S2P означает, что аккумулятор состоит из 6 банок, 3 сборки последовательно по 2 параллельно соединённых аккумулятора.Зарядный и разрядный токи напрямую зависят от ёмкости аккумулятора, и связаны через параметр С – токоотдача (токоприём).
Чтобы перевести ёмкость в Амперы, нужно ёмкость в Ампер*часах умножить на токоотдачу. Например на аккумуляторе вы можете прочитать 1300 mah 70 С, то есть это 1.3 Ампер часа * 70 = 91 Ампер. Это максимальный ток, который можно снять с аккумулятора без вреда для него.
Параметр очень важный, например при проектировании коптера нужно брать акум, который сможет отдать ток, равный сумме максимальных токов через регуляторы оборотов. Например есть 4 регулятора по 25 А каждый, значит суммарный ток 100 А. Хотим акум ёмкостью 3500.
Зарядный ток для обычных LiPo аккумуляторов не должен превышать 1 С, то есть быть меньше или равным ёмкость аккумулятора в Ампер*часах. При токе в 1 С аккумулятор зарядится за 1 час. То есть наш аккумулятор из предыдущего примера можно заряжать током 3,5 А максимум.
Можно 1 А, 2 А, 3 А, но вот 4 А уже не рекомендуется. Сейчас есть мощные модификации LiPo аккумуляторов, например графеновые (Infinity RC Graphene). У них в характеристиках можно найти строчку Charge Max Rate: 5C, то есть заряжать можно током, в 5 раз превышающим ёмкость!
А это значит, что акум зарядится за 1/5 часа, то есть за 12 минут! Но зарядник и БП такой мощности ещё нужно поискать (пример: гоночный акум из моего видео 1300 mah, заряжать можно током 6.5 А). В зарядниках типа IMAX B6 зарядный ток ставится вручную, и не должен превышать допустимого для аккумулятора, а также мощность (напряжение * ток) не должна превышать мощность вашего БП, иначе будет ошибка.
Что касается хранения аккумуляторов: у меня на канале есть видео “советы по использованию литиевых аккумуляторов”, вот информация оттуда подходит. Основные моменты:
- Хранить аккумулятор нужно при заряде ~45%. Для этого в зарядниках есть режим STORAGE, он автоматически зарядит в 45%.
- Чем ниже температура, тем меньше деградация аккумулятора при хранении. Таким образом, оптимальным для хранения является холодильник, а акум нужно зарядить на 45% или в STORAGE.
- Аккумуляторы нельзя переразряжать. Вообще никак нельзя! Потеряет ёмкость, а в худшем случае может загореться.
- Хотя бы иногда, а желательно каждый раз, делать балансировку аккумулятора. Для этого балансировочный шлейф вставляется в зарядник, и выбирается режим зарядки BALANCE.
Из любительских гонок в профессиональный спорт
Международные соревнования по гонкам дронов World Drone Prix 2023, прошедшие в Дубае, считаются первым в истории чемпионатом мира по дрон-рейсингу. Кстати, тогда российская команда завоевала бронзовую медаль.
Знаковым событием для нового вида спорта стало также создание американской Лиги гонок дронов (Drone Racing League), организатором которой является энтузиаст и предприниматель Ник Горбачевский. С 2023 года Drone Racing League проводит серию из шести профессиональных гонок.
Крупнейшей на сегодняшний день лигой считается DCL (Drone Champions League), которая проходит в формате командной гонки. В каждой команде выступают четыре пилота, соревнуясь с соперниками в индивидуальных вылетах и в так называемых «бигхитах» (вылет 4 на 4 дрона).
Команды выбираются по принципу сборных из сильнейших пилотов мира. В 2023 году в лиге выступает команда из России – Drone Sports Global. Российская команда является новичками лиги, но в первом же этапе серии гонок в Швейцарии сенсационно заняла второе место, уступив лишь общемировым лидерам – команде из Кореи.
Дрон-рейсинг в России активно развивается. Открываются новые школы дронов, в Москве летом этого года открылась тренировочная площадка – кордодром в Чертаново, формируется киберлига, проводится набор в кадровый резерв Российской команды Drone Sports Global, количество и качество гоночных мероприятий улучшается из года в год.
Ростех с самого начала своего существования огромное внимание уделяет развитию спорта и, конечно же, не мог обойти высокотехнологичный дрон-рейсинг. Первый фестиваль дрон-рейсинга при поддержке Ростеха состоялся в августе прошлого года. В этом году в московском парке Горького с 24 по 25 августа пройдет уже второй по счету Rostec Drone Festival.
Как гонки коптеров из любительских соревнований превратились в спорт с гонорарами в сотни тысяч долларов
Подробно феномен Drone Racing League
разбирала
«Медуза». По данным издания, в проект инвестировали Стивен Росс (владелец команды НФЛ «Майами Долфинс»), Мэттью Бэллами (солист группы Muse), Creative Artists Agency (агентство, которое работает с музыкантами, артистами и спортсменами) и венчурный фонд Hearst Ventures. Сумма инвестиций составила $8 млн. Основатель Лиги, по словам издания, надеется, что drone racing будет развиваться такими же темпами, как и киберспорт. Но многое зависит от того, насколько хорошо будут организованы трансляции в интернете. Именно стриминг сыграл большую роль в популярности киберспорта.
Drone Racing League проходит и в нынешнем году. На проведение соревнований организация привлекла $20 млн инвестиций в том числе от Allianz, Sky и World Wrestling Entertainment (WWE). Деньги пойдут преимущественно на технологическое развитие – как в организации гонок, так и в организации трансляций. Приз за победу — $100 000. Лига объявила о партнерстве с Amazon Prime Video, а это значит — видео с гонок и потенциальный интерес к спорту со стороны других крупных компаний.
TOS Asia Cup Shanghai и China Drone National
Две крупнейшие гонки в Азии. Обе проводятся в Китае и на двоих в 2023 году насчитывали 140 участников из 15 стран. TOS Asia Cup Shanghai планировались и в 2023 году.
FAI Drone Racing Cup
FAI второй год подряд проводит собственные чемпионаты в Европе и Азии. В 2023 году мероприятий будет 10, последнее пройдет в испанской Севилье. Всего в них примет участие 325 человек из 31 страны мира. Промежуточные результаты регулярно публикуются на сайте организации.
К этому соревнованию допускаются только пилоты, имеющие международную лицензию FAI. В соревновании спортсмены принимают участие с собственными коптерами, которые они усовершенствовали своими руками. Причем правила FAI не запрещают это делать непосредственно во время мероприятия.
Комплект для сборки квадрокоптера dji f450 arf kit naza-m lite gps combo
Комплект для сборки хоббийного квадрокоптера DJI FlameWheel F450 450-го класса в комплекте с системой стабилизации DJI Naza M-Lite с модулем GPS.
Квадрокоптер, построенный на базе рамы DJI F450, – один из самых качественных и при этом доступных по цене мультироторов, заслуживших популярность не только в России, но и в мире. Среди преимуществ: средний размер (больше, чем DJI F330), адекватная цена, широкое распространение в среде моделистов, 100%-ная совместимость с продуктами DJI.
DJI F450 ARF KIT рекомендован начинающим пилотам мультироторных платформ.
- Расстояние между двумя моторами одной оси: 450 мм
- Вес рамы: 282 грамм
- Полетный вес: 800 – 1600 грамм
- Рекомендованные пропеллеры: 10×4.5, 8×4.5
- Рекомендованные моторы: 22×15, 22×12 мм (размер статора)
Особенности модели:
– В комплекте с квдрокоптером идет система стабилизации DJI Naza-M Lite с модулем GPS
– Прочные лучи из пластика, армированного стекловолокном, и центральные платформы из композита гарантируют Вам безопасность при неаккуратных приземлениях
– Центральная рама имеет отверстия для протяжки проводов – безопасность и простая протяжка проводов к электрооборудованию
– Много свободного места в раме для установки необходимой (например, системы пилотирования Naza-M) и дополнительной электроники
– Красивый броский внешний вид
В комплекте:
- Квадрокоптер DJI F450 в комплекте для сборки
- Система стабилизации DJI Naza-M Lite GPS Combo
- 4 бесколлекторных мотора 2212 920kV
- 4 регулятора скорости 30А
- 4 пропеллера 8×4.5
- 4 пропеллера 10×3.8
- Крепеж
- Провода
Требуется дополнительная комплектация:
- система радиоуправления 4 канала или более с приемником
- аккумулятор LiPo
- зарядное устройство для LiPo аккумуляторов
Пайка
Пайка распределительной платы
Итак, вы уже примерились и решили, как у вас все будет установлено. Время паять. При пайке платы самое главное соблюдать полярность! На какие места паять провода не важно, все зависит от того, как вы собираетесь установить плату.
Припаиваем регуляторы и силовые провода. Соблюдаем полярность. (Мой вариант)Припаиваем регуляторы и силовые провода. Соблюдаем полярность. (Другой вариант)
Припаиваем регуляторы к моторам
Первым делом снимаем с регуляторов стандартную красную теромоусадку. Для того, чтобы моторы вращались в нужную нам сторону, регуляторы к моторам следует припаять вот так:
Подключение регуляторов к моторам
Думаю, что у вас возник вопрос: куда деть длинные провода от регуляторов. Их можно отпаять и убрать совсем, а можно обрезать под нужную длину. Второй способ для начинающих предпочтительнее, так как меньше шансов перегреть регулятор при пайке.
Полностью отпаянные штатные провода регулятора. Так делать не советую, лучше просто укоротить провода (не обращайте внимание на расположение проводов, картинка взята, чтобы показать другое. Правильная схема сверху)
Припаиваем T-коннектор. Полярность важна!
Подробно о раме acrobrat
С самого первого взгляда я был сражен качеством упаковки, качеством самой рамы и её инновационным дизайном. Сложно переоценить то, сколько сил и времени Томми (Tommy Ummagawd) вложил в разработку этой рамы.
Рама Acrobrat специально разрабатывалась для камеры Runcam Split Mini V1. Места в центре рамы более чем достаточно для трех отдельных стеков 20 на 20 мм! Это значит, что Split Mini можно поставить отдельно от полетного контроллера.
В раме появились «чистые и грязные» секции, которые должны помочь избавиться от «желе» на видео. По сути секция с камерой изолирована от моторов, т.е. от источника вибрации, при помощи резиновых шайб.
В комплекте с рамой есть 4 набора шайб с разной жесткостью. Вы можете выбрать наиболее подходящие для ваших условий (температура, уровень вибраций и т.д).
Есть и более мелкие шайбы для демпфирования стека с полетным контроллером.
Некоторые характеристики рамы Acrobrat:
- Верхнее расположение аккумулятора
- Расстояние между моторами по диагонали: 163 мм
- Расстояние вперед-назад: 115 мм
- Расстояние между левыми и правыми моторами: 115 мм
- Нижняя пластина — единое целое с лучами, толщина 3 мм
- Расстояние между отверстиями для крепления мотора: 11,5 мм, 3 отверстия на каждый мотор
- Верхняя пластина толщиной 1,5 мм
В комплекте есть качественная противоскользящая наклейка для установки под аккумулятор, отличная штука!
Полётный контроллер
После теоретического изучения самых разных видов полётных контроллеров, я продолжаю оставаться верным контроллеру APM и его версиям 2.6 и 2.8. Контроллер этот, возможно, чуть более сложен в подключении и настройке чем NAZA, зато даёт для использования более широкий функционал и просто огромное количество настроек, даже без вмешательства в прошивку!
Весия контроллера 2.8 отличается от 2.6 лишь наличием встроенного компаса; а вся бортовая электроника квадрокоптера даёт большие наводки на компас, что делает его использование малоэффективным. В то же время современные приёмники GPS (а без него какой смысл строить коптер самостоятельно) снабжены своим компасом, и весь модуль компас-GPS принято устанавливать на отдельной высокой ножке.
Всё это позволяет считать компас, встроенный в GPS внешним по отношению к полётному контроллеру. А так как контроллер APM не может работать с двумя компасами одновременно, то внутренний компас обычно приходится отключать. Всё вышесказанное говорит нам о нецелесообразности переплачивать деньги за встроенный компас, которым мы всё равно не планируем пользоваться.
Ссылка на лот. Цена около 26$. Продавец позволяет выбрать направление пинов — вверх или в стороны (см.рисунок).
Пролог
Сейчас в интернете можно найти несколько полезных туториалов (все ссылки в конце статьи) на тему того, как самому собрать дрон на 250 раме. Но, собирая свой первый квадрик по этим статьям, я столкнулся с проблемами, которые не были никак освещены. А именно: я не нашел полный лист деталей и дополнительного оборудования, который мне нужен, цену полной сборки, а также некоторые практические и теоретические вопросы. Именно поэтому было решено сделать данную статью
в виде обобщения моего личного опыта и опыта других людей
, дабы помочь новичкам (таким как я) как можно продуктивнее построить свой первый дрон.
1 часть будет посвящена подбору деталей, оборудования, сборке и подключению всех узлов коптера. Программная сторона будет рассмотрена во 2 части.
Сразу отчет о том, что у меня получилось:
На видео заметно, что во время полета у дрона пропали ножки, но об этом позже
Список часто задаваемых вопросов:
В: Не проще ли купить готовый квадрик и летать?О: Проще, только если вы не собираетесь продолжать улучшать свой дрон и строить другие. То есть хотите просто полетать, а не ломать себе голову и тратить дорогое время. Магазинный дрон в любом случае легче в освоении и проще в эксплуатации.
В: Нужно ли паять?О: Да, нужно!
В: Собрать квадрик самому дешевле, чем купить в магазине?О: Нет! Считаю это заблуждением. Если вы новичок, а раз вы читаете эту статью, скорее всего так оно и есть, то кроме деталей для квадрокоптера вам понадобится еще уйма всего. Прилагаю список ниже.
Сборка рамы и установка электроники
1. Используйте синий фиксатор резьбы для сборки резьбовых соединений рамы. Без него – может открутиться.1.1 Если взять красный – конструкция получится неразборная.1.2 Старайтесь наносить фиксатор на винт, а не на гайку.2. Крепите регуляторы к лучам на двусторонний скотч и изоленту.3.
Провода между камерой и передатчиком скрутите в тугую косичку.3.1 Косичка должна быть не параллельна и не перпендикулярна сигнальным проводам от регуляторов и проводам от RC приёмника.4. RC приёмник желательно вытащить из корпуса, припаять к полётному контроллеру, и отрезать лишние ноги.4.
1 Желательно купить микро версию приёмника, она меньше и легче4.2 Если у вашего RC приёмника 2 антенны, то они должны быть расположены под 90 градусов друг к другу, и по 45 градусов к горизонту.5. Между рамой и аккумулятором желательно добавить нескользящую прокладку, например кусочек резины или вспененной китайской упаковки.
Либо ленту – липучку.5.1 Балансировочный шлейф крепите либо лентой прямо вместе с аккумулятором, либо используйте крепление этого шлейфа на основных проводах от аккумулятора.6. Коннектор аккумулятора желательно припаивать не напрямую в плату распределения питания, а на отрезках ТОЛСТОГО провода длиной 2-3 см.
Это упростит подключение/отключение аккумулятора, и уменьшит шанс поломки платы распределения при падении.7. Докупите грибовидные антенны для FPV, вход: RP-SMA male8. Курсовая FPV камера в пластиковом корпусе гораздо легче, чем камера в металлическом.
Но если вы учитесь летать и боитесь убить камеру, то лучше взять металлическую.9. HD камера необязательна, просто летать можно и без неё. Она нужна для записи красивых видосов.10. Для съёмки используйте “новый” и сбалансированный комплект пропеллеров, чтобы на камере не были видны вибрации и “кисель”. Для обычных полетушек годятся поцарапанные и имеющие вмятины пропеллеры.
