Квадроцикл 4х4 своими руками (38 фото описание)

Основные этапы работы над квадроциклом

Неплохой агрегат можно получить на базе мотоциклов советского выпуска. Например, если вы задумали создать квадроцикл из «Урала» своими руками можно условно разделить всю работу на четыре этапа:

• Модернизация рамы;
• Установка двигателя и трансмиссии;
• Оборудование подвески;
• Оснащение и установка приборной доски.

Кстати необходимо сразу же определиться с типом управления – будет он рулевым или мотоциклетным. В случае с выбором мотоциклетного управления, у вас уже есть необходимые запчасти от «Урала», а вот если вы задумали рулевое управление для своего коня, позаботьтесь о необходимых деталях заранее.

На первом этапе перработки «Урала» в квадроцикл вам придется поиграться с рамой. Хотя именно уральская рама наиболее подходящая для квадроциклов, она практически всегда остается без изменений, хотя это уже зависит от вашего чертежа. Чаще ее только обваривают системой для монтажа подвески.

Далее нужно подумать о задней подвеске и заднем мосте. Существует два решение этой проблемы. Первый – создание конструкции на базе родного кардана и редуктора. На выходе получится легкая конструкция без дифференциала. А второй варрант – конструкция на базе автомобильного моста.

Но все же наиболее трудоемким процессом является создание передней подвески. Хотя сделать ее можно из чего угодно, ведь квадроцикл не имеет большого веса и поэтому надежные рычаги можно создать любого размера.

Квадроцикл 4х4 своими руками (38 фото описание)

Дальнейшая сборка

• К раме приварены бортовые подножки, установлен передний мост, к переднему мосту подсоединен кардан от коробки передач, установлены передние амортизаторы. Передние полуоси подсоединены к ступицам и мосту
• Установлена тормозная система отдельно для задник колес
• Установлена рулевая и тормозная система для передних колес
• Закуплена внедорожная резина (в данном случае наиболее подходящий вариант)

Наступил этап создания матрицы квадроцикла. Пригодились монтажная пена, картон, смола, стеклоткань, арматура и прочее.

Технология применения материалов при создании матрицы – это очень сложный процесс, требующий глубокого и детального изучения

Но автор проекта обошелся поверхностными знаниями и своей смекалкой. По его словам, формой и прочностью изделия он остался доволен.

Легкой арматурой и картоном задан каркас крыльев, а также передней и задней частей облицовки. Пена была залита с запасом в места, где предполагалось делать выпуклые формы.

Засохшая пена была обработана напильником, отбойным молотком, ножем и другими инструментами

Был установлен масляный радиатор от вертолета и нанесен первый слой стекловолокна

Передняя подвеска полностью собрана. Родная шаровая «ВАЗ» 2109 снизу. Сверху рулевой наконечник от «УАЗа»

1. Обработанная поверхность. Вид сбоку
2. Ступицы были подогнаны под колеса «НИВЫ» специальными переходниками
3. Вид ступицы сбоку

Матрица почти готова. Заготовлены дополнительные части рамы, предусмотренные для использования в качестве багажника и бампера одновременно.

Сиденье самодельное. Руль позаимствован от мотоцикла «Минск». К нему были подведены элементы управления.

Инструменты и материалы

Собирать будем квадроцикл 4х4 для активного отдыха, который был разработан по аналогии с лучшими моделями фабричного производства. Судя по многочисленным отзывам, схема не только рабочая, но и вполне качественная – нередко хорошая самоделка для собственного пользования существенно превосходит то, что за большие деньги предлагают разрекламированные бренды.

Материалов понадобится не так уж много, но вы должны быть уверены, что все необходимое у вас есть. Если вы не удостоверитесь в этом заранее, может оказаться, что последнюю деталь вы найти не сможете, и из-за этого квадроцикл не будет собран.

• Трубы. Этот материал будет выступать в качестве основы для каркаса. Годятся обыкновенные водопроводные трубы, но речь, естественно, идет о металлической продукции. Понадобится два разных диаметра – 27 и 32 мм. Точную длину указывать не стоит – все зависит от ваших умений работы с металлом, а новичку наверняка понадобится намного больше, чем минимум.

• Детали от «Оки». «Сердцем» нового транспортного средства выступит двигатель от модели «Ока» 11113. Коробка передач нужна также от этой модели автомобиля. Щиток приборов, учитывая происхождение всех остальных основных узлов агрегата, тоже берут у «Оки».

• Детали от ВАЗа. Одной «Окой» заимствования от автомобиля не ограничиваются – благодаря этому получится существенно сократить объем работ. От классической «девятки» надо взять передний и задний редукторы, а также гранаты и ступицы. Благодаря распространению этого автомобиля на территории России даже в наши дни проблем с поиском таких деталей не возникнет.

• Колеса. Можно взять от чего угодно, но рекомендуемый радиус – 15. В качестве хорошего примера часто берут колеса от «Шевроле-Нива» – соответственно, два передних и два задних.

• Трансмиссии передних и задних колес.

• Канистра на 20 литров. В конструкции самодельного вездехода используется в качестве топливного бака.

• Стеклопластик. Этот материал необходим для изготовления каркаса – благодаря его наличию готовый мотовездеход не будет существенно отличаться от фабричной продукции своим внешним видом.

• Глушитель. Используется опционально, обязательным не является.

Инструментарий для изготовления самодельного квадрика выглядит намного шире, поскольку призван обеспечить всестороннюю обработку вышеописанных материалов. Из того, что понадобится обязательно, выделим следующее:

• сварка;
• болгарка для резки труб;
• дрель;
• молоток;
• рулетка;
• гаечные ключи разных размеров;
• штангенциркуль;
• нож.

Вооружившись всем необходимым, можно переходить непосредственно к конструированию самодельного транспортного средства.

Корпус

Созданию корпуса квадроцикла стоит уделить особое внимание. Это один из наиболее сложных этапов. Любители самодельного транспорта обычно изготавливают такой компонент из стекловолокна либо стеклопластика. Стекловолокно используется даже активнее, особенно для получения обвесов.

Следующий шаг — нанесение нескольких слоев стекловолокна. Каждый по очереди промазывают эпоксидной смолой. Чтобы корпус вездехода был крепче, между слоями стекловолокна вставляют крепления из металла. Готовое изделие требуется как следует высушить, а затем отшлифовать и окрасить.

Ознакомившись с основными этапами работы, можно рассмотреть процесс создания квадроцикла на базе различной техники более подробно и глубоко.

Вот так выглядят добротные чертежи транспорта, сделанного из «Урала». Клиренс устройства составляет 0,28 м. Расстояние между центрами колесных дисков — 1,25 м. Суммарная длина (расстояние между крайней передней и крайней задней точками) равна 1,85 м.

Умельцы могут также изготовить самодельный аппарат из «Нивы» или «Оки». Мотор, систему охлаждения, трансмиссию берут с «донорского» автомобиля. Так же поступают и с большинством деталей. А вот раму, увы, потребуется дорабатывать. Берут круглые трубы, и из них сваривают основу для переднего и заднего грузовых ящиков.

Дополнительно монтируют проушины, куда станут крепиться рычажки и амортизирующие приспособления. Кронштейны, как уже говорилось, придется монтировать непосредственно в процессе работы с конкретными комплектующими. Силовую установку, КПП и корзину сцепления чуть-чуть смещают по отношению к продольной оси симметрии (влево). Иначе горизонтальные углы у продольных валов на трансмиссии окажутся очень велики.

Трансмиссию компонуют из частей отечественных автомобилей. Неплохим вариантом будет и создание квадроцикла из «Муравья». Задний редуктор берут с мотороллера. Передний мост можно взять из «девятки». Раму делают из стальных труб. Листовое железо используют для обивки. Передний мост укорачивают и соединяют с задним мостом.

Важно: потребуются дополнительные доработки. Межколесные редукторы обычно берут от классических автомобилей ВАЗ. Но вместо «чулков» и полуосей используют детали от механизмов с передним приводом. Обычно в такой системе применяют колеса от машины «Нива» диаметром 15 дюймов.

Квадроцикл с объемом мотора 50 кубов можно изготовить и из скутера (да и из мопеда тоже). Переднюю подвеску и рычаги делают самостоятельно. Поворотные кулаки берут от любого детского квадроцикла. Корпусные подшипники используют, чтобы ставить заднюю ось со звездой. Двигатель с вариатором оставляют те, которые поставили на заводе; колеса стоит взять от мотоблока.

Но самое экзотичное решение, безусловно, – это квадроцикл из бензопилы. Важно: исходное устройство должно быть мощностью не менее 6 л. с. Желательно выбирать экземпляры с полностью исправным мотором. При наличии деформаций проблемные части стоит заменить. Опорный каркас делают из стальных труб и пластины, на которой не должно быть ржавчины.

Передача усилий происходит при помощи цепи и звезды. Необходим еще металлический натяжитель. Выносной бензобак ставят на пару сантиметров выше двигателя. Рекомендовано использование дисковых тормозов. Детали можно взять с ненужного мопеда.

Полноприводный квадроцикл на базе автомобиля «ока» своими руками (конструктор-любитель сергей плетнев)

Для начала приведем общие характеристики проекта:

• Длина – 2300 мм;
• Ширина – 1250 мм;
• Высота – (крайние точки колес) – 1250 мм;
• База – 1430 мм;
• Клиренс – 300 мм;
• Двигатель – достался от автомобиля «ОКА»;
• Колеса – диски: «ВАЗ» 2121 (Нива);
• Шины — CoordiantOffRoadR15;
• Амортизаторы – «ОКА»;
• Ступицы – «ВАЗ» 2109;
• Межколесные редукторы – «ВАЗ» классика
• Максимальная скорость – 60 км/ч
• Коробка передач, взятая из «ОКИ» была модифицирована заменой стандартной главной пары шестерней на цепной привод.

1. Сделано это было для повышения скорости на ровной дороге. А выглядит это так:
2. 
   В собранном виде
3. 
   В разобранном виде

В виде несущих частей рамы выступают водопроводные трубы (ВГП 25х3,2). Были закуплены в виде двух отрезков по 7900 мм и весом в 38 кг на сумму 1150 рублей.

• Для рычагов и подвесок также потребовались водопроводные трубы (ВГП 20х2,8) – два отрезка длиной по 6100 мм, весом в 20 кг обошлись в 650 рублей.
• Два б/у задних моста от «копейки» (ВАЗ 2101) — в сумме 3000 рублей.
• От «восьмерки» (ВАЗ 2108) взяты кулаки в сборе с дисками, суппортами и прочим валы приводов – в сумме за все эти БУ детали было потрачено 4000 рублей.

Пригодились металлические листы, гайки, болты, шайбы, сайлентблоки и др. – расходных крепежных приспособлений и материалов на такие дела всегда должно хватать.

Из вышеперечисленных деталей с помощью сварки, трубогиба и слесарных инструментов была создана вот такая конструкция.

С помощью сварки скреплено большинство конструктивных деталей. Был установлен карбюратор.

1. 
   Карбюратор самодельного полноприводного квадроцикла
2. 
   Металлические планки для подвески, двигателя и мостов также закреплены сварными швами
3. 
   Ступицы соединяются с подвеской новыми фтулками, шайбами и болтами
4. После того, как рама была собрана, начались просчеты нюансов положения двигателя, функционала коробки передач и ее крепления, а также передней подвески с рулевой.
5. В итоге были применены следующие ходы:
6. 
   От заднего поста подведены полуоси к ступицам. Приварено крепление для амортизаторов
7. 
   В коробке передач применяется удлиненный шток самодельного производства
8. 
   На снимке видно, как было подведено крепление для коробки и положение штока снаружи
9. 
   Поворотный кулак взят от «ВАЗ» 2109 а рулевая сошка выполнена из металлической пластины самостоятельно
10. После небольшого тест-драйва было подмечено, что к штоку от коробки понадобится кулиса для переключения передач рукой – это самый удобный вариант в случае с модифицированной коробкой.
11. Надо сказать, что модифицировалась она для повышения передаточного отношения от оси к колесам, так как без этого вмешательства скорость при максимальных оборотах не набиралась бы выше 45 км/ч.

Поэтапная инструкция

Чтобы изготовить квадроцикл из мотоблока, не требуется сильно переделывать технику. Сам процесс включает в себя следующие этапы:

1. База колес расширяется. Так как диски у мотоблока расположены непосредственно под мотоблоком, то их раздвигают. Вытачивают вставки на станке, а если такового нет, то просто приобретают подходящие адаптеры, служащие расширению этой базы.
2. Обустраивается рама. Она должна быть прочной и надежной. Обычно применяют мотоциклетную готовую раму, но при определенных навыках можно обрезки труб сварить между собой. На эту деталь будет производиться значительная нагрузка, так как именно на нее крепится двигатель и все основные узлы. Ко всему агрегату рама присоединяется при помощи двух специальных штифтов и поворотного шарнира.
3. Устанавливаются колеса, размер которых различается, в зависимости от предназначения мотоустройства. Первым делом необходимо выбрать диски. Лучше применить автомобильные, под низкопрофильную резину, чтобы камера плотно к ним прилегала. Для сохранения целостности и более долгой эксплуатации, рекомендуют положить прочную, но мягкую ткань, между диском и камерой.

Вместо шин можно использовать камеры с большегрузных машин, что обеспечит увеличение устойчивости и площади сцепления с дорогой. Также их применение поможет повысить амортизацию техники. Но они тонкие и не имеют запаса прочности, поэтому такие колеса будет легко повредить колючками, сучками и острыми предметами.

Вот так легко и просто мотоблок можно трансформировать в агрегат, быстро и маневренно перемещающийся по полям, холмам, крутым оврагам и другим местам, где нет асфальтированного дорожного покрытия.

Самостоятельно смонтированный квадроцикл по функциональности и характеристикам ничуть не хуже заводских устройств. Главное, что вы знаете его слабые и сильные стороны, и сделанный агрегат с любовью прослужит долго и без особых неполадок. Нужно только вовремя проводить техническое обслуживание и следить за состоянием всех систем.

Рама квадроцикла своими руками чертежи

Фальшбак — сложной формы. Выгнуть его из оргалита не представлялось возможным. Поэтому, замотав двигатель полиэтиленовой пленкой, стал заполнять слоями монтажной пены предназначенное для него место. После каждого слоя — обязательная сушка, иначе толстый объём пены может не просохнуть внутри.

Заполнял до тех пор, пока слои не вышли за пределы контура. Наконец после полного высыхания пены стал ножом выводить нужную форму Грани заглаживал крупнозернистой наждачной бумагой.Под приборный щиток пошла в ход часть приборной панели «Оки». Закреплял её на болванке тоже с помощью монтажной пены.

Поскольку пена крупнопористая, поры заполнял гипсом и затем обрабатывал. Когда форма болванки начала отвечать задуманному дизайну и её поверхность стала более-менее гладкой, покрыл заготовку краской ПФ-115. Поскольку я не собирался изготавливать по болвану матрицу для выклейки обвеса, а сразу выклеивал по нему обвес с последующей доводкой поверхности до идеального состояния, то шпаклевание гипсом и покраской болвана можно было бы пренебречь.

Итак, болван готов и чтобы выклеить качественное изделие, потребовалось: 10 кг эпоксидной смолы, 1 кг пластификатора к ней и 1 кг отвердителя, 15 погонных метров не толстой стеклоткани, 5 м стекломата, кисти, перчатки. Очень желательно работать в средствах, защищающих дыхание.

И чем они дороже, тем надёжнее. А вот опыт, как известно, не купишь, поэтому набирался его в процессе работы.В качестве разделительного слоя между болваном и изделием использовал прозрачный скотч. Тщательно, без пропусков, обклеил его полосами весь болван.

Ушло всего 1,5 рулона широкого скотча.Разводил смолу по 200 — 300 граммов с отвердителем и пластификатором. Применял мерные стаканчики и шприцы, что не очень-то удобно. Перед этим нарезал полоски стеклоткани такими размерами, чтобы на ровных поверхностях ложились большие полотна, а на неровностях отрезки ткани смогли их повторить, не сделав складок.

К слову, стеклоткань в меру тянется по диагонали переплетений, «обтекая» нужную форму.Сначала намазывал густо эпоксидной смолой один участок болвана, накладывал на него стеклоткань и сверху пропитывал снова смолой. Соседний кусок ткани клеил по той же технологии с перехлёстом 3 — 5 см.

Работать пришлось споро — смола схватывается довольно быстро, и чем выше её температура, тем быстрее. Да, ещё смолу чуть-чуть подогревал возле мощной лампы освещения для лучшей текучести.После обклейки болвана стеклотканью в один слой, начал обклеивать его стекломатом.

Стекломат достался мне достаточно толстый, и им оказалось хорошо набирать толщину изделия. Но он не облегает неровности, поэтому использовал его только на ровных (или с некрутым прогибом) поверхностях и без перехлёста. Пропитка смолой осуществлялась так же, как и при работе со стеклотканью.

Только следует учесть, что смолы для пропитки стекломата уходит очень много, поэтому разводить её нужно побольше. Неровные поверхности после наклейки стекломата проклейвал в несколько слоёв тканью. Каждый последующий слой накладывал после того, как немного схватится предыдущий, чтобы не утекала смола.

А поскольку процесс выклейки обвеса занял не один день, приходилось после суток перерыва «шершавить» поверхность крупной наждачной бумагой и обезжиривать — ведь смола за это время отверждается полностью. Заключительные слои поверх мата опять покрывал стеклотканью, и даже не одним слоем.

Так как поверхность мне нужна была, как говорится, чем ровнее, тем лучше, а опыта было маловато, то провалы и ямки всё же оставались — заливал их где одной смолой, а где и с наложением кусочков стеклоткани. Смолы немного не хватило. Докупал уже в хозмаге, в коробочках.

Работать с ней понравилось мне больше, поскольку уже расфасована, и оставалось лишь смешать компоненты. И сохла она побыстрее, чем приобретённая на фирме.После полного высыхания выклеенного обвеса сделал в нём пропилы, разделив изделие на три части: задние крылья и задок, фальшбак с подсиденьем, передние крылья и передок.

Осторожно, слегка поддев и оттягивая руками с подковыриванием, отделил изделие по частям без особых усилий от болвана.Теперь, сняв части, начал обрабатывать их по отдельности, доводя до нужного результата. В общем, обыкновенные подготовительные и покрасочные работы по «всей» технологии: сначала грубая шлифовка со снятием больших выпуклостей смолы и стеклоткани; затем кропотливое заделывание шпаклевкой со стекловолокном углублений; далее шлифовка наружной поверхности и грунтовка с пластификатором.

В заключении — покраска «металликом» и покрытие лаком с пластификатором.Болван тоже аккуратно срезал и положил в дальний угол — на всякий случай. Обвес прикрепил к специально сделанным и приваренным «по месту» креплениям на раме.В завершение сварил из тонкостенных стальных труб наружным диаметром 20 мм передний и задний багажники, а в дополнение к ним — и «кенгурятники», заменяющие бамперы.

Сборка

Начинать изготовление мотовездехода своими руками следует с создания рамы. Она варится из водопроводной трубы диаметром 32 мм. Средняя часть каркаса делается чуть более широкой, чтобы свободно вместить основные механизмы будущего транспортного средства, спереди и сзади ее делают чуть более узкой, чтобы она свободно входила между колесами, не увеличивая ширины мотовездехода.

Подвеску позаимствовать негде, потому ее тоже придется варить самостоятельно. Для ее изготовления используют ту трубу, что была потоньше – 27 мм.

Готовая деталь выглядит как А-образный рычаг, который присоединяется к ранее сваренной раме.

Дальше – работа с двигателем. Если вы все предусмотрели правильно, его можно практически уложить на среднюю часть рамы, причем так, чтобы он существенно не выпирал по бокам за ее пределы. С мотором сразу присоединяется и коробка переключения передач.

Передаточное число обоих редукторов равняется 43 к 11. И передний, и задний, будучи взятыми с ВАЗа, уже подходят под ШРУС («гранату») от него же. Поверх шарнира устанавливается суппорт с дисковыми тормозами от того же автомобиля. Под колеса устанавливается лифт, а уже поверх него – и сами колеса.

Следующий шаг – установка сцепления. Ее монтаж является наиболее спорным моментом во всей схеме сборки квадроцикла на базе «Оки», потому что не всегда очевидно, куда именно выводить органы управления. У большинства квадроциклов, как и у мотоциклов, сцепление предполагает рулевое управление – орган управления выводят на рукоятку.

Тем не менее концепция, рассматриваемая в этом чертеже, предполагает совершенно иной подход – сцепление выводится под левую ногу. Для человека, имеющего большой опыт управления фабричными квадроциклами, такое новшество может показаться дикостью и потребовать длительного переучивания, но новичок быстро освоит технологию.

В пользу такого инженерного решения говорят многочисленные отзывы в интернете, касающиеся этой популярной схемы сборки.

Механики отмечают, что обозначенное конструктивное решение позволяет без особых усилий переключать передачи в процессе движения, а сам квадрик способен трогаться с места на любой передаче, сильно не привередничая. С двигателем от «Оки» мотовездеход подобной конструкции способен увезти даже двоих пассажиров, при этом по бездорожью стоит использовать только первую и вторую скорости как пониженные, а вот для трассы куда практичнее третья и четвертая передачи.

По мере развития конструкции постепенно навариваются и присоединяются все остальные детали из перечисленных в списке выше. Когда все внутренности агрегата готовы и выглядят примерно так, как на представленных фотографиях, можно понемногу переходить к наружным работам – заниматься каркасом, чтобы он выглядел не хуже магазинных аналогов.

Последним шагом перед этим обычно является монтаж сиденья, руля и приборного щитка. В качестве радиатора используют небольшое отверстие под приборным щитком со встроенным вентилятором. Обратите внимание, что при езде по сильной грязи радиатор может периодически засоряться, что плохо сказывается на способности узлов к самостоятельному охлаждению.

Когда вся начинка собрана и приведена в порядок, приступаем к непосредственному монтажу корпуса. Во-первых, каркас аккуратно шлифуем и выравниваем так, чтобы его можно было оклеить наружным материалов. Во-вторых, нарезаем стекловолокно такими кусками, чтобы они полностью скрывали под собой «внутренний мир» «железного коня».

После этого фрагменты стекловолокна, призванные стать корпусом нашего мотовездехода, обильно пропитываем эпоксидной смолой. Этими фрагментами обкладываем каркас, плотно прижимаем их друг к другу и ждем, пока эпоксидная смола схватится и образует целостный корпус нового мотовездехода.

Чертежи и размеры

Варить каркас квадроцикла мастеру придется самостоятельно, но надо правильно понимать его размеры, чтобы транспорт получился просторным и в то же время довольно прочным. Общую длину каркаса следует выбрать как 2300 мм, расстояние между осями составит 1430 мм, полная ширина кузова вместе с колесами – 1240 мм.

Примерный чертеж прилагается к этой статье, равно как и описание всех рабочих процессов от начала производства до его полного завершения.

При этом «народному умельцу» не возбраняется вносить собственные конструктивные изменения, так или иначе совершенствуя будущий мотовездеход, подгоняя его под свои нужды, приспосабливая к транспорту те материалы, которые имеются у него в распоряжении.

Перед тем как начинать конструирование и сборку, надо убедиться, что чертеж со всех сторон правильный, а у вас в наличии есть все инструменты и материалы, требующиеся для реализации задуманного. С непосредственным началом работ лучше не спешить – если вы в чем-то не уверены до конца, такая задержка поможет избежать ненужной ошибки.