Летать как птица. о авиамоделизме, fpv полётах и постройке самолёта своими руками
Мелкому год и девять месяцев.
Приходят с папой с прогулки. Лицо в грязи. Папа говорит: наклонился камушек подобрать и упал.
К концу апреля мелкий стал шататься при ходьбе.
А потом не смог ложку до рта донести. Промахивался.
Веду к неврологу. Осматривает. Все в порядке, вот, попейте витамины. Через две недели приходите.
Возвращаюсь домой. Интернет. Лучший детский невролог. Лучший диагност. Работает в городской поликлинике. Звоню.
Без направления не примут, только платно и по согласованию с врачом. В очередь не запишем, у вас свой невролог есть в городе. Как хотите.
Выясняю расписание. В сумку пару запасных памперсов, колготки, футболку. На автобус и в областной центр. К тому самому диагносту. На колени встану, лишь бы принял.
Приехали за час до начала приема. В коридоре народ собирается. Приходит врач, открывает кабинет. Я к нему.
Мы вот оттуда-то. Пожалуйста! Шаткость походки, нарушение мелкой моторики.
Врач оглядывает длиннющую очередь.
– Заходите!
Бегло осматривает, внимательно слушает.
– Гидроцефальная форма головы. Как пропустили?
– Не знаю. Невролог осматривал. Говорил все в порядке.
– Я вам выпишу направление в областную. Пугать не хочу, но, скорее всего, новообразование в мозгу. Может, что-то другое. Ложитесь в больницу сегодня.
– Спасибо. Оплатить в кассу?
– Денег не надо. Вот направление. Поставьте в регистратуре печать.
В неврологию взяли быстро. КТ через неделю, 25 мая. Очередь.
Мелкому весело. Чего грустить? Мама рядом. Отец привез вещи и игрушки. В палате отличные ребята. Только ходить все труднее. Все время за ручку. Один раз упустила, не углядела, упал, ударился головой. Не плакал.
25 мая.
Мелкому вкололи седативное. На реанимобиле отвезли из детской больницы во взрослую на КТ.
Страшно. Уложили мелкого в аппарат, поставили рядом табуреточку. Садитесь, мамочка, следите за дыханием. Если что пойдёт не так, машите в окошко.
Результат через 20 минут. Опухоль. Большая. Надо срочно оперировать.
Я помню, как шла по коридору, полному людей. Несла на руках спящего мелкого и плакала. Без рыданий, без истерик. В голове пусто как в бочке. Лицо спокойное, расслабленное. Только слёзы текут. У меня такое редко. Обычно, когда плачу, морщусь вся, подбородок трясётся, нос раздувается. Стыдно было плакать в голос. Ненавижу на людях реветь.
Получили квоту. Приехали с реанимацией в Питер. Сто лет там не была.
Привожу мелкого в ординаторскую, отдаю документы врачу. Тот снимки смотрит, на меня смотрит, на мелкого смотрит:
– Где ребёнок?
Я глазами хлопаю, на мелкого указываю. Врач возмущённо:
– Это что за цирк? Чьи снимки?
Я не понимаю в чём дело. Снова на ребёнка показываю:
– Это его.
– Если это его снимки, то ходить с такой опухолью он не должен!
Наверное, поэтому к нам было повышенное внимание.
Наверное, поэтому врач рискнул сделать две операции почти подряд. Шунт и через неделю удаление опухоли. Хотя нет. Не поэтому. Как объяснил доктор, если не поторопиться, мелкий ослепнет от излишнего внутричерепного давления.
Ещё врач объяснил, что обычно так не делают. Что между операциями должно пройти как минимум две недели реабилитации. Но нам нельзя тянуть. Поэтому неделя. Но риски очень высокие. Я сказала, что доверяю ему. Он ответил: а зря.
Подписала документы. Согласие на анестезию, вмешательство. Не знаю почему, но мне все время говорили, что риски очень высокие, что я должна это понимать. Я улыбалась и говорила, что согласна, потому что вариантов нет. Они смотрели на мою улыбку и повторяли, что я должна понимать. Я понимала. Просто все, что могла выплакать, выплакала в первую ночь в туалете больницы. Впечатала ладони в стены и выла. Как зверь, но тихо, в себя. Чтобы не слышал никто. А наутро косплеила нашего врача-корейца. И самой с того смешно было.
Брила мелкого сама. Больничной бритвой. Где-то дома в пакетике лежат его золотые ангельские кудри. Без волос сразу стало видно, что голова у мелкого большущая, чуть раздутая над ушами.
Увезли.
Провожала до лифта, держала за руку. Улыбалась, шутила. Внутри горело всё. Сердце словно жгли кислотой. А я улыбалась. Нельзя, чтобы боялся. Нельзя, чтобы заметил мамин страх. Важно, чтобы уходил с улыбкой. Важно! Важно…
Может быть, я видела его живым в последний раз.
Пришёл психолог. Он приходил к каждой маме или бабушке, чьи дети и внуки уезжали в операционную. Успокаивал. Заставлял покушать. Я улыбалась. Сказала, что поела. Не соврала, кстати. Это папа приучил: есть надо, чтобы были силы бороться.
Помню, заболела гнойной ангиной. Горло болело страшно! Не то что есть, глотать было больно. Папа усадил за стол. Поставил тарелку горячего супа. Ешь!
Не могу!
Ешь! Не будешь есть, не будет сил выздороветь!
И я ела. Ревела в тарелку и ела. Потому что надо быть сильной.
Быть сильной помогала валерьянка. Семь таблеток утром. Семь вечером. Как-то доктор вызвал к себе в кабинет. С вопросом, почему я выбиваюсь, скажем так, из нормы. Все мамочки как-то переживают, ходят грустные, плачут. А я бегаю по отделению, улыбаюсь, поднимаю настроение всем. Подозрительно это! Я честно призналась, что на колесах сижу. Пью валерьянку горстями. Расслабился. Сказал, чтобы не перебарщивала.
Мелкий выжил. Вторая операция шесть часов. Вроде бы с половиной. Останавливалось сердце один раз. Ничего, завели. Можно посещать в реанимации.
Кровати в реанимации для больших. Мелкого привязывали к бортикам кусочками ткани, чтобы не выдернул подключичку, или вставленные в голову трубочки отвода жидкости. Две штуки. Кушать мелкий не мог. Почти всё, чем кормила, выходило наружу. Поила с чайной ложки. По ложечке в пять минут. Иначе как с едой. Ну ничего. Потом хуже было… Правда, тогда я не знала, что будет. И думала, что хуже быть не может. Ха-ха.
Через неделю вернули в палату. Через полтора месяца выписали.
Простите.
Моя первая скоростная лодка.
Как всегда началось с поиска чертежа. Катамараны я отверг, так как довольно сложные у них корпуса, обводы, загибы, куча переборок вдоль и поперёк, а хотелось что-то простого, угловатого, всё-таки первая лодка, и нужно было понять и опробовать все технологии и материалы. Спасибо Ивану Попову за его подборку чертежей лодок, там я и нашёл чертёж лодки Wasabi-900E. Кстати, там она есть и для ДВС. Я, не решусь давать чужие ссылки, если Иван Попов захочет, то сам в комментариях напомнит моделистам про ту подборку. От себя хочу добавить, что в конце статьи будет чертеж этой лодки, и под чпу резку (.DXF) и в PDF формате под лобзик.
Скачав чертежи, а они в PDF, пришлось их переделывать в CAD формат, после форматирования оказалась, очень много поли линий, кто знает что это такое, тот поймёт.
В общем, пришлось в ручную обрисовывать все детальки.
Делать шпангоуты решил из фанеры 6 мм, можно и из3-4 мм. Обшивка Бальза 1,5 мм. Поверх стеклоткань двух видов, тонкая 40 гр/м и толстая 100 гр/м., ещё нужен пенополистирол, клеи ПВА и эпоксидка (долгая) и 30-ти минутная.
Детальки всех шпангоутов я нарезал ЧПУ лазером.
Первым делом нужен сборочный стапель, из любого ровного материала, фанера, ДСП, МДФ, да и просто ровная доска, вырезаем лист размером 900х250 мм. Я, для ровности пришурупил к нему две сосновые рейки.
Размечаем на нём места установки шпангоутов (в чертеже PDF это есть !) от транца к носовому шпангоуту.
И для того, чтобы шпангоуты стояли ровно, приклеил рейки 10х10 мм.
Теперь потихоньку, под уголок приклеил циакрином (одна капля) шпангоуты к стапелю, клея много не лью, потом весь каркас ещё снимать со стапеля !
Ну, вот как-то так.
Собираем передок каркаса, и прихватываем на стапеле. Всегда смотрим за перекосами.
Теперь очередь реек, тут я начал клеить их от транца к носу, как оказалась наоборот это делать легче. Но может я и ошибаюсь.
Вот тут видно, подломилась одна рейка, склеил циакрином.
Рейки у меня были чуть больше по толщине, и поэтому после приклейки стачивал рейки шкуркой.
Примерка дейдвуда. Все отверстия внутри лодки подгоняем заранее, как закроите днище, уже с дрелью туда не подлезешь.
Теперь борта и днище, обшил 1,5 мм бальзой.. Приклеил на ПВА.
Закончил приклейку днища
Верх лодки пока не зашиваю, в нос нужно добавить пенопласта для плавучести.
И всю бальзу и рейки внутри промазать эпоксидкой !
Нарезал кубиков из Пеноплекса. Можно было аккуратно запенить монтажной пеной, но у нас дома на неё табу. У жены как-то из рук выпал баллон с пеной, от удара об пол он лопнул ну, и она вся была с ног до головы в этой пене, а как её трудно снимать, когда она засохнет, думаю рассказывать не надо.
Теперь зашиваю верх. Листы бальзы изнутри предварительно промазать эпоксидкой.
Всю выпирающую бальзу стачиваем шкурилкой и получаем вот такой результат.
Большого стола, за которым можно пилить, строгать, у меня нет, сделал временный стол из маленького туристического столика и листа пеноплекса. Пеноплекс просто примотан скотчем к столику.
Попробовал из потолочки сделать макет крышки палубы. Результат не понравился, слишком большая, герметизация получается на скотч или кучу болтов. Всё должно быть проще и функциональней. Это маленькое отступление, о крышках ещё будет рассказ…
Теперь настало время оклейки стеклотканью.
Нужна обычная эпоксидка ЭДП, спирт, резиновые перчатки, кисти, резиновые шпатели, медицинская маска, молярный скотч, ножницы, проветриваемое помещение.
У меня была стеклоткань двух видов 40 гр/м пр-во Беларусь, и 100гр/м пр-во США ну, очень хороша, можно мячики теннисные выклеивать. Мою ткань обжигать не надо было, она модельная. Если вам попадётся ткань с парафиновой пропиткой, то её надо обжигать или замочить в бензине. Наличие пропитки проверяется просто, отрезали кусочек и подожгли, если пошел дымок, то она пропитана.
Техника безопасности!!!!
Самое опасное это работа с стеклотканью, мелкие её волокна попав к вам в лёгкие останутся там навсегда !!! И обеспечат Вам проблемы надолго. А, попав на кожу, будите долго чесаться. Я, местами пренебрегал своими правилами, но работал в маске и отделался только чесоткой. Не повторяйте моих ошибок.
Поэтому работа только в респираторной маске и перчатках плюс правильный раскрой ткани поможет избежать этих проблем.
Очень удобно хранить и резать ткань следующим способом. Берём ткань, и все края по периметру оклеиваем молярным скотчем, ткань больше не осыпается. Разметили маркером, сколько Вам надо отрезать, проклеили по периметру малярным скотчем и отрезали, прям по середине скотча, при этом на остатке ткани уже будет скотч.
Эпоксидку Я, использовал обычную ЭДП-20, она довольно вязкая, я, разводил её чистым спиртом. Для разведения смолы использовал обычные пропорции, 1 часть отвердителя, 10 частей смолы, три части спирта. Технология замеса следующая, отмеряем 10 частей смолы, добавляем три части спирта, и начинаем мешать, сначала смола плохо вбирает спирт, но не волнуйтесь, она сдастся. В какой-то момент вы увидите, как смола побелеет, и начнёт вбирать спирт, мешаем дальше, пока снова не станет прозрачной, вот теперь можно добавить отвердитель, и опять хорошенько мешаем. Если хотите более жидкую консистенцию то спирт добавляйте заранее, пока не влили отвердитель.
Для пузырька со смолой была сделана из капельницы вот такая штука, облегчает точный забор смолы. В дальнейшем трубочки от капельницы были заменены на более толстые.
Оклейка стеклотканью.
Никаких вакуумов у меня нет, старых компрессоров тоже нет, поэтому вручную, кисти, шпатели и терпение это наше всё.
Сначала оклеиваем дно, тоненько мажем корпус смолой, много не лейте, берём ткань, первый слой идёт более плотная ткань, накладываем на корпус и ручками в перчатках разглаживаем по всему корпусу, убираем все морщинки и складочки, а также смотрим, чтобы ткань не задиралась верх. Там где будут белёсые пятна, это означает, что смолы там мало, и кисточкой добавляем. Второй слой из тонкой ткани накладываем поверх первой, берём резиновый шпатель и начинаем им вдавливать ткань, заодно повыгоняем оставшийся воздух и излишки смолы, Не забываем смотреть за складками и пузырями, пузыри воздуха это главный враг. Третий слой я назвал «сухой», мне почти не пришлось добавлять смолы, использовалось, то что выдавилось из первых двух, понадобилось чуть-чуть добавить. И оставляем сохнуть на сутки. Чем больше спирта добавите, тем дольше сохнуть будет. Главное не спешить. Я, делал за один раз дно и через сутки верх , но я малость потренировался предварительно. Так как это мой первый опыт работы со стеклотканью, на точность и правоту своих действий не претендую. Описываю, как делал сам.
Результат очень даже порадовал, но если возьмусь за вторую лодку, то наверно буду осваивать вакуум. С верхом поступил так же.
После высыхания смолы, отрезаем всю лишнюю ткань.
Пришло время делать палубу и крышку отсека, вот тут ребята у меня был долгий ступор.
Кто будет повторять, делайте сразу борта выше, это избавит от геморроя, с которым столкнулся я.
Хотелось, что бы крышка была не очень большой, чем меньше, тем легче сделать герметизацию.
Вот один из вариантов который ушёл в брак. Место для двигателя с такой крышкой не хватило. Ушёл думать.
Решил заняться пока обвесом.
В транце сверлим все отверстия под обвес. Изнутри приклеиваем пластины из алюминия 2 мм. В идеале 3 мм. туда будут вкручиваться крепёжные болты этого обвеса.
Эти алюминьки я вклеивал на 30-ти мин. Эпоксидку с добавлением стеклосферы.
Изнутри дно проклеено тонкой стеклотканью. Швы залиты эпоксидкой с стеклосферой.
У кого нет стеклосферы, то её можно заменить алюминиевой пудрой. Один раз я даже использовал сухую затирку для плитки, оставшуюся после ремонта.
Пришло время примерять двигатель, регулятор и серво машинку.
О, всей начинки напишу в конце статьи.
Из 2 мм. Фанеры вырезал вот такие подставки для регулятора, аккумулятора и сервы.
Все эти фанерки были покрыты эпоксидкой, потом покрашены.
Двигатель с рубашкой устанавливаем на мото раму, регулируем угол наклона вала двигателя, так что бы вал двигателя
точно смотрел на гибкий вал, выходящий из дейдвуда. На время регулировок в дейдвуд за место гибкого вала вставил старое сверло 4 мм.
После затянул все болты на мотораме. Мотораму пока не приклеиваем.
Вставил гибкий вал в держатель винта, и вот засада…. Квадрат на гибком валу прокручивался внутри держателя, хотя там тоже квадратное отверстие, брак.
Пришлось думать, как его там вклеить, впаять, сварить….
Тут мне подсказали о вот таком супер клеи фирмы Loctit, называется он Loctit648
Купив 20гр. Пузырёк за 500 рублей я помчался исправлять ситуацию. Несколько капель этого чудо клея и сутки сохнуть, в результате приклеился насмерть.
Картинка из Интернета, мой пузырёк 20мл.
Оставляем сохнуть на сутки, лучше на двое.
Теперь грунтуем лодку внутри
Красим. Вклеиваем двигатель с моторамой и всё остальное, подставки под регулятор, и сервушку.
Так получилось, что тяга от сервы выходит не из транца а выше, пришлось делать вот такой кожух для тяги и защитной гофры.
Форму делал из пенопласта, спереди приклеил шайбу из стеклотекстолита.
Три слоя стеклоткани и вуаля…
Пенопласт потом удалил.
Теперь палуба и крышка.
Как и говорил она выточена из сосновой доски и облегчена до нельзя.
Вклеена одна закладная гайка. И два магнитика для успокоения души.
Теперь крышка.
Она сделана из 2 мм. Стеклотекстолита, вклеены два клыка из него же. Приклеил на 30-ти мин эпоксидку.
Прокладка сделана из компьютерного коврика, с которого содрана картинка. Отличная вспененная резина. Приклеил на UHUPOR.
На крышку была прклеина кабина, сделана из 6 мм бальзы.
Под клыки вклеена пластина из тонкого стеклотекстолита.
Вся эта деревяшка так же была покрыта двумя слоями стеклоткани.
На 3D принтере напечатал держатель аккумулятора и водонепроницаемый бокс для приёмника.
Теперь проверяем внутри, всё ли сделано, прокладываем трубки охлаждения, провода и всё остальное. Потом сделать, что-то внутри лодки будет сродни гинекологической операции через горло.
Охлаждение сделано двух контурным, отдельно на регулятор и отдельно на двигатель.
Реданы я делал из ПВХ 3мм. На листе ПВХ от края отмерил 8 мм, прочертил полоску, сточил на ус, отрезал резаком из ножовочного полотна. Кончики редан выводил шкуркой, приклеил на густой циакрин.
Приклеиваем палубу, заделываем щели, если есть, шпаклюем, грунтуем, радуемся.
Во время шпаклевания и грунтования работал шкурками Р600 и Р1800 для финиша.
Очень удобно работать с вот таким уголком из люминьки, наклеил две разные шкурки на двух сторонний скотч. Шкурил по мокрому, постоянно макая шкурку в воду, иначе мгновенно забивается. Процесс это долгий и кропотливый. А, ведь хочется сделать красиво.
Подошёл к покраске.
Купил краску марки KUDO, как оказалось гадость редкостная. Из за этой краски все мои шпаклёвочные грунтовочные работы свелись на нет. А, вот что произошло.
Нанёс краску, на удивление легла ровно, а вот сохнуть не хочет, сутки, вторые…. И никак.
Сверху пленка сухая а вот под ней сырая краска, мало того, эта краска разъела всю грунтовку и местами шпаклёвку.
Снимал я эту «радость» тонким шпателем, слезала как кожа. И опять всё заново, шпаклёвка, грунтовка, шкуринг….
Потом купил нормальную краску, и всё прокрасилось, но уже не так красиво как в первый раз.
Для шпаклевания советую вот такую однокомпонентную шпаклёвку .
Я, ещё пользовался двух компонентной шпаклёвкой, но это ад адский, твердеет мгновенно, воняет….мама не горюй.
Моя лодка испробовала все виды шпаклёвок.
Попробую дать несколько советов как правильно отшпаклевать и загрунтовать корпус лодки.
1. Все видимые крупные ямки и углубления шпаклюем однокомпонентной шпаклёвкой (или двух компонентной шпаклёвкой) перед грунтовкой. Если ямки очень глубокие, то лучше заделать их смолой с наполнителем. Не старайтесь шпаклёвкой заделать какие-нибудь отверстия, шпаклёвка отвалится.
2. Не стараемся нанести шпаклёвку толстым слоем, наносим тоненько с просушкой по инструкции к шпаклёвки. Наносить удобно резиновым маленьким шпателем или ненужной старой кредиткой. Шкурить водостойкой шкуркой Р400- Р600, обязательно с водой.
3. Наносим проявочный слой. Берём грунтовку в баллончике или краску, и тоненько наносим по всей поверхности, ждём до полного высыхания. Потом берём шкурку на ровном брусочке я, брал Р1800 и так же с водой, не торопясь, начинаем шкурить. Теперь смотрим на наши действия, там, где грунт (краска) остался, там впадина, где сточилось там выпуклость. Принимать решение, чем это исправлять Вам.
После исправления нанести финишный слой грунта, дождаться полного высыхания, подшкурить подтёки если есть и можно красить.
Шпаклевал вот такой шпаклёвкой
Грунтовал вот такой грунтовкой
Ну, вот и покрасил.
Обвес. Всё покупалось тут кроме водозабора, он самодельный. 4 мм латунные трубки и кусочек алюминиевого уголка.
В покупном руле есть дырочка для водозабора, но настолько маленькая, что я побоялся подавать через неё воду на регулятор, от плохого охлаждения регуляторы тут же выходят из строя.
Гибкий вал весь обмазан специальной смазкой для лодок. Эта смазка хороша тем, что не меняет своих свойсв от воды и температуры воды.
Немного затрону регулятор.
Немного о качестве регуляторов Turnigy серии AquaStar 160A
Это братцы полный караул. Я его заказал с USB Linker чтобы хоть как-то его запрограммировать, что из этого вышло можно прочитать тут.
Сам регулятор в обще никак не защищён от воды, пайка ужас.
Пришлось приводить в божеский вид. Разобрал, внутри две платки одна над другой, на работе прогрел на паяльной станции, отмыл от флюса, платки покрыл в три слоя цапон-лака. Все щели в регуляторе заделал герметиком. Надеюсь, послужит после доработки.
Теперь о комплектующих.
Двигатель у Меня Leopard LBP3674/2.5D-2650KV
В идеале вот с таким KV 
Бесколлекторный двигатель XK3674-B-2200KV 19T (90А) 
Товарhttp://www.radiocopter.ru/product/114301/
Или такой 
Бесколлекторный двигатель S3674-2370 (2370kv 19.5T) (95А) Товарhttp://www.radiocopter.ru/product/102830/
Тяга руля 
Pushrod/Balljoint for Sprint F3 Fiberglass Tunnel Hull Brushless Racing Boat w/Motor (630mm) Товарhttp://www.radiocopter.ru/product/987311/
Адаптер вала 
Адаптер – с вала электромотра диаметром 5 мм на гибкий вал 4 мм Товарhttp://www.radiocopter.ru/product/102690/
Опорная втулка винта
4mm Drive dog Товарhttp://www.radiocopter.ru/product/102700/
Тефлоновая втулка
Втулка для приводного вала РУ катеров 310 x 5мм, 1шт. Товарhttp://www.radiocopter.ru/product/1199286/
Гибкий вал
Гибкий вал 4×300мм (1шт) Товарhttp://www.radiocopter.ru/product/102667/
Вал винта
4mm Threaded Driveshaft (62mm Length) (1pc) Товарhttp://www.radiocopter.ru/product/102677/
Регулируемый стингер
Adjustable stinger drive (Silver) Товарhttp://www.radiocopter.ru/product/102664/
Тефлоновые шайбы штуки три про запас
Teflon Drive Shaft Washer for Racing Boats Товарhttp://www.radiocopter.ru/product/1192907/
резиновая гофра
Гибкая резиновая гофра для тяги HobbyKing® Rocket Power 650EP, 2 шт. Товарhttp://www.radiocopter.ru/product/1488435/
руль у меня вот такой 
CNC Rudder – Small Товарhttp://www.radiocopter.ru/product/103066/
Моторама с водяным охлаждением.jpg)
Моторама с водяным охлаждением для моторов 36 размера Товарhttp://www.radiocopter.ru/product/102666/
стабилизаторы
Металлические стабилизаторы Товарhttp://www.radiocopter.ru/product/102696/
охлаждение двигателя 
Алюминиевый радиатор водяного охлаждения (36мм) Товарhttp://www.radiocopter.ru/product/387698/
Отводные штуцера
Выкидной штуцер для отвода воды из системы охлаждения электромоторов или нитродвигателей – малого размера Товарhttp://www.radiocopter.ru/product/643113/
Нейлоновый гребной винт
Нейлоновый гребной винт 1.4 x 38 Товарhttp://www.radiocopter.ru/product/102705/
Регулятор скорости Регулятор скорости с водяным охлаждением Turnigy серии AquaStar 160A но лучше больше по амперам, ампер так на 200.
Винт потом буду ставить диаметром 40 мм.
Вес 1850 грамм без аккумуляторов.
Аккумулятор для скорости лучше 4S -4А (5А не лезет)
Для просто покатушек 3S- 5А
Токовую отдачу смотрите по своему сетапу.
Видео с первой воды, батарейки стояли слабые, поэтому винтик 38 мм, и газ только наполовину.
ЧЕРТЕЖИ ТУТ.
В общем вот и вся история. Всем удачи в моделизме.
Спасибо за внимание к моей маленькой лодочке.
Здоровая критика прветсвуется.
Будут вопросы, пишите, тут фотографии далеко не все, старался написать статью кратко но ёмко и понятно.
Отдельное спасибо ребятам с forum.rcdesign за помощь в постройке лодки.
С чего начать конструирование авиамодели?
Термопистолет на 12 вольт. В поле для ремонта — очень незаменимая вещь. Весьма рекомендую. К нему еще нужно будет найти низкотемпературный термоклей (кажется диаметром 7.8мм.. или 7.5 ?, чуть меньше 8мм).
Индикатор разрядки аккумулятора. Без него — вы рискуете выпустить в полет самолет с разряженной батареей. Так же рекомендуется при покупке термопистолета (чтобы не посадить аккумулятор ниже критического уровня — меньше 3 вольт на банку). Этих индикаторов там целая куча, я дал ссылку на популярный.
Литий-полимерная батарея в пульт управления. С тех пор, как я заменил ею пальчиковые батарейки — проблема питания пульта просто исчезла. Разве что изредка нужно контролировать заряд батареи и подзаряжать ее (намного реже, чем пришлось бы менять/заряжать пальчиковые батарейки/аккумуляторы). На ваш выбор.
Пока что все. Предупреждаю сразу. Денег на все это, даже по минимуму (я не могу знать, что вы выберете) получится довольно таки много. Я собрал корзину по трем вариантам, чтобы
приблизительно прикинуть стоимость на сегодняшний день
К сожалению, все меняется. По новым правилам — литий-полимерные аккумуляторы запрещены к пересылке авиапочтой. Это привело к значительному подорожанию их доставки. Т.е. теперь, чтобы заказать аккумуляторы — нужно заказывать посылку с евросклада (на паркфлаере это Europe HobbyKing).
Еще нюанс — стоимость доставки аккумуляторов слабо зависит от веса посылки. Например — стоимость доставки в Украину одного аккумулятора весом 243 г — либо без отслеживания 64 грн (на ваш страх и риск), либо с отслеживанием 390 грн. Десять таких аккумуляторов — уже только с отслеживанием — 450 грн.
Все последующие расчеты приведены без учета ситуации с аккумуляторами. К ним нужно будет доплюсовать стоимость доставки аккумуляторов (30-35 долларов) и еще учесть, что вес основной посылки упадет (без аккумуляторов), что приведет к снижению стоимости ее доставки.
1. Минимум. Силовая установка (3 сервомашинки), 1 комплект кабанчиков, дешевый зарядник, без доп. товаров — получилось около 85 долларов и доставкой 43,5 долларов. (В долларах, потому что универсально) Еще оставалось место на около 450 грамм товаров. (т.е. попадаем в диапазон 1.5-2.0 кг.
2. Оптимум. Силовая установка (5 сервомашинок), дешевый зарядник и дополнительные товары без клея, петель и пропсейвера. Уже дороже: 92 доллара с той же ценой доставки (вес остался в диапазоне 1.5-2.0 кг)
3. Полный максимум. Все по максимуму (пропеллеров 2 комплекта, мощный регулятор, дорогой зарядник). Вес посылки возрос до диапазона 2.0 — 2.5кг, доставка 52 доллара. Цена всех товаров: около 130 долларов и осталось еще грамм 250-300 для еще товаров.
Начинаем с фюзеляжа, вернее, вначале делается чертеж, а затем начинается подготовка деталей. Делаем заготовки, срезаем кромки, затем по центру склеиваем две плоскости с помощью «Титана», после чего на заготовке прорисовываются и «прожимаются» линии, по которым будет сгибаться фюзеляж, состоять который, в нашем случае, будет из трех частей. Прелесть этого в том, что при повреждении легко может быть произведена замена детали.
Так же поступаем с заготовками для будущих крыльев, размах которых будет примерно 1,5м (учитывая размер потолочки 50х50мм).
Сборка радиоуправляемого самолета
Пошаговая инструкция по сборке радиоуправляемого самолета выглядит следующим образом:
- Сборка фюзеляжа. Как правило, процесс состоит из трёх частей — делают хвост, центр, нос. Материал может быть разный, например, в целях экономии можно сделать конструкцию из потолочки.
- Крепление электроники вокруг фюзеляжа. Комплектация состоит из датчиков снаружи, приемника и аккумулятора внутри. Затем прикрепляют сервопривод к стабилизатору и два соединенных элемента к фюзеляжу.
- Крепление двигателя. Основной момент — прочность. Используют изоленту и клей. Все компоненты устройства при закреплении должны быть полностью сухими.
- Крепление крыльев. Важно создать оптимальную устойчивость конструкции и учесть вес сервоприводов.
- Шасси. Необязательная деталь, но ее используют довольно часто. Шасси обычно прикрепляют в передней части самолёта и в хвосте, используя парные наборы колес.
Совет! При наличии шасси самолётом легче управлять в ветреную погоду.
Силовая установка (мотор, аккумулятор, регулятор, пропеллер)
Силовая установка у нас будет с запасом. Очень большим запасом, это позволит нам потом собирать на ее базе другие самолеты, чуточку посложнее и побольше (например, биплан, тоже из потолочки).
Характеристики мотора:
- Максимальный ток: 7A
- Тяга: 500-600 грамм
- Скорость вращения: 1500 об/мин на 1В. (при 11.1 вольтах получим 16 тысяч об/мин.
В комплекте с мотором идет пропсейвер (защита пропеллера, потом о нем). На проводах мотора нету никаких разъемов — придется их потом паять (тоже потом).
или ZIPPY Compact 1000mAh 3S 35C Lipo Pack
Характеристики аккумулятора (для 1000мАч!):
- Вес аккумулятора: 92г
- Номинальный ток разряда: (Рейтинг) 35С, т.е. 35*1.0 = 35 ампер. Более, чем достаточно. Кстати, максимальный ток — 45С = 45 ампер. Это значит — вы получите этот ток (а может даже и больше, ведь 45 — это штатный максимальный), случайно замкнув аккумулятор накоротко. Этот ток в лучшем случае испортит ваши разъемы мощной искрой (или сожжет провода). А в худшем — этот ток очень быстро (в десяток секунд) нагреет ваш аккумулятор до взрывоопасного состояния… и аккумулятор взорвется. И я не шучу и не преувеличиваю . О технике безопасности при поведению с литий-полимерными аккумуляторами мы еще будет говорить, но это я так — пугаю заранее. Впрочем — 1.0Ач — это немного. 8А с рейтингом 45С (360А!) — вот это действительно страшно
- Напряжение: 11.1 вольт. Но оно разное для разряженного и заряженного аккумулятора. Три банки с напряжением от 3.3 (ниже все же не надо) до 4.2 вольта. Значит — от 10 до 12.6 вольт.
- Емкость: 1000 мАч. На максимальных оборотах при 7А — это составит 9 минут. Учтем, что у нас будет стоять не слишком стандартный пропеллер для этого мотора (но многократно проверенный в деле), который будет брать ток чуть больше. А еще учтем, что на полной тяге летать вы не будете — иначе быстро разобьете самолет. Реально интересно летать на 40-50% тяги. Т.е. аккумулятора хватит где-то минут на 20-22 минут полета (с учетом моментов, где будете давать полную тягу). Поверьте — для первых полетов этого более чем достаточно.
Сейчас у меня на ЛМ-15 с этим мотором и регулятором используется трехбаночный аккумулятор 2200мАч с рейтингом 20С. Время полета весьма существенно, правда для ЛМ-17 — этот аккумулятор не рекомендую, так как с подобным увеличением веса он будет летать очень быстро (что не есть хорошо для новичка).
8040 — это зашифрованный диаметр и шаг пропеллера. Еще встречается такое название 8х4. Означает следующее:
- диаметр — 8 дюймов (8*2.54=203 мм).
- шаг — 4 дюйма (шаг винта — это расстояние, пройденное им при ввинчивании его в твердую поверхность на полный оборот. Зависит от угла наклона лопастей)
В комплекте будет 6 пропеллеров. При аварии, даже с пропсейвером — часто ломаются. Возможно, будет смысл заказывать 2 комплекта. Кстати — они не оранжевые на самом деле, а черные. Поищите на сайте — там есть и другие цвета (поисковая строка «8040″ или «8×4″, без кавычек, конечно ). Возможно имеет смысл брать яркого цвета, чтобы потом легко искать, если вдруг отвалиться при аварии.
Еще можно попробовать более скоростной пропеллер 7060. С ними будьте посторожнее, очень уж острые кромки. Тяга меньше, но скорость больше. ЛМ-2, например — с ним летает намного приятнее.
Да, еще. Пропеллеры с одинаковым диаметром и шагом бывают разные по частоте вращения. Нам нужны высокооборотистые пропеллеры. Не вздумайте ставить пропеллеры с буквами SF в названии (для медленных полетов) или RD (для моторов с редукторами).
Регулятор идет без разъемов в комплекте. Их придется покупать и паять.
- Для соединения с аккумулятором. Эти или эти с готовыми запаянными проводами (дороже в 2 раза, зато можно будет не мучатся, а просто спаять провода). В комплекте будет 5 шт. И хоть нам нужен всего 1, но тут уж ничего не поделаешь. Ну будут запасные . Внимание! Если вы выбрали другой аккумулятор с другим типом разъема — то эти разъемы вам не подойдут!
- Для соединения с мотором идеально подходят одиночные НХТ 3.5мм. В комплекте 6 пар (нам нужно 3 пары — но тут хорошо, что будет запас).
Тема эта большая, поэтому желательно ознакомиться с ней (тем боле, что в Интернет она широко представлена).
Самый простой из них имеет отверстие, в котором крепятся при помощи зажима лопасти. Но лучше приобрести толкающий винт, для которого не приходится придумывать всякие «навороты» — там все есть, в том числе отбаллансированные винты. Чтобы закрепить лопасти, необходимо несколько проточить отверстие, в котором будет крепиться цанговый зажим.
На лицевую сторону фюзеляжа наносят прозрачный скотч, который при проглаживании его утюгом, подплавляется, становясь одним целым с потолочкой. Это позволяет хорошо гнуть заготовку, не повреждая потолочку. После того, как размечен фюзеляж, при помощи линейки и круглого предмета, например палочки от мороженного или ножницы и пр.
Не глянцевую часть имеющихся обрезков, пропитывают хорошо титаном, а затем разместить их в фюзеляже, и хорошо прижать (подойдет обычный строительный уровень). Получается подобие тубуса с квадратным сечением. Чтобы ему придать жесткости, как раз и понадобятся пластиковые карты. В них по центру делается надрез, карты вставляются одна в одну (получается крестообразная конструкция, которую и вставляют внутрь тубуса).
Изготовление рулевых поверхностей. Руль высоты вырезают и немного стачивают снизу, сверху накладывают и проглаживают скотч, чтобы получить уже готовую деталь, в которой руль высоты имеет возможность движения.
Тоже проделываем с рулем управления, который аналогично описанному выше, проклеиваем скотчем и проглаживаем горячим утюгом. С помощью наждачного бруска обработать поверхности по кромке.
Спортивный ру катер своими руками)
Строить решил из бальзы: внутренний каркас — 2мм., внешняя обшивка — 1мм.
Корпус изнутри пропитан жидкой эпоксидной смолой, имеет большое количество ребер жесткости, скрытых под двойной палубой.
После полной сборки получился очень прочным, нигде не играет.
Ближе к оконцовке изготовления корпуса, были заказаны все комплектующие для него. Список был очень большим. по общей сумме комплектующие вместе с доставкой встали почти в 10 килорублей.
Из основного:
– литий-полимерный аккумулятор Turnigy 5200mAh 2S 30C в жестком корпусе (вес: 336г) – www.radiocopter.ru/product/191560/
– высокоскоростной цифровой сервопривод BMS-621DMG HS (металлические шестерни) 7.2kg / 0,10 сек (вес: 46,5г) – www.radiocopter.ru/product/9439/
– регулятор для лодок Birdie 100A с 5A BEC (вес: 114г) – www.radiocopter.ru/product/167451/
– руль (большого размера) (вес: 110г) – www.radiocopter.ru/product/102678/
– бесколлекторный Inrunner 2848SL 3900kv (с водяным охлождением) (вес: 153г) – www.radiocopter.ru/product/8594/
– карбоновые стабилизаторы поворота (вес: 30г) – www.radiocopter.ru/product/102685/
– регулируемый кронштейн дейдвудного вала (вес: 40г) – www.radiocopter.ru/product/102697/
– вал с муфтой и гребной винт (комплект) (вес: 20г) – www.radiocopter.ru/product/104322/
– 6мм x 300мм латунная трубка (вес: 20г) – www.radiocopter.ru/product/102663/
– регулируемые транцевые плиты (вес: 43г) – www.radiocopter.ru/product/104593/
В качестве радиоуправления была выбрана аппаратура Hobby King GT-2 2.4Ghz (2 канала).
Ну и соответственно огромное количество необходимых разъемов, креплений, термоусадок, гребных винтов разных диаметров и шагов для подбора, тяг и всего прочего).
Зарядка с балансиром, переходники для зарядки были прикуплены еще заранее, так что это все было.
Итак, выкладываю фотки процесса постройки. Также закину видео самого первого заплыва)
Скажу сразу, радости и адреналина была масса, когда видишь как построенная своими руками модель вполне не плохо функционирует))).
Что касательно его веса и размеров:
вес всей использованной на данный момент начинки – 845г;
вес голого корпуса – 260г;
вес в полностью собраном виде – 1105г;
длина вместе с рудером — 830 мм;
ширина по транцу — 150 мм;
максимальная высота (вместе с кабиной) — 105 мм.
После подбора винтов остановился вот на этом:
– гребной винт на вал 4мм (размер: 43мм х 26мм х 9мм) (вес: 9г) – www.radiocopter.ru/product/7356/
Видео смотреть с 1.09 минуты)
