Симуляторы для авиамоделей: для начинающих и не только
В редакторе авиамоделей можно изменять число камер, добавлять свои камеры как на пилотируемую модель, так и на любой объект, за счет чего рассматривать полет под любым удобным для вас углом. В симуляторе реализована возможность видеть все происходящее от первого лица, находясь в кабине пилота.
При желании, вы можете потренироваться в пилотировании планеров с запуском их с руки (поддерживается на части аэродромов), также в программе реализована возможность взлетов и приземлений на воду (авиамодели с поплавками). Фотографическое качество пейзажей симулятора достойно отдельных похвал. Вы сможете любоваться известными местами, а трехмерные поля охватывают площадь более 5000 квадратных миль.
Встроенный инструктор имеет массу новых функций, в том числе и уроки с полностью озвученными командами, дублирующим видео передатчика. В симуляторе Realflight G5.5 прописаны профили для 75 самолетов, около десяти планеров, двух десятков вертолетов. Вы сможете выбрать любое из девяти фотополей и 23-х 3D-полей.
В комплект симулятора входят: диск с программным обеспечением, контроллер с USB-разъемом, адаптер для подключения радиоаппаратуры Futaba (квадратный разъем).
Кроме этого, данный продукт в два раза дешевле профессиональной версии.
Оно должно быть не менее 33 (оптимально 60 и более).
Учтите, что входящий в комплект кабель не поддерживает устаревшую аппаратуру и технику некоторых производителей – для их подключения необходим отдельный опционный кабель. Все нюансы, связанные с симулятором, можно уточнить до его приобретения.
В комплекте с программой идут универсальные переходники для самых популярных передатчиков. Для подключения редких и устаревших моделей аппаратуры предусмотрена возможность использования соответствующего переходного кабеля (приобретается отдельно).
Детальные инструкции по настройке самолета
Этот текст предназначен для начинающих хоббиистов в классе пилотажных моделей с двигателями
внутреннего сгорания.
Несмотря на то, что современные системы радиоуправления имеют множество настроек,
необходимо выполнять некоторые законы механики. Например изменение среднего положения
серво в передатчике должно применяться для небольших корректировок. При большом смещении
среднего положения серво может получиться так, что максимальный ход серво в одном
направлении будет достигнут ещё до того, как джойстик был полностью отклонён. Как-же сделать
это правильно?
1. Начальные настройки передатчика
При создании новой модели нужно выставить по крайней мере следующие настройки (на
примере Graupner MC-24)
• Триммеры (код 21)= 0 (удалены)
• Ход дополнительных каналов (код 32) =100%
• Нейтраль серво (код 23) =0%
• Ход серво в обе стороны (код 23) =100%
• Dual Rate/Expo (код 33) = 0% Expo (прямая)
2. Монтаж серво и тяг
На картинке ниже изображено идеальное положение тяги и качалок при нейтральном положении
серво. Качалка образует прямой угол к серво, тяга образует прямой угол к качалке и параллельна
оси симметрии задействованного руля. Кабанчик перпендикулярен тяге и крепление тяги к
кабанчику находится на уровне оси шарнира руля. При таком монтаже отклонения руля будут
одинаковыми в обе стороны. В том случае, если серво не может быть смонтировано параллельно
тяге, постарайтесь соблюсти перпендикулярность тяги и качалки в нейтральном положении серво
3. Общие настройки серво и передатчика
• Подключаем серво к приёмнику; Подключаем бортовое питание.
• Джойстики (кроме газа- им займёмся позже) в нейтральное положение, триммирование в
ноль.
• Направление вращения валов серво проверить и, при необходимости, реверсировать (код
23)
• Теперь одеваем качалки на оси рульмашинок, пытаясь добиться прямого угла с тягой
(обычно удаётся с небольшим отклонением)
• После чего корректируем это отклонение настройкой нейтрального пункта в передатчике
(код 23)
• Качалка должна теперь стоять идеально и руль при движении джойстиками должен
отклоняться в правильном направлении.
• Остаётся настроить расходы рулей
• Регулируем длину тяги так, чтоб при нейтральном положении серво руль так-же находился в
нейтральном положении.
• Чтоб прикрепить тягу на правильном удалении от оси вращения руля нам нужны следующие
данные:
1. Какие должны быть расходы? Есть-ли данная информация в чертеже, или необходимо
искать и выспрашивать.
2. Если углы отклонения рулей должны быть вдвое меньше, чем отклонения качалки, то
соответственно расстояние от оси руля до тяги должно быть вдвое больше, чем
расстояние от оси вала сервы до тяги.
3.Чем дальше от вала серво закреплена тяга, тем лучше можно использовать точность
хода серво. Однако чем ближе к оси серво установлена тяга, тем больший момент
может может удерживать серво.
4.Очень важно на данном этапе выставить соотношение “отклонение качалки-
отклонение руля” механически, а не ужимать ход машинки в настройках передатчика.
4. Примерные настройки (РН, РВ, РК) для F3A-пилотажа
• РН-Руль направления
Примерно 25° в каждую сторону. Для виражей максимальный возможный угол (обычно около
45°). Т.к. качалка серво отклоняется на 45° в каждую сторону, соотношение “длина качалки-
длина кабанчика 1:1″. Меньшие расходы реализиются через Dual-rate.
• РВ- Руль высоты
для F3A требуются около 10-15° в каждую сторону. Соотношение длина кабанчика-длина
качалки 3:1
• Элероны
Изначально выставляется максимальный возможный угол отклонения элеронов, для Снапов.
Для остальных фигур отклонения ужимаются (опять через Dual-rate) до 15° в каждую
сторону.
Для полной симметричности отклонений вправо/влево или вверх/вниз юстируем настройки dual-rate. Поэтому может быть, что Dual-Rate руля направления влево 98% и вправо 103% получатся.
Для измерения отклонений руля автор использует “AccuThrow” от Great Planes.
Кто не хочет постоянно щёлкать переключателями Dual-Rate, тот
может запрограммировать различные фазы (Пилотаж,
Взлёт/посадка, Spin и т.д.) к которым привязаны различные
настройки Dual-rate. Об этом речь пойдёт во второй части “Полёты в
мастерской”.
5. Серво газа и настройки передатчика.
Ручка газа отличается от других, т.к. здесь есть полный газ без триммовки и холостой газ с
триммовкой. Холостой газ выставляется при работающем моторе (желательно примерно среднее
положение триммера), тогда можно полным триммированием в минус заглушить мотор.
Изображенное на эскизе положение качалки хоть и не составляет прямого угла к заслонке, но зато
имеет одинаковые углы отклонения (при желании изменяется
кривой газа)
Внимание! Не рекомендуется применять полностью металлические
соединения (например качалка заслонки металлическая вилочка
тяги), т.к. это может привести к дёрганью серв.
Теперь настройка:
• Джойстик газа и его триммер в среднем положении (качалка
сервы сейчас тоже в среднем положении); Качалка на
дроссельной заслонке в среднем положении (см. эскиз).
Заслонка приоткрыта примерно наполовину.
• Джойстик газа в положении полный газ (триммер газа в
среднем положении!)- заслонка полностью открыта.
• Производим настройку полного газа ходом серво (код 23). Если заслонка открыта при
значения меньше 70%, изменяем соотношение “качалка серво- качалка заслонки” .
• Джойстик газа в положении холостой газ (триммер газа в среднем положении!)- заслонка
закрыта почти полностью и оставляет щель около 0,3-0,5мм. Производим настройку
холостого газа ходом серво (код 23). Если теперь передвинуть триммер в минус, заслонка
закроется полностью и мотор заглохнет. Здесь обратить внимание, чтоб ход заслонки не был
меньше, чем ход серво (серво упирается и “мычит”) .
Часть вторая: Облётываем в мастерской
“Облётываем в мастерской” звучит неправдоподобно, но первая
фаза облётывания модели происходит именно в мастерской-
основные настройки предпринимаются именно здесь а не на
поле. Этот текст предназначен для начинающих хоббиистов в
классе пилотажных моделей с двигателями внутреннего
сгорания и является продолжением части 1 “Настройка серво”.
1. Начальные настройки передатчика
При настройке новой модели нужно выставить по крайней мере
следующие настройки (на примере Graupner MC-24)
• Триммеры (код 81)= 0 (удалены)
• Нейтраль серво (код 23) =0%
• Ход серво в обе стороны (код 23) =100%
• Dual Rate/Expo (код 33) = 0% Expo (прямая)
• Настройки код 21,22,23 установлены
• Основные настройки джойстиков (код 31) =100%
• Ход дополнительных каналов (код 32) =100%
• Общие настройки (код91) предприняты
2. Проверка геометрии
• Несущие крылья и стабилизатор проверяются на симметрию относительно построечной оси
модели. Как видно на эскизе, замеряются расстояния между носом модели и кончиками
стабилизатора а так-же между килём и законцовками крыла. Если значения справа и слева
разнятся, то требуется доработка.
• Далее мы смотрим с некоторого удаления на модель сзади для проверки параллельности
стабилизатора и крыла. Киль должен быть строго посередине и перпендикулярен
стабилизатору и крыльям.
3. Проверка установочного угла и выкосов мотора
Для тех, у кого нет под рукой специальных весов, может подойти следующий метод. Мы
воспользуемся приближенными вычислениями, для которых не потребуется калькулятор с
тригонометрическими функциями. Сначала модель устанавливается так, чтоб стабилизатор был
горизонтален. Для этого модель ставится на ровную поверхность (например столешница большого
стола) и хвостовая часть её подпирается до тех пор, пока расстояния c и d не будут абсолютно
равными. Вместо пропеллера монтируется пластина из фанеры толщиной 10мм размером 10х30см с
отверстием посредине.
• Измерение деградации (разницы между установочными углами крыла и
стабилизатора)
Мы замеряем расстояние от стапеля (стола) до передней и задней кромки крыла
непосредственно возле фюзеляжа. Лучше всего установить два уголка впритык к крылу и
мерять по ним. Расстояние между уголками будет равно хорде крыла t (измеряем в cm!). Для
небольших углов можно воспользоваться следующей формулой
Деградация [градус]= (a [mm]-b [mm]) / (хорда= t [cm] * 0,175)
Например:
Разница (a-b) = 3,5 мм и хорда = 20 cm. тогда деградация равна = 3,5 / (20*0,175) = 1°
• Замерянная деградация сравнивается с чертежами. При отклонениях от документации
необходимо откорректировать положение крыла или стабилизатора.
Выкос мотора вниз
Пока модель установлена так, что стабилизатор горизонтален, мы можем замерять выкос
мотора вниз. Для этого проворачиваем фанерную заготовку, одетую на вал мотора, длинной
стороной (30см) вертикально вниз. Приставляем один из уголков к заготовке спереди. Из-за
выкоса мотора уголoк будет касаться заготовки сверху и внизу будет отходить от неё на
пару миллиметров. Это расстояние мы замеряем, и вычисляем выкос мотора по формуле
(цифра 30 это высота фанерной заготовки в см):
Выкос [градус]=Расстояние между нижней частью заготовки и уголком в мм/ (30 * 0,175)
Пример:
Расстояние между уголком и нижней частью фанерной пластины равно 8мм. При длине
пластины в 30см выкос мотора вниз составляет 8 / (30*0,175) = 1,5 °
Выкос мотора вправо
Пока модель установлена так, что стабилизатор горизонтален, мы можем замерять выкос
мотора вправо . Для этого проворачиваем фанерную заготовку, одетую на вал мотора, длинной стороной (30см) . Теперь замеряем расстояния от концов заготовки до концов
стабилизатора слева и справа.Обычно расстояние слева будет больше чем справа. Выкос
мотора вычисляется по формуле
Выкос [градус]= Разница замеров слева и справа [мм]/(30*0,175)
Например: При замерах получено слева 2008мм и справа 1992. разницу в 16мм делим на
(30х0.175)= 3° .
4. Развесовка модели
Проверка центра тяжести (ЦТ)
Мы замеряем расстояние между центром тяжести и передней кромкой крыла на чертеже и
наносим метку на фюзеляже модели. Подпираем крылья модели справа и слева от метки.
Модель должна висеть на подпорках горизонтально (с пустым баком) или чуть опустив нос.
Ни в коем случае не должен опускаться хвост модели. На низкопланах автор часто продевает
металлическую спицу сквозь отверстия в фюзеляже в месте расположения ЦТ по чертежу и
вывешивает модель, удерживая за эту спицу (отверстия в корпусе модели усиливаются
металлическими клёпками, например такими, которые предусмотрены для крепления серв).
Балансировка модели
Снимаем пропеллер и устанавливаем модель на две точки опоры: вал мотора и законцовка
фюзеляжа в районе киля (по оси симметрии). Модель должна оставаться в равновесии и не
крениться в сторону. При надобности поправляем крен догрузом более лёгкой консоли
кусочками свинца (иногда достаточно просто гвоздя). После свинец вклеивается в нижнюю
поверхность консоли.
5. Выставляем расходы рулей
Иногда бывает нужно расходы рулей пересчитать из градусов в миллиметры отклонения. Для этого
ищем на руле какой-либо отрезок, который можно измерять, например наибольшая глубина
элерона, руля высоты, верхняя кромка руля направления. Пересчитываем по формуле:
• с калькулятором:
• Отклонение [мм]= тангенс (отклонение в градусах) * глубина руля [в мм]
• Приблизительно (так как точные расходы будут настроены после первых полётов):
Отклонение [мм] = 0,0175 * отклонение в градусах) * глубина руля [в мм]
Как в первой части уже описано, настройки Dual Rate/Expo (код 33) были уже предприняты для
одинаковых отклонений качалок в обе стороны. Элероны и руль направления имеют максимальные
механически возможные отклонения.
Для первого полёта выбираются настройки для “простого” пилотажа. На передатчике подбираются
значения Dual Rate/Expo (код 33) для одинакового (в мм) отклонения рулей в обе стороны Для МС-24
Для дифференции отклонений элеронов используется функция “ход серво” (код 23)!
Отклонения рулей для разных полётных фаз:
Для посадки можно задействовать следующие настройки:
рекомендуется, насколько возможно, использовать полётные фазы вместо переключателей.
При этом достаточно трёх фаз: “Простой” пилотаж, Посадка и Spin. В МС-24 можно задействовать в
какой-либо полётной фазе автоматику (код 53), в которой например 4 положения для Snaps (правый, левый, прямой и обратный) запрограмировать можно. Автоматику можно активировать
кнопкой на джойстике.
Для пользователей других передатчиков указаны значения Expo:
6. Чек-лист для ” облётов в мастерской”
Часть 4: Облётываем в поле
После того, как самолёт и передатчик были настроены по первым двум частям статьи, можно переходить к первым полётам. При первых полётах проверяются лётные качества модели и производится триммирование с целью добиться, насколько возможно, нейтрального поведения модели. Manche Eigenschaften, wie z. B. Pitch- und Rollkopplungen im Messerflug, werden mittels Sendermixer „neutralisiert“. Некоторые отклонения, например заваливание или набор высоты при полёте “на ноже”, нейтрализуются микшированием передатчика. Некоторые коллеги заявляют, что “это мы ручками вырулим”, однако можете поверить автору, что концентрироваться только на выполнение фигур и поправку на ветер удобнее без забот о “кривизне” модели. Как можно лучше следует нейтрализовать встроенные перекосы, неважно летаем мы F3A или 3D .
Этот текст предназначен для начинающих хоббиистов в классе пилотажных моделей с двигателями внутреннего сгорания.
1. Первые полёты
В передатчике выставляется таймер, который сработает до того, как опустеет бак. Теперь можно и начинать. После взлёта модель поднимается на достаточную высоту (около 50м) и настраивается триммерами на прямой горизонтальный полёт. Газ при этом находится в “крейсерском” положении между половиной и 3/4 от полного. Летая большими кругами присматриваемся к чуствительности модели на движения ручками (реагирует модель резко? вяло? нужны большие отклонения ручек или минимальные?). После приземления можно предпринять первые изменения: например отклонения рулей изменяем Dual Rate, чувствительность у нейтрали изменяем функцией Expo и т.д. Настройки триммеров переносятся в память передатчика и триммеры выставляются опять в ноль.
В следующем полёте триммеруем руль направления. Для этого пролетая в “нормальном положении” (50-70 % газ, по прямой, без изменения высоты, крылья горизонтально, точно против ветра, и наблюдая модель точно сзади) переходим в вертикальный набор высоты наблюдая за поведением модели, запоминая траекторию (отклонения вправо/влево, тенденция к восходящей бочке вместо свечки). Повторяем упражнение несколько раз, подправляя отклонения вправо/влево триммером руля направления. Добившись прямой свечки переходим к петле наблюдая за поведением модели и повторяем петлю несколько раз (всё время точно против ветра!). К этому времени таймер наверняка уже напоминает, что нужно садиться.
После нескольких полётов, когда мы уже привыкли к поведению модели, следует перенести поравки, внесённые в передатчик, на механические настройки (до тех пор пока настройки передатчика не будут “по нулям”) – для этого могут понадобиться многие полёты:
• Замеры отклонений рулей и записывание несимметричности в мм.
• Механическая корректировка РН:
⇒ нужно изменить выкос мотора?
• Механическая корректировка РВ:
⇒ нужно изменить диффиренцию (установочный угол крыла)?
⇒ нужно изменить положение ЦТ?
⇒ нужно изменить выкос мотора вниз? (применить другой винт, обороты мотора)
• Механическая корректировка элеронов:
⇒ Изменение развесовки относительно продольной оси?
⇒ Разный вес консолей крыла?
⇒ Изменение установочного угла консолей для достижения нейтрального полёта при рулях “в ноль”.
После переделок повторяем полёты по выше указанной схеме для проверки результатов. Для исключения взаимосвязаных отклонений следует за один раз исправлять только один косяк после чего проверять изменения в полёте! В следующей фазе настроек следует прибегнуть к помощи ассистента, который записывает отклонения от нормы:
• При выполнении свечки отклонения от вертикали (⇒ выкос мотора вправо и вниз)
• При выполнении вертикального пике отклонение от вертикали в сторону прямой или обратной петли (⇒Установочный угол, ЦТ)
• Резко убираем газ в горизонтальном полёте (⇒выкос мотора вниз, Установочный угол, ЦТ)
Сильнейшие проблемы исправляются в первую очередь. Для этого можно воспользоватья следующей методикой (очерёдность не имеет значения).
2. Балансировка
Мы летим снова в “нормальном положении” (см. выше) против ветра. Вращаем модель на спину, примечая поведение модели в полубочке. Опустился ли нос модели при выполнении фигуры? Сильно ли нужно давать ручку от себя для удерживания горизонтального полёта? Изменяем понемногу положение ЦТ (при выше указанных симптомах переносим ЦТ назад), проверяя изменения в поведении модели. Переходим к следующему тесту лишь после установления удовлетворительного прямого и перевёрнутого полёта.
Следующий тест балансировки заключается в проверке одинакового веса консолей. При разном весе в полёте ято выглядит так, как будто элероны слегка переложены в одну сторону.
Далее приведены несколько симптомов слишком задней центровки:
• Если модель рисует синусоиду (волнообразное движение вверх-вниз).
• Если при уменьшении скорости нужно слегка давать ручку “от себя” для удержания курса.
• Если модель вместо бочки делает спираль.
Позже мы проверим положение ЦТ в процессе настроек диффиренции элеронов и полёте “на ноже”.
⇒Горизонтальный “нормальный полёт” на спине. Элероны и РН в нейтрали.
Примечание:
• При этом компенсируются динамические силы, действующие на модель (например крутящий момент мотора и закрученый поток от винта, давящий на РН)
• Тонкая настройка: Из “нормального положения” выполняется петля диаметром около 50м. Газ в нисходящей части петли не прибирается. Если в конце петли одна из консолей ниже другой проверяем идентичность расходов половин руля высоты. Добавляем груз на поднимающуюся консоль.
Пробуем так-же маленькую петлю из положения “на спине”. Если теперь в конце петли опускается другая консоль, то однозначно одна из консолей тяжелее (добавляем груз или компенсируем разным отклонением половинок РВ)
3. Выкос мотора
Несмотря на множество разных методов попробуем упростить методику: Проверим отклонения от курса при полёте вертикально вверх. Отклоняется модель вправо, влево или в сторону кабины/шасси?
⇒Наблюдаем “нормальный полёт”, самолёт справа на высоте 20м. Переходим в вертикальный набор высоты, выполняем 1/4 бочки влево, выравниваем модель и добавляем газ для уверенного набора высоты
Примечания:
• Выкос мотора вправо увеличиваем/уменьшаем до тех пор, пока не добиваемся ровного набора высоты при полном газе.
• Настройки нужно изменять с заменой пропеллера на другой размер или переходе с двухлопастного на трёхлопастной пропеллер (трёхлопастной требует большего выкоса)
• Если модель уже при переходе в свечку пытается провернуться,то следует проверить симметричность отработки обеих серв РВ, жесткость тяг, а так-же обратить внимание на разницу веса консолей..
⇒Подлетаем как и в предыдущем тесте, но без 1/4 бочки.
Примечание:
• Выкос мотора вниз поправляем до тех пор, пока не добиваемся строго вертикального набора высоты.
• Проверочное упражнение: В горизонтальном полёте резко убираем газ – модель должна сохранить траекторию и лишь перейти в лёгкое снижение.
4. Деградация
Добившись идеально вертикального набора высоты можно переходить к настройкам в пикировании. Для этого из высоты 300-500м вводим модель в пикирование при холостых оборотах мотора и наблюдаем за траекторией модели. Тест повторяем многократно, из различных направлений.
⇒Подлетаем из “нормального положения”, высота 300-500м, крылья горизонтально, мотору -ХХ, вводим в пике.
Примечание:
• Перед тестом можно запрограммировать миксер “ХХ газа> РВ от себя (1%) с включением при 1/4 газа и в процессе тестов добавлять по проценту
• При данном тесте траектория пикирования зависит в основном от деградации (влияние выкоса мотора минимально на холостых оборотах)
• При настройке триммерами модель будет иметь тендензию к набору или уменьшению высоты в горизонтальном полёте – её пока игнорируем!
5. Диффиренцирование элеронов
Элерон отклоняемый вниз, создаёт большее сопротивление, чем отклоняемый вверх. На современных пилотажных моделях с симметричным профилем разница сопротивлений довольно мала. При выполнении бочек нос модели отклоняется в сторону, противоположную направлению вращения (при правой бочке нос отклоняется влево). Нашей целью-же является абсолютно ровная фигура пилотажа.
⇒Наблюдаем “нормальный полёт”. Переходим в набор высоты под углом 45° модель хвостом к нам (при наборе высоты продольная ось модели направлена на нас), выполняем 1/2 бочки влево и наблюдаем за поведением модели
Примечание:
• Проверяем диффиренцую бочками в горизонтальном полёте:
Из “нормального полёта” на высоте ~50м при газе 50-75% наблюдая самолёт слева от него.
• Выполняем подряд три правых бочки которые вместе длятся 6-9 секунд. Уводит самолёт
вверх, добавляем диффиренцию в эту сторону, чтоб скомпенсировать избыток подъёмной силы от опущеного элерона. Подныривает самолёт, тогда уменьшаем расход элерона вверх.
Проверяем диффиренцию так-же в вертикальном наборе высоты и в пикировании:
Тянет модель влево- добавляем слева расход элеронов вверх. Тянет модель вправо- добавляем справа расход вниз.
После установки диффиренции нужно заново настроить РВ!
Оъединяем предыдущий тест (45° вверх полубочка) с тестом ЦТ для не 3D-Mоделей. Для этого после полубочки продолжаем набор высоты на спине под 45° и примечаем, сколько нужно давать ручку от себя для удержания траектории . Если “немного”, то с ЦТ всё в порядке. Если “много”, то желательно перенести ЦТ на 5мм назад и повторить тест
6. Полёт на ноже
Почти все пилотажные модели имеют при этом свои отклонения (заваливание “к шасси/к кабине”, задирание/опускание носа, проворачивание вокруг продольной оси). CAP232 или Extra300S отклоняются в сторону шасси тогда как среднепланы Extra 260 или Edge 540 отклоняются в сторону кабины . Так-же возможны одновременно попытки модели к провороту вдоль продольной оси.
Мы попытаемся эти отклонениея свести к минимуму настройками передатчика и делаем это из “нормального полёта” при 50-70% газа. ЦТ до этого уже установлен точно!
Для теста самолёт проворачивается до положения “на ноже” и рулём направления удерживается на одной высоте. Траектория полёта выдерживается по прямой рулём высоты. Примерные отклонения ручек для удержания полёта запоминаютя.
Программируем миксер РН-РВ для одной половины отклонения РН. Начинаем с 10% и проверяем. Уменьшаем/увеличиваем соотношение на 5% и проверяем снова. Потом так-же настраиваем миксер для отклонения РН в другую сторону. Выключение миксера в нейтральном положении РН Для этого автор использует нелинейный миксер в МС-24 и сначала вводит конечные точки РН влево(вправо). Потом добавляются две точки в 1/2 хода ручки от нейтрали, которые настраиваются в процессе теста, что в результате даёт кривую по пяти точкам.
Затем настраивается аналогичный миксер РН-Элероны (можно линейный), для компенсации заваливания. Начинаем с 5% и уменьшаем вдвое(увеличиваем до 8%) по ситуации.
⇒Из “нормального полёта” на высоте 50м при 50-75% газа переводим модель в полёт на ноже (Элероны влево, РН вправо) и выдерживаем высоту рулём направления. При проблемах сразу переводим модель 1/4 бочки в нормальное положение!
Примечания:
• Тест повторяем для другой стороны и микс выставляем для отклонения РН в другую сторону.
• Если модель отклоняется к шасси, то может стабилизатот сидит слишком высоко от крыла.
• Если модель в обе стороны отклоняется к шасси, то нейтрали обоих элеронов на два оборота отклоняем вверх. При отклонении к кабине – элероны вниз.
Примечания:
• Повторяем тест для другой стороны (черверть бочки вправо- РН влево). Микс выставляем для отклонения РН влево.
• Второй тест для проверки V: На полном газе против ветра полное отклонение РН; если модель вращается вдоль продольной оси в сторону отклонения РН: V велико
7. Расходы рулей
Если расходы в предыдущих тестах настроены недостаточно, проводим несколько тестов
После облёта и триммирования можно уменьшить чуствительность триммеров РВ и элеронов вдвое (mc-24 Code31 50%). В результате достигается очень точное и плавное подтриммирование.
8. Другие настройки (субъективные)
• Здесь приводятся настройки применяемые автором без претензий на обязательное общее употребление
• Dual Rate и экспо для РВ от себя
Автор предпочитает, когда при обратных петлях ход ручки от себя меньше чем на себя в нормальных петлях. Для этого ход РВ вниз на 5% больше, чем вверх. Експо на 5% меньше.
• Настройки элеронов для бочек
Для нормальных фигур используются 30-40% от максимальных отклонений элеронов (программируется Dual Rate в полётной фазе) При этом теряется точность отклонений, но добавляется ход ручки, чтоб легче контроллировать скорость выполнения и выход из бочки.
• Регулируемый стабилизатор
Настраиваемым (съёмным) стабилизатором можно легче настраивать деградацию. Если для горизонтального полёта нужно отриммировать РВ на 1,5мм вниз, то с перемещением задней кромки стабилизатора 1,5мм ниже можно триммер РВ опять вывести “в ноль”
В заключении хочется добавить, что настройка модели это почти нескончаемый процесс. С заменой например 2-х лопастного пропеллера на 3-х лопастной можно начинать настройку почти сначала и т.д. Кто не поленится провести кропотливую работу по настройке модели, тот будет вознаграждён отличным поведением модели в любой фигуре.
Вот оригиинал, кому нужно для скачивания(настройка.rar)
Модели с двс
Наполните бак топливом, открутите иглу регулировки смеси в рекомендованное производителем положение для запуска двигателя, полностью откройте заслонку карбюратора и закройте его пальцем. Прокрутите пропеллер несколько раз, для того чтобы в двигатель попало топливо (5-10 оборотов).
Если у вас есть стартер – то заводите им (обязательно проверив полярность подключения), если же нет – то придется рукой, резко прокручивая пропеллер против часовой стрелки (если смотреть на модель со стороны двигателя). Завелся. Дайте ему несколько секунд прогреться, плавно откройте полностью заслонку и отключите накал.
Поднимите модель носом вверх и шагами по 2 щелчка с паузами начинайте закручивать иглу регулировки смеси до тех пор, пока двигатель не выйдет на максимальные обороты. После этого открутите ее на два щелчка обратно – это ее оптимальное положение. Далее необходимо отрегулировать холостой ход.
Если двигатель “плюется” и набирает обороты рывками – надо обеднить малый газ, закрутив болт холостого хода на 15 градусов. Если при открытии заслонки двигатель начинает достаточно быстро набирать обороты, но дальше сбрасывает их и глохнет – смесь бедная – открутите болт холостого хода на 15 градусов. После настройки двигатель должен плавно и быстро реагировать на перемещение ручки управления газом.
Все регулировки холостого хода надо выполнять только на заглушенном двигателе!
Возможные проблемы с запуском двигателя:
- Недостаточный накал на свече. При подключении накала спираль должна светиться малиновым цветом. В любом случае лучше, когда при ярком солнце первый виток свечи как бы не докален. Это можно проверить на запасной свече.
- Двигатель “перезалит”. Признаки – из выхлопной трубы капает топливо, при прокручивании пропеллера слышен “чавкающий” звук. Снимите накал, закрутите полностью топливную иглу, переверните модель карбюратором вниз и прокручивая пропеллер в обратную сторону вылейте излишки топлива.
- В двигателе недостаточное количество топлива. Узнать это очень просто. Подключите накал на свечу и возьмите крепко рукой за лопасть (как накидной ключ), далее медленно прокручивая пройдите им верхнюю мертвую точку (преодолевая компрессию). Если в двигателе достаточно топлива вы ощутите “Вспышку”. Если вспышки нет, это говорит либо об отсутствии топлива, либо о неисправности свечи. Топливо подкачать, а если двигатель все же не подает признаков жизни – проверьте свечу.
- Пропеллер очень трудно прокручивается. Двигатель “залит”. Ни в коем случае не пытайтесь его заводить стартером! Сначала вылейте из него лишнее топливо, как описано в пункте 2.
Можно порекомендовать следующий способ – перед запуском налейте из шприца 1 кубик топлива в карбюратор. Несколько раз прокрутите пропеллер, подключите накал и заводите. Это среднее оптимальное количество топлива, необходимое двигателю для запуска.
Если возникли проблемы с настройкой уже запускающегося двигателя:
- Забыли подключить трубку отбора давления в бак. Проверить и подключить к глушителю.
- Посторонние предметы или мусор в баке. Разобрать и проверить.
- Топливная система негерметична. Снять бак, заткнуть все трубки кроме одной, подуть в нее и зажать, чтобы бак был под давлением. Подождать секунд 20-30 и отпустить – если воздух со свистом вылетит – все в порядке. Только не забудьте, что топливо ядовито, и дуть в бак нужно не ртом, а, например, среднего размера клизмой…
- От сильной вибрации бака пенится топливо и идет с пузырьками в карбюратор – проложите бак поролоном со всех сторон.
Немаловажно качество топлива, которое вы используете. Некачественное или эрзац-топливо может привести к проблемам с запуском, настройкой и даже к поломке деталей двигателя.
Лучше всего использовать топливо, изготовленное из 80% метанола и 20% касторового или специального синтетического масла. 5-10% нитрометана улучшат запуск и переходные режимы мотора.
Особое внимание обратите на безопасность!
ВСЕ НАСТРОЙКИ, ПОДКАЧИВАНИЕ ТОПЛИВА, ИЛИ ВЫЛИВАНИЕ ЕГО ИЗЛИШКОВ ЧЕРЕЗ КАРБЮРАТОР ПРОВОДИТЕ ТОЛЬКО ПРИ ОТКЛЮЧЕННОМ НАКАЛЕ СВЕЧИ! ЗАГЛОХШИЙ ДВИГАТЕЛЬ МОЖЕТ САМОПРОИЗВОЛЬНО ЗАВЕСТИСЬ ПРИ ПРОКРУЧИВАНИИ ПРОПЕЛЛЕРА (ИЗ-ЗА ОСТАТОЧНОЙ ВЫСОКОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ КАМЕРЫ СГОРАНИЯ И СВЕЧИ, ДАЖЕ ПРИ ОТКЛЮЧЕННОМ НАКАЛЕ СВЕЧИ) – БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ – ДАЙТЕ ДВИГАТЕЛЮ ОСТЫТЬ!
БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ ПРИ ЗАПУСКЕ ДВИГАТЕЛЯ. ЖЕЛАТЕЛЬНО ЧТОБЫ МОДЕЛЬ ДЕРЖАЛ ПОМОЩНИК, ЕСЛИ ТАКОВОГО НЕТ – КРЕПКО УДЕРЖИВАЙТЕ ЕЕ РУКОЙ. СОВРЕМЕННЫЕ МОДЕЛЬНЫЕ ДВИГАТЕЛИ РАЗВИВАЮТ ДОСТАТОЧНО БОЛЬШУЮ СТАТИЧЕСКУЮ ТЯГУ.
ВАША ОДЕЖДА НЕ ДОЛЖНА ИМЕТЬ РАСПАХНУТЫХ И НЕЗАСТЕГНУТЫХ ЧАСТЕЙ, БОЛТАЮЩИХСЯ ШАРФОВ, ВАРЕЖЕК, РЕМЕШКА ОТ ПЕРЕДАТЧИКА, ВСЕГО, ЧТО МОЖЕТ ПОПАСТЬ ВО ВРАЩАЮЩИЙСЯ ПРОПЕЛЛЕР. В НАГРУДНЫХ КАРМАНАХ НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ НИЧЕГО ПОСТОРОННЕГО, ЧТО МОГЛО БЫ ВЫПАСТЬ ПРИ НАКЛОНЕ НАД МОДЕЛЬЮ.
ВРАЩАЮЩИЙСЯ ПРОПЕЛЛЕР МОЖЕТ НАНЕСТИ ОЧЕНЬ ТЯЖЕЛЫЕ ТРАВМЫ, КОТОРЫЕ МОДЕЛИСТЫ ПОЛУЧАЮТ В ОСНОВНОМ ТОЛЬКО ИЗ-ЗА НЕВНИМАТЕЛЬНОСТИ ИЛИ БЕСПЕЧНОСТИ. АККУРАТНО РАБОТАЙТЕ РУКАМИ – КОГДА ДВИГАТЕЛЬ РАБОТАЕТ НА ПОЛНЫХ ОБОРОТАХ, ОЧЕНЬ ПЛОХО ВИДЕН ДИАМЕТР ПРОПЕЛЛЕРА – ЛЕГКО УГОДИТЬ В НЕГО ПАЛЬЦАМИ. ТРАВМА БУДЕТ НЕПРИЯТНОЙ: С БОЛЬШИМ КОЛИЧЕСТВОМ КРАСНОГО ЦВЕТА И ОЧЕНЬ БОЛЕЗНЕННОЙ.
Полетели!
Вот и наступил тот долгожданный момент, к которому вы так упорно шли. Заводим двигатель, ставим самолет на полосу (или любую широкую и более-менее ровную дорожку). Зажимаем хвост модели между ног так, чтобы стабилизатор был позади вас, проверяем приемистость двигателя, еще раз правильность работы всех рулевых поверхностей. Сбрасываем газ.
Руление. Настало время научиться управлять самолетом на земле. Плавно и совсем немного прибавьте обороты так, чтобы модель начала движение и попробуйте проехаться по прямой, развернуться и прокатиться обратно. Для моделей с носовой стойкой – задача не такая простая, как кажется на первый взгляд (будьте внимательны – при резком повороте модель может завалиться набок).
Следите за скоростью модели, и вовремя сбрасывайте газ – на этом этапе вам не требуется взлетать. После того, как вы сможете правильно и оперативно управлять движением модели на земле, у вас появится больше шансов не заехать при взлете в придорожные кусты.
План полета. Для каждого полета необходимо в голове иметь четкий план. Большинство аварий происходят из-за непоследовательности и отсутствия плана действий в полете.
Взлет, набор высоты, разворот на 180 градусов, горизонтальный полет в обратную сторону мимо себя, разворот на 180 градусов, горизонтальный полет,… и так далее. Горизонтальный полет с разворотами – вот ваша первая задача. Затем – посадка.
Взлет. Ну что, готовы? Наполните бак, заведите двигатель, еще раз проверьте приемистость мотора и рулевые поверхности. Самое время посмотреть на свое психологическое состояние. Обычно это сильное волнение и неуемная дрожь в коленках. Как ни странно, но переждать это состояние не получится. Несколько глубоких вдохов, полная собранность – и начали.
Нелишне будет напомнить, что взлетать необходимо строго ПРОТИВ ВЕТРА. Никаких боковых! Определить направление ветра поможет шелковая тесемочка, привязанная к кончику антенны.
Очень плавно дайте полный газ – модель начнет разгоняться, при этом она будет стараться отклониться от прямолинейного движения – здесь ваша задача удержать ее в направлении взлета, против ветра. Делать это надо очень небольшими отклонениями руля направления.
После того как модель наберет скорость, плавно, совсем немного, дайте ручку руля высоты на себя. Но не полностью – иначе вы можете сразу сделать петлю и уложить самолет носом в землю. Модель сама оторвется от земли и начнет набор высоты, после того как достигнет необходимой взлетной скорости.
В этот момент может возникнуть небольшой крен, который надо “нежно”, но уверенно и быстро парировать элеронами. Постарайтесь держать угол набора высоты постоянным с помощью руля высоты. После набора 40-50 метров высоты сбросьте газ наполовину и перейдите в горизонтальный полет.
Взлет с рук. Он значительно отличается от взлета с полосы, и если у вас все-таки есть возможность взлететь с шасси, лучше ей воспользоваться. Как это делается?
Ваш помощник держит модель двумя руками, над головой, строго против ветра. Плавно дайте полный газ и еще раз проверьте правильность работы рулевых поверхностей. Помощник делает небольшой разбег и толкает модель, отпуская из рук под углом 10-15 градусов к горизонту. Задача нетривиальная, особенно если вы и ваш помощник делаете это в первый раз.
После того как помощник выпустит модель – ни в коем случае не дергайте резко ручки передатчика! До того как самолет наберет достаточную скорость, ваша задача плавными, но уверенными быстрыми и короткими движениями парировать возникающий крен элеронами и поддерживать постоянный, но достаточно небольшой угол набора высоты. После набора 40-50 метров сбросьте газ наполовину и перейдите в горизонтальный полет.
Развороты на 180 градусов и горизонтальный полет. После набора высоты и перехода в горизонтальный полет настало время сделать разворот на 180 градусов. Для того чтобы сделать разворот, дайте небольшой крен элеронами в сторону разворота и возьмите ручку высоты на себя. Самолет начнет разворачиваться.
Старт с леера
Поскольку планер не имеет собственного двигателя, нужна дополнительная энергия, чтобы поднять его на высоту.
Для этого будем использовать леер – леску диаметром 0.8…1.2 мм и длиной 150-200 м. Ничего страшного на первых порах, если вам придётся связать леер из нескольких более коротких кусков. На конец леера, цепляемый за планер, крепится флажок или парашютик из яркой ткани – он будет сигнализировать о сходе планера с леера.
Запускается планер как змей – тот, кто затягивает модель, держит леску за один конец и бежит навстречу ветру. Тот, кто выпускает модель, держит планер, закреплённый за другой конец леера, и бежит синхронно с затягивающим. После небольшой пробежки планер начинает подниматься.
Если скорости затягивающего не хватает для затяжки модели – например, в штиль, – используется затяжка через блок или даже систему блоков. В этом случае конец леера, который должен был бы находиться в руках у затягивающего, крепится в земле, а буксируется планер через блок.
Что делать, если у вас нет помощника? В этом случае мы берём резиновый жгут сечением 10…15 кв.мм и длиной около 30 м. Один его конец крепим в земле, второй привязываем к тому концу леера, который должен был бы находиться в руках у затягивающего. Цепляем планер к лееру, включаем аппаратуру – и отходим по ветру метров на 60-70, растягивая резину. Выпускаем планер, который за десяток секунд набирает требуемую высоту.
Справедливости ради стоит сказать, что старт с резиновой катапульты, как правило, позволяет достичь меньшей высоты, чем затяжка на леере помощником.
Собственно, в старте с леера нет никаких особых сложностей – постарайтесь только хорошенько объяснить помощнику, который затягивает планер, что надо делать, да на взлёте удерживайте планер на курсе “строго вверх”.
Посадка правильно настроенного планера очень проста – просто выровняйте его против ветра, бросьте ручки, и он сядет сам. Сел жестковато? Ну что ж…на следующей посадке возьмите чуть-чуть “на себя” в полуметре от земли, заставив модель уменьшить скорость снижения.
Несмотря на простоту запуска планера, всегда существует риск его подломать – достаточно на посадке зацепить одной из законцовок землю, и модель пойдёт колесом. Или же, инстинктивно боясь земли, на посадке вы дёрнете “на себя” слишком сильно, подвесив модель. Планер клюнет носом, и поломка практически неизбежна.
Посему – внимание, внимание и еще раз внимание. Не забывайте, что сам по себе вверх планер не полетит.
На что следует обратить особое внимание при высотных стартах?
- имейте в голове план полёта. Для начала это: полёт против ветра на достаточно большое удаление, разворот на 180, короткий проход по ветру, снова разворот на 180 и снова полёт против ветра, и так до посадки.
- не отпускайте планер по ветру! Он всегда должен быть с наветренной стороны от вас – иначе вы рискуете потерять его.
- не летайте над головой – когда вы смотрите строго вверх, очень сложно определить направление полёта и положение модели
- опять-таки – не мешайте модели лететь. Она прекрасно летит без вашего управления и в случае чего приземлится сама. На первых порах ограничьтесь изучением разворотов.
После того, как вы в совершенстве овладеете управлением учебным планером, вы сможете более-менее сносно пролететь на учебном самолёте…или перейти на более совершенный планер, начав учиться парению в восходящих потоках воздуха.
Немного о мотопланерах. Начинать полёты лучше всего так же, как и на обычных – стартовать с руки с неработающим мотором. Когда научитесь, можете запускать мотор и поднимать модель повыше. Есть один важный момент: мотопланер не имеет большого запаса тяги, и мощности мотора хватает только на то, чтобы модель не спеша набирала высоту.
Иных различий между планерами и мотопланерами нет, кроме, разве что, немного более высокой полётной скорости мотопланера из-за большей его массы.
Учимся летать
С этого момента повествование расходится на три похожих, но всё-таки разных ветви. Далее рассказывается о методиках самостоятельных испытаний и обучения полётам на моделях с ДВС, моделях с электроприводом и планерах.
Вот вы и взяли из дома все необходимое для полетов, добрались до ближайшего поля и даже успели собрать самолет. На что же следует обратить внимание сейчас, чтобы первый полет не стал последним из-за какой-нибудь мелочи?
Центровка. Еще раз проверьте, перед заправкой бака, центровку самолета – напомню – она должна быть в пределах 25-27% от хорды крыла. Это имеет смысл – дома вы могли перед проверкой забыть установить аккумуляторные батареи, пропеллер или кок. Немного подкорректировать центровку можно перемещением бортовых аккумуляторов. Но не забывайте – впереди аккумуляторы, позади приемник!
Нейтрали рулей. Включите сначала передатчик, а затем приемник на самолете и оставьте ручки в нейтральном положении. Проверьте еще раз нейтральное положение всех рулевых поверхностей – они могли измениться из-за того, что вы нечаянно сдвинули триммеры на передатчике, при транспортировке могли погнуться тяги, кроме того, иные, чем дома, температура и влажность воздуха на поле, иногда вызывают смещение нейтралей машинок.
Если рули визуально не в нейтральном положении – обязательно подкорректируйте их, желательно не при помощи триммеров – как раз они нам еще понадобятся. Лучше скорректировать длину тяг, а триммеры оставить в нейтральном положении.
Важное замечание – после триммирования самолета в воздухе рули могут находиться именно не в нейтральном положении! Больше их сдвигать в нейтраль не следует!
Всё ли закреплено? Вот что следует еще раз проверить в первую очередь: надежность крепления крыла, двигателя, глушителя, аккумуляторов, приемника, а так же всех тяг и креплений к рулевым поверхностям. Любой люфт или самый маленький, но не до конца закрученный болтик может стать причиной аварии.
Если вы догружали какую-либо часть модели, еще раз проконтролируйте надёжность крепления “грузила”.
Если крыло крепится резинками, то используйте для этого рекомендованное количество резины – ни больше, ни меньше. Одевать их необходимо крест-накрест – это надежней.
Нелишним будет поднять и потрясти модель – если вы услышите еще что-то, кроме стука грузика в баке – лучше найти причины и исправить недочёт.
Внимание! Не забудьте правильно подключить рулевую машинку элеронов, находящуюся в крыле. Это одна из самых популярных “забывчивостей”, приводящая к аварии.
Проверка аппаратуры. Сложите полностью антенну, затем включите передатчик, после него приемник. Не вытаскивая антенны, отойдите от модели на 25-30 метров, подвигайте ручками и проверьте, что рулевые машинки не начали дрожать и уверенно отрабатывают ваши команды.
На моделях электролётов необходимо проверить, не уменьшается ли радиус действия аппаратуры при включении ходового двигателя. При обнаружении этой неисправности примите меры к снижению уровня помех, создаваемых двигателем.
Если все в порядке, проверьте правильность направления движения рулевых поверхностей. Ручка управления стабилизатором “на себя” – руль высоты отклоняется вверх, ручка управления элеронами вправо – правый элерон поднимается, левый – опускается (если смотреть на модель со стороны хвоста).
Установка пропеллера. Немаловажна правильная установка и закрепление пропеллера. Когда вы прокручиваете его рукой и ощутите компрессию сжатия, пропеллер должен располагаться горизонтально! Любое иное положение пропеллера может привести к его поломке при грубой посадке. После того как вы заглушите двигатель, пропеллер потоком набегающего воздуха прокрутит до начала фазы сжатия – в горизонтальное положение – оно является самым безопасным для него, даже если модель кувыркнется при посадке.
Обязательно проверьте, надежно ли затянута гайка крепления пропеллера!
Для выполнения первого облета модели выбираем ясный солнечный день со слабым ветром – не более 1-3 метров в секунду.
