Лодка своими руками – разновидности конструкций, выбор материалов изготовления, мастер-класс по созданию своими руками

Изготовление и сборка: рекомендации

Схема выполнения корпуса лодки на первый взгляд может показаться сложной, но если вы будете придерживаться всех рекомендаций, результат не заставит себя долго ждать.

Технология выполнения:

• Используя пилу или лобзик, выполните все детали конструкции согласно составленному вами чертежу. Допустимая погрешность в размерах – 1 мм, в противном случае у вас получится нестыковка в деталях при сборке.
• Детали заднего бортика и шпангоутов склеиваются, чтобы обеспечить конструкции необходимый уровень прочности и толщины. Несмотря на то, что эти элементы после склейки будут иметь большой вес, этот факто не скажется на качестве выполняемой вами конструкции.

• Чтобы соединения, скрепляющие транцы и шпангоуты были очень прочными, вы можете использовать закрепляющие элементы, например саморезы. Очень важно при этом рассчитать их длину: крепежный элемент должен полноценно соединить детали, но при этом не пройти насквозь через них. Поверхность саморезов должна быть оцинкованной или луженной. Параметры необходимых в работе шурупов составляют 3х25 мм и 2х18 мм, для сидений, кормы и бортиков используются саморезы 5х60 мм и 4х60 мм.
• Для облегчения своей работы изготовьте из брусьев 5х5 см козлы. В процессе монтажа транец удобнее будет поместить на них.
• Бортики и днище конструкции прикрепляются к транцу так, чтобы на носу они сошлись друг с другом.

• Если вы используете не очень толстую фанеру, то все обшивочные детали можно зафиксировать при помощи шовного материала или клеевого состава. В том случае, если вы используете клей краевую часть деталей, где будет находиться зона стыка, необходимо срезать под углом.
• Следите за тем, чтобы все детали лодки сошлись друг с другом по размеру. Если вам необходимо уменьшить зазор, придется заново разобрать конструкцию и в некоторых местах подрезать шпонгоуты.
• В тех конструкциях, где предусмотрено наличие мотора транец обязательно проклеивается при помощи стеклоткани и укрепляется за счет закрепления досок, выполненных из древесины твердых сортов.

По окончании черновой сборки все детали проклеиваются и фиксируются. Когда клеевой состав полностью просохнет, поверхность лодки следует обезжирить, пропитать составом, предназначенных для обработки лодок, зашпатлевать неровность, нанести горячую олифу и покрыть красящим составом.

Изготовление моторамы

Следующий этап — изготовление моторамы и установка на ней электромоторов. Коллекторные электродвигатели я купил в нашем магазине «Хобби», по всей видимости они китайского производства. Установить их тип не представляется возможным, могу только сказать, что на ценнике было написано напряжение питание 3-12V.

По типоразмеру что-то подобное используется в CD-ROMах. Кстати, выбор двигателей очень ответственный момент при постройке радиоуправляемой модели катера. Нужно стараться подобрать электромоторы таким образом, чтобы при планируемом Вами напряжении питания и минимальном потребляемом токе они обеспечивали достаточный крутящий момент.

На данном этапе также можно произвести компоновку модели. В корпусе расположить массо-габаритные макеты электромоторов, регулятора хода, приемника, рулевых машинок и батареи питания. Эту операцию можно проводить в ванной. Нужно добиться того, чтобы модель располагалась в воде как можно ближе к ватерлинии.

Так же надо избегать кренов и дифферентов. При этом, не забыть о доступности элементов аппаратуры и ходовой части после приклейки палубы. На этом этапе необходимо продумать съемные узлы для доступа к ним. Например, надстройки или еще каких-либо другие элементы конструкции.

Так же необходимо заранее продумать о герметичности всей конструкции.Я выбрал схему со всей съемной основной палубой и фальшпалубой из оракала. Данная схема была уже неоднократно проверена и доказала свою жизнеспособность. Вернемся к мотораме, ее я изготовил из фольгированного стеклотекстолита.

Сначала из фольгировнного стеклотекстолита была вырезана основа, к которой будут крепиться двигатели. В ней просверлены четыре отверстия под болты М2 и два отверстия под круглую часть корпуса двигателей. Затем, из фольгированного стеклотекстолита,   изготавливаем часть, которая будет крепиться к бобышкам, установленным на корпусе модели.

В ней я просверлил два отверстия для крепления, но все же, лучше подумать, где расположить третье отверстие. Все-таки крепление на три точки более надежное. Затем припаиваем эти две детали под углом 90 градусов и устанавливаем между ними уголок для жесткости.

Вот так выглядит этот узел в сборе с электромоторами.

Сама рама крепится к корпусу радиоуправляемой модели катера на бобышки из оргстекла с резьбой М3.

История создания

Для начала небольшая историческая справка о прототипе. История создания немецких торпедных катеров берет начало в годы Первой Мировой Войны. Впервые образец кораблей такого типа был построен в 1917г. Сразу можно сказать, что он был очень далек от совершенства.

Но все же к концу войны флот Германия насчитывал 21 катер. После окончания войны многие страны потеряли интерес к этому типу оружия. По-другому обстояли дела в Германии, на которую было наложено множество ограничений по части вооружений, согласно Версальскому договору.

Кстати, о торпедных катерах там ни чего не было сказано. Поэтому, немцы в 1923г. сначала приобрели несколько старых торпедных катеров для «Ганзейской школы яхтсменов» и «Германского спортивного общества открытого моря». Под прикрытием этих организаций начались работы по совершенствованию имеющихся катеров и созданию новых.

К концу 30-х были выработаны требования тактико-технические требования к новым «москитам». Согласно немецкой морской доктрине, скоростные показатели, в отличие от проектов катеров других стран, были относительно невысокие — около 40 узлов. К тому времени разными фирмами были представлены три варианта катеров с разной компоновкой и различным количеством бензиновых двигателей.

Но они не удовлетворили военных, поэтому, требовался совершенно новый проект. В 1928г. внимание специалистов привлекла моторная яхта Oheka II, построенная фирмой «Люрссен» для американского финансового магната. Корпус, по тем временам, имел передовую конструкцию, его силовой набор был выполнен из легких сплавов, а обшивка состояла из двух слоев древесины.

Три бензиновых двигателя позволяли яхте развивать скорость 34 узла. По тем временам это были выдающиеся характеристики. В ноябре 1929г. фирма «Люрссен» получила заказ на разработку и постройку торпедного катера. За основу конструкторы взяли проект яхты Oheka II, почти вдвое увеличили водоизмещение чтобы компенсировать момент, создаваемый высокорасположенными торпедными аппаратами.

Катер вступил в строй 7 агуста 1930г. и несколько раз менял свое название, в результате он получил обозначение S-1 (Schnellboot). Следует отметить, что даже увеличение мощности двигателей не помогло добиться проектной скорости 36,5 узда. На скоростях близких к максимальной нос катера выходил из воды происходил замыв бортов и возникало сильное брызговое сопротивление.

Эту проблему удалось решить применив так называемый «Эффект Люрссена». Суть его заключалась в том, что в потоки крайних гребных винтов ставили небольшие вспомогательные рули, которые поворачивали 15-18 градусов в сторону борта. Это помогло добиться увеличения скорости до двух узлов.

Впоследствии, вспомогательные рули стали обязательной частью конструкции всех шнельботов. S-1 и стал прородителем всей серии немецких торпедных катеров класса S. С 1943 начали производиться катера наиболее удачной модификации Schnellboot типа S-100.

От кораблей предыдущих типов он отличался бронированной рубкой куполообразной формы. Катера класса S-100 имели почти вдвое большую длину, чем катера противника аналогичного класса. Они были оборудованы каютами, камбузом, гальюном и всем необходимым для длительных переходов, что позволяло использовать их на большом удалении от баз.

Лодочные моторы:

Судьба китайских подвесных моторов в России Основной поток подвесных моторов из этой страны пошел в европейскую часть России около трех лет назад, и их стали продавать все, кто только мог. Казалось, что недорогие «Сайлы» и «Парсуны» легко вытеснят российские моторы и подвинут в сторону японские и американские.

«Нептун-23» — тюнинг в домашних условиях Прежде чем перейти к непосредственному описанию процесса, попробуем определить цели предстоящей работы. Так, например, многие наверняка слышали о форсировании серийных моторов. Цель такого тюнинга — мощность любой ценой.

Ремонт импортных лодочных моторов своими силами Давно ушли в прошлое те времена, когда водные просторы бороздили в основном отечественные «Нептуны» и «Вихри», а вид разложенных на берегу запасных частей и ремонт, осуществляемый, что называется, «на коленке», воспринимались как норма жизни… дальше>>>

Все статьи о лодочных моторах>>>

*******

Подбор инструментария и материалов

Современный рынок предоставляет покупателям огромный выбор специализированных лаковых и клеевых составов, всевозможных пропиток, предназначенных для работы с фанерными изделиями. Чтобы выполнить лодку из этого материала вам не нужно искать особые инструменты и приспособления.

Список необходимого включает:

1. Фанерные плиты. Для конструкции подойдет березовая фанера, толщина которой составляет 0,5 см, для изготовления киля и шпангоутов вам понадобятся толстые плиты около 1,2-1,5 см.
2. Древесину, используемую для установки распорок с внутренним размещением и работы с бортиками, а также сидениями лодки. Лучше всего, если вы купите доски обрезного типа, выполненные из древесины легких пород, например, сосны или ели. Однако каждый из этих материалов имеет свои особенности. Например, ель обладает более высоким показателем водостойкости, чем сосна и при этом ее древесина выглядит более белой, поэтому чаще всего ее используют для изготовления обшивки. Но еловые доски имеют и свои недостатки, они могут расколоться в результате забивания гвоздей.
3. Материал для шовного скрепления отдельных деталей обшивки. В качестве такого материала используется гибкая тонкая проволока, пластиковые хомуты, капроновая толстая леска и пр.
4. Клеевой состав, используемый для герметизации швов. Специалисты рекомендуют использовать составы на основе полимерных смол.
5. Специализированные пропиточные и лаковые составы для защиты древесины.
6. Стеклоткань, применяемую в качестве защитного материала для швов.
7. Краситель на водостойкой основе.

Обратите внимание! Для изготовления лодки своими руками приобретайте только качественные материалы. Фанера не должна иметь на своей поверхности никаких повреждений и дефектов, которые могут сказаться на надежности вашего изделия. Стоимость закупки качественного материала значительно выше, но безопасность гораздо важнее.

Инструментарий:

• пила, предназначенная для работы с деревянными поверхностями;
• электролобзик и набор полотен для него;
• шлифовальная машинка;
• молоток;
• фиксирующие струбцины для закрепления фанеры в процессе монтажа;
• лакировочные и окрашивающие составы, а также кисточки для их нанесения.

Подводная охота:

Практические советы начинающему подводному охотнику Хочется обратиться к тому, кто еще ни разу не охотился под водой, но горит желанием впервые заняться этим спортом… дальше>>>

Костюм для подводной охоты. Борьба с переохлаждением Охотник за рыбой наслаждается чувством полета и красотами моря вдвойне: он движется и на поверхности и под водой совершенно свободно, как птица. Кроме того, он увлечен выслеживанием и преследованием «дичи».

Все статьи о подводной охоте>>>

*******

Карта сайта Основные разделы сайта… дальше>>>

*******

Поделитесь этой страницей в соц. сетях или добавьте в закладки:

добавить страницу в избранное

Проекты и чертежи катеров, лодок, яхт для самостоятельной постройки:

Бесплатный проект мореходного армоцементного катера «Гринда» При разработке чертежей «Гринды» ставилась задача спроектировать мореходный и комфортабельный 10-местный катер, предназначенный для плавания в прибрежной зоне морей и в крупных водохранилищах, пригодный также и для дальнего туризма по магистральным — судоходным рекам.

Проект туристского катера «Сивуч» Этот комфортабельный и мореходный катер может быть построен с обшивкой из водостойкой фанеры, досок или стали. В путешествие на нем могут отправиться шесть человек, которые разместятся в трех каютах. Удобен катер и для туризма выходного дня, когда судно становится плавучей дачей, которая доставит свой экипаж в излюбленное место отдыха… дальше>>>

Бесплатный проект яхты для самостоятельной постройки Растущая популярность крейсерских гонок заставляет серьезнее задуматься над проблемами проектирования и строительства новых крейсерско-гоночных яхт. Предлагаемый читателям новый бесплатный проект яхты — «Курьер-III» может быть реализован самостоятельно как спортивными коллективами предприятий (или в мастерских при яхт-клубах), так и отдельными любителями… дальше>>>

Складная трехсекционная лодка «на все случаи жизни» Это — универсальная складная трехсекционная лодка, очень удобная для перевозки и не занимающая места при хранении. Могу рекомендовать ее бесплатный проект для самостоятельной постройки как для смешанных туристских походов, так и для выходов на прогулки и рыбалку.

Все проекты катеров, лодок, яхт>>>

*******

Проекты яхт, лодок и катеров для самостоятельной постройки. чертежи яхт, лодок и катеров. yacht design

Радиоуправляемый катер своими руками

Сечения по шпангоутам

увеличить, 2000х1525, 466 Кб
1 — верхняя часть форштевня, 45x300x270; 2 — форштевень 60х60х1800, склеенный из шести реек; 3 — водорез-фальшкиль по всей длине киля 25x25x4000, дуб; 4 — киль, 25х70х2600; 5 — дополнительный скуловой брус, 25х30х1550; 6 — скуловой стрингер, 25x50x4150; 7 — бортовой стрингер, 20x40x2750; 8 — комингс 8x80x2109, дуб или ясень; 9 — боковые стенки рецесса, δ=5; 10 — дно рецесса, δ=5; 11 — кница, крепящая транец к килю, δ=6; 2 шт. 12 — брусок 25х25; 13 — транцевая кница, 22х120×120; 14 — бруски рецесса, 25х25; 15 — сухарь, δ=22, 16 — карленгс 20×30х2200; 17 — угловая раскладка комингса, дуб или ясень; 18 — внутренний привальный брус, 20х40×4400; 19 — днищевые стрингеры 15x30x3500; 20 — брештук скуловых стрингеров, δ=5; 21 — брештук привальных брусьев, δ=25; 22 — средний карленгс, 18x80x1500; 23 — боковой карленгс, 18x40x1150; 24 — флоры шп. 1—3, фанера, δ=5 с двух сторон шпангоутов; 25 — шпангоут № 1, 20x150x700; 26 — бимсовая кница, δ=5; 27 — бимсы на шп. 1 и 2, сечение в середине 20х60; 28 — заполнитель флоров на шп. 1—3, δ=20, 29 — панель для крепления рулевого управления и приборов, фанера, δ=6-8; 30 — клин; 31 — топтимберсы шп. 2, 20x60x450; 32 — скуловая кница, δ=5; 33 — флортимберсы шп. 2 – Тр., 20х60; 34 — флор-полупереборка шп. 2, δ=4-5; 35 — брусок 25x25x1220; 36 — раскладка 6х30; 37 — скуловая кница, δ=5; 38 — топтимберсы шп. 3 — Тр. из доски 20×160; 39 — буртик 30х30х4300, дуб или ясень; 40 — брусок 20×30; 41 — угольник 3x40x40 для крепления скуловых стрингеров и киля к шпангоутам; 42 — брусок-опора пайолов на шп. 3-5, 25х25; 43 — флор па шп. 4-5, δ= 20; 44 — сухарь 20x25x60; 45 — носовая стенка рецесса, δ=4-5; 46 — стойка рецесса 25х30×460; 47 — бимс шп. 5, 20х60х1550; 48 — транец, бакфанера, δ=7 или авиафанера, δ=10-12; 49 — подмоторный брус 30x160x1500; 50 — стойка 25х60х400; 51 — полубимс 20x60x270; 52 — раскладка транца 8×40, дуб или ясень; 53 — рейка — заполнитель скулового брызгоотбойника; 54 — продольные реданы, 15×35; 55 — скуловой брызгоотбойник, 20х50; 56 — обшивка днища, δ=6; 57 — обшивка борта, δ=4; 58 — палуба, δ=4.

Плоские поверхности фанерного днища дополнительно подкреплены двумя стрингерами на каждом борту, так что размеры свободных участков обшивки нигде не превышают 180х700 мм.

Конструкция транца допускает установку двух подвесных моторов общей мощностью до 50 л. с. и весом до 80 кг (например, два «Привета»). Сам транец, вырезанный из 7—10-миллиметровой бакелизированной фанеры, надежно раскреплен с днищем и палубой двумя жесткими, поставленными на стрингера фанерными кницами, одновременно являющимися стенками выгородки (рецесса) для подвесного мотора.

Дополнительную жесткость транцу придают толстая доска под струбцины мотора, проходящая от борта до борта, дно рецесса и кницы, раскрепляющие транец к килю. Вся конструкция, собранная на шурупах и клею, хорошо воспринимает вибрацию при работе мотора и колебания упора гребного винта на волнении и при реверсе.

Ламинированный (из шести реек сечением 10×60) форштевень заканчивается у палубы небольшим носовым транцем — треугольной доской и раскрепляется со скуловыми и привальными брусьями брештуками.

Строить эту мотолодку, особенно под мощный подвесной мотор, мы советуем любителям, уже имеющим некоторый опыт. Хотя постройка ведется обычными методами, неоднократно описанными в сборнике, новичок может столкнуться с некоторыми трудностями, особенно при подгонке скуловых брусьев, брызгоотбойников и продольных реданов.

Нижние поверхности брызгоотбойников и реданов должны быть горизонтальными, а острые кромки — идти по плавной кривой для обеспечения правильной их работы. При разметке шпангоутов на плазе необходимо сначала нанести положение точки скулы, затем по горизонтали внутрь от нее отложить ширину скулового брызгоотбойника, а по вертикали — его высоту (на шп.

1—3 боковая грань брызгоотбойника является продолжением поверхности борта). Концы этих взаимно перпендикулярных отрезков соединяются с точками киля и линии слома (или борта) и получается обвод шпангоута. Уступ брызгоотбойника на самих шпангоутных рамках делать не надо, так как он приклеивается поверх обшивки уже после сборки корпуса.

Таблица плазовых ординат дана по наружной обшивке, поэтому при вычерчивании шпангоутов нужно отложить внутрь от полученного обвода толщину днища (6 мм) и борта (4—5 мм). При разбивке корпуса на плазе размечается положение реданов, скуловых брусьев и днищевых стрингеров.

Сколько стоит построить катер для завоза прикормки

Итак, окончательная цена оборудования составляет 5 870 рублей.

Много это или мало?

Продающиеся в магазинах катера для завоза приманки стоят около 30 000 рублей. При этом на них используются коллекторные двигатели (20-30 поездок по воде и надо менять щетки двигателей или заменять движки) и устаревшая аппаратура на FM диапазоне (подвержена помехам, вы можете потерять управление катером).

Обычно, через полгода использования покупного катера для завоза прикормки его начинают переделывать – менять двигатели на бесколлекторый вариант (цену смотрите выше в статье), вместе с двигателем и регуляторы придется поменять на бесколлекторный вариант.

Передатчик и приемник так же требуют замены – ставят Turnigy 9x, она работает в помехозащищеном диапазоне 2.4 гигагерца.

Свинцовый аккумулятор за зиму теряет свои характеристики, если конечно его не разряжать и заряжать пару раз в месяц – но кто это делает? Так что по совету бывалых аккумулятор меняют на LiPo, они не подвержены таким явлениям, и покупают к ним зарядное устройство.

Фактически, от купленного катера остается только корпус и пара сервомашинок для открытия люков с приманкой.

Вы готовы отдать 30 тысяч рублей за пару сервомашинок ценой менее 300 рублей и корпус который делается за пару выходных?

Вот и получается, что сделать катер для завоза приманки своими руками гораздо выгоднее!

В догонку — а можно купить дешевый катер-игрушку за 2-3 тр, добавить к нему попловки по бокам (сделать из пенопласта и обтянуть тюлью на аквалаке, стеклоканью на жпоксидке или покрасить автоэмалью) и завозить на нем. Открывать отсеки кормушек можно с помощью рывка прочной ники или лески с земли — это самый дешевый вариант! 🙂

— Делаем квадрокоптер из линеек.— Изготовление катера для прикормки своими руками.— Изготовление квадрокоптера из подручных материалов.— Делаем модель радиоуправляемой яхты за один вечер.— Как сделать простую радиоуправляемую модель самолета.— В помощь рыбаку.— из такого конструткора можно собирать самодельные радиоуправляемые модели автомобилей.

Все Сам и своими руками

Таблица плазовых ординат

При сборке шпангоутных рамок нужно иметь в виду и такую особенность: теоретическая линия шп. 1, 2, 3 и 5 совпадает с кормовой кромкой флоров, а шп. 4 — с носовой. Вырезы для прохода киля и привальных брусьев делаются по плазу при сборке рамок, а для прохода стрингеров — по месту, после установки рамок на стапеле (сборка ведется в положении вверх килем).

Для упрощения гибки скулового стрингера в носу его рекомендуется сострогать, уменьшив сечение в нос от шп. 2 до 18х30 на форштевне. Основной скуловой стрингер служит здесь для крепления только днищевой обшивки; для крепления нижней кромки бортовой обшивки ставится (по месту) дополнительный стрингер, который нужно приклеить с запрессовкой гвоздями к основному. Собирая транец, необходимо подмоторную доску 49 нарезать на топтимберсы 38 и проклепать ее вместе с ними и с транцем.

Для сборки корпуса можно пользоваться водостойкими клеями (например, ВИАМ-БЗ) или эпоксидной смолой ЭД-5. Листы обшивки из качественной авиационной фанеры лучше всего вырезать по шаблонам (толстый картон или плохая фанера), снятым непосредственно с уже собранного корпуса лодки.

По длине листы обшивки заранее соединяют, состыковывая на клею и гвоздях на подкладке (внутри корпуса) из той же фанеры шириной 120 мм. В каждую кромку в шахматном порядке забивают по два ряда сапожных латунных гвоздей 2х15 мм, загибая концы гвоздей на подкладке. При некотором опыте можно склеить листы «на ус» при ширине скоса 80—100 мм.

В кормовых листах бортов точно по линии слома, положение которой намечается по шаблону с места, тонкой ножовкой делаются пропилы на длину 1,4 м. После установки этих листов на набор кромки у линии слома крепятся к бортовому стрингеру, а сам пропил шпаклюется клеем с опилками или заклеивается реечкой треугольного сечения.

От форштевня до шп. 3 нижняя кромка бортовой обшивки выпускается вниз для образования скулового брызгоотбойника. Лучше выпустить кромку с некоторым запасом, а затем причертить ее по гибкой рейке, плавно выводя линию скулы на шп. 3—4. Образовавшийся угловой промежуток между днищевой и бортовой обшивкой в носу заполняется рейкой 53, нижняя кромка которой прострагивается горизонтально.

Если корпус оклеивается стеклопластиком, то этот заполнитель, скуловые накладки и реданы приклеиваются к днищу после оклеивания. В этом случае лучше пользоваться тем же связующим, которое использовалось при оклеивании стеклотканью, т. е. клеить смолой по смоле, либо клеем (ВИАМ-БЗ) по клею.

Для оклейки корпуса стеклопластиком в один слой необходимо 20 м стеклоткани АСТТ (б)Сг или СЭ и около 6 кг эпоксидной смолы ЭД-5. Вместо смолы можно использовать клей ВИАМ-БЗ, но только при условии применения тонкой редкой стеклоткани (стеклосетки СЭ): в этом случае прочность покрытия зависит от того, насколько хорошо клей проникнет через поры стеклоткани к деревянной обшивке, поскольку адгезия клея со стеклом недостаточно хорошая.

Буртики, комингсы и раскладку по транцу надо сделать из древесины твердых пород; закрепить их лучше на клею с запрессовкой гвоздями с расплющенной головкой (располагая такую головку вдоль волокон, ее легко утопить в древесине и сделать незаметной под лаком).

Пайолы на своей мотолодке мы сделали из 6-миллиметровой фанеры. В корму от шп. 3 пайол горизонтален и состоит из одного щита; в носу пришлось установить небольшие щиты в каждой шпации непосредственно по обшивке. Боковые стенки сидений закреплены к флору шп. 3.

В корме и в носу рекомендуется под палубой надежно закрепить плиты пенопласта, которые обеспечат лодке непотопляемость. Аварийная ситуация (наезд при плохой видимости на топляк, заливание гребнем волны в случае отказа мотора) всегда возможна, поэтому такая мера будет еще одной гарантией безопасности. Объем пенопласта должен составлять около 150 куб. дециметров.

При соблюдении размеров набора, указанных на чертежах, вес корпуса лодки составит около 130 кг (с алюминиевыми дельными вещами, стеклом, рулевым управлением и пайолами).

Лодка устойчива при ходе на попутной волне благодаря тому, что килеватость в носу и корме почти одинакова и на корпусе создаются примерно равные гидродинамические силы, Напомним, что при широкой плоской корме догоняющая волна, особенно идущая под углом к курсу лодки, стремится приподнять корму и опрокинуть лодку, в то время как заостренные носовые образования глубоко погружаются в воду; при этом центр бокового сопротивления резко перемещается вперед, и лодка зарыскивает, уходит с курса. «Косатка» не имеет этих недостатков.

На стоянке «Косатка» сидит по скулу и производит впечатление валкой лодки, хотя для того, чтобы накренить ее до входа палубы в воду, на борт должны сесть два человека. На ходу же лодка очень остойчива. В случае крена начинают работать продольные реданы со стороны накрененного борта: так как они погружаются глубже и направляют поперечный поток воды под днищем вниз, на них создается большая подъемная сила, чем на реданах другого борта, которые направляют поток вверх.

К сожалению, в прошедшую навигацию не удалось проверить, правильно ли выбрана длина реданов. Так как днище имеет почти постоянную килеватость от миделя до транца, резонно ожидать, что и в корме на реданах будет создаваться достаточной величины подъемная сила.

А это очень важно, учитывая чувствительность «Косатки» к кормовой центровке и дифференту. Если продлить реданы до транца, то можно ожидать уменьшения угла атаки днища и, как следствие, улучшения стартовых свойств и некоторого повышения скорости. Кстати, на быстроходных гоночных катерах реданы в кормовой части днища обрывают как раз для того, чтобы уменьшить здесь подъемную силу и несколько увеличить ходовой дифферент, уменьшающий смоченную длину корпуса на высокой скорости (порядка 80—100 км/час).

Мы не склонны преувеличивать достоинства «Косатки», хотя в целом довольны лодкой. Ее постройку мы рассматриваем как эксперимент, позволивший оценить возможности глубокого V. Мы убеждены, что на более тяжелом катере с подобными же обводами удастся получить гораздо больший эффект.

Д. А. Курбатов, 1979 г., «Катера и яхты».

вернуться в раздел

Поделитесь этой страницей в соц. сетях или добавьте в закладки:

добавить страницу в избранное

Теоретический чертеж мотолодки «косатка»

увеличить, 2632х2118, 329 КБ

Форштевень подрезан по плавной кривой и больше, чем у обычных мотолодок; благодаря этому уменьшается смоченная длина корпуса, особенно на волнении. При входе форштевня в волну лодка не зарыскивает в сторону, так как точка приложения боковой гидродинамической силы не так сильно смещается в нос, как при более крутом форштевне.

Еще одна важная особенность обводов — слом борта в кормовой части, образующий наклонный под 45° к ватерлинии участок близ транца. Назначение этого участка — обеспечить остойчивость сравнительно узкой лодки при крутых поворотах. При повороте наклонная часть борта входит в воду и действующая на него гидродинамическая сила препятствует чрезмерному крену и опрокидыванию лодки.

Притуплённый нос у палубы и выгнутая вверх линия борта — дань современной моде.

Размеры лодки приняты минимальными для экипажа четыре человека и с расчетом на то, чтобы корпус обшивался тремя листами фанеры по длине. Большая ширина при палубе необходима по условиям остойчивости; сравнительно узкое днище очень важно для уменьшения смоченной поверхности и снижения ударных перегрузок при ходе на волнении.

При испытаниях двух первых построенных «Косаток» выявилось, что лодка развивает наибольшую скорость при сосредоточении пассажиров и другой полезной нагрузки в носовой части. Поэтому в приводимых чертежах, в отличие от готовой лодки, все четыре сиденья расположены спинками друг к другу.

Конструкция корпуса — типичная для мотолодок с фанерной обшивкой, но с учетом повышенной мощности подвесного мотора и того обстоятельства, что лодке придется ходить на волне. Мы решили ограничиться минимальным числом шпангоутов (всего шесть, включая транец), которое позволяло бы выдержать при постройке заданную теоретическим чертежом форму корпуса.

Размеры поперечных сечений деталей шпангоутов, естественно, пришлось увеличить. Кстати, благодаря большей массе древесины это обеспечит большую долговечность конструкции, чем на легких мотолодках с часто поставленными шпангоутами. Это тем более важно, что обычно при изготовлении набора используются наиболее доступные породы древесины — сосна, ель, кедр, которые обладают меньшей плотностью и быстрее «стареют», чем дуб или ясень.

Для упрощения постройки топтимберсы в районе кокпита выполнены широкими, но без скуловых и бимсовых книц. В месте сосредоточения основной нагрузки — под сиденьями пассажиров, на шп. 3 установлен усиленный фанерный флор по высоте сидений. Это — существенная деталь конструкции: ведь здесь же действуют и наибольшие динамические силы при ударе о волну. Шпангоуты закреплены к килю и скуловым стрингерам при помощи угольников-коротышей на сквозных болтах.

Установка гребных валов и кронштейнов

Теперь нужно собрать узел дейдвуды — валы-кронштейны. Для своей радиоуправляемой модели катера Schnellboot S-100 я использовал валы диаметром 2 мм фирмы Gaupner. Чтобы их не погнуть и не повредить во время подготовитель работ, для установки и подгонки ходовой части модели, использовались спицы от велосипеда, диаметр которых тоже 2мм.

Затем проверяем легкость вращения валов в этой системе. При необходимости выставляем и подгибаем кронштейны как нужно. В конечном итоге надо добиться, чтобы валы очень легко вращались во всей этой системе. После, небольшим количеством эпоксидной смолы, наживляем кронштейны гребных валов, приклеивая их к площадкам из текстолита.

Во время отвердевания смолы постоянно контролируем легкость вращения гребных валов, при необходимости корректируем положение кронштейнов. Этот этап очень ответственный, так как правильная установка и фиксация  системы дейдвуды — валы-кронштейны и легкость вращения валов, в дальнейшем, сильно скажется на ходовых характеристиках модели и повлияет на расход аккумуляторных батарей.

После окончательного отвердевания эпоксидной смолы еще раз проверяем легкость вращения вылов, и если все в порядке, окончательно фиксируем кронштейны, хорошо проливая место склейки на текстолитовых площадках эпоксидной смолой. На этом фото показан узел с уже загнутыми и вклеенными на эпоксидную смолу  кронштейнами.

Следующий этап, после фиксации кронштейнов, установка моторамы с двигателями.  Для этого сначала, на токарном станке, точим бобышки и нарезаем в них резьбу под винты, которыми будет крепиться моторама. На фото выше видно, что бобышки уже установлены в корпус.

Опишу несколько подробнее процесс их установки.  Бобышки я сделал из оргстекла, а резьба нарезана под болты М3. Для упрощения процесса установки моторамы с двигателями делаем две простые приспособы. На токарном станке точим две втулки. Так как у нас гребные валы и валы электродвигателей имеют диаметр 2мм, делаем внутренний диаметр втулок 2мм.

Их длина примерно 30мм, а внешний диаметр особого значения не имеет. Затем, при  помощи этих втулок, будем соединять валы моторов и гребные валы в одно целое. Прикручиваем бобышки к мотораме, и подгоняя их, выставляем мотораму в корпусе, так чтобы гребные валы вращались с максимальной легкостью.

Чертежи лодок из фанеры