Что нужно для работы
Материал, на основе которого создается конструкция – это, конечно же, фанера. Она состоит из проклеенных при помощи фенольного клея шпонированных слоев, которые прессуются на производстве. Существует несколько ее типов, но не каждая разновидность фанеры подойдет для изготовления лодки своими руками.
Обратите внимание!
Самая качественная и водостойкая фанера имеет маркировку ФСФ. Она, как правило, выполнена из березового шпона. При его использовании, вы сможете добиться надежности и качества от своего будущего изделия. В результате вы потратите значительно меньше усилий на процедуру шлифовки и отделки своей лодки.
Чертеж лодки (вид снизу)
Если вы по каким-то причинам не имеете возможности достать фанеру качественной торговой марки, покупая не слишком высококачественную продукцию, уделите особое внимание исполнению торцовых частей на листах. Отсутствие сквозных щелей, сучков, дырочек и дефектов – признак стоящего материала.
От качества выбранной фанеры будет зависеть:
- качественный уровень самого изделия;
- эксплуатационные характеристики лодки;
- стоимость отделочных работ;
- время, затрачиваемое на выполнение отделочных работ;
- объемы необходимого материала;
- количество швов в готовой лодке.
Поэтому вы должны отнестись к выбору с максимальной ответственностью. Для отдельных частей вашей плоскодонной лодки могут потребоваться бруски или доски, желательно, чтобы они были просушенными и полностью лишенными всяческих изъянов и повреждений.
Для выполнения обшивки лодки используется стеклоткань, продаваемая в рулонах. Ее вы можете разрезать на кусочки необходимого размера, которыми удобно будет проклеивать стыки и швы. Цельный кусок будет более уместен для обработки днища.
Лак, клей и краска применяются для того, чтобы защитить лодку от воздействия влаги. Лучше всего, если лак будет корабельным, а краска будет иметь не водную основу.
Чтобы изготовить скобы для вашей лодки вы можете взять пластиковые зажимы и проволоку из меди. Подойдет и любой другой материал, который потом можно будет легко удалить.
Схема сборки деталей
Список инструментов:
- лобзик электрического действия и набор пилок для него;
- шлифмашинка;
- молоток и рубанок;
- струбцина;
- рулетка для замеров, линейка из металла и простой карандаш для нанесения разметки;
- кисточки для нанесения лака и клея;
- пульверизатор для работы с краской;
- шпатель, который поможет выровнять стеклоткань во время процедуры склейки.
Схема с основными параметрами
На что стоит обратить внимание при покупке прикормочного кораблика.
1. Форма корпуса. Очень важный момент на который совершенно не обращают внимание. Обычно все интересуются только техническими возможностями. Условно, форма корабликов бывает двух типов: катамаран и лодочная. Кораблик на фото, пожалуй, самый популярный. Я думаю, это связано с низкой стоимостью.
Отдельные детали к нему продаются на различных сайтах, многие люди, обладающие соответствующими знаниями, покупают их и собирают самостоятельно. В интернете много презентационных видео о данной модели. Если посмотреть их все, можно подметить следующую закономерность: они сняты при полном штиле.
Хороший кораблик обязательно должен иметь форму катамарана и бункер, проваленный внутрь корпуса, это позволяет ему уверенно держаться на волнах. Также он должен быть не сильно легким, что позволит ему уверенно держаться на воде. Ваша задача доехать до точки, отмеченной на GPS навигации, по максимально короткой траектории при этом не потеряв ни грамма корма. Плавучие качества тут очень важны.
Важна и высота кораблика, по моим наблюдениям, она должна быть не менее 20-25см. Однажды мне довелось видеть в работе английский кораблик, очень популярный 4-5 лет назад. Неплохая модель, но есть существенный минус — он очень низкий. Достаточно легкой волны и она окатывает его сверху, полностью омывая его корпус.
Он герметичен и это никак не сказывается на безопасности его работы, но все ваши мелкие частицы, будь-то, сыпучая прикормка, конопля, крушеный бойл или же различные жидкие добавки просто промоет, пока вы доберетесь до нужного вам места отмеченного на эхолоте.
Сильной волны будет достаточно чтобы потерять и цельные бойлы. Кораблик правильной формы должен легко идти в сильный ветер и волну, рассекая ее подобно водному мотоциклу. На кораблик могут лететь брызги от волны, это нормально, но его не должно окатывать водой полностью. Так же, кораблик должен быть максимально обтекаемым без резких углов и выступов, чтобы вы не зацепили им свою же леску.
2. Фары. Важный момент для удобства навигации кораблика, на который никто не обращает внимание, также как и на форму корпуса. Дело в том, что в сумерки и ночью кораблик не видно, вы плывете, следуя указанию эхолота, ориентируясь на его дисплей. Он показывает направление, но тут нужно учесть, что кораблик стоит на воде и продолжает движение по инерции, когда вы сбросите газ и отклоняется в сторону при движения ветра, волны или течения. Удобнее вести движение смотря не только в дисплей эхолота, но и визуально держа в поле зрения сам кораблик.
Большинство корабликов вместо фар имеют светодиоды, которые хорошо видно только на небольшом расстоянии. Чем больше и ярче фары вашего кораблика, тем удобнее вам будет править им. Мой кораблик имеет на мой взгляд максимально удобное расположение и размер фар из всего что я встречал.
В темное время суток, направляясь к нужной мне точке, я смотрю на кораблик всегда сзади, соответственно, вижу большое красное пятно (задняя фара) и два белых меньше по бокам (передние фары)
Если белое пятно слева начнет увеличиваться, а белое справа пропадать — кораблик клонит в левую сторону. То же и с противоположной стороной. При обратном пути я вижу только две белые фары, понимая что кораблик плывет прямо на меня. Очень удобно и значительно сокращает время хода кораблика, ведь чем более умело вы управляете им, тем по более короткой и максимально прямой дистанции совершаете заплывы.
3. Объем бункеров. Тут, конечно, дело индивидуальное, кто-то за всю сессию тратит 3-4кг прикормки, у кого-то уходит несколько десятков килограмм. Я думаю, что идеальный вариант, это когда вы можете совершить закорм в один заплыв. Средняя вместимость бункеров катамаранах корабликов 2,5 кг.
4. Скорость. У большинства корабликов винты защищены специальными креплениями, по сути, представляющими собой сетку из пластика. Это значительно снижает их скорость, зато ваш кораблик не застрянет в зарослях травы и не намотает на винты леску. Скорость моего пустого кораблика составляет 0,9 метра в секунду и 0,8 — 0,7 если он загружен или везет оснастку.
На мой взгляд, это, примерно, средняя скорость большинства современных карповых корабликов. Завести оснастку и корм на расстояние 100 метров займет чуть более 4-х минут, с учетом обратного пути. Если вам попадется кораблик с более высокой скоростью, это несомненный плюс.
5. Реле воды. Датчик установленный в нижней части кораблика, который подразумевает его автоматическое включение после установки на воду и отключение после того как кораблик окажется на берегу. Я даже не знал о его существовании, пока в один прекрасный день он не завис, и не включал мой кораблик автоматически, вне зависимости на берегу он или в воде.
Приходилось каждый раз открывать крышку и вручную отключать питание кораблика от аккумуляторов, чтобы он выключился. Потом он как-то сам собой отвис, и в данный момент не работает вообще. На мой взгляд вещь бесполезная и опасная — он может зависнуть наоборот и выключить кораблик когда тот будет на воде, возвращаться в сектор. Возможно рыбалка будет на реке, с быстрым течением, а плавать вы не умеете…
6. Система выпуска крючка.
Представляет собой штырь под металлическим кругом, за который вы крепите оснастку. Ни разу не видел и не слышал чтобы им кто-то пользовался. Все пропускают оснастку через бункер кораблика, закрывают его шлюз, грузило упирается и вы завозите все это в нужное вам место.
7. Фиксирующаяся ручка рычага управления. Не самый важный момент, но позволяющий вам сократить время завоза и возврата кораблика. Обратите внимание на фото ниже.
Это — рычаг управления корабликом. Я отклоняю его вверх и кораблик начинает движение вперед. Он автоматически не возвращается назад, если я уберу с него палец, кораблик продолжает движение. Когда я завез оснастку, открыл бункер, и она упала в воду, я разворачиваю кораблик на свой сектор, отклоняю рычаг и вместо того чтобы держать его, кладу пульт на землю и занимаюсь удилищем — вытягиваю слабину лески, настраиваю фрикцион, креплю свингер и прочее. Когда я заканчиваю, кораблик как правило подплывает к сектору.
Тем самым, вы каждый раз экономите пару минут, что в конце сессии превратится в сэкономленные час времени, а то и больше, если речь идет о ловле на дальних дистанциях. Большинство пультов закормочных корабликов изготовлены не специально под них. У меня так вообще пульт от самолета.
Я думаю что кораблики штучный товар для небольшого круга потенциального потребителя, поэтому никто не запускает специализированное конвейерное производство. Каждая марка собирает свои кораблики из различных деталей, поэтому и отсутствует фирменный пульт.
8. Регулятор мощности оборотов винта. Цитирую инструкцию моего кораблика: «Вполне вероятно, что движение лодки не всегда будет прямым. Это связано с движением воды. Поэтому, для обеспечения прямого движения лодки, необходимо постоянно регулировать обороты двигателя при помощи специального узла.
Если перевести с канцелярского языка на обычный людской, то производитель хотел создать функцию позволяющую вам в начале рыбалки настроить мощность винтов кораблика в отдельности так, чтобы он плыл ровно вне зависимости от движения воды и ветра. Предположим, стою я в секторе, ветер дует влево.
Более того, ветер в прибрежной зоне будет значительно меньше нежели на середине озера. Если днем ветер сильный, то вечером при закате солнца, как правило, всегда полный штиль. Соответственно, функция эта совершенно бесполезная, и уж лучше бы мой кораблик был запрограммирован на одну мощность обеих двигателей.
9. Эхолот. Объёмная тема, так как бывают разные виды эхолотов для прикормочных корабликов, разной стоимости и, соответственно, разного набора функций. Стоит отметить что стоимость эхолота для кораблика значительно выше стоимости эхолота с похожим набором функций, но стандартного, для установки на лодке. Главное, что должен отображать эхолот это:
Минусы:
1. Запрет использования корабликов на соревнованиях. Пожалуй, самый весомый минус, поэтому я вывел его на первое место. На любых соревнованиях и даже фестивалях кораблик запрещен. Это логичный запрет, ведь у команды с корабликом будет значительно больше шансов поймать рыбу, нежели у команды с классическим оборудованием.
Вместо совершенствования физических данных, если мы говорим о дальности заброса и умения опытно определить рельеф дна, начнется гонка технических вооружений. Существует мнение, что неплохо иметь одновременно маркер и спод для ловли на соревнованиях кораблик для любительской ловли.
На мой взгляд, если вы спортсмен, то и просто любительский выезд нужно воспринимать как тренировку и оттачивать умения заброса и маркерения, дабы не потерять сноровку. Тут у каждого выбор индивидуальный. Но, если вы решили приобрести только кораблик, дорога в спорт для вас закрыта.
2. Запрет кораблика на определенных платных водоемах. Если минус описанный выше объективен, то тут логичного объяснения нет. Цитирую книгу Саймона Кроу и Роб Хьюза «Полное руководство по ловле карпа» написанную еще в 2007 году: «По причинам, которых мы не понимаем и, вероятно, так никогда и не поймем, на некоторых водоемах Англии запрещено использование прикормочных лодок из тех соображений, что это, якобы, не этично. Поэтому, мы советуем вам накануне рыбалки ознакомиться с местными правилами.»
К счастью, данные запреты пока что не пришли в Россию, и действуют лишь на небольшой части платных водоемов Европы. Запрет в основном касается только сильно раскрученных водоемов вроде «Шумбар» или «Заярки», куда попасть и так довольно сложно. От себя скажу, что мне понятно почему на том или ином водоеме запрещают ловлю с шок-лидером, или скажем, на искусственные насадки. Я даже понимаю рациональность запрета крючков с бородкой. Но прикормочный кораблик?…
Самое внятное объяснение что я слышал: сектор с корабликом в отличии от других секторов будет иметь значительно больший радиус ловли, тем самым будет мешать другим секторам и пытаться ловить рыбу в границах другого свима. На мой взгляд, объяснение неудовлетворительное, ведь если человек — дурак, он и без всяких корабликов испортит жизнь соседу рыбаку. Тем не менее, это -минус, пусть и незначительный.
3. Обязательный доступ к электричеству. Как и минус, описаный выше, незначительный, но тем не менее существующий. Кораблик питается батарейками и аккумуляторами, которые требуют подзарядки. Если вы приезжаете на водоем на своем авто, вполне можно воспользоваться зарядкой от прикуривателя, к этому адаптированы практически все современные кораблики. Большинство моделей прикормочных корабликов невозможно зарядить от портативного зарядного устройства.
4. Ограниченность создания широкого кормового пятна. Когда вы приплыли в нужное вам место ловли и открыли бункер кораблика, вся прикормка, находящаяся в нем, в ту же секунду упадет в воду. Это как плюс, который я опишу ниже, так и минус. Есть разные варианты размера кормового пятна, некоторые из них подразумевают не определенную точку небольшого диаметра, а засеивание кормом квадрата, к примеру 10 на 10 метров.
По той причине, что корм с бункера кораблика выходит не постепенно а весь и сразу, создание такого квадрата корабликом невозможно. Теоретически, можно подвезти десяток бойлов в каждый квадратный метр вашего большого пятна, но это займет невероятное количество времени.
5. Невозможность использования любых ПВА материалов в дождь. Бросок оснастки удилищем, пускай даже в ливень и на дальнюю дистанцию происходит за секунды. Кораблик же плывет к точке ловли в среднем со скоростью метр в секунду. Если даже ловить вблизи берега, любой ПВА материал доставляемый корабликом размокнет еще до того, как вы опустите оснастку в воду. В продаже не существует корабликов с крытыми бункерами.
Плюсы.
Это была как моя первая рыбалка, так и первая работа моего кораблика. Он наматывал километры все последующие два дня отвозя оснастки и корм на 230 метров, к секторам на противоположном берегу. Благодаря этому мне удалось поймать 12 крупных рыб, это была одна из первых и интересных сессий, которую я запомню надолго.
Последняя цифра является максимумом, откуда мне с перебоями удалось получать данные при полной шкале связи со спутниками. Это примерно в два раза больше чем дистанции, на которых может работать большинство рыболовы, конечно, если мы не берем в расчет знаменитых экспертов диванной ловли и профессионалов по броску удилища в форумах.
2. Точность. Тут речь как и о маркерении, о прикармливании, и о забросе оснастки. В отличии от маркера, эхолот значительно точнее передает данные о характере дна. Кораблик позволят маркериться как ночью, так и в туман, в сильный ветер или при ливне, в закоряженном месте или на дне, сильно заросшим травой.
Маркерное удилище не дает понять структуру дна на дистанции превышающей 130 метров, в то время как эхолот кораблика точно передает эту информацию. Не буду в дальнейшем углубляться в этот пункт, я думаю все знакомы с работой и данными, получаемыми от эхолота.
Что касается прикармливания, или завоза оснасток — в отличие от классического броска вы имеете возможность положить корм или оснастку в нужное вам место с точностью до 1 метра. Эхолот кораблика запоминает интересное вам место и фиксирует его как определенную точку по GPS навигации.
Как навигатор машины, только значительно точнее. Вы выбираете ее, дисплей эхолота отображает расстояние и направление. Особенно актуально на водоемах, заросших травой или лилиями, где каждый метр играет решающую роль. Так же, максимально точно вы каждый раз можете высыпать ваш корм именно в то место, куда вы высыпали его предыдущий раз.
Том Мейкер, известный английский рыболов, предпочитает создавать максимально компактное кормовое пятно укладываю насадку прямо в него. В стае карпа появляется конкуренция, забывая об осторожности, они хватают все без разбора, заглатывая и наживку. Кораблик позволяет добиться невероятных результатов при таком методе прикармливания, если ваше место ловли имеет небольшую глубину, то можно буквально высыпать корм «горкой», и так же ловко положить в него оснастку. Кораблик определенно эффективен при ловле на зиг-риг, где точность прикармливания имеет решающее значение.
3. Экономия. Боюсь этот пункт в плюсах удивит многих, ведь как раз высокую стоимость кораблику часто ставят в вину. Посчитайте стоимость оборудования которое он замещает, а именно: маркерное/сподовое удилище, катушка к нему, дальномер, колышки и невероятное количество расходников, вроде маркеров, спомбов, специальных грузил, различных шариков, плетеных лесок, маркерных резинок и вертлюжков. Стоимость одного только хорошего маркера примерно 1000р. Сколько вы потеряете в сезон?
За одну рыбалку, если нужно отмаркерить закоряженный сектор? Стоимость хорошего спомба 1300р, сколько у вас оторвется или сломается в течении сезона? При неудачном броске, корм со спомба размоет ваше прикормочное пятно или вовсе упадет не туда, тем самым будет бесполезен. А ведь каждый раз это 200 грамм прикормки которую вы использовали неэффективно. Пять раз промазали -1 кг корма.
Экономия при выборе кораблика заключается в том, что он не требует расходников, ему нужна только подзарядка. Также существенная экономия будет прослеживаться и в рабочих удилищах. Практически у любого производителя именно дальнобойные удилища имеют максимальную стоимость.
При завозе корабликом в них просто отпадает надобность. То же и с катушками, вам будет достаточно просто хороших и надежных катушек, вне зависимости от их свойств стравливать леску и веса. Не нужен шок лидер, вы можете использовать груза любой формы и веса, вам больше не важны их полётные качества.
4. Экономия времени. Бункеры прикормочного кораблика, в среднем за раз, способны перевезти примерно 2,5кг прикормки. Это 13-15 бросков большим спомбом и кораблик точно сделает это значительно быстрее. То же и с оснастками. Во-первых, вам не нужно клипсоваться, во-вторых не будет перезаброса, так как даже если при завозе корабликом вы промахнетесь и проплывете мимо точки GPS навигации, всегда можно развернутся и положить оснастку в намеченное вами место.
В-третьих, при классическом методе ловли вам нужно совершать какие-то действия с маркерным/сподовым удилищем, привязывая/отвязывая спомб, маркер или грузило. Кораблик же просто включается нажатием кнопки, шкала нахождения спутников эхолотом заполняется за 30-40 секунд.
Радиоуправление для прикормочного карпового кораблика с сохранением точек прикормки sc-a1. своими руками.
Самодельная лодка из фанеры (мастер-класс, 50 фото, пошагово)
Самодельная лодка из фанеры (мастер-класс, фото, пошагово)
Вот и дошли руки до осуществления давней мечты, принялся строить лодку. Для первого раза выбрал лёгкий проект, ну так сказать для тренировки. Съездил на производство аналогичных лодок в Череповец и там кое что подсмотрел и прикупил недостающих материалов, за что отдельное спасибо хозяину верфи. Вот такая должна получиться лодка:
Сегодня раскроил листы фанеры и приступил к самому важному и сложному на мой взгляд процессу- это заусовка и склейка листов фанеры. Т.к. длина лодки превышает длину стандартных листов фанеры, то их приходится сращивать, для этого существует много способов, но я выбрал самый технически сложный, но и более эстетичный вариант склейки «на ус». Размечаем.
Обрабатываем листы фанеры сначала при помощи рубанка, а потом шлифмашиной.
Обрабатываем листы фанеры сначала при помощи рубанка, а потом шлифмашиной.
Вот так выглядит это в процессе обработки.
Вот так листы должны прилегать и склеиваться.
Вот так листы должны прилегать и склеиваться.
После подгонки деталей склеил их и поместил под пресс.
Вот пока все подготовительные работы по лодочке, после того как листы склеятся приступлю к разметке и раскрою деталей. Сначала соединение «на ус» отрабатывал на обрезках фанеры и на это страшно было взглянуть, но опыт пришел при работе на «чистовом» варианте 
Вот пока все подготовительные работы по лодочке, после того как листы склеятся приступлю к разметке и раскрою деталей. Сначала соединение «на ус» отрабатывал на обрезках фанеры и на это страшно было взглянуть, но опыт пришел при работе на «чистовом» варианте
Надеюсь и дальше все осилю. Вот про лодку.
Основные данные:
Длина наибольшая…………….2,64 м Ширина наибольшая………….1,28 м Высота борта……………………..0,38 м Масса корпуса……………………30 кг Грузоподъемность………………180 кг Экипаж ……………………………..2 чел. Допустимая мощн. п/мотора…2,5 л.с Сегодня был день плодотворной работы и больших продвижений
Вытащил листы из под пресса и удалил планки между которыми они были зажаты. Стык получился ровный и очень крепкий(пробовали потом ломать обрезки от дна, лопает не по стыку листов). Таким образом получили заготовки нужной длинны для изготовления лодки.
Начинаю разметку с набивки осевой линии, от нее потом пойдут все размеры.
Начинаю разметку с набивки осевой линии, от нее потом пойдут все размеры.
Вот начертил дно лодки, вроде красиво получилось:
Начинаю резать. Лобзик желательно брать с большими оборотами, пилки применять для фигурного реза фанеры, чтобы не рвать края листов.
Начинаю резать. Лобзик желательно брать с большими оборотами, пилки применять для фигурного реза фанеры, чтобы не рвать края листов.
Ведем строго по разметке 
Вот половина дна готова.
Вот половина дна готова.
А вот дно целиком 
Борт размечаем один, потом накладываем две заготовки друг на друга и скрепляем струбцинами, после чего вырезаем оба борта сразу.
Борт размечаем один, потом накладываем две заготовки друг на друга и скрепляем струбцинами, после чего вырезаем оба борта сразу.
Размечаю и выпиливаю транец.
В местах стыка листов фанеры снимаем фаску шлифмашиной и приступаем к шитью лодки скрепками из медной проволоки.
В местах стыка листов фанеры снимаем фаску шлифмашиной и приступаем к шитью лодки скрепками из медной проволоки.
Работы ведем от кормы к носу.
В таком деле без помошника не обойтись.
В таком деле без помошника не обойтись.
Я тоже усердно стараюсь сшить все красиво 
Вот такие швы получаются.
Вот такие швы получаются.
Вот лодка и готова 
Примерка под себя
Примерка под себя 
И вверх дном.
И вверх дном.
Сегодня реально продвинулся к финальной стадии завершения проекта
Первым делом протянул все скобы посильнее. Проверил геометрию лодки. Потом зубилом обсадил скобы на внутренних стыках бортов. После всего этого вырезал временные распорки и закрепил их в местах установки шпангоутов.
Занимаясь этими делами в новом помещении постоянно чувствовал на себе взгляд. Вот кстати вид расправленной лодки с кормы.
Занимаясь этими делами в новом помещении постоянно чувствовал на себе взгляд. Вот кстати вид расправленной лодки с кормы.
Для более ровного формирования швов решил набить линии малярным скотчем, вроде получилось красиво.
Склеивать решил вечером, а пока расчертил шаблоны шпангоутов и начал их сборку.
Склеивать решил вечером, а пока расчертил шаблоны шпангоутов и начал их сборку.
Вот готовые шпангоуты, собраны на эпоксидном клею и саморезах.
Наконец то приступил к проклейке внутренних швов, не думал что это такая кропотливая работа
Наконец то приступил к проклейке внутренних швов, не думал что это такая кропотливая работа
Для первого раза вроде все отлично получилось. Смола нормально пропитала стеклоткань, пузырей нигде нет.
Вот такой получается шов, ровный и прозрачный. На фото видно что через три слоя стеклоленты просвечивает структура дерева, значит все в норме.
Вот такой получается шов, ровный и прозрачный. На фото видно что через три слоя стеклоленты просвечивает структура дерева, значит все в норме.
Вот что было сделано в прошлый раз: подогнаны шпангоуты и прикручены привальные брусья.
Сегодня установил шпангоуты на место и закрепил на клею и саморезах, вырезал усиливаюшие накладки на транец.
Сегодня установил шпангоуты на место и закрепил на клею и саморезах, вырезал усиливаюшие накладки на транец.
После этого перевернул лодку, удалил все скрепки из проволоки и приступил к скруглению стыков шва.
И вот когда все подготовленно приступил к оклейке внешних швов.
И вот когда все подготовленно приступил к оклейке внешних швов.
Нос.
Швы получились ровные и хорошо пропитались, даже самому нравится.
Швы получились ровные и хорошо пропитались, даже самому нравится.
Швы на транце.
Сегодня закончил работы по формированию корпуса лодки, в следующий раз установлю скамейки и приступлю к подготовке к окраске. Борта скреплены не только клеем, а еще армированы тремя слоями стеклоленты с каждой стороны, это получается уже стеклопластик. Саморезы из шпангоутов можно вообще вывернуть, они там после склейки уже не нужны будут. Некоторые кстати так и делают. Такую лодку можно собрать вообще без единого шурупа в корпусе. Сегодня пошел делать лодку только под вечер, т.к. ждал когда клей хорошо схватится. Проверил наружние швы, очень понравилось как сделано, получился крепкий стеклопластик. После этого решил сделать планки под скамейки. Так же вырезал и подогнад форштевень на нос лодки. Вот приделаны рейки передней скамьи.
Сегодня закончил работы по формированию корпуса лодки, в следующий раз установлю скамейки и приступлю к подготовке к окраске. Борта скреплены не только клеем, а еще армированы тремя слоями стеклоленты с каждой стороны, это получается уже стеклопластик. Саморезы из шпангоутов можно вообще вывернуть, они там после склейки уже не нужны будут. Некоторые кстати так и делают. Такую лодку можно собрать вообще без единого шурупа в корпусе. Сегодня пошел делать лодку только под вечер, т.к. ждал когда клей хорошо схватится. Проверил наружние швы, очень понравилось как сделано, получился крепкий стеклопластик. После этого решил сделать планки под скамейки. Так же вырезал и подогнад форштевень на нос лодки. Вот приделаны рейки передней скамьи.
Вот средняя скамья.
Еще вырезал рейки и на заднюю скамью, но их пока еще рано устанавливать. Видимо растягивая удовольствие от процесса, а может из желания сделать все качественно, делаю лодку не торопясь и понемногу
Еще вырезал рейки и на заднюю скамью, но их пока еще рано устанавливать. Видимо растягивая удовольствие от процесса, а может из желания сделать все качественно, делаю лодку не торопясь и понемногу
Сегодня закупился клеем, саморезами и качественными пилометериалами без сучков. Все это предназначалось для установки киля и наружних стрингеров. Эти необходимые элементы придадут большую прочность дну, а так же защитят лодку во время швартовки к берегу, предохранят от царапин лакокрасочное покрытие. Вырезал рейки, отшлифовал и установил их на место при помощи клея и саморезов.
Так же сегодня установил форштевень и носовой рым болт для привязки веревки или якорного каната.
Так же сегодня установил форштевень и носовой рым болт для привязки веревки или якорного каната.
На сегодня работу пришлось остановить, т.к. все это дело должно прочно схватиться, для этого применил еще дополнительные грузы.
