Fpv c нуля в деталях.
1.Что такое телеметрия я имел очень посредственное представление и тем более ни разу не приходилось не то что летать, да же в живую видеть как и с чем это блюдо кушается.
Реализацию проекта я разделил на две задачи; это – начинка и носитель.
Начать решил с выбора начинки, интуитивно накидал список необходимых составляющих для реализации моей задумки, сопоставляя его с возможностями моего кошелька. Со всем этим багажом пошел на поклон с вопросами к опытным ФПВам на форумы, за что им отдельное спасибо.
Как и следовало ожидать весь мой список подвергся конструктивной критике и был полностью перекроен.Сразу оговорюсь, покупать все сразу у меня не было средств, так как я понимал что этот проект займет долгое время поэтому закупку комплектующих я разделил на несколько частей по мере важности.
Первый заказ состоял из;
1.Автопилот.
.jpg)
Автопилот Arkbird с OSD V3.1020 
Товарhttp://www.parkflyer.ru/product/691352/
-11763р
2.РУ модуль и приемник.
FrSky DJT 2.4Ghz комплект для JR с модулем телеметрии и приемником V8FR-II 
Товарhttp://www.radiocopter.ru/product/101879/
– 3004р
3.Видеопередатчик и приемник 1200ГГц 800МВт – 3400р
4. камера 3.6 мм объектив 1/3 ” Sony 960 H
EFFIO-V 800TVL без корпуса -2970р.
5. Easycap DVD VHS адаптер для Win7 Win8 Xp Vista – 150р
Регулятор, мотор и РУ аппаратура были в наличии.
мотор – A2830-1050Kv с авионикса. -650р
регулятор PILOT-5S-40A-L от туда же -700р
Аппаратура Авионикс, аналог Турниги 9Х
Цены зимние.
2.Теперь о носителе.
Его решил строить сам, требования были такие; 1е – вместительный и прочный фюзеляж, 2е – заднее расположение винта, 3е – верхнеплан, 4е – размах от 1,5м, 5е – мобильность(быстрая разборка/сборка в ручную без инструмента)
Остановил свой выбор на IKAR 1600. На форумах его в большинстве случаев строили из потолочки(есть несколько человек которые усиливали конструкцию бальсой) Я решил добавить в конструкцию фюзеляжа авиационную фанеру, ну и далее внес кое какие изменения в отдельные узлы, опираясь на опыты форумчан. Об этом ниже.
Пока изучал мат.часть, незаметно канул месяц и пришли посылки. 
3.Решил не спешить – не ставить сразу все в самолет.
Соорудил на коленке стенд виде листа потолочки на котором разместил всю начинку.
Серво приводы решил использовать эти
1. Turnigy TGY-R5180MG
Аналоговый сервопривод Turnigy TGY-R5180MG с метал.редуктором и поворотом на 180гр. с фиксацией положения вала Товарhttp://www.radiocopter.ru/product/529859/
– 286р 2шт.
Для подвеса камеры.jpg)
FPV Fiberglass Pan-Tilt Camera Mount L-Size Товарhttp://www.radiocopter.ru/product/100950/
– 313р
2. HobbyKing 939MG
HobbyKing 939MG сервопривод с металлическим редуктором 2.5 кг/ 12.5 г/ 0.14 сек. Товарhttp://www.radiocopter.ru/product/102402/
– 335р 4шт
для элеронов РВ,РН. Выбрал эти сервы так как они хорошо себя зарекомендовали в сложных условиях эксплуатации на других моделях. 
4.Подключил все к компьютеру с помощью ЭЗИкапа. Для этого понадобилась программа Виртуалдуб(скачал из сети). С ней возникли некоторые проблемы – черная полоса в низу экрана, которая фантастическим образом то появляется, то исчезает, как с этим бороться так и не понял, хотя испробовал все советы полученные из интернета. Но если на неё не обращать внимания , то можно пережить. Жизнь сильно не портит. Важно другое, как выяснилось позже(в сравнении с подключением на прямую к монитору) при таком методе подключения картинка идет с небольшой задержкой, да и очень много факторов по которым можно внезапно потерять картинку; зависания компьютера, сбой программы ипр. Поэтому в дальнейшем от такого метода получения изображения я отказался. Но для первичной настройки АП на земле вполне подойдет.
Теперь об АРКБИРДе. Автопилот вполне интуитивно понятный, новичок разберется, так что понятие о нем “летает из коробки” вполне правдиво, благо есть форумы и люди которые всегда способны помочь/разъяснить что к чему. Не буду описывать все процедуры настройки, расскажу про свои детские “грабли” на которых я запинался при его настройке.
Так как настройку производил дома(на улицу не было возможности со всем этим добром выйти) То первый конфуз вышел в поиске спутников. АП не войдет в режим меню пока не найдет спутники. То ли я был уставший то ли из-за того что занимался я этим в основном ночами, я долго не мог попасть в меню АП. Согласно инструкции, для перехода в меню нужно правый стик на РУ пульте переместить в крайнее правое положение на 6 сек. Как я ни старался и с бубном и без, но в меню он выходить не хотел. А решение оказалось очень простым(списываю на собственную усталость) Расходы элеронов у меня были на значении 45, а для того чтобы войти в меню и перемещаться по нему, расходы элеронов нужно выставить на 100.И убрать все миксы на РУ. Второй конфуз; забегу в перед(на собранной модели) реакция РВ и элеронов при отклонении модели были в реверсе в меню настроил как надо, но по истечении некоторого времени подключив АП снова обнаружил, что эти настройки вернулись к исходным(это очень серьезно, так как случилось бы это обстоятельство в полете, модель была бы разбита) Решение то же очень простое – на самом АП есть маленькие переключатели которые как раз отвечают за эти функции(дублируют настройки в меню). Я переключил их в нужное положение, а в меню эти настройки не трогал, проблема решена.Все остальные настройки АП прекрасно запоминает из меню.
Режимы АП настроил на трехпозиционник РУ.
конфиг для статистики.
Mix5
state Act
Master GYR
Slave FLP
Offset 000
Up -100
dn 000
SW ID1
Mix6
State act
Master GYR
Slave Flp
Sw nor
Curve:
L 000.0%
1 000.0%
2 000.0%
3 000.0%
H 000.0%
Mix7
State act
Master GYR
Slave Flp
Sw ID2
Curve:
L 100.0%
1 100.0%
2 100.0%
3 100.0%
H 100.0%
В разделе AUX-CH
CH5 GEAR
CH6 NULL
CH7 HOV THRO
CH8 PIT TRIM
CH9 NULL
GEAR вниз – РУЧНОЙ РЕЖИМ.
GEAR вверх(вкл) – режим стабилизации(значек антенны)
GEAR вверх(вкл) 3-х позиционник в нижнее полож – режим домой(значек домика)
5.Далее прикрутив мотор к 5ти литровой бутылке, предварительно на половину наполнив её водой. Я поставил все это хозяйство на весы, для получения значений расхода тока и количества выдаваемой тяги. С винтами
Тонкие пропеллеры E-prop 11 x 5 черные с вращением по часовой стрелке (2шт) Товарhttp://www.radiocopter.ru/product/1182300/
– 138р
APC Style Propeller 10×5 (2 pc) Товарhttp://www.radiocopter.ru/product/402697/
– 124р
Акк-р 3s 30С 2200Ман
E-prop 11 x 5 тяга1170гр. 21Ам.
APC Style Propeller 10×5 тяга 930гр 20Ам. 
Решил остановиться на последнем варианте, так как с винтом 11х5 мотор как мне показалось грелся сильнее обычного.
6.Когда с предварительными настройками было закончено, начал строить носитель.
Материал который использовал для постройки;
1.Авиационная фанера 1,5мм и 0,8мм – 2000р.
2. Плитка потолочная – 70р.
3.Подложка под ламинат 5мм -150р.
4. Трубка угольная 4х2 / 7,5х9 / 7х5 – 1500р
5. Пруток угольный 3мм / 2мм 400р
6.Трубка карбоновая 14мм 1300р
7. Пленки черная / оранжевая – 1900р
8. Проволка стальная 1,5мм – 200р
ну и по мелочи кабанчики, петли, тяги.
Клей титан, эпоксидка.
Все это брал в Московских магазинах(на этих позициях можно существенно с экономить при заказах из-за “бугорка”)
За основу взял чертежи ИКАРа 1600. Изменил размеры фюзеляжа; увеличил высоту, для того чтобы(при дальнейшей модернизации) влезал пропеллер 11го размера, также увеличил ширину и длину, для удобного расположения и дальнейшей эксплуатации бортового оборудования.
Днище фюзеляжа решил сделать из 0,8мм фанеры обклеенной потолочкой. 
7.Место стыковки хвостовой балки(вертикальные элементы) выполнил из 1,5мм фанеры.
Получилось три перегородки с отверстием под балку, а последняя 4я глухая.
Балка будет фиксироваться с помощью гермоввода(приобретается на строительном рынке в отделе электротоваров. Есть разные диаметры.) Моторама из 1,5 фанеры с выкосом в верх и бок. Стенки несущие крыло, выполнил 0,8мм фанеры.
Место крепления трубок усилил полоской из 1,5мм фанеры. Так же сделал монтажные лючки. Были мысли сделать дверцы, но пока оставил так. Сделал направляющие из потолочки для полочки монтажа АП. 
Хвостовое оперение V-образное, согласно чертежам. Угол 110гр. Выполнил из двух слоев потолочки с несущими угольными 4мм трубками , по две в каждой. Трубки расположил с разным шагом, так чтобы при креплении к хвостовой балке, они не попадали друг на друга, но при этом учел ширину между ними так, чтобы можно было врезать серво приводы на одинаковых расстояниях от краев рулей. 
8.Несущее крыло решил делать из подложки для ламината 5мм. Верхнюю часть из потолочки.
Трубки использовал 7,5х9 и 7х5.У основания к трубкам приклеил крепежные крючки на капроновые нитки промазанные клеем из 2мм проволки. Торцевые нервюры сделал из двух слоев потолочки и 1,5мм фанеры. Просверлил в них сквозные отверстия и в дальнейшем завел в эти отверстия несущие трубки. 
Вырезал элероны и приклеил на примыкающею плоскости полоски из потолочки.
Все рулевые поверхности усилил 2мм угольным прутком. 
В отверстия петель вплавил пвх трубки от тяг. 
9.Далее изготовление винглет. Здесь есть свои тонкости так как надо гнуть два слоя потолочки в двух плоскостях. Я делал так; сначала вырезал нервюру из потолочки по крайнему торцу крыла. Потом срезал края у нервюры на 3мм для того чтобы после наклейки потолочки, винглет состыковался заподлицо. Почему 3мм, когда потолочка 4мм.
Потому что этот стык(по крайней мере мне) идеально подогнать крайне трудно, после приклейки винглета его толщина будет больше на 1мм с каждой стороны. Этот 1мм стачиваем шкуркой для идеального повторения профиля крыла. Далее к нервюре приклеиваем вырезанные элементы винглета из потолочки, но не склеиваем их между собой придав им форму нервюры примерно на 1/3 длинны, потом загнул их под 45гр и склеил между собой, предварительно зафиксировав под нужным углом. Предварительно прокатал потолочку трубкой(ну или чем то подобным), для того чтобы она гнулась не ломаясь. Потом подогнав шкуркой готовый винглет, приклеил его крылу. Получилось так. 
10.Теперь о камере. Так как она была без корпуса, я сделал его для неё из фанеры 0,8мм и скрутил болтами, для удобной разборки(если понадобиться) Потом оклеил черным скотчем. 
В качестве задней крышки использовал крепежную панель подвеса. 
Монтажное место под подвес сделал из 1,5мм фанеры. Крепёж осуществил на двух саморезах. То есть при желании камеру с подвесом можно снять/поставить без использования клея для удобного обслуживания. 
Крышка крепится на магнитах. 
11.Место крепления видеопередатчика. Фанера 1,5мм с наружной и внутренней стороны. Отверстия для того чтобы притянуть видеопередатчик насквозь кабины стяжками. Саму площадку приклеил к кабине на клей. 
12.Далее кабанчики, петли, тяги, пленка и сопутствующие мероприятия. 
Поставил 2а аккумулятора 2200Ман в нос как и планировал, все хорошо но центровка вышла задняя. Чтобы не утяжелять нос решил его удлинить на 10см. 
Веса прибавил 40гр.Вышло так. 
Помощник устал и вырубился без задних ног. 
13.Ставить АП и видео систему не стал. Решил попробовать пустой самолет, проверить как полетит. Центровка в порядке, взлет уверенный, при броске без просадки уходит в небо, посадка то же адекватная, сваливания нет. Но очень не устойчив в полете по тангажу. Получился не полет, а борьба за выживание. Приехал домой немного расстроенный. После некоторого анализа решил переделать хвостовое оперение на т-образное 
14.В качестве несущей конструкции использовал 4мм прутки склеенные между собой на эпоксидку с нитками под 90гр.
Теперь как по рельсам. Скорость очень маленькая, что и нужно было получить, но при желании можно разогнаться. Остался доволен летным характеристиками.
Вдохновленный поехал домой устанавливать телеметрию.
Начал со сборки демпферной площадки. 
15.Кабель от камеры и видеопередатчика, сделал из экранированного интернет провода, посадив экран на минус со стороны АП. Знаю что для этого можно было взять любой ЮСБи кабель, но узнал об этом после сборки. Так же решил купить GPS ГОЛОНАСС модуль, писали что качество приема на порядок выше. Оказалось и правда, ловит внутри квартиры 7 спутников без особого труда.
Обошелся мне с Бангуда в -950р
Как его подключить к АП описано тут
http://forum.rcdesign.ru/f90/thread303252-96.html#post5758396
Сделал для него коробку из фанеры 0,8 мм обтянул черным скотчем и прикрутил к фюзеляжу. 
16.Полетный чемодан.
Полазив по форумам остановил выбор на телевизоре Supra STV-LC16740WL
Отсутствует синий экран, питание 12в, наличие аналогового входа, достаточная яркость.
Цена -5000р
Для отвода горячего воздуха установил куллер 40мм от компьютера.
Писалку взял такую.jpg)
Цифровой видеорегистратор SD DVR высокого разрешения для FPV Товарhttp://www.radiocopter.ru/product/751969/
– 3070р
Все это дело запитал от 3-х параллельно подсоединенных 3-х баночных акк-ов.
И обязательно пищалку для контроля разрядки. 
Коробка для перевозки 
17.Полетный вес вышел 1750гр. С полным снаряжением и двумя 2200Ман акк-ами.
Полет уверенный, взлет без просадки минимальная скорость 25-30км/ч
Площадь крыла 29дм2
Это мой первый полет по ФПВ, эмоции получил не передаваемые.
Далеко не летал так тестировал все режимы АП, он свою работу выполнил на твердую 5ку.
18.Как видно на видео нужно убавить чувствительность по элеронам, так как бывает раскачка.
Постройку начал в феврале этого года, не скажу что занимался плотно, бывали перерывы в неделю и более, но сил и времени потратил много. Считаю что не зря.
С уваженем.
Базовые узлы и компоненты
Чтобы построенный аппарат был способен подниматься в воздух хотя бы в теории, а сборка квадрокоптера своими руками доставляла удовольствие, необходимо приобрести ряд соответствующих компонентов:
- Полетный контроллер – «голова» будущего БПЛА, в которой установлены все базово необходимые датчики, а также программное обеспечение для обработки их показаний, а заодно и команд, приходящих с пульта управления, контроля скорости вращения каждого двигателя. Это самый дорогой компонент, который придется покупать, чтобы собрать квадрокоптер.
- Раму продвинутые моделисты делают самостоятельно из тщательно выбираемых материалов (алюминий, пластик, дерево, карбонат или их комбинации). При недостатке опыта или инженерных познаний, если проекту больше подходит готовая рама или нет ни желания, ни времени проектировать квадрокоптер и его части самому, то на помощь придут готовые рамы, производимые в широком спектре размеров.
- Двигатели лучше выбрать бесколлекторные – они несколько дороже, но гораздо надежнее коллекторных. Для полетов необходимо вращение со значительной скоростью, поэтому отсутствие коллектора положительно сказывает на сроке эксплуатации. Приобретается не менее 4 (или 8, если нужен октокоптер), если бюджет позволяет, то с 1-2 запасными.
- Контроллеры двигателей это платы, регулирующие скорость вращения каждого двигателя и питающие его, будут смонтированы на «лучах» корпуса. Их количество соответствует количеству двигателей.
- Пропеллеры или движители следует выбирать с особым вниманием, ведь размер должны подходить к габаритам будущей рамы, независимо от того, что она самостоятельно построена или куплена.
- Плата распределения питания предназначена для разводки питания с аккумулятора на контроллеры оборотов двигателей. Как правило, каждый покупной корпус снабжается небольшой платой, куда можно припаять вводы со всех котроллеров, а затем аккуратно их запитать. При желании можно заказать более продвинутый вариант основной платы питания если ваша схема квадрокоптера предполагает особенности компоновки.
- Покупка аккумуляторов – один из самых непростых моментов подбора запчастей. Тип подходящего элемента питания полностью зависит от целевого назначения создаваемой модели. Для быстрых моделей лучше брать небольшие батареи с высокими показателями KV (количество оборотов в минуту × Вольт), а для тихоходных аппаратов для съемок в приоритете соотношение емкости и веса, ведь перегружать конструкцию нельзя в любом случае. Полезное дополнение – монитор заряда батареи. Не обойдется и без специального балансирующего зарядного устройства для выбранного типа аккумуляторов (литий-ионные или литий-полимерные).
- Пульт управления с модулем ресивера, который подключается к полетному контроллеру, чтобы аппаратом можно было управлять. От типа пульта управления зависит комфорт управления и некоторые другие доступные функции.
- Дополнительные опции выбираются в зависимости от назначения будущего аппарата. Так, на дроны для съемки часто крепят стабилизаторы камер, а гоночные невозможны без комплекса FPV (first person view, вид от первого лица).
Недостаток последнего несложно устранить в процессе сборки, благо, «высший пилотаж» владения паяльной станцией не нужен. И лучше использовать паяльники с тонким жалом.
Чертежей квадрокоптеров в полном смысле этого слова не существует, да они и не нужны. Сборка из модулей исключает подобную потребность. С расходными материалами все немного сложней. Чтобы собрать квадрокоптер своими руками понадобятся:
- Фиксатор резьбы, чтобы ни один из винтов не выкрутился от полетных вибраций.
- Термоусадочная изоляция на каждое место пайки.
- Полимерные затяжки-хомуты для фиксации элементов на корпусе.
- Гидроизолирующий состав для печатных плат.
- Коннекторы типа «банан» для двигателей.
Ничто не помешает внести необходимые правки и доработки в конструкцию в процессе сборки или летных испытаний. Может для поставленных целей лучше собрать октокоптер своими руками. При наличии внимательности и осторожности даже самые технически неграмотные любители аппаратов смогут построить летающего дрона.
Настроим квадрокоптер своими руками.
- Жмем кнопку «Подключить». Вверху окна включаем режим эксперта. Переходим на вкладку «система», устанавливаем квадрокоптер на горизонтальную плоскость и нажимаем «Калибровать Акселерометр». Можете покрутить теперь квадрокоптер своими руками, и вы увидите как реагирует картинка на экране. На этой вкладке закончили.
- Идем на вкладку «порты». Делаем все как на картинке. Сохраняем и перезагружаем. Подключаем снова.
- Повторите все настройки, представленные на следующих нескольких картинках .Но не забывайте сохранять и перезагружать.
- На вкладке PID настройки оставьте значения по умолчанию. Квадрокоптер с ними ведет себя нормально. Впоследствии вы всегда можете углубиться в эту довольно сложную тему. На просторах рунета есть много статей про настройку PID регулятора.
- Теперь мы с вами подобрались к проверке корректности вращения моторов квадрокоптера.
Моторы уже могут вращаться. Но нужно убедиться в том, что они все крутятся в нужную нам сторону. Во-первых, снимите пропеллеры, если они установлены, или просто отвинтите фиксирующие гайки. И, вообще, желательно все настройки производить в таком состоянии. Установленные пропеллеры — это риск нанести себе травму! Во-вторых, подсоедините аккумулятор к квадрокоптеру. Дальше переходим на вкладку «Моторы» конфигуратора Betaflight. Теперь включаем ползунок под маркером 2 на картинке. В блоке под маркером 3 указано правильное направление вращение для каждого из моторов. - Переходим к блоку 4. Сначала плавно поднимаем ползунок возле мотора №1 и смотрим, куда он вращается. Если по часовой стрелке, тогда все хорошо, переводим ползунок вниз. Точно так же проверяем все оставшиеся моторы и выписываем те из них, которые вращаются в противоположную от нужной стороны. Выписали? Идем дальше.
Прошивка.
- Запускаем Betaflight Configurator (полетный контроллер пока не подключаем). На начальной странице видим список драйверов, которые необходимо установить. Устанавливаем все.
- Теперь можно обновить прошивку полетного контроллера. Закрываем Betaflight, зажимаем кнопочку boot на полетном контроллере и держим, снова запускаем Betaflight, отпускаем кнопочку boot.
Прежде всего вы должны убедиться в том, что установлен режим DFU (маркер 1 на картинке). Если этого не произошло, попробуйте повторить предыдущие шаги. Также проблемы могут возникнуть из-за криво установленных драйверов. Эту проблему можно решить очень полезной утилитой. Запустите ее от имени администратора, и она все сделает за вас. После этого, попробуйте снова. - Далее, переходите на вкладку программатор.
- Из выпадающего списка выберите полетный контроллер Fury4OSD (DIAT) .
- В следующем выпадающем списке выберите последнюю стабильную версию прошивки.
- Нажмите на ползунок «полное стирание чипа».
- При подключенном интернете нажмите кнопку «Загрузить прошивку (Online)». Дождитесь загрузки прошивки. После этого кнопка «Загрузить прошивку» станет активной.
- Нажимаем кнопку «Загрузить прошивку» и дожидаемся окончания ее заливки в полетный контроллер (ПК). Всё.
- Отключаем ПК. Подсоединяем снова, но уже без зажатой кнопки boot. ПК должен мигать разноцветными светодиодами.
Собираем
Общая фотография перед сборкой (на момент сборки еще не получил нужные аккумуляторы, поэтому первые полеты были с аккумуляторами от Hubsan H107L на 240 мАч, 20С)
Вставляем моторы на место, не забывая про направление вращения. Я планирую использовать Betaflight, поэтому порядок моторов должен быть такой:
Моторы двух видов: вращаются по часовой стрелке (CW) и против часовой (CCW). Теоретически могут вращаться в любую сторону, но из-за особенностей конструкции щеток, при вращении «в неправильную» сторону ресурс очень сильно падает, либо они почти сразу ломаются.
Поэтому, смотрим внимательно
: те что вращаются
по часовой стрелке
(смотрим сверху) имеют
красный и синий
провода, те что вращаются
против часовой стрелки
имеют проводки
черного и белого
цветов.
Свиваем провода и прокладываем в раме.
Примеряем полетный контроллер и обрезаем провода, так чтобы удобно было паять.
Вес растет.
Припаиваем провода от моторов, ставим крепеж камеры, припаиваем провод питания камеры и проводок с разъемом для подключения аккумулятора. Ставим винты, взвешиваем все это дело и ужасаемся. 🙂
Пробуем взлететь. Со стареньким аккумулятором 240 мАч 20С газ висения примерно 90%. Начинаем борьбу за вес.
Антенна – клевер, у нее
, весит много, кроме того, конструкция достаточно жесткая, поэтому легко ломается. Отпаиваем антенну, берем кусочек тонкого коаксиала (от любой ненужной антенны сосиски, или от старого телефона, wifi роутера и т.п.). Снимаем изоляцию, отмерив от края 13 мм.
Получили отличное решение – вес меньше, гибкость сильно лучше.
Идем дальше. Берем раму, отламываем корзину для аккумулятора (аккумулятор будем крепить на резинке). Дополнительно отламываем «защиту» винтов, вместо нее оденем термоусадку (она защитит провода, выходящие от мотора и немного поработает амортизатором).
Еще раз взвешиваемся.
Немножко радуемся полученному результату.
Топ-3. hubsan h501s pro professional
Дрон Hubsan H501S Pro выводит пилота на профессиональный уровень управления. В этом квадре разве что нет функции облета препятствий, которая доступна пока только на топовых коптерах. Рассмотрим, что может этот квадрокоптер-профессионал с камерой и трансляцией видео.
- GPS. Этот встроенный модуль помогает возвращать беспилотник, если он залетел не туда. Когда между аппаратом и пультом исчезнет сигнал, то поможет функция Failsafe. Квадролет просто летит к месту старта и садится неподалеку. Если сигнал заработал, то он зависнет. GPS вкупе с барометрическим датчиком помогает Hubsan H501S зависать в воздухе.
- Камера. Квадрокоптер с трансляцией видео оборудован FPV. С помощью этой функции на частоте 5,8 GHz на экран пульта передается видео с дрона. Высокое разрешение 1080P в формате HD добавляет четкости и детальности.
- Расстояние. Радиус действия радиосигнала — километр, что само по себе отлично. Пилоты добавляют, что на полях вдалеке от радиочастот, беспилотник выжимает все 1 500 метров.
- Время. В своем ценовом диапазоне коптер держит хорошее время: в среднем 17-18 минут.
- Опции. Благодаря Follow Me квадр сопровождает пилота, снимая его при необходимости. А Headless mode поможет новичку с ориентацией беспилотника в пространстве.
Выводы
Hubsan H501S Pro — это широкий функционал и расширенные возможности и для полета и съемок. Купить этот квадрокоптер с HD-трансляцией на пульт можно в среднем за 17 тысяч рублей.
Усовершенствованная версия топового квадрокоптера Phantom 4 Pro. В результате доработок P4Pro V2.0 получил систему видеопередачи OcuSync, новые контроллеры скорости с синусоидальным приводом FOC ESC, а также малошумные несущие винты. В купе с 1-дюймовой 20Мп CMOS матрицей и механическим затвором, макс.
качеством видеосъёмки в 4К при 60 кадр/с, битрейтом 100Мбит/с, форматами видеосжатия H.264/H.265, аппаратурой управления с встроенным сверхъярким 5.5-дюймовым FullHD дисплеем, интеллектуальными режимами полёта и съёмки, расстоянием удаления до 7 км, и временем полёта до 30 минут, беспилотник стал лучшим в занимаемой нише, отставив далеко позади ближайших конкурентов. Цена: от 1499$. Более подробно о Phantom 4 Pro V2.0 можно узнать из нашего обзора.
DJI Phantom 4 — один из лучших беспилотников на современном рынке. Это самый быстрый Phantom из существующих, способный достичь максимальную скорость 45 миль в час. У него также превосходное время полета 28 минут — этого достаточно для профессиональных пилотов, чтобы получить необходимые снимки и минимизировать время простоя.
У Фантома 4 также есть встроенная камера, которая может записывать видео в 4K, 2.7K, 1080р и 720р. Но особенно достойна внимания система огибания препятствий. Беспилотник может разумно выбирать позицию и маневрировать вокруг препятствий. Улучшения Vision Positioning System (VPS) и фронтальных датчиков препятствия помогают обеспечить большую безопасность и уверенность при полете в закрытом помещение или с большим количеством препятствий вокруг.
Характеристики и стоимость
DJI — гигант в мире дронов. Их серия DJI Phantom 3, вероятно, представляет собой наиболее продаваемые модели 2023 и 2023 года, и один из лучших квадрокоптеров с камерой. В серии есть четыре различных модели: Standard, 4K, Advanced и Professional. DJI Phantom 3 Professional — самая сложная модель в ряду, и, как говорит название, он был разработан для профессиональных пилотов. Он предлагает видео 4K, 23 минуты времени полета и огромное 5-километровое расстояние управления.
Квадрокоптер имеет пять усовершенствованных режимов полета:
- Follow Me
- Course Lock
- Waypoints
- Home Lock
- Point of Interest
Эти автономные режимы позволяют сфокусироваться на управлении камерой и получении нужного снимка. Это делает DJI Phantom 3 Professional разумным выбором для профессиональных пилотов. Если вы ищете бюджетный вариант и/или готовы пожертвовать некоторыми дополнительными свойствами более новых систем, серия Phantom 3 предлагает более доступные цены, но все еще мощные аппараты.
Характеристики
Тестирование и выводы
В отличие от Split 2, дневную картинку явно подтянули, исчезли артефакты в виде горизонтальных полос. Хотя артефакты сжатия в силу очень низкого битрейта остались. Хотелось бы поснимать в солнечную погоду, но зима диктует свои условия. В целом картинка стала ближе к Runcam 3S.
Съёмка в сумерки – ничего нового, примерно на уровне самых дешёвых автомобильных видеорегистраторов, все сплиты в темноте снимают одинаково плохо.
Пример видеозаписи на камеру RunCam Split 2S в разрешении 1080p.
В плане формата записи видео в новом сплите ничего не поменялось. Видео по-прежнему пишется в файлы с расширением MOV и низким битрейтом, всего 30 Мбит/сек. Данные из программы mediainfo:
Главный недостаток всех сплитов – ужасные помехи на выходе VIDEO для FPV в виде горизонтальных полос так и не был устранён и кочует от сплита к сплиту. Налицо недостаточная фильтрация питания. И вот такая картинка при «чистом» питании от 2S LiPo напрямую.
На мой взгляд, ничего инновационного в «S» по сравнению с Split 2 нет. Ну кроме модуля камеры под модные сейчас рамы. Прошивку полностью позаимствовали RunCam Split Mini 2, как и жёсткий шлейф соединяющий модуль камеры с платой, старый вариант со жгутом был гораздо лучше.
Единственны большой плюс в том, что теперь можно выбрать комплектацию без WiFi модуля и сэкономить. Удел таких камер по большей части дальнолёты. FPV фристайлеры избегают подобных решений в пользу gopro session, там и картинка более живая и битрейт намного выше, что для качественных футежей очень важно.
Товар предоставлен для написания обзора магазином. Обзор опубликован в соответствии с п.18 Правил сайта.
