Eachine vr d2 pro – видеошлем с diversity и dvr возможность регулировки приближения линзы до монитора
Здравствуйте, в прошлом моем обзоре видеошлема VR-007Pro в комментариях упоминали шлем Eachine VR D2 PRO который сегодня мы рассмотрим в этом посту.
Характеристики:
Размер экрана: 5 дюймов
Разрешение экрана: 800×480
Запись видео (DVR): VGA (640 * 480), D1(720 * 480), HD (1280 * 480)
Каналы: встроенный автосканер, 40CH 5.8GHz приемник
Аккумулятор: 2S 7.4-8.4V Lipo
Время работы: 2,5-3 часов
Рабочий ток: 600–680 мАч
Чувствительность приемника: -95dBm
Антенный разъем: RP-SMA
Антенна клевер: RHCP, 6dBi
Направленная антенна: 6dBi
Карта памяти для видео: micro SD 64 Гб
Вес: 285 гр (без антенн)
Вес антенн: 29 гр (Направленная: 13 гр, Клевер: 16 гр)
Габариты (мм): 150 X152 X96 (без антенн и ремня)
Комплектация:
1 X видеошлем VR D2 Pro FPV Goggles
1 X направленная антенна (плоская)
1 X всенаправленная антенна (клевер)
1 X 7.4V 2200mAh Lipo battery
1 X Charger
1 X User Manual
В комплект идет две антенны:
— направленная антенна (плоская)
— всенаправленная антенна (клевер)
Штекера на антеннах RP-SMA
В плюс отнесу, то что антенна имеет довольно гибкую, фиксированную в любом положении ножку.
Аккумулятор 2S 2200 mA собран из двух элементов типа 18650, под термоусадкой аккумуляторов находится плата ограничения напряжения зарядки и баланса.
Поролоновые накладки
В комплекте получаем две накладки, одну из которых можно наклеить на часть шлема которая соприкасается с лицом.
— накладка толщиной — 10 мм.
— накладка толщиной — 8 мм.
Перейдем к самой маске
Модель D2 отличается от других моделей тем что она имеет возможность регулировки дальности линзы
Максимальное отдаление и приближение линзы к дисплею:
— минимальное приближение 31 мм
— максимальное отдаление линзы от монитора 55 мм.
Линза Френеля пластиковая с процентом прозрачности 98%.
Снизу видеошлема предусмотрена резьба для установки монитора на штатив,. 
Так как данная модель имеет встроенный DVR на верхней части имеется слот под установку карты памяти micro CD до 64Gb
Шлем на голове крепится с помощью ремня-резинки, которая легко настраивается под голову любого размера.
С установленными антеннами шлем гораздо симпатичнее смотрится.
Гнездо для установки антенны «male» RP-SMA.
Гнездо припаяно прямо на приемник видеосигнала.
Диверсити отлично работает и отображается в левом нижем углу экрана.
«А» — приемник
«В» — приемник
Есть возможность включить или отключить любой «А» или «В» приемник.
Сканер частот позволяет видеть какую частоту можно занять для включения на ей видеопередатчика,
Плюсы:
— автосканер каналов.
— регулировка фокусного расстояния линза-монитор.
— матрица 800х480 — достойное изображение
— диверсити
Минусы:
— видео запись не сохраняется при отключении аккумулятора.
— нет индикатора отображения канала (в предыдущей модели VR D2 он был, а в этой только муляж).
Видео обзор модели VR D2 Pro
В этом видео можно увидеть работу DVR.
Товар предоставлен для написания обзора магазином. Обзор опубликован в соответствии с п.18 Правил сайта.
Eachine vr d2 pro – обновленная версия шлема
Очень долго до меня добирался новый FPV-шлем
Eachine VR D2 Pro
, больше двух месяцев. Я уже и не ждал, что он приедет:) Это обновленная версия шлема
Eachine VR D2
, о котором
рассказывал раньше
, с тем же самым функционалом, но с другой начинкой.
Характеристики шлема
Eachine VR D2 Pro
:
Упаковка как и у предшественника, только разрисована по другому. Из-за слишком длительной доставки, коробка приехала в меру помятая.
Внутри все оказалось целым. Кроме шлема, в коробке была антенна-клевер, патч-антенна, аккумулятор, зарядное устройство, две мягкие накладки по контуру шлема и еще две накладки для углубления в районе носа, инструкция и пара влажных салфеток.
Первоначально у шлема не стоит никаких мягких накладок в районе лица. Можно использовать накладки из комплекта, а можно сделать самодельные на свой вкус. Кстати, в комплекте не было переходника для зарядного устройства под евро-розетку.
Все управление FPV-шлемом Eachine VR D2 Pro расположено спереди. Зачем-то оставили место под экран, где раньше отображалась частота и сетка, на которой работает приемник. Да и отверстия от кнопок выбора частоты и сетки никуда не делись. Они отлично прощупываются под наклейкой с надписью “Upgrade”. В общем, корпус остался от старой версии.
Первая кнопка SCAN запускает процесс сканирования. Сканирование идет не до появления картинки на экране, а проходит всю полосу частот довольно быстро, затем возвращается к частоте с максимальным сигналом.
Кнопка DVR-MENU работает только в режиме DVR и соответствует средней кнопке у встроенного Eachine ProDVR – вызывает меню DVR для настроек.
Кнопкой CAM/DVR/QUIT можно переключаться из обычного режима в режим DVR и обратно, а так же делать выход из меню настройки шлема.
Кнопка MENU вызывает меню настройки шлема. Одновременно это и кнопка подтверждения выбора пунктов меню.
Кнопки /- служат для выбора текущей частоты работы приемника. А в режиме настройки используются для перемещения по меню. В режиме DVR работают как крайние кнопки у Eachine ProDVR. Кнопкой ” ” запускается запись, ей же и останавливается. Кнопкой “-” в режиме DVR можно перейти к просмотру записанного.
Сверху, как и у предшественника, расположено гнездо для SD-карты и выводы антенн приемника. Кстати, в отверстиях для индикаторов рядом с антеннами больше не стоят светодиоды.
Сбоку ничего не изменилось. Все те же ползунки регулировки положения линзы Френеля. Удобнейшая вещь, особенно для пилотов с небольшими проблемами зрения. Ползунки нужно двигать одновременно, чтобы не было перекоса линзы.
Снизу так же все осталось по прежнему. Остался и очень глубокий вырез для носа, и отверстие с резьбой для установки на штатив.
Со стороны, прилегающей к лицу, тоже никаких изменений.
На этот раз крепление аккумулятора сделали на резинке, а не как у
прошлой версии
– на ремешке. Аккумулятор держится надежно. Да и сама тыльная часть теперь мягкая и удобная.
Двух-баночный аккумулятор на 2200мА/ч остался таким же, только наклейка поменялась. Теперь индикатор разряда аккумулятора отображается на OSD шлема.
Зарядное устройство никак не изменилось. Выдает напряжение 8.4В при токе в 1А. Напомню, что в комплекте нет переходника под евро-розетку!
Антенны все те же самые. Только у патч-антенны убрали металлизированную наклейку.
Как и раньше, внутри шлем Eachine VR D2 Pro оклеен бархатной бумагой, чтобы не было отсветов.
Механизм перемещения линзы Френеля никак не изменился. Размеры линзы Френеля 122×75мм, толщина 2мм, увеличение 3.5X.
Внутри шлема
Eachine VR D2 Pro
оказалось всего две платы, соединенных шлейфом из проводов в силиконовой изоляции. Теперь приемник интегрирован с контроллером монитора. Это позволило сделать единое меню для настройки монитора и приемника.
Приемник построен на двух модулях
RX5808
. Плата DVR – это просто
Eachine ProDVR
без корпуса. Кстати, звук на DVR записываться не будет. Чтобы это исправить, надо бросить проводок с любого из модулей с третьей ноги на вход звука у модуля DVR. На корпусе
Eachine ProDVR
подробно расписано где какой вывод.
Модуль DVR построен на старой версии чипа и это хорошо, так как в предшественнике стоял модуль с новым чипом и были проблемы с качеством записанного видео. Позже производитель рассылал всем бесплатно другой модуль DVR.
С обратной стороны платы стоит только второй модуль приемника
RX5808
. Кстати, коннекторы шлейфа, соединяющего основную плату и DVR, залиты эластичным клеем, чтобы случайно не отсоединились.
Модель монитора
удалось найти по наклейке на гибком шлейфе. Судя по спецификации, заявленная яркость составляет 400кд/м², разрешение 800×480 пикселей. Если сравнивать монитор с
Eachine EV800
, то картинка немного сочнее и ярче.
Причем картинка чуть более растянута вдоль, что видно по немного обрезанным данным OSD справа. В режиме 4:3 так же. Раздражают постоянно висящие в левом нижнем углу полоски мощности принимаемого видео-сигнала, заслоняют данные OSD. Зачем они вообще?
На записи с модуля DVR картинка целая, ничего нигде не обрезано. То есть, это проблема контроллера монитора, он так аналоговый сигнал от приемника обрабатывает. Написал об этом разработчикам, они подтвердили наличие проблемы.
Теперь пробегусь по функционалу. В нормальном режиме на экране постоянно показывается частота работы приемника и текущее напряжение аккумулятора. Встроенное меню с настройками простое и понятное. Вызвал непонимание только пункт Overscan.
Сканер частот простой и понятный.
Меню управления модулем DVR такое же, как у
Eachine ProDVR
:
Модуль DVR записывает шикарно! Никаких проблем с записью в PAL-режиме нет.
Приемник работает ожидаемо нормально, как и большинство других на модулях RX5808. Патч-антенну, идущую в комплекте, лучше заменить на что-нибудь более качественное.
Как и ожидалось, при использовании шлема Eachine VR D2 Pro вылезла засветка по бокам и в районе носа. Все это исправляется дополнительной наклейкой поролона. В остальном, шлем сидит на голове удобно, дискомфорта не вызывает.
Подводя итоги, хочу сказать, что если бы не мелкая проблема с обрезанием картинки справа и постоянно мозолящее глаза OSD шлема в левом нижнем углу экрана, то получился бы вполне нормальный агрегат. Из-за этого ставлю только четверку:) Честно говоря, обзор получился так себе. Делал его без желания, так как уже жду следующий шлем Eachine VR011. А этот шлем отправится в барахолку.
Zmr250 сборка квадрокоптера для fpv
Здравствуйте, вот на днях собрал и облетал данный в обзоре квадрокоптер.
Покупал для своего «Авиамодельного» кружка, конечно искали по дешевле.
Что я получил в коробке:
–Рама с углеродного волокна H250 ZMR250
–Контроллер полета CC3D EVO
–Моторы 4шт EMAX МТ1806 2280kv CCW CW
–Регуляторы оборотов 4шт 12а Simonk
–Воздушные винты 4шт 50х30 (рекомендую купить несколько пар CCW CW)
–Плата разводки питания с разъемом ХТ провода и термоусадки
— Необходимо купить для взлета квадрокоптера:
–Радиоаппаратура комплект передатчик и приемник например FlySky I6
–Аккумуляторную батарею емкостью от 1200 до 2200 3S (11/1V)
Сборку начал с рамы.
Вот так выглядит собранная рама
Далее приступаю к установке электроники.
Регуляторы и моторы уже на месте.
Регуляторы оборотов закрепил на двух сторонний скотч, затем стянул капроновой стяжкой.
Комплектация мотора порадовала винтиками М2 под шестигранник, ключик шестигранника в комплекте с мотором.
Между двумя частями рамы установил плату разводки питания.
Плату разводки НЕОБХОДИМО изолировать от рамы, так как рама является проводником тока.
Контролер полета установил пока сверху рамы, это на время настройки, так как эго необходимо подключить к ПК а мини юсб не очень удобно расположено на плате.
За ране я скачал програму для настройки контроллера LibrePilot GCS
После первого удачного полета установил контроллер полета внутрь рамы.
Вес собранного квадрокоптера с коробки
Батарею установил 3S 45C 1850mA 
С камерой 
На этом все, я квадрокоптером доволен как слон.
Настройка контроллера ссылка под видео
Камеру для полетов FPV использую эту она как курсовая так и писалка
Обзор камеры на Mysku
radiocopter.ru/blog/china-stores/40123.html
Обзор видеосистемы (передача видео с квада на монитор или очки.
radiocopter.ru/blog/china-stores/39122.html
Камера на модели
Видеосистема, подключение FPV
Собираем миник – zmr250
Для сборки нам понадобится:
2 Pairs 5030 RC Airplane 2 – Blade H250 Glassy Carbon Mini Multicopter DIY Accessories 
Товарhttp://www.radiocopter.ru/product/1732404/
– аппаратура радиоуправления, желательно 6 канальная или выше;
– LiPo аккумулятор 3S-1600mah 30C (подобрать);
– разъемы для подключения XT60 (подобрать);
– винты GemFan 5030 (много!, комплектов 10) (подобрать);
– паяльник и паяльные принадлежности;
– хоббийный инструмент (отвертки, кусачки, пинцет, нож и т.п.) (подобрать);
– термоусадка (2, 3, 4мм), толстый двухсторонний скотч, изолента, стяжки (мелкие и покрупнее), липучка типа репейник.
Шаг 1 – Комплект для сборки ZMR250
Заказываем комплект для сборки и через 20…30 дней получаем вот такую рассыпуху.
В него входят: сама рама ZMR250 
4 мотора MX1806 2280KV 
4 контроллера моторов Emax Simon K Series 12A 
полетный контроллер CC3D Openpilot 
плата разводки питания CRIUS Distribution Board 
преобразователь постоянного тока UBEC 5V-3A 
и мелочевка: вибро-площадка, разъемы, один комплект винтов.
Соответственно, если вдруг у вас еще нет радио аппаратуры, LiPo аккумуляторов и прочего хоббийного оборудования (того же ЗУ для LiPo), заказываем и их.
Шаг 2 – Собираем раму
Сборка рамы не представляет из себя каких либо сложностей. В комплекте есть схема ее сборки. Собираем строго по ней. 
Конечно есть варианты ее сборки в нескольких видах, но мы будем собирать по классической схеме.
Устанавливаем моторы, крепятся они винтами идущими в комплекте.
ВАЖНО! Моторы у нас разного вращения! Ставим так, чтобы с белыми гайками стояли на правом-верхнем и левом-нижнем лучах. А с черными гайками на верхнем-левом и нижнем-правом лучах.
Все, рама собрана, приступаем к электронике.
Шаг 3 – подготовка регуляторов
Собирать всю электронику будем на пайке, за исключением полетного контроллера.
Начинаем с контроллеров моторов (ESC). Снимаем с них термоусадку, разрезаем ее вдоль по торцу, она потом еще пригодится. 
Использовать разъемы между ESC и моторами не рекомендюется (часто приводит к срывам синхронизации). А управляющий провод переделаем, оставив две жилы.
Отпаиваем от них все провода, кроме проводов питания. 
Питать электронику мы будем от самостоятельного преобразователя напряжения и встроенные в регуляторы нам не потребуются. По этому, у отпаянных сигнальных проводов, удаляем желтую жилу, а красную переставляем в край разъема. Можно конечно просто удалить красную жилу, но тогда останется два отдельных провода. А так, хоть и небольшой, но шлейфик. 
Подпаиваем сигнальные провода на свои места (уже без провода питания), за одно можно их укоротить по месту, примерно на половину длины.
ВНИМАНИЕ! Красный провод, теперь у нас, является сигнальным. Подпаиваем его на место жолтого провада (см. изображение ниже).
Повторяем это действие со всеми контроллерами моторов.
Шаг 4 – установка электроники
Для удобства, снимаем верхнюю пластину рамы, до полной сборки квадрика.
С платой питания ничего сложного делать не требуется. Приклеиваем к ней две полоски двустороннего скотча и крепим по центру рамы. 
Я правда еще подпаял силовые провода подключения аккумулятора, но как выяснилось потом – зря. С верху будет крепиться полетный контроллер, а они тут будут мешать.
Подпаиваем провода питания контроллеров моторов.
ВНИМАТЕЛЬНО СОБЛЮДАЙТЕ ПОЛЯРНОСТЬ!!! Если ошибетесь, все сгорит.
Подпаиваем провода моторов к регуляторам. Тут ни какой полярности не соблюдаем, подключаем в любой последовательности.
ВАЖНО! Бывалые товарищи советуют не обрезать провода моторов очень коротко, а оставить запас и свернуть их колечком. Это может спасти моторы в случае жесткого краша. 
Подпаиваем преобразователь напряжения (два провода без разъемов, красный плюс, черный минус), это вход, паяем на распределительную плату, провод с разъемом втыкаем в свободный канал блока Output (соблюдаем полярность, но если перепутать ничего страшного не произойдет, просто не заработает).
Устанавливаем разъем для подключения силового аккумулятора, в нашем случае это XT60.
Заворачиваем контролеры моторов в снятую ранее термоусадку (для предотвращения замыкания через углеволокно пластин рамы), подключаем приемник и можно сделать первую проверку, подключив аккумулятор.
Предварительно сверяемся со схемой подключения!!!
Дым не пошел, загорелись светодиоды на полетном контроллере и приемнике, значит все в порядке, продолжаем. Крепим полетный контроллер, двумя полосками двухстороннего скотчя сверху, на плату питания. Сориентировать его надо так, чтобы MiniUSB разъем смотрел в правую сторону.
Фиксируем силовой кабель и преобразователь питания стяжками. Контроллеры моторов изолентой.
Сигнальные провода контроллеров моторов, подключаются по порядку, начиная в левого-верхнего и по часовой стрелке, в разъемы Output 1,2,3,4 соответственно.
Приемник подключаем шлейфом идущим в комплекте с полетным контроллером. На нем 8 проводов, черный – минус, красный – плюс, остальные сигнальные. Подключаем их к приемнику в соответствии с его распиновкой. Главное не перепутать плюс и минус, сигнальные провода можно подключать в любой последовательности.
Все, ставим верхнюю пластину рамы, закрепляем на ней приемник, антенны приемника и липучку для аккумулятора.
Квадрик собран осталось запрограммировать полетный контроллер и настроить аппаратуру.
Сухой вес моего экземпляра, составил 331г.
ВНИМАНИЕ! Винты не ставить до полной настройки полетного контроллера. Они ставятся только после настройки и проверки!
Шаг 5 – настройка полетного контроллера
Полетный контроллер у нас OpenPilot CC3D, для его настройки используется программа OpenPilot Ground Control Station (GCS). Нам нужна версия 15.02. Более новые уже не поддерживают этот контроллер. Скачиваем с офсайта и устанавливаем на свой компьютер. Есть версии под все распространенные ОС.
На аппаратуре настраиваем нашу модель: имя – ZMR250, тип – авиамодель (не вертолет и не планер), каналы: 1 – элероны, 2 – элеватор, 3 – газ, 4 – рудер, 5 – трех или двухпозиционный тумблер (полетные режимы). Все, больше ничего на аппаратуре настраивать не требуется. Все остальное будет настраиваться в полетном контроллере.
Для настройки полетного контроллера, нам потребуется компьютер с установленной программой OpenPilot Ground Control Statio, USB->MiniUSB кабель, наш собранный квадрик, аккумулятор и аппаратура управления.
Подключаем квадрик к USB порту компьютера (без аккумулятора), запускаем программу (именно в такой последовательности, это важно). Запускаем визарт настройки (большая зеленая кнопка). 
Запускается визарт настройки и в первом окне дает предупреждения, что надо снять винты. Снимаем, если вы их все таки поставили и нажимаем кнопку Next.
На втором экране нам предлагают обновить прошивку. Это действие по желанию, можно обновится, можно пропустить, кнопка Next.
В следующем окне задаются параметры соединения с полетным контроллером. Если вы все следовали моим указанием, то конект уже должен быть, иначе пробуем выбрать из списка нужное соединение и подключить контроллер, кнопка Connect. Подключились, нажимаем кнопку Next.
В следующем окне требуется выбрать вид соединения с приемником: PWM – один провод на один канал; PPM один провод на все каналы; S.BUS для Футабы и ФрСкая; DSM sat – если используется сателлит от Спектрума. В нашем случае выбираем PWM и нажимаем Next.
Теперь выбираем вид нашего устройства, естественно – Мультиротор. Next.
В следующем окне выбираем схему, в нашем случае Quadcopter X, Next.
Потом у нас спросят тип контроллера моторов, выбираем Rapid ESC, жмем Next.
Далее экран с промежуточными результатами, смотрим, что все правильно, нажимаем Next.
На этом экране проводится калибровка гироскопа и акселерометра. Квадрик нужно выставить на горизонтальной поверхности (желательно ее проверить уровнем), нажимаем кнопку Calculate, начинается процесс калибровки, он идет некоторое время (движется прогрессбар), в этот момент квадрик нельзя шевелить. Процесс завершился, жмем Next.
Далее предлагается откалибровать контроллеры моторов. Требуется отметить галочками, что: все винты сняты; квадрик не запитан, а подключен только по USB; вы прочитали инструкцию (текст над чекбоксами). Ставим галочки – активируется кнопка Start. Нажимаем ее (на все контролеры подается сигнал соответствующий полному газу), подключаем аккумулятор, моторы издают сигналы калибровки, нажимаем Stop (контролерам передается сигнал – газ на минимум), моторы пищат окончание калибровки. Переходим дальше – Next.
На следующем экране нам опять настоятельно рекомендуют снять винты (откуда им взяться), но тем не менее, снимаем, если они вдруг там появились и нажимаем Next.
На этом экране колибруем уровень минимального газа. Нужно нажать кнопку Start и двигать ползунок пока мотор не начнет крутиться. За одно проверяем что он крутится в нужном направлении. Отмечаем если вращается в противоположную сторону, позже мы это исправим. Выставили минимальные обороты, нажимаем кнопку Stop и потом Next. 
Таким же образом повторяем процедуру для остальных моторов.
После калибровки всех моторов, нам предлагают выбрать конфигурацию из уже имеющихся. Выбираем из списка ZMR250 Chinese QAV250 clone, жмем Next.
Все, нас поздравляют с окончанием настройки и предлагают сохранить, нажимаем большую кнопку Save, проходит процесс записи, активируется кнопка Next, нажимаем. 
Шаг 6 – Настройка аппаратуры
После записи настроек в полетный контроллер, визарт предлагает нам настроить аппаратуру (появится зеленая кнопка), нажимаем. Запускается визарт настройки аппаратуры.
Появится предупреждение, что квадрик переведен в режим Disarmed Always. Отображается экран приветствия визарда (пишут, что в любой момент можно вернуться на шаг назад Back или отказаться Cancel). Нажимаем Next. 
Спрашивают тип аппаратуры, выбираем Acro, нажимаем Next.
Выбираем конфигурацию стиков – Mode 2 (если летаете в другой моде, выбираете ее любимую), нажимаем Next.
Далее нас будут просить сделать те или иные действия стиками. Таким образом будут определены какие каналы, за что отвечают.
В данном случае, просят установить стики в центральные положения. Ставим в центры и нажимаем Next и так далее (повторяем в точности как показывают на экране).
Далее нас просят подвигать стики в максимальные значения, определяются их минимальные и максимальные значения. Подвигали, нажимаем Next.
На следующем экране просят проверить, что все работает правильно и перемещение стиков соответствует тому, что отображается на экране. Если не так то инвертируем движение стоков соответствующей галочкой. Мне пришлось инвертировать Pitch. Проверили, переходим дальше, Next.
Все, нас опять поздравляют с победой, предлагают еще раз убедиться, что все работает так как надо. Проверяем, нажимаем Next.
Открывается окно с возможностью выбора метода активации моторов, обычно рекомендуют выбрать Рудер вправо. После этого нажимаем кнопку Save (сохраняем настройки).
Все, квадрик и аппа настроены.
Шаг 7 – Осталась пара нюансов!
Первый. Помните, на этапе калибровки минимальных оборотов, требовалось отметить моторы которые вращались не в ту сторону? Пришло время ими заняться. Нужно поменять им направление вращения. Для этого нужно поменять местами два любых провода у этих моторов. Отпаиваем любых два провода мотора от контроллера оборотов, меняем их местами и припаиваем обратно. Мне потребовалось перепаять провода у двух моторов: первому и четвертому.
Второй. При установке полетного контроллера, мы его развернули на 90 градусов, для удобства его настройки. Теперь это надо указать в настройках. Открываем нашу программу настройки, переходим во вкладку Config (закладки внизу), Attitude (левый ряд иконок). В этом окне верхний блок настроек Rotate virtual attitude relative to board в нем поле Yaw, ставим там цифру 90 и сохраняем, кнопка Save.
После этого можно перейти во вкладку Flight data (закладки внизу), в этом окне отображаются данные с полетного контроллера в реальном времени. Можно пошевелить квадрик, его виртуальное отображение должно в точности все повторять.
Если все так и есть, значит – мы молодцы 🙂
Шаг 8 – Первые тесты
Тест 1. Включаем аппу, подключаем аккумулятор к квадрику. Ждем пока инициализируются контроллеры моторов (пропищат свои сигналы), активируем моторы Рудер в право (на 1 секунду) и пробуем дать газу – моторы синхронно стартуют и четко реагируют на перемещение стика газа.
Тест 2. Берем квадрик в руку, даем половину газа и наклоняем квадрик в сторону любого луча – мотор этого луча увеличивает обороты, также все остальные.
Шаг 9 – Предполетная подготовка
Квадрик настроен и проверен, можно ставить винты. Опять же соблюдаем направление вращения, если еще не запомнили, смотрим скриншот на котором мы вибирали схему нашего Мультиротора, там это наглядно показано..1443433658113.prev.png)
Заряжаем аккумулятор, берем аппу, квадрик. Проверяем, что все затянуто, провода не болтается. Не помешает взять с собой тестер для аккумулятора (можно будет проверить полетное время). Еще можно захватить с собой небольшую картонку, будем использовать ее в качестве взлетной площадки (с травы взлетать не удобно).
Шаг 10 – Облет
ВНИМАНИЕ! Предполагается, что вы уже имеете навыки управлением квадракоптером (или иным мультироторным ЛА)!
Если навыков нет, их необходимо приобрести заранее! Для этого можно использовать дешовый и легкий квадрик (например Syma X5 или аналогичный) или компьютерный симулятор (например HELI-X4, AeroSIM-RC или подобные).
Для облета выбираем небольшую поляну, без людей, деревьев, столбов и прочей живности и желательно с мягким газоном. Кладем перед собой нашу картонку (если есть ровная площадка используем ее), ставим на нее квадкрик, включаем аппу, закрепляем и подключаем аккумулятор. Можно пробовать взлетать.
Вот так проходил облет моего экземпляра.
Это самый первый его взлет. Как видите, квадрик абсолютно адекватно реагирует на команды, очень шустрый и динамичный.
Что дальше?
Дальше – летать, летать и еще раз – летать! Упали, поднялись, отряхнулись, поменяли винты и снова летать. С опытом сами начнете понимать, что нужно поменять или исправить, где подкрутить и под настроить.
Сам квадрик так же можно дорабатывать. Установить на него сигнализатор разряда батареи, пищалку для поиска. Ну и самое главное – FPV оборудование, ведь создан он именно для этого – полеты от первого лица. И не просто полеты, а гонки. Но это уже тема для отдельной статьи!
Спасибо за прочтение! Надеюсь, информация была полезной для вас.
Репост моей статьи с radiocopter.ru
Экран и запись видео на eachine vr d2
Экран имеет характеристики 800х480 точек, по сравнению с VR007 – картинка в Eachine VR D2 стала лучше.
Я сильно избалован eYe Box`ом, на нем картинка еще лучше, но и одна матрица с алиэкспресса стоит больше, чем шлем Eachine 🙂
Видео можно смотреть в обычном и широкоформатном режиме, можно подстраивать яркость, контрастность изображения.
Синий экран на Eachine VR D2
Многие спрашивали про “синий экран” – в режиме видеоэкрана его нет!
В режиме видеорекордера – он есть! В записи при полетах с помехами получаются пропуски с черным фоном или наоборот – черный фон с проблесками картинок.
Фактически – переходим в режим видеорекордера, включаем запись, возвращаемся в режим экрана. Кстати, качество видео в режиме экрана лучше и цвета ярче.
Видеошлем можно крепить на фотоштатив.
Но, изображение на экране рассмотреть не выйдет, линза бликует.
Если приблизиться – то не вопрос, все видно хорошо, однако, в этом случае проще одеть видеошлем на голову.
Единственный плюс видеошлема на штативе – привлекает внимание окружающих 🙂
Видеоприемник с диверсити хороший, по крайней мере на свои 900 метров от точки взлета я отлетал. Тестировать “до отключения” смысла не вижу, так как в первую очередь дальность зависит от видеопередатчика, точнее его мощности, а во вторую – от антенны.
Я собираюсь поиграться с направленной антенной типа “спираль” и клеверами. Подеру себе оптимальную парочку – благо, имея диверсити и слабый видеопередатчик можно устроить подбор антенн устанавливая одинаковые и смотря на качество видео и предпочтения диверсити (красный светодиод у антенны) на дальнем расстоянии.
Посмотрим на видеозапись.
Переход в нее осуществляется кнопкой Cam/DVR . Крайняя клавиша “<” включает и отключает запись.
Долгое нажатие на среднюю клавишу “квадрат” позволяет перейти в меню рекордера.
Режим записи по умолчанию VGA (640х480)
Можно переключить в HD режим – 1280х720. Включить или отключить звук при записи видео и поставить таймаут записи видеоролика.
Второе нажатие на “квадратик” приводит в меню настроек, тут, думаю, понятно все и без описаний.
Клавиша “>” позволяет перейти в режим воспроизведения.
Во время проигрывания видеоролика можно менять скорость воспроизведения до 8 кратной, причем – в обе стороны!
Оценить качество записи сложно – камера на квадрокоптере весьма посредственная стоит.
Качество записи и картинки в полете сильно зависят от камеры установленной на вашем летательном аппарате.
Скриншоты с полетов от
Это с 4-х разных квадрокоптеров, запись в VGA режиме.
Надо заметить – картинка реального полета на экране выглядит на порядок лучше, чем в записи, даже если писать в VGA и тут же воспроизводить.
Пример видео записанного с 2-х квадрокоптеров.
Еще видео записанное на Eachine VR D2.
А это мой полет, писал в VGA режиме.
Для хорошего видео надо иметь пишущую камеру на борту, например RunCam 2, а видео сохраненное на видеошлем – это помощь в случае падения, воспроизводя видео – можно понять – куда именно свалилась авиамодель.
Об аккумуляторе
Шнурок питания видеошлема имеет свой разъем, на видео в начале статьи я перепаял разъем шнура зарядника на обычный Т-разъем – что бы можно было заряжать в поле.
По хорошему – надо убрать эти круглые разъемы и поставить XT-60 или Т-шки – тогда можно будет использовать любой 2S аккумулятор.
Штатный аккумулятор состоит из 2-х элементов 18650.
Представители заявляют, что полностью заряженного аккумулятора хватает на 4 часа полетов, у меня идущий в комплекте аккумулятор отработал около 1.5 часа и шлем начал пищать, сигнализируя о разряде аккумулятора. В аккумулятор залилось 960 мАч, при заявленной емкости 2200 мАч.
Возможно мне не повезло и один из двух элементов дохловат, но такой подход не радует.
Фото разобранного аккумулятора – , я свой не разбирал.
Плата аккумулятора, похоже, имеет контроллер-балансир питания.