- Основные характеристики бензиновых машинок на радиоуправлении
- Аппаратура радиоуправления
- Источник энергии
- Как не ошибиться с выбором бензиновой машинки для дрифта?
- Как сделать мини радиоуправляемую машинку с управлением по fpv
- Машинка, напечатанная на 3д принтере, с радиоуправлением на плате ардуино
- Модернизируем rc машинку для fpv покатушек с помощью микрокамеры – lst s2
- Особенности сборки
- От чего должен зависеть выбор бензиновой радиоуправляемой машинки?
- Подвеска
- Радиоуправляемая машина с видеокамерой
- Самодельная машинка на радиоуправлении c fpv.
- Силовая установка
- Статьи
- Тачки из подручных средств: 10 невероятных самоделок
- Темы для юкоз
- Шаг 4: изготавливаем самодельный рулевой механизм
- Шасси
Основные характеристики бензиновых машинок на радиоуправлении
Разновидностей этих моделей существует множество: это и автомобили для шоссейных гонок, и багги, и образцы, предназначенные исключительно для дрифта, о которых речь пойдет немного позже. Та или иная машинка на радиоуправлении с бензиновым двигателем имеет свои характеристики.
Так, отличительной особенностью этих моделей является пульт. У образцов на радиоуправлении его максимальный радиус взаимодействия с машинкой обычно составляет около 150 м.
Еще одна уникальная деталь – это бензиновый двигатель, мощность которого может быть разной. От того, какой тип мотора установлен в той или иной модели, зависит сфера ее эксплуатации.
Если сравнивать бензиновые машинки на радиоуправлении по размерам, то смело можно выделить как детские уменьшенные изделия, так и крупные игрушки, которые больше подойдут взрослым любителям такой техники.
Аппаратура радиоуправления
И, наконец, модель становится радиоуправляемой только тогда, когда на ней установлена аппаратура радиоуправления или просто «аппаратура». Аппаратура состоит из двух частей — передатчика и приёмника.
Для управления автомоделями, как правило, используется передатчик пистолетного типа, курок которого управляет ускорением и тормозом, а рулевое колесо — поворотом модели. На рынке присутствует огромный выбор самой различной аппаратуры стоимостью от пары десятков до нескольких сотен долларов.
Последнее время практически вся новая аппаратура работает на частоте 2.4 ГГц, при этом одновременно в одном месте может запускаться много моделей, не создавая друг другу помех.
Аппаратура с телеметрией Traxxas TQi 2.4Ghz
Одна из самых простых и дешёвых, аппаратура Hobby King GT-2 2.4Ghz вполне подойдёт начинающим. Подробнее: Аппаратура управления автомоделью.
Источник энергии
Электрические автомодели работают от аккумуляторов (не от батареек, как игрушки). Наиболее часто используемые типы аккумуляторов — NiMH и LiPo. Напряжение, от которого работает автомодель бывает обычно от 7.4 до 22.2 вольт. При выборе аккумулятора следует учитывать характеристики регулятора скорости, установленного на модели, от него будет зависеть тип аккумулятора и его напряжение.
NiMh аккумулятор LiPo аккумулятор
Аккумуляторы практически никогда не идут в комплекте с автомоделью и их нужно покупать отдельно. Одними из лучших по соотношению цена-качество являются недорогие китайские аккумуляторы Turnigy. Подробнее: Аккумуляторы для радиоуправляемых моделей.
Специальное топливо для калильных двигателей состоит из метилового спирта, нитрометана и масла.
При обращении с этим топливом следует соблюдать крайнюю осторожность — метиловый спирт чрезвычайно ядовит! Стоимость такого топлива достаточно высока, порядка 200-500 рублей за литр.
Стандартный бак модели, объемом 120-150 см3 расходуется примерно за 10 минут (зависит от объема двигателя, бывают настоящие обжоры).
Так же, как и калильные, модельные бензиновые двигатели двухтактные, значит заправлять их надо смесью бензина и специального масла для двухтактных двигателей. Путь за ним лежит в любой магазин бензотехники.
Как не ошибиться с выбором бензиновой машинки для дрифта?
Игрушечные авто на радиоуправлении, предназначенные именно для таких целей, не стоит покупать совсем маленькому ребенку, поскольку минимальный возраст владельца должен составлять 3 года.
Кроме того, следует помнить, что не существует полностью универсальных моделей. Это значит, что, приобретая игрушечную машинку для дрифта, не стоит ждать от нее каких-либо иных свойств наподобие больших скоростей или высокой проходимости.
Еще один важный момент – это тип встроенного двигателя.
Используемая для дрифта бензиновая машинка на радиоуправлении (фото различных образцов всегда можно найти в специализированных печатных изданиях) должна иметь весьма мощный мотор, чтобы оказываемые на модель нагрузки не вредили ей. Комплектация нового изделия, как правило, предполагает готовность игрушки к езде без необходимости приобретения дополнительных деталей.
Как сделать мини радиоуправляемую машинку с управлением по fpv
Всем доброго времени суток! В сегодняшней статье, я бы вам хотел показать просто нереально простую но очень интересную идею о самоделке. Данный проект не требует ни каких особых знаний в электронике, его может с лёгкостью собрать даже ребенок.
Думаю многие очень любят радиоуправляемые машинки, но они довольно быстро надоедают из-за своей примитивности (это не относится к профессиональным и полу профессиональным радиоуправляемым моделям), в этой статье мы рассмотрим как можно переделать и улучшить очень дешёвую машинку на пульте управления, если не ошибаюсь такая машинка стоит всего лишь 400-500 рублей. Мы попробуем поставить fpv оборудование, чтобы ездить и смотреть от первого лица в режиме реального времени. Статья конечно получиться не очень большой, но давайте не будем тянуть, погнали!
Для данной самоделки нам понадобится:
-сама радиоуправляемая машинка, подойдет любая не дорогая
-fpv камера 3 в 1 Eachine tx-01 либо tx-02 (кстати я делал отдельную статью на данную камеру)
-шлем fpv Eachine ev800
-пластиковые стяжки
-аккумулятор на 3,7 вольта примерно на 500-700 mah
-батарейки
Из инструментов нам так же понадобится:
-паяльник
-термо клей
-ножницы
И так, первым делом необходимо открыть машинку и вставить батарейки в аппаратуру управления, после чего тестируем машинку на работоспособность:
Теперь берём отвёртку, откручиваем задние винтики на машинке и снимаем корпус:
Затем берём fpv камеру и вынимаем её из коробочки:
Удлиняем её провод питания с помощью переходника который шел в комплекте, затем отрезаем коннектор у переходника и меняем на такой, чтобы он подходил к коннектору на вашем источнике питания, если ваш источник питания без коннектора, то можно сделать небольшую электро цепь через выключатель:
Капаем немного термо клея на камеру и приклеиваем её на переднюю часть корпуса нашего автомобиля:
Теперь берём аккумулятор, прикладываем его к нашему корпусу и закрепляем пластиковой стяжкой, в принципе можно и обычной изолентой:
Подключаем камеру и источнику питания, на камере должен загореться индикатор. Если у вас всё сделано правильно, то поздравляю, машинка с fpv оборудованием готова и осталось только её протестировать!
Но для этого необходимо взять fpv шлем, снять с него линзу если шлем поддерживают данную функцию, включить его и начать автоматический поиск каналов, после того как шлем найдет свою камеру, то можно начинать ездить!
Игрушка очень интересная и думаю понравится как взрослым так и детям, ведь она позволяет ездить от первого лица машинки прямо по дому и как по мне это очень круто.
Кстати если хотите могу сделать отдельную статью об данной машине в качестве товара с Aliexpress.
Вот подробное видео от автора с испытаниями и сборкой данной самоделки:
Ну и всем спасибо за внимание и удачи в будущих проектах самодельщики!
Машинка, напечатанная на 3д принтере, с радиоуправлением на плате ардуино
Добрый день, в моей инструкции я расскажу, как изготовить радиоуправляемую машинку, все детали которой будут напечатаны на 3Д принтере.
В моей инструкции будет описание изготовления понижающего редуктора, привода задних колес, системы рулевого управления передними колесами, электрической схемы приемника и передатчика.
Постройка радиоуправляемой машинки начнем с поиска образца, с которого мы будем делать свой проект.
За прототип для моей радиоуправляемой машинки я взял авто-вездеход «ЧАБОРЗ»
Материалы и инструменты, которыми я пользовался:
Список материалов:
1. Пластик ПЛА, диаметр прутка 1,75 мм;
2. Герметик силиконовый «RED»;
3. Шпагат;
4. Подшипник 624 серии_6 шт.;
5. Стальной пруток диаметром 4 мм;
6. Шуруп D3х10_4 шт;
7. Шуруп D1х3_8 шт;
8. Винт М4х30_4 шт.
9. Винт М4х10
10. Винт М4х15
11. Винт М4х20
12. Винт М3х15_2 шт.;
13. Гайка самотормозящейся М4
14. Гайка М3_2 шт.;
15. Пластиковый дюбель;
16. Плоская шайба под болт М4;
17. Плоская шайба под болт М3;
18. Стальная проволока;
19. Пластиковый корпус;
20. Термоусадочные трубки для проводов;
21. Провода;
22. Плата ардунио «Nano»_2 шт.;
23. Понижающий преобразователь напряжения Mini360 DC-DC, настроенный на 8 вольт;
24. Сервопривод MG90S;
25. Двигатель на 6 вольт_2 шт.;
26. Драйвер двигателя L298N;
27. Выключатель_2 шт.;
28. Аккумулятор 3,7 В_5 шт.;
29. Джойстик;
30. Модуль беспроводной передачи данных 2,4G/NRF24L01_2 шт;
31. Индикаторы заряда аккумулятора на 9 и 12В;
32. Отсек для аккумулятора на 9 и 12В;
Список инструментов:
1. 3 Д принтер формата А8;
2. Гаечные ключи;
3. Крестовая отвертка;
4. Плоская отвертка;
5. Строительный фен;
6. Паяльник»
7. Канцелярский нож;
8. Плашка (Лерка) на М4;
9. Напильник;
10. Струбцина;
11. Ножницы;
12. Нитки;
[/center]
13. Канцелярская прищепка;
14. Кусачки;
Процесс изготовления радиоуправляемой машинки:
Шаг первый: Изготовление и сборка понижающего редуктора
1. Разрабатываем теоретический чертеж понижающей передачи 1:7.
Передача состоит из трех шестерен с модулем 0,5.
Первая шестерня z=20, вторая шестерня z=60, третья шестерня z=70.
2. Прорабатываем профиль зуба для шестерен.
3. На 3Д принтере печатаем шестерни, корпус, крышку, прижим и шкив передачи.
4. Для получения оси передачи отрезаем 27 мм от стального прутка диаметром 4 мм.
5. Для получения оси передачи мощности отрезаем 53 мм от стального прутка диаметром 4 мм, на расстоянии от края 14 мм делаем замятие.
6. Сборка понижающего редуктора:
а. Нагреваем ось передачи мощности в месте замятия до 80-100 градусов, затем на ось запрессовываем шестерню передачи мощности.
б. Устанавливаем в корпус редуктора ось передачи, на нее одеваем двойную шестерню, затем устанавливаем ось передачи мощности с запрессованной шестерней.
в. Корпус редуктора закрываем крышкой и фиксируем болтами и гаками М4.
г. Запрессовываем на оси двигателей шестерни z=20, устанавливаем в корпус редуктора и фиксируем прижимом с помощью болта М4х20 и гайки.
д. Проверяем плавность вращения шестерен.
е. Устанавливаем в специальное отверстие шкива передачи гайку М4, затем устанавливаем шкив на ось передачи мощности и крепим винтом М4х10.
Шаг второй: Изготовление резинового пассика
1. Ножницами вырезаем заготовку пассика из шпагата, длина заготовки равна в 3 раза больше длины пассика.
2. Складываем шпагат в 3 слоя и связываем концы нитками.
3. На 3Д принтере печатаем кольцо с канавкой по размеру пассика.
4. Смазываем солидолом канавку кольца.
5. Заполняем канавку силиконовым герметиком.
6. Укладываем подготовленный шпагат в канавку и дополнительно шпагат обмазываем сверху силиконом.
7. Через сутки, после высыхания, вынимаем пассик из канавки.
Шаг третий: Разработка рулевого управления
1. Чертим в программе «Компас» кулису и ступицу переднего колеса в трех положениях, вверху, внизу и в среднем положении.
2. Через три точки крепления рулевой тяги чертим окружность, центр этой окружности будет вторая точка крепления рулевой тяги с рулевой рейкой.
Шаг четвертый: Изготовление пружин для рессоры
1. Канцелярской прищепкой на круглой заготовке зажимаем край пластикового прутка из ПЛА нагреваем строительным феном и постепенно накручиваем на круглую заготовку десять витков, после остывания пластика снимаем и подрезаем края кусачками.
Шаг пятый: Изготовление задней оси
1. Отрезаем 122 мм от стального прутка диаметром 4 мм.
2. Напильником делаем две фаски с двух сторон стального прутка.
3. Ось зажимаем струбциной и плашкой (леркой) М4 нарезаем резьбу с двух сторон прутка длиной 10-12 мм.
Шаг шестой: Изготовление и сборка ступицы переднего колеса
1. Втулку ступицы выполняем из пластикового дюбеля, отрезаем два отрезка длиной 8 мм.
2. На 3Д принтере печатаем переднее колесо, крестовину, барабан ступицы, заглушку барабана ступицы.
3. На винт М4х30 устанавливаем втулку и два подшипника 624 серии и устанавливаем в барабан ступицы, затем на винт устанавливаем переднее колесо и зажимаем самотормозящейся гайкой М4, винт удерживаем плоской отверткой.
4. После установки переднего колеса устанавливаем в барабан ступицы заглушку, совмещаем крепежные отверстия на барабане и заглушке, устанавливаем крестовину и зажимаем винтом М4х30 с самотормозящейся гайкой М4.
Шаг седьмой: Изготовление рамы машинки, системы рулевого управления, деталей передней и задней подвески, бампера, задних колес и станины для установки электроники
1. В программе объемного проектирования разрабатываем детали машинки
2. На 3Д принтере печатаем раму машинки, рулевую рейку, две рулевых тяги, заднюю опору, четыре кулисы передней опоры, шкив передачи, бампер, два задних колеса и станину для установки электроники
Шаг восьмой: Окончательная сборка радиоуправляемой машинки
1. Винтами М4х10 четыре кулисы передней подвески крепим к раме машинки.
2. Винтами М4х15 с самотормозящейся гайкой М4 крепим ступицы передних колес к кулисам передней подвески.
3. Винтами М4х15 с самотормозящейся гайкой М4 крепим опору задней подвески к раме машинки.
4. Вставляем заднюю ось в опору задней подвески и шкив передачи, предварительно надев на шкив резиновый пассик.
5. Устанавливаем на заднюю ось с двух сторон подшипники 624 серии и два задних колеса, после чего закрепляем самотормозящимися гайками М4.
6. Устанавливаем в специальное отверстие шкива передачи гайку М4 и крепим винтом М4х10, предварительно выровняв его в опоре задней подвески.
7. Крепим тремя винтами М4х15 с гайками и шайбами понижающий редуктор на раме машинки, предварительно накинув на шкив пассик.
8. Устанавливаем пружины рессоры на заднюю и переднюю подвеску и крепим стальной проволокой.
9. Шурупами крепим бампер к раме машинки.
10. Винтами М4х15 с самотормозящейся гайкой М4 крепим рулевые тяги к рулевой рейке и к ступице переднего колеса.
11. Покрываем колеса слоем силиконового герметика, для предотвращения проскальзывания при езде и ждем сутки, пока герметик не затвердеет.
Шаг девятый: Сборка электроники приемника машинки
1. По схеме спаиваем электрическую схему машинки, при этом не забываем припаять к месту подведения напряжения 3,3 В на плате приемника электролитический конденсатор не менее 10 МКФ, как рекомендует производитель.
2. Для стабильной работы передатчик необходимо припаять к плате Ардуино, либо использовать плату Ардуино со встроенным приемником (передатчиком).
3. К раме машинки шурупами крепим станину для электроники, затем устанавливаем и крепим все электрические компоненты.
4. На раму машинки крепим сервопривод.
5. Крепим к станине для электроники, винтами М3 с гайкой, отсек для аккумулятора и подключаем к плате управления L298N_провода двигателей понижающего редуктора, а к Ардуино провода сервопривода.
Шаг десятый: Сборка передатчика
1. В крышку корпуса передатчика устанавливаем джойстик и выключатель, в предварительно подготовленные отверстия.
2. По схеме спаиваем электрическую схему передатчика, при этом не забываем припаять к месту подведения напряжения 3,3 В на плате передатчика электролитический конденсатор не менее 10 МКФ, как рекомендует производитель. Для обеспечения стабильной работы передатчик необходимо провода припаять к плате Ардуино, либо использовать плату Ардуино со встроенным приемником (передатчиком).
3. В пластиковый корпус устанавливаем, подготовленный передатчик и подключаем выключатель с джойстиком.
Шаг одиннадцатый: Испытания
1. На плату передатчика прошиваем программу:
2. На плату приемника прошиваем программу:
3. Устанавливаем аккумуляторы в отсеки передатчика и приемника.
4. Включаем передатчик и приемник машинки, проверяем работу сервопривода и двигателей понижающего редуктора.
5. После того как шток сервопривода переместиться в нулевое положение, на сервопривод устанавливаем рычаг, конец которого проденем в отверстие рулевой рейки и зафиксируем его шурупом.
Машинка готова к первому заезду.
[media=http://youtu.be/dN13cw_B_Ks]
3Д модели деталей машинки:
Модернизируем rc машинку для fpv покатушек с помощью микрокамеры – lst s2
Здравствуйте, уважаемые читатели! Хочу поделиться опытом установки микро FPV камеры с интегрированным видеопередатчиком на RC машинку. Неравнодушных к теме FPV, прошу под кат.
Характеристики камеры:
Размеры – 18х16х16 мм;
Вес с комплектной антенной – 3.05 г;
Соотношение сторон – 4:3;
Поле зрения – 150 °;
Тип матрицы – 1/4 CMOS;
Видеостандарт – PAL/NTSC;
Горизонтальное разрешение матрицы – 800TVL;
Видеопередатчик – интегрированный;
Частотная сетка – 40 каналов 5.8 ГГц, 5645-5945;
Мощность видеопередатчика – 25mW;
Потребляемый ток – 380 мА;
Питание- 3.3-5.5 В.
Упакована камера в небольшую картонную коробку.
Комплектация: камера с интегрированным видеопередатчиком и установленной антенной; кабель питания; инструкция на английском языке.
Размеры миниатюрный камеры – 18х16х16 мм.
Вес камеры с комплектной антенной – 3г.
На девайсе уже установлена антенна типа – кабельный диполь.
Антенный разъём – IPEX.
Камера имеет модульную конструкцию из двух соединённых разъёмом плат. На одной из них расположен модуль объектива с сенсором, на другой собран видеопередатчик.
Слева – кнопка управления.
Справа – разъём для подключения питания (JST 1.25). Кабель питания под распайку поставляется в комплекте.
Видеопередатчик работает на частоте 5,8 ГГц и имеет 40 каналов. Мощность, передатчика фиксированная, и составляет 25mw. Этого более чем достаточно для полётов или покатушек в пределах квартиры или небольшой площадки. Переключение каналов и частотных сеток осуществляется единственной кнопкой, которая расположена в верхней части комбинированной камеры. Короткое нажатие (1 сек.) переключает канал от 1 до 8 (нижний ряд красных светодиодов), длительное нажатие (1.5 сек.) на кнопку переключает частотную сетку передатчика от 1 до 5 (верхний ряд красных светодиодов). Переключение PAL/NTSC – нажатие кнопки более 3-х секунд (в режиме NTSC загорится синий светодиод).
Частотная сетка передатчика – 40 каналов 5.8 ГГц.
Никогда не пробовал катать машинку по FPV. Решил установить камеру вот на такую полноприводную радиоуправляемую багги масштаба 1:12 — FEIYUE FY 11. Стал вопрос о креплении камеры к кузову авто. Самым простым вариантом было приклеить камеру и питающий её аккумулятор термопистолетом. На улице мороз, термоклей в таких условиях станет хрупким, и отклеиться на первом повороте. Решил сделать съёмное крепление, напечатав его на 3D принтере.
В программе SketchUp нарисовал вариант крепления.
Ссылка на архив с файлами проекта
.
Результат распечатки пластиком Pet-g:
Камера встала как «родная»:
Крепить к кузову авто, буду стяжкой-велкро.
Удлиняем комплектный кабель питания – припаиваем провода с разъёмом для подключения аккумулятора. Аккумулятор – 1S HV (4.35 В) емкостью 250 mAh и токоотдачей 30C от микрокоптера. Камера потребляет небольшой ток, такого аккумулятора вполне хватит минут на 30 покатушек.
Прикрепил напечатанную рамку с камерой и аккумулятором к кузову RC машинки.
Ставим кузов на шасси – теперь можно катать по камере.
DVR писалось – Skyzone SKY02S. В пределах прямой видимости помех практически нет, передатчик на камере работает отлично.
Качество картинки вполне типичное для курсовых FPV микрокамер и особой детализацией не блещет. Но вот удивило – очень незначительный нагрев девайса. Подобные «комбо» обычно без обдува очень быстро разогреваются до 70-80 градусов, срабатывает защита – видеопредатчик отключается. Данный экземпляр проработал более получаса в помещении при 27°С без обдува и нагрелся до 45°С. Отличный результат. Мощности 25mW вполне хватает для того, чтобы гонять микроквадрик/машинку/воздушный шарик и.т.д, в пределах 100 метров, главное – прямая видимость.
Немного модернизировал крепление. Сделал планку, к которой можно притянуть антенну нейлоновой стяжкой.
Ссылка на архив с файлами проекта
.
При слайсинге модели на печать, надо включить опцию установки поддержек. Печатаем флексом средней жёсткости или TPU (пластичный материал), чтобы при перевороте машинки не сломалась поддержка антенны.
Вариант с креплением антенны стяжкой:
Неплохая камера с видеопередатчиком для применения в модельных и DIY целях. Можно использовать для FPV модернизации недорогих микрокоптеров с коллекторными моторами, машинок и лодок.
Товар предоставлен для написания обзора магазином. Обзор опубликован в соответствии с п.18 Правил сайта.
Особенности сборки
Бензиновые машинки на радиоуправлении своими руками изготовить несложно. После приобретения необходимых материалов следует заняться монтажом.
Прикрепляя к каркасу передние колеса, необходимо убедиться в том, что они легко поворачиваются. Шины лучше всего выбрать резиновые, поскольку именно этот материал обладает максимально качественным сцеплением с дорожным полотном.
Кузов для машинки можно просто приобрести в магазине, но многие хозяева желают создать уникальную игрушку и придумывают свой собственный эскиз корпуса, который впоследствии изготавливают с помощью специалиста.
Подбирая радиоблок для управления, не стоит экономить на нем, поскольку качество этой детали напрямую влияет на удобство контроля над транспортным средством.
Безусловно, одна из самых важных составляющих машинки – это ее двигатель. Бензиновые образцы требуют тщательного ухода, однако их показатели мощности являются самыми высокими.
Таким образом, можно с уверенностью сказать, что собрать машинку на радиоуправлении, функционирующую при помощи топлива, вполне можно и собственноручно, главное – иметь для этого желание и весь список нужный деталей.
От чего должен зависеть выбор бензиновой радиоуправляемой машинки?
Чтобы приобретенная техника доставляла только радость, следует предварительно тщательно изучить весь ассортимент изделий и остановиться на самом подходящем.
Подбирая машинку для ребенка, необходимо руководствоваться в первую очередь его возрастом, но также стоит подумать и о том, как он будет использовать игрушку.
Если главное требование, предъявляемое к изделию, – скорость, то лучше всего выбрать шоссейный образец, а для преодоления препятствий идеально подойдет модель внедорожного типа.
Чем младше ребенок, тем проще должно быть управление. Лучше отказаться от приобретения высокочувствительных устройств, чтобы хозяин машинки не испытывал проблем.
При этом следует обратить внимание и на размер изделия, поскольку некоторые бензиновые машинки на радиоуправлении бывают довольно объемными, что может быть весьма неудобно для маленького ребенка.
Большие модели – идеальный вариант для взрослых.
Подвеска
Подвеска модели обеспечивает плавный ход автомобиля при прохождении неровностей, постоянный контакт колёс с дорогой для улучшения управляемости, а для внедорожных моделей также принимает на себя удар при приземлении после прыжков.
В подвеске большинства моделей используются маслонаполненные амортизаторы, установленные вертикально по одному на каждое колесо. В простых моделях могут использоваться фрикционные амортизаторы.
У некоторых монстров устанавливается по два амортизатора на каждое колесо.
Радиоуправляемая машина с видеокамерой
Недавно приобрел себе радиоуправляемую модель автомобиля “Himoto Centro”, и случайно зашёл на сайт “Электроника”, где и нашел описание прикольной вещи – видеомодулятора от приставки. Прочитав вспомнил, что что-то подобное валялось у меня в шкафу, и тут пришла идея, как всё это задействовать вместе.
В ближайшем магазине всяких радиодеталей, купил простую миниатюрную видеокамеру, за 10 долларов.
А вот то, что у меня получилось при объединении её с ВЧ модулятором от Денди, там действительно все просто. Питание взял от 3-х телефонных аккумуляторов соединённых последовательно – это около 12 вольт. Камера питается от них же.
Работает очень долго, так как потребление тока всей радиоуправляемой машинки с видеокамерой мизерное 170 мА (вместе с камерой). Один раз зарядил, как собрал, и до сих работает.
Вот вся конструкция в сборе, проблема только в том, что приемником может быть лишь телевизор, поэтому пока использую в домашних условиях, но так как многие мобильники имеют функцию ТВ – при необходимости можно таким роботом-шпионом управлять и на улице.
Радиус действия получился весьма приличный, по дому через множество стен и перекрытий работает метров на 10 стабильно. Дальше с помехами, конечно, но вполне все понятно, и цвет присутствует.
В итоге получилось весьма прикольно, а главное с минимальными расходами. Автор конструкции – Dimonchik0530.
Форум по видеокамерам с управлением
Самодельная машинка на радиоуправлении c fpv.
Силовая установка
Роль силовой установки модели модели может выполнять электромотор или двигатель внутреннего сгорания (ДВС). Силовая установка электрической модели состоит из мотора и регулятора скорости. Если с назначением мотора обычно вопросов не возникает, то функция регулятора скорости не всегда сразу понятна.
Если быть кратким, то регулятор является промежуточным звеном между аккумулятором и мотором, обеспечивая нужное напряжение на контактах мотора, чтобы он вращался с необходимой скоростью. Электромоторы можно разделить на два вида: коллекторные и бесколлекторные.
Коллекторный двигатель в автомоделизме можно считать несколько устаревшим, но силовые установки на его основе значительно дешевле и используются достаточно часто. Недостатком такого вида моторов является наличие щеток, которые довольно быстро изнашиваются и двигатели требуют постоянного обслуживания (или замены) при интенсивной эксплуатации.
Бесколлекторные (brushless) моторы более дорогие, мощные и практически не нуждаются в обслуживании. Главным внешним отличием бесколлекторного мотора от коллекторного является наличие у него трёх проводов вместо двух.
Двигатели внутреннего сгорания, применяемые на автомоделях, можно разделить на калильные и бензиновые. На большинство моделей устанавливаются именно калильные ДВС, работают они на специальном топливе. Не на бензине!.
Рабочий объем калильного двигателя обычно варьируется в пределах от 2 до 6 кубических сантиметров. Часто объем указывают в кубических дюймах, например: двигатель объемом 0.
21 кубического дюйма (его еще могут называть «двадцать первый», называя только сотые доли объема в дюймах) = 3.44 см3.
Бензиновые двигатели используются на моделях больших масштабов, это связано с тем, что минимальный объем бензинового двигателя составляет порядка 20 см3, он довольно большой и тяжелый. Обычно используются двигатели объемом 20-30 см3.
Бензиновые двигатели развивают значительно меньшую мощность на один кубический сантиметр своего объема, но имеют больший крутящий момент и значительно экономичнее.
Большинство автомодельных двигателей — одноцилиндровые.
Калильный двигатель 0.21 in3 Бензиновый двигатель 23 см3
Статьи
- Детский Электромобиль своими руками
- Как мы делали электромобиль 2
а вот и оно – продолжение…..
На первой машине мы покатались два сезона (сейчас она пылится в гараже).
По началу она казалась такая красивая, теперь же трезво оценив её вид, мы ужасаемся.
Было несколько нюансов:1. Машина должна быть максимально большая и мощная и одновременно входить в обычный лифт, проходить в двери обычной квартиры и быть легкой.2. Потреблять мало энергии.3. Быть красивой.4.
Другие несовместимые между собой требования.5. Суммарная мощность двигателей – не менее 180 ватт.6. Имея опыт машины-1 было решено – тормоза ОБЯЗАТЕЛЬНО.7. Плавный «газ», т.е. нужна была электронная схема регулировки двигателей.8.
Колеса надувные.
Сначала были приобретены колеса. Колеса от обычной садовой тележки. Выбирались на вид, размер и ВЕС. Был сегодня на рынке и купил колеса для машины диаметра — 350 мм ширина — 80 мм вес — примерно 600 гр одно (т.е. на удивление легкое…что и нужно) два подшипника. За 4 штуки просили 2000 руб….отдали за 1800 …ну просто нет слов…..и эта зеленое создание (в смысле жаба) …. Ох.
Чем больше дети, тем дороже игрушки. Теперь о грустном вскрыл колеса (которые купил за 450 руб за шт. ), посмотрел подшипники…..Нет слов от негодования огромный люфт, некачественное железо (обычным гвоздем можно сделать глубокую царапину ), шумят при движении….отстой полный, а не подшипники придется тратиться и покупать 8 новых подшипников….А это дополнительные рублей 250.
Да уж, Китайские подшипники это …..ну короче не ожидал такого. Купил 8 подшипников 204 для колес, 4 — 101 для подвески, 3 — 100 для тормозов — всего отдал 290 руб. Подшипники удовлетворили — люфта нет и гвоздем не царапаются. Затем выбирались двигатели.
Учитывая все накопленные знания и окружающую обстановку в сфере наличия на рынке двигателей, остановились на двигателях системы охлаждения от легкового автомобиля.
250 ваттные (очень заманчивые по мощности) от УАЗа или «Волги» не подошли по двум причинам. 1. дорого ( 1000 руб. штука). 2. потребляемый ток – довольно таки большой.
Остались 110 ваттные от ВАЗа, их то и купили по 450 руб. за шт.
- После покупки двигателей стал вопрос, а как же будет передаваться крутящий момент на колеса?
После многочисленных экспериментов было решено, что резиновой лентой вырезанной из камеры легкового автомобиля.И потому бы на заводе у токаря были заказаны шкивы на колеса и на двигателя.Согласно отданному мной чертежу.Токарь МОНСТРАНУЛ и из листа железа с помощью станка и горелки сотворил вот такие шкивы.
Что же делать с регулировкой оборотов двигателя? Заказал Регулятор яркости ламп накаливания 12 В/50 A — NM4511 …попросили 250 руб. обещали привезти в течение двух недель максимум.
Этот регулятор работает в импульсном режиме, точно такой же режим на шуруповертах. Получил комплект управления двигателями.первые впечатления — И эта сопля будет управлять двигателями в 600 Ватт???
Вот пока не сделаю и не убедюсь — не поверю.
Cхема всего автомобиля была доработана под использование в качестве регулятора двигателей, добавленные некоторые элементы. Силовой транзистор был посажен на радиатор от процессора.
Руль….нужен был маленький руль…где его взять? Всякие думки думали, но пришлось сходить на авторынок раскошелиться на500 руб. на настоящий спортивный руль от настоящего автомобиля.
Теперь об важном – тормоза. сначала задумывались дисковые от велосипедов, но их цена 1400 за один комплект …а так было бы вообще шикарнопришлось искать более дешевый вариант… и он был увиден на заводском 4-х колесном взрослом велосипеде — колеса тормозятся простым прижиманием планки к резине колеса сверху.
Теперь надо докупить фанеры, болтов еще, радиодеталей, датчиков… ну очень еще много всего и мелкого…А некоторое в нашем городе вообще не найдешь – приходится заказывать.Сварить педали…,купить краски, работы, жуть короче.
- Но зато уже можно варить раму!
Ставить и потихоньку собирать машину…
Электросхеме тоже уделено не один день…
После отпиления лишнего и обработки напильником повезли в гараж…
- Это мы уже в гараже (мамка детей выгнала из дому, дабы не воняли краской) грунтуем машину. Осталось натянуть куски резинового шланга на бампера (дорогой собака)
- и установить велокомпьютер (показывает скорость, пройденный путь….и кучу всяких данных…размер колеса настраивается, так что показывает довольно точно),
- и поставить аккумулятор 75 А/ч.,
- и творение – машина-2 готова !
Бывает мы с сыном вдвоем катаемся на ней — т.е. нагрузка под 100 кг.
Тачки из подручных средств: 10 невероятных самоделок
21 мая 2023 года
Сделать машину своими руками — задача, достойная настоящего мужчины. Задумываются многие, берутся некоторые, до завершения доводят единицы. Мы решили рассказать истории машин, сделанных, что называется, на коленке. О работах профессиональных кузовных ателье, в том числе российских, типа A:Level или ElMotors, поговорим в другой раз.
Дело мастеров Востока
Больше всего самодельщиков в так называемых развивающихся странах. Позволить себе дорогую машину могут далеко не все, но всем хочется ездить красиво. А на авторское право в этих странах смотрят, скажем так, своеобразно, не по-европейски.
В Сети легко найти видео про целую фабрику «самопальных» суперкаров в Бангкоке. Стоят такие в десятки раз дешевле оригинала.
Сейчас она уже не работает: видно, германские журналисты, снявшие видео о самодельщиках, оказали им медвежью услугу, и местные власти задумались об отсутствующих лицензиях «мастеров» и безопасности машин, которые они клепали. Понятное дело, специально краш-тесты этих поделок не проводили.
Интересно, что в принципе тайцы выдерживали обычную технологию строительства суперкаров — делали пространственные рамы из металлических профилей и труб и «одевали» их в кузова из стеклопластика. В большинстве же случаев самодельщики просто берут старые машины, срезают «лишние» кузовные панели и навешивают свои.
По такой технологии построена, например, эта реплика Bugatti Veyron из Индии. Честолюбивый проект, прямо по присказке «полюбить — так королеву, воровать — так миллион». Автор и владелец использовал в качестве основы старый Honda Civic.
И постарался — внешне копия получилась достойная: недаром ее так внимательно рассматривают зрители.
Индийская реплика Bugatti Veyron сделана удивительно аккуратно. Есть на что поглазеть.Индийская реплика Bugatti Veyron сделана удивительно аккуратно. Есть на что поглазеть.Другой индиец, бывший актер, нынешний социальный реформатор, состряпал пародию на Вейрон из Honda Accord.
Получилось жутко. Еще один взял за основу Tata Nano. Напомню, что это официально самая дешевая серийная машина мира со своеобразными пропорциями. Очень слабая и медленная. Впрочем, автор этого проекта явно не лишен чувства юмора, ведь Veyron, напротив — один из самых дорогих, мощных и быстрых серийных автомобилей.
Суперкары со свалок
Не отстают от тайских и индийских коллег и китайцы. Молодой рабочий стекольной фабрики Чен Янкси не стал копировать или пародировать чужой дизайн, а сделал свой, авторский. И пусть его машина выглядит прилично только на расстоянии, а ездит лишь 40 км/ч (больше не позволяет установленный электромотор), смеяться над Ченом не хочется. Молодец, что пошел своим путем. Чаще бывает иначе.
Чен Янкси за рулем машины собственного изготовления.Чен Янкси за рулем машины собственного изготовления.
Три года назад 26-летнего китайского реквизитора Ли Вейлея так впечатлил бэтмобиль Tumbler («Акробат») из «Темного рыцаря» Кристофера Нолана, что он построил реплику. На это у него и четырех друзей ушло 70 000 юаней (около 11 тысяч долларов) и всего два месяца работы. Сталь для кузова Ли брал со свалки, перелопатив 10 тонн металла.
Чтобы компенсировать расходы, теперь он сдает свой Тумблер в аренду для фото- и видеосъемок, всего за 10 баксов в месяц. Но арендаторы должны быть готовы катать «реплику» вручную. Ездить машина не может, так как у нее нет ни силового агрегата, ни функционального рулевого.
К тому же в КНР на дороги выпускают только автомобили, выпущенные сертифицированными производителями.
Чтобы иметь бэтмобиль, не обязательно быть Брюсом Уэйном. Можно просто поработать два месяца на городской свалке.Чтобы иметь бэтмобиль, не обязательно быть Брюсом Уэйном. Можно просто поработать два месяца на городской свалке.
Другой китайский умелец, Ванг Цзиань из провинции Цзянсу, сделал собственную «копию» Lamborghini Reventon из стареньких минивэна Nissan и седана Volkswagen Santana. И также тащил металл со свалки. Потратил на это дело 60 000 юаней (9,5 тысячи долларов).
У машины карбюраторный двигатель, она нещадно дымит, у нее отсутствует интерьер и даже стекла, но самому автору получившееся нравится, а соседи считают, что машина Цзианя довольно точно копирует Lambo. Автор утверждает, что способен разогнаться на своем суперкаре до 250 км/ч.
Разуверять его никто не рискует.
Соседи Ванга Цзианя думают, что сделанный им автомобиль похож на Lamborghini Reventon, и с удовольствием фотографируются за рулем.Соседи Ванга Цзианя думают, что сделанный им автомобиль похож на Lamborghini Reventon, и с удовольствием фотографируются за рулем.
Как видно, больше всего самодельщики обожают копировать Ferrari и Lamborghini. Внешне. Внутри этой машины авторства Мистера Мита из Таиланда стоит мотоциклетный двигатель Lifan объемом в четверть литра.
Самое смешное и трогательное творение — китайского фермера Гуо из Чженчжоу. Он сделал Lambo для… своего внука. У машины детские размеры — 900 на 1800 мм и электромотор, позволяющий разгоняться до 40 км/ч. Батареи из пяти аккумуляторов хватает на 60 км пути. Гуо потратил на свое детище 815 долларов и полгода работы.
Старый Гуо везет внука на самодельном мини-Ламборгини.Старый Гуо везет внука на самодельном мини-Ламборгини.
Вьетнамский автослесарь из провинции Бакзянг создал подобие Роллс-Ройса, использовав для этого старую вазовскую «семерку». Купил ее за 10 миллионов донгов (примерно 500 долларов). Еще 20 миллионов потратил на «тюнинг».
Большая часть суммы пошла на металл, электроды и решетку радиатора а-ля «роллс-ройс», заказанную в местной мастерской. Получилось грубо. Но парень прославился.
Настоящий Rolls-Royce Phantom во Вьетнаме стоит около 30 миллиардов донгов.
Вьетнамская пародия на Роллс-Ройс, сделанная из Лады седьмой модели.Вьетнамская пародия на Роллс-Ройс, сделанная из Лады седьмой модели.
Самавто-2023
На просторах бывшего СССР тоже сильны традиции самостроя. В советские годы было движение, называемое «самавто», объединявшее энтузиастов самодельных автомобилей и мотоциклов.
И таковых было немало, так как в те годы казалось, что собрать своими руками машину проще, чем купить — несмотря на тотальный дефицит запчастей и бюрократические препоны.
А какие интересные проекты рождались в те годы! ЮНА, Панголина, Лаура, Ихтиандр и прочие… Да, были люди. Впрочем, и остались.
Несколько лет назад я писал о детище москвича Евгения Данилина под названием «Калистрат» — внедорожнике, напоминающем Hummer H1, но значительно превосходящем его по проходимости.
«Калистрат», или «жертва ядерного взрыва», Евгения Данилина.«Калистрат», или «жертва ядерного взрыва», Евгения Данилина.
Тут же вспоминается давнее знакомство с Александром Тимашевым из Бишкека.
Его мастерская ZerDo Design в 2000-х создала целую серию интересных самоделок, первой из которых стал «Бархан», также подобие Хаммера на базе ГАЗ-66.
Потом появилась «Бешеная кабина» (Mad Cabin), типа американского хот-рода, сделанная из кабины армейского грузовика ЗИЛ-157 — «Захара». Подробный рассказ об этом проекте тут.
За «Бешеной кабиной» последовали самоделки в стиле ретро — так называемые репликары, спидстер и фаэтон. И для них киргизские мастера изготавливали не только кузовы и интерьеры, но даже рамы.
- Страницы
- ← предыдущаяследующая →
- 12
Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl Enter
Темы для юкоз
Нижеперечисленные автомобили используют систему «part-time», в которой передний мост ДОЛЖЕН быть отключен, если Вы передвигаетесь по дороге с твердым покрытием.
Полноприводники с такими системами получаются более дешевыми, на бездорожье такие системы работатют достаточно хорошо, но если Вы в действительности не собираетесь на бездорожье, то покупать внедорожник с такой системой — это пустая трата денег, потому взамен Вы получаете большеразмерный, пожирающий топливо заднеприводный универсал. Вот перечень некоторых из автомобилей с такой системой полного привода:
- Dodge Durango (в стандартной комплектации)
- Honda Passport / Isuzu Rodeo
- Jeep Cherokee (в стандартной комплектации — раздаточная коробка Command Trac)
- Jeep Liberty (с раздаточной коробкой Command Trac)
- Mitsubishi Montero Sport/Mitsubishi Pajero Sport
- Nissan Pathfinder (Terrano)
- Nissan Terrano II (Ford Maverick)
- Land Rover Defender (опционально)
- Land Rover S1, S2, S2A, S3
- Mercedes G-class (до 1989 года)
- SsangYong Rexton (в комплектации с механ.коробкой)
- Suzuki Vitara/Chevrolet Tracker (до 2005 года)
- Toyota 4-Runner (до 1999 года)
- Toyota Land Cruiser (в базовой комплектации, особенно с дизельным двигателем, может поставляться с «part-time» раздаточной коробкой)
- On demand — автоматизированный Part Time
On demand — это системы, в которых автомобиль едет в режиме заднего привода, пока задние колеса не начинают проскальзывать. В этом случае система подключает передний мост и передает на него часть крутящего момента.
Это означает, что Вы все еще имеете заднеприводный автомобиль, но после начала буксования колес система начинает Вам помогать. В большинстве случаев, слишком поздно. Есть системы, где автомобиль постоянно движется на переднем приводе, а при проскальзывании подключается задний мост. Суть от этого не меняется.
Система, так называемого реактивного действия, то есть включающаяся уже «после того, как».
Считается, что это хорошие системы для снега. Это низкозатратный путь получить полноприводную систему, которую производитель может называть системой «full-time». На самом деле такие системы назваются «On demand», что в буквальном переводе означает «По требованию», т.е. второй мост подключается по мере необходимости. Момент необходимости определяет, естественно, автоматика, а не водитель.
- Acura SLX / Isuzu Trooper/Opel Monterey
- BMW X3 (система XDrive)
- BMW X5 с 2004 года (система XDrive)
- Chevy Tahoe / Yukon / Suburban
- Chevrolet TrailBlazer
- Cadillac Escalade (до 2002 года, раздатка NV246, интересно решенный, автоматизированный part-time)
- GMC Yukon XL
- GMC Yukon Denali/GMC Envoy
- Ford Explorer/ Mercury Mountaineer
- Ford Escape (отсутсвует понижающая передача)
- Ford Expedition/Lincoln Navigator
- Infinity QX-4
- Infiniti FX35
- Isuzu VehiCross
- Honda CRV
- Honda HR-V
- Honda MDX
- Honda Element
- Land Rover Freelander
- Nissan X-Trail (постоянно подключен передний мост, задний подключается при проскальзывании переднего)
- Nissan Pathfinder (с раздаточной коробкой All Mode 4×4)
Jeep Grand Cherokee/ZJ (С 96 года,с раздаточной коробкой Quadra Trac, на передний мост там постоянно передается всего лишь 5% крутящего момента, т.е. он почти отключен)
- Jeep Grand Cherokee/WJ (с раздаточной коробкой Quadra Trac II)
- SsangYong Rexton (в комплектации с автомат.коробкой)
- Toyota RAV4 (третье поколение, с 2006 года)
Городской Full Time
Следующая группа автомобилей имеет межосевой дифференциал и работает все время в действительно полноприводном режиме, давая Вам полноприводные возможности в городском режиме.
Конструкция соединения между передним и задним мостом позволяет им проскальзывать относительно друг друга (отсутствует блокировка межосевого дифференциала), что хорошо для городского режима, но не идеально для бездорожья.
Те, кто не собирается выбираться на бездорожье, наличие этого недостатка не должно беспокоить. Такие системы для них — наилучший вариант.
- Cadillac Escalade (с 2002 года, раздатка NV149, понижающая передача отсутствует)
- Daihatsu Terios (понижающая передача отсутствует)
- Ford Explorer / Mountaineer (по заказу)
- Hyundai Santa Fe (несимметричный дифференциал 60:40, блокируемый вискомуфтой)
- Mitsubishi Pajero iO/Pinin
Oldsmobile Bravada (имеет блокировку межосевого дифференциала, но не имеет пониженной передачи в раздаточной коробке, т.е. не подходит для тяжелого бездорожья)
- Land Rover Discovery II (с 2002 года блокировка может присутствовать)
- Toyota RAV4 (до 2006 года)
- BMW X5 до 2004 года (full-time, но понижающая передача отсутствует)
- Jeep Grand Cherokee/ZJ (До 96 года,с раздаточной коробкой Quadra Trac, full-time раздатка с понижающей передачей, но не имеет полной блокировки межосевого дифференциала — только частичную, вискомуфтой)
- Jeep Grand Cherokee/WK (в комплектации с раздаточной коробкой NV140 — отсутствует пониженная)
- Full Time, на дороге и вне дорог
Нижеперечисленные автомобили имеют настоящую систему «full-time» и, что не менее важно, блокировку межосевого дифференциала, что означает, что эти автомобили ДЕЙСТВИТЕЛЬНО сконструированы для работы в режиме постоянного полного привода на дорогах с твердым покрытием и имеют отличные внедорожные качества.
Это самый идеальный набор, он может быть выполнен конструктивно разными путями, хуже или лучше. И, конечно, такие автомобили дороже.
- Dodge Durango (с раздаточной коробкой Selec Trac)
- Hummer
- Land Rover Stage-1 (1979-1985)
- Land Rover Discovery
- Land Rover Defender
- Mitsubishi Montero/Pajero
- Mitsubishi Pajero Sport с 2008 года
- Jeep Cherokee (с раздаточной коробкой Selec Trac)
- Jeep Liberty (с раздаточной коробкой Selec Trac)
- Jeep Grand Cherokee (ZJ) (с раздаточной коробкой Selec Trac )
- Jeep Grand Cherokee (WJ) (с раздаточной коробкой Selec Trac )
- Jeep Grand Cherokee/WK (в комплектации с раздаточной коробкой NV245)
- Mercedes G-class (с 1989 года)
- Mercedes ML-320 (электронная блокировка, наличие понижающей передачи, но дизайн кузова не для бездорожья)
- Range Rover
- Suzuki Grand Vitara II (с 2005 года)
- Toyota / Lexus Land Cruiser
- Toyota Prado
- Toyota 4-Runner (с 1999 года и опционально)
- Toyota Sequoia
- Volkswagen Touareg
Какие же можно сделать выводы. Изучайте матчасть, прежде, чем тратить деньги на серьезную технику, коей является любой полноприводный автомобиль.
Первая из 4-х групп хороша для использования на бездорожье, но полностью бесполезна на шоссе. Вторая группа хороша для использования на снегу, но в остальном не так хороша, как должно быть. Третья группа хороша для шоссе, города и плоховата на бездорожье. Четвертая же группа может все. Конечно, она и более дорогая.
Конечно, время не стоит на месте и списки автомобилей в группах могут быть неполными, но они показывают, как неискушенный покупатель может быть одурачен.
Хуже всего, что продавцы внедорожников зачастую тоже не имеют понятия об этих различиях. Пойдите к дилеру и поинтересуйтесь. Нередко продавец включит передний мост и пониженную передачу и начнет выписывать «восьмерку» по площадке. Шины визжат, стучат карданные валы и т.д. Жаль будущего владельца такого автомобиля.
Большинство из продаваемых внедорожников — это автомобили первой группы и, если Вы не будете ездить по бездорожью, то Вы купили дорогой, тяжелый, пожирающий топливо, заднеприводный «универсал». Любой полноприводный легковой автомобиль Subaru или Volvo был бы намного лучшим выбором для большинства покупателей, дающим экономию топлива и более комфортную езду.
Предостережения и опасности
Возьмем, например автомобиль Chevy. Он имеет систему «part-time» и когда передний мост подключен, передние и задние колеса должны вращаться с одинаковой скоростью. Это означает, что когда Вы поворачиваете, колеса начинают проскальзывать.
Это не очень заметно на поворотах большого радиуса, но в крутых поворотах передние колеса начинают проскальзывать и Вы можете просто «улететь» с дороги. Это также заметно на рыхлом песке.
С другой стороны, хорошая система «full-time» позволяет колесам вращаться с разными скоростями (из-за наличия межосевого дифференциала).
Шаг 4: изготавливаем самодельный рулевой механизм
- Вырежьте несколько кружков из картона и сложите их один на другой.
- Просверлите отверстие в их центрах и закрепите там зубочистку.
- Поместите круглую картонку с зубочисткой в нос основы машинки, как показано на картинке.
- Вставьте еще один кусочек картона поверх зубочистки и закрепите его суперклеем, так чтобы он мог свободно вращаться.
- Возьмите кусочек толстой стальной проволоки (как с настенного календаря) и согните её под углом 90° на расстоянии примерно 2,5 см.
- Вырежьте деревянную палочку и сделайте отверстие в её центре при помощи мини-дрели.
- Вставьте толстую проволоку в отверстие и закрепите её суперклеем.
- Вырежьте несколько кусочков из палочки от мороженого, как показано на рисунке, и сделайте в них отверстия примерно на 3/4 от центральной точки.
- Соберите части вместе и закрепите их на основе машинки, как показано на картинке.
Заметка: обязательно посмотрите видео, чтобы избежать ошибок.
Шасси
Шасси — основа любой радиоуправляемой автомодели. Как правило, это металлическая или пластиковая пластина, к которой крепятся все остальные элементы.
Шасси в виде металлической пластины используется на моделях багги и трагги, пластиковые и карбоновые — на шоссейных моделях. Модели монстров и краулеров обычно обладают самым сложным шасси в виде одной или нескольких деталей замысловатой формы.
https://www.youtube.com/watch?v=lXakZO_mRHw
Часто под словом «шасси» также понимают шасси модели в сборе с подвеской и трансмиссией.
