Катер для рыбалки
Пару лет назад увлекся рыбалкой на карпа. Водоемы в нашей местности в основном дикие. Рыба, живущая в них, привыкла к тишине. После заброса прикормки удилищем, создается много шума, рыба пугается, и долго не подходит в прикормленную точку. Поэтому было принято решение прибегнуть к техническим средвам, и построить катер для завоза прикормки.
Просматривая данную тему в интернете, нашел множество вариантов как самодельных лодок для рыбалки, так и промышленного изготовления. Покупка готового катера показалась неприемлемой, так как они неоправданно дороги, громоздки, и техническая начинка не самая лучшая (колекторные двигатели, свинцовые акумуляторы).
Основная задача катера для рыбалки состоит в доставке прикормки в перспективную точку ловли. Из всех найденых вариантов, мне понравилась идея сброса прикормки карпового кораблика “Геркулес” (видео можно найти на ютубе).
Начал изготовление с самого основного – корпуса катера.
Выбор сделал в пользу стеклопластикового корпуса лодки и пластиковой палубы.
Изготовил модель для нанесения стековолокна из подложки под ламинат тощиной 5 мм.
Обтянул модель малярным скотчем, для более легкого отделения модели от стеклопалстика.
Далее нанес пять слоев стеклоткани и клея ЭДП. Получился прочный и красивый корпус. Также был изготовлен руль и корпус руля из пластиковых трубок и алюминиевых пластин, и вклеен в корпус (фото не делал).
Палубу вырезал из органического пластика 3 мм (применяется в наружной рекламе). Кузов катера также вырезан из пластика 3 мм. Направляющие для кузова купил в строительном магазине. Все пластиковые элементы клеил клеем Cosmofen CA 20. Обтяжку сделал самоклеящейся пленкой, которая используется в наружной рекламе.
Фото палубы сверху.
Для привода кузова изспользовал самодельный реечный редуктор. Три пластиковые зубчатые рейки длиной 125 мм соединил с помощю пластиковой П-образной направляющей и термоклея в одну рейку 300 мм.
Корпус рейки сделал из П-образной алюминиевой планки. Привод редуктора осуществляется мотор-редуктором 6V 132 об/мин. Регулятор скорости от автомодели масштаба 1/24 с реверсом.
Основная задача управления работой реечного редуктора, это отключение привода в конечных точках, при выгрузке и при возврате кузова в исходное положение. Для решения этой задачи, применил следующую схему. В роли датчиков использовал герконы (SF1 на схеме) и неодимовый магнит, приклееный к кузову. Расположение герконов на внутенней стороне определил опытным путем.
Палуба, с установленными на ней мотором и электроникой.
Далее было решено покрасить корпус в белый цвет.
Нанес слой шпатлевки по пластику и зашкурил.
Нанес несколько слоев грунтовки и краски из балончиков. Красил впервые, получилось не идеально, но в целом хорошо.
Также вклеил защиту от водорослей (металлическая сетка).
Установил все внутренние элементы катера. Отсек для акумулятора также изготовлен из пластика 3 мм.
Моторама самодельная, из нержавейки 1 мм, вклеена эпоксидным клеем. Двигатель безколлекторный inrunner 3650, 3000kV.
Рулевая сервомашинка установлена на раму из пластика 4 мм. Для того что бы катер не кренился вперед, из-за расположения акумулятора спереди, вклеил два свинцовых груза по 120 гр.
Установил габаритные светодиоды. Сзади два красных, спереди – один белый (использовал мини фонарик).
Габаритные огни включаются выключателем в люке для аккумулятора.
Соединил палубу и корпус катера на двенадцать винтов М3*8, предварительно загерметизировав силиконвым герметиком, и установил ручку для переноски. Ручка изготовлена из нержавеющей полосы 10*2 мм.
Небольшое видео работы катера
Видео использования на рыбалке пока нет, так как рыболовный сезон у нас еще не начался.
Электроника на борту модели:
Регулятор скорости Mystery Fire Dragon 60А для авиамоделей
Двигатель HobbyFans 13T 3000kv inrunner
Рулевая машинка Tower Pro MG995
Аккумулятор Zippy 5000mah 7.4 V 20-30c Lipo
Приемник FLYSKY fs-r6b 2.4 GHz 6 ch
Светодиоды с корпусом для автомоделей
Электроника привода кузова:
Мотор-редуктор 6v 132 об/мин (M1)
Регулятор скорости Brushed ESC Two-Way Motor Speed Controller 10А
Реле с нормальнозамкнутыми контактами, 6V (K1, K2)
Диоды КД 202 (VD1, VD2)
Силовые транзисторы n-p-n (VT1, VT2)
Резистоы 1 кОм, 0,25Вт (R1, R2)
Геркон КЭМ-2 (SF1, SF2)
Технические характеристики модели:
Длина 650 мм
Ширина 320 мм
Высота 160 мм
Вес 2,5 кг
Всем спасибо за просмотр!
С уважением, Роман.
Моя первая скоростная лодка.
Как всегда началось с поиска чертежа. Катамараны я отверг, так как довольно сложные у них корпуса, обводы, загибы, куча переборок вдоль и поперёк, а хотелось что-то простого, угловатого, всё-таки первая лодка, и нужно было понять и опробовать все технологии и материалы. Спасибо Ивану Попову за его подборку чертежей лодок, там я и нашёл чертёж лодки Wasabi-900E. Кстати, там она есть и для ДВС. Я, не решусь давать чужие ссылки, если Иван Попов захочет, то сам в комментариях напомнит моделистам про ту подборку. От себя хочу добавить, что в конце статьи будет чертеж этой лодки, и под чпу резку (.DXF) и в PDF формате под лобзик.
Скачав чертежи, а они в PDF, пришлось их переделывать в CAD формат, после форматирования оказалась, очень много поли линий, кто знает что это такое, тот поймёт.
В общем, пришлось в ручную обрисовывать все детальки.
Делать шпангоуты решил из фанеры 6 мм, можно и из3-4 мм. Обшивка Бальза 1,5 мм. Поверх стеклоткань двух видов, тонкая 40 гр/м и толстая 100 гр/м., ещё нужен пенополистирол, клеи ПВА и эпоксидка (долгая) и 30-ти минутная.
Детальки всех шпангоутов я нарезал ЧПУ лазером.
Первым делом нужен сборочный стапель, из любого ровного материала, фанера, ДСП, МДФ, да и просто ровная доска, вырезаем лист размером 900х250 мм. Я, для ровности пришурупил к нему две сосновые рейки.
Размечаем на нём места установки шпангоутов (в чертеже PDF это есть !) от транца к носовому шпангоуту.
И для того, чтобы шпангоуты стояли ровно, приклеил рейки 10х10 мм.
Теперь потихоньку, под уголок приклеил циакрином (одна капля) шпангоуты к стапелю, клея много не лью, потом весь каркас ещё снимать со стапеля !
Ну, вот как-то так.
Собираем передок каркаса, и прихватываем на стапеле. Всегда смотрим за перекосами.
Теперь очередь реек, тут я начал клеить их от транца к носу, как оказалась наоборот это делать легче. Но может я и ошибаюсь.
Вот тут видно, подломилась одна рейка, склеил циакрином.
Рейки у меня были чуть больше по толщине, и поэтому после приклейки стачивал рейки шкуркой.
Примерка дейдвуда. Все отверстия внутри лодки подгоняем заранее, как закроите днище, уже с дрелью туда не подлезешь.
Теперь борта и днище, обшил 1,5 мм бальзой.. Приклеил на ПВА.
Закончил приклейку днища
Верх лодки пока не зашиваю, в нос нужно добавить пенопласта для плавучести.
И всю бальзу и рейки внутри промазать эпоксидкой !
Нарезал кубиков из Пеноплекса. Можно было аккуратно запенить монтажной пеной, но у нас дома на неё табу. У жены как-то из рук выпал баллон с пеной, от удара об пол он лопнул ну, и она вся была с ног до головы в этой пене, а как её трудно снимать, когда она засохнет, думаю рассказывать не надо.
Теперь зашиваю верх. Листы бальзы изнутри предварительно промазать эпоксидкой.
Всю выпирающую бальзу стачиваем шкурилкой и получаем вот такой результат.
Большого стола, за которым можно пилить, строгать, у меня нет, сделал временный стол из маленького туристического столика и листа пеноплекса. Пеноплекс просто примотан скотчем к столику.
Попробовал из потолочки сделать макет крышки палубы. Результат не понравился, слишком большая, герметизация получается на скотч или кучу болтов. Всё должно быть проще и функциональней. Это маленькое отступление, о крышках ещё будет рассказ…
Теперь настало время оклейки стеклотканью.
Нужна обычная эпоксидка ЭДП, спирт, резиновые перчатки, кисти, резиновые шпатели, медицинская маска, молярный скотч, ножницы, проветриваемое помещение.
У меня была стеклоткань двух видов 40 гр/м пр-во Беларусь, и 100гр/м пр-во США ну, очень хороша, можно мячики теннисные выклеивать. Мою ткань обжигать не надо было, она модельная. Если вам попадётся ткань с парафиновой пропиткой, то её надо обжигать или замочить в бензине. Наличие пропитки проверяется просто, отрезали кусочек и подожгли, если пошел дымок, то она пропитана.
Техника безопасности!!!!
Самое опасное это работа с стеклотканью, мелкие её волокна попав к вам в лёгкие останутся там навсегда !!! И обеспечат Вам проблемы надолго. А, попав на кожу, будите долго чесаться. Я, местами пренебрегал своими правилами, но работал в маске и отделался только чесоткой. Не повторяйте моих ошибок.
Поэтому работа только в респираторной маске и перчатках плюс правильный раскрой ткани поможет избежать этих проблем.
Очень удобно хранить и резать ткань следующим способом. Берём ткань, и все края по периметру оклеиваем молярным скотчем, ткань больше не осыпается. Разметили маркером, сколько Вам надо отрезать, проклеили по периметру малярным скотчем и отрезали, прям по середине скотча, при этом на остатке ткани уже будет скотч.
Эпоксидку Я, использовал обычную ЭДП-20, она довольно вязкая, я, разводил её чистым спиртом. Для разведения смолы использовал обычные пропорции, 1 часть отвердителя, 10 частей смолы, три части спирта. Технология замеса следующая, отмеряем 10 частей смолы, добавляем три части спирта, и начинаем мешать, сначала смола плохо вбирает спирт, но не волнуйтесь, она сдастся. В какой-то момент вы увидите, как смола побелеет, и начнёт вбирать спирт, мешаем дальше, пока снова не станет прозрачной, вот теперь можно добавить отвердитель, и опять хорошенько мешаем. Если хотите более жидкую консистенцию то спирт добавляйте заранее, пока не влили отвердитель.
Для пузырька со смолой была сделана из капельницы вот такая штука, облегчает точный забор смолы. В дальнейшем трубочки от капельницы были заменены на более толстые.
Оклейка стеклотканью.
Никаких вакуумов у меня нет, старых компрессоров тоже нет, поэтому вручную, кисти, шпатели и терпение это наше всё.
Сначала оклеиваем дно, тоненько мажем корпус смолой, много не лейте, берём ткань, первый слой идёт более плотная ткань, накладываем на корпус и ручками в перчатках разглаживаем по всему корпусу, убираем все морщинки и складочки, а также смотрим, чтобы ткань не задиралась верх. Там где будут белёсые пятна, это означает, что смолы там мало, и кисточкой добавляем. Второй слой из тонкой ткани накладываем поверх первой, берём резиновый шпатель и начинаем им вдавливать ткань, заодно повыгоняем оставшийся воздух и излишки смолы, Не забываем смотреть за складками и пузырями, пузыри воздуха это главный враг. Третий слой я назвал «сухой», мне почти не пришлось добавлять смолы, использовалось, то что выдавилось из первых двух, понадобилось чуть-чуть добавить. И оставляем сохнуть на сутки. Чем больше спирта добавите, тем дольше сохнуть будет. Главное не спешить. Я, делал за один раз дно и через сутки верх , но я малость потренировался предварительно. Так как это мой первый опыт работы со стеклотканью, на точность и правоту своих действий не претендую. Описываю, как делал сам.
Результат очень даже порадовал, но если возьмусь за вторую лодку, то наверно буду осваивать вакуум. С верхом поступил так же.
После высыхания смолы, отрезаем всю лишнюю ткань.
Пришло время делать палубу и крышку отсека, вот тут ребята у меня был долгий ступор.
Кто будет повторять, делайте сразу борта выше, это избавит от геморроя, с которым столкнулся я.
Хотелось, что бы крышка была не очень большой, чем меньше, тем легче сделать герметизацию.
Вот один из вариантов который ушёл в брак. Место для двигателя с такой крышкой не хватило. Ушёл думать.
Решил заняться пока обвесом.
В транце сверлим все отверстия под обвес. Изнутри приклеиваем пластины из алюминия 2 мм. В идеале 3 мм. туда будут вкручиваться крепёжные болты этого обвеса.
Эти алюминьки я вклеивал на 30-ти мин. Эпоксидку с добавлением стеклосферы.
Изнутри дно проклеено тонкой стеклотканью. Швы залиты эпоксидкой с стеклосферой.
У кого нет стеклосферы, то её можно заменить алюминиевой пудрой. Один раз я даже использовал сухую затирку для плитки, оставшуюся после ремонта.
Пришло время примерять двигатель, регулятор и серво машинку.
О, всей начинки напишу в конце статьи.
Из 2 мм. Фанеры вырезал вот такие подставки для регулятора, аккумулятора и сервы.
Все эти фанерки были покрыты эпоксидкой, потом покрашены.
Двигатель с рубашкой устанавливаем на мото раму, регулируем угол наклона вала двигателя, так что бы вал двигателя
точно смотрел на гибкий вал, выходящий из дейдвуда. На время регулировок в дейдвуд за место гибкого вала вставил старое сверло 4 мм.
После затянул все болты на мотораме. Мотораму пока не приклеиваем.
Вставил гибкий вал в держатель винта, и вот засада…. Квадрат на гибком валу прокручивался внутри держателя, хотя там тоже квадратное отверстие, брак.
Пришлось думать, как его там вклеить, впаять, сварить….
Тут мне подсказали о вот таком супер клеи фирмы Loctit, называется он Loctit648
Купив 20гр. Пузырёк за 500 рублей я помчался исправлять ситуацию. Несколько капель этого чудо клея и сутки сохнуть, в результате приклеился насмерть.
Картинка из Интернета, мой пузырёк 20мл.
Оставляем сохнуть на сутки, лучше на двое.
Теперь грунтуем лодку внутри
Красим. Вклеиваем двигатель с моторамой и всё остальное, подставки под регулятор, и сервушку.
Так получилось, что тяга от сервы выходит не из транца а выше, пришлось делать вот такой кожух для тяги и защитной гофры.
Форму делал из пенопласта, спереди приклеил шайбу из стеклотекстолита.
Три слоя стеклоткани и вуаля…
Пенопласт потом удалил.
Теперь палуба и крышка.
Как и говорил она выточена из сосновой доски и облегчена до нельзя.
Вклеена одна закладная гайка. И два магнитика для успокоения души.
Теперь крышка.
Она сделана из 2 мм. Стеклотекстолита, вклеены два клыка из него же. Приклеил на 30-ти мин эпоксидку.
Прокладка сделана из компьютерного коврика, с которого содрана картинка. Отличная вспененная резина. Приклеил на UHUPOR.
На крышку была прклеина кабина, сделана из 6 мм бальзы.
Под клыки вклеена пластина из тонкого стеклотекстолита.
Вся эта деревяшка так же была покрыта двумя слоями стеклоткани.
На 3D принтере напечатал держатель аккумулятора и водонепроницаемый бокс для приёмника.
Теперь проверяем внутри, всё ли сделано, прокладываем трубки охлаждения, провода и всё остальное. Потом сделать, что-то внутри лодки будет сродни гинекологической операции через горло.
Охлаждение сделано двух контурным, отдельно на регулятор и отдельно на двигатель.
Реданы я делал из ПВХ 3мм. На листе ПВХ от края отмерил 8 мм, прочертил полоску, сточил на ус, отрезал резаком из ножовочного полотна. Кончики редан выводил шкуркой, приклеил на густой циакрин.
Приклеиваем палубу, заделываем щели, если есть, шпаклюем, грунтуем, радуемся.
Во время шпаклевания и грунтования работал шкурками Р600 и Р1800 для финиша.
Очень удобно работать с вот таким уголком из люминьки, наклеил две разные шкурки на двух сторонний скотч. Шкурил по мокрому, постоянно макая шкурку в воду, иначе мгновенно забивается. Процесс это долгий и кропотливый. А, ведь хочется сделать красиво.
Подошёл к покраске.
Купил краску марки KUDO, как оказалось гадость редкостная. Из за этой краски все мои шпаклёвочные грунтовочные работы свелись на нет. А, вот что произошло.
Нанёс краску, на удивление легла ровно, а вот сохнуть не хочет, сутки, вторые…. И никак.
Сверху пленка сухая а вот под ней сырая краска, мало того, эта краска разъела всю грунтовку и местами шпаклёвку.
Снимал я эту «радость» тонким шпателем, слезала как кожа. И опять всё заново, шпаклёвка, грунтовка, шкуринг….
Потом купил нормальную краску, и всё прокрасилось, но уже не так красиво как в первый раз.
Для шпаклевания советую вот такую однокомпонентную шпаклёвку .
Я, ещё пользовался двух компонентной шпаклёвкой, но это ад адский, твердеет мгновенно, воняет….мама не горюй.
Моя лодка испробовала все виды шпаклёвок.
Попробую дать несколько советов как правильно отшпаклевать и загрунтовать корпус лодки.
1. Все видимые крупные ямки и углубления шпаклюем однокомпонентной шпаклёвкой (или двух компонентной шпаклёвкой) перед грунтовкой. Если ямки очень глубокие, то лучше заделать их смолой с наполнителем. Не старайтесь шпаклёвкой заделать какие-нибудь отверстия, шпаклёвка отвалится.
2. Не стараемся нанести шпаклёвку толстым слоем, наносим тоненько с просушкой по инструкции к шпаклёвки. Наносить удобно резиновым маленьким шпателем или ненужной старой кредиткой. Шкурить водостойкой шкуркой Р400- Р600, обязательно с водой.
3. Наносим проявочный слой. Берём грунтовку в баллончике или краску, и тоненько наносим по всей поверхности, ждём до полного высыхания. Потом берём шкурку на ровном брусочке я, брал Р1800 и так же с водой, не торопясь, начинаем шкурить. Теперь смотрим на наши действия, там, где грунт (краска) остался, там впадина, где сточилось там выпуклость. Принимать решение, чем это исправлять Вам.
После исправления нанести финишный слой грунта, дождаться полного высыхания, подшкурить подтёки если есть и можно красить.
Шпаклевал вот такой шпаклёвкой
Грунтовал вот такой грунтовкой
Ну, вот и покрасил.
Обвес. Всё покупалось тут кроме водозабора, он самодельный. 4 мм латунные трубки и кусочек алюминиевого уголка.
В покупном руле есть дырочка для водозабора, но настолько маленькая, что я побоялся подавать через неё воду на регулятор, от плохого охлаждения регуляторы тут же выходят из строя.
Гибкий вал весь обмазан специальной смазкой для лодок. Эта смазка хороша тем, что не меняет своих свойсв от воды и температуры воды.
Немного затрону регулятор.
Немного о качестве регуляторов Turnigy серии AquaStar 160A
Это братцы полный караул. Я его заказал с USB Linker чтобы хоть как-то его запрограммировать, что из этого вышло можно прочитать тут.
Сам регулятор в обще никак не защищён от воды, пайка ужас.
Пришлось приводить в божеский вид. Разобрал, внутри две платки одна над другой, на работе прогрел на паяльной станции, отмыл от флюса, платки покрыл в три слоя цапон-лака. Все щели в регуляторе заделал герметиком. Надеюсь, послужит после доработки.
Теперь о комплектующих.
Двигатель у Меня Leopard LBP3674/2.5D-2650KV
В идеале вот с таким KV 
Бесколлекторный двигатель XK3674-B-2200KV 19T (90А) 
Товарhttp://www.radiocopter.ru/product/114301/
Или такой 
Бесколлекторный двигатель S3674-2370 (2370kv 19.5T) (95А) Товарhttp://www.radiocopter.ru/product/102830/
Тяга руля 
Pushrod/Balljoint for Sprint F3 Fiberglass Tunnel Hull Brushless Racing Boat w/Motor (630mm) Товарhttp://www.radiocopter.ru/product/987311/
Адаптер вала 
Адаптер – с вала электромотра диаметром 5 мм на гибкий вал 4 мм Товарhttp://www.radiocopter.ru/product/102690/
Опорная втулка винта
4mm Drive dog Товарhttp://www.radiocopter.ru/product/102700/
Тефлоновая втулка
Втулка для приводного вала РУ катеров 310 x 5мм, 1шт. Товарhttp://www.radiocopter.ru/product/1199286/
Гибкий вал
Гибкий вал 4×300мм (1шт) Товарhttp://www.radiocopter.ru/product/102667/
Вал винта
4mm Threaded Driveshaft (62mm Length) (1pc) Товарhttp://www.radiocopter.ru/product/102677/
Регулируемый стингер
Adjustable stinger drive (Silver) Товарhttp://www.radiocopter.ru/product/102664/
Тефлоновые шайбы штуки три про запас
Teflon Drive Shaft Washer for Racing Boats Товарhttp://www.radiocopter.ru/product/1192907/
резиновая гофра
Гибкая резиновая гофра для тяги HobbyKing® Rocket Power 650EP, 2 шт. Товарhttp://www.radiocopter.ru/product/1488435/
руль у меня вот такой 
CNC Rudder – Small Товарhttp://www.radiocopter.ru/product/103066/
Моторама с водяным охлаждением.jpg)
Моторама с водяным охлаждением для моторов 36 размера Товарhttp://www.radiocopter.ru/product/102666/
стабилизаторы
Металлические стабилизаторы Товарhttp://www.radiocopter.ru/product/102696/
охлаждение двигателя 
Алюминиевый радиатор водяного охлаждения (36мм) Товарhttp://www.radiocopter.ru/product/387698/
Отводные штуцера
Выкидной штуцер для отвода воды из системы охлаждения электромоторов или нитродвигателей – малого размера Товарhttp://www.radiocopter.ru/product/643113/
Нейлоновый гребной винт
Нейлоновый гребной винт 1.4 x 38 Товарhttp://www.radiocopter.ru/product/102705/
Регулятор скорости Регулятор скорости с водяным охлаждением Turnigy серии AquaStar 160A но лучше больше по амперам, ампер так на 200.
Винт потом буду ставить диаметром 40 мм.
Вес 1850 грамм без аккумуляторов.
Аккумулятор для скорости лучше 4S -4А (5А не лезет)
Для просто покатушек 3S- 5А
Токовую отдачу смотрите по своему сетапу.
Видео с первой воды, батарейки стояли слабые, поэтому винтик 38 мм, и газ только наполовину.
ЧЕРТЕЖИ ТУТ.
В общем вот и вся история. Всем удачи в моделизме.
Спасибо за внимание к моей маленькой лодочке.
Здоровая критика прветсвуется.
Будут вопросы, пишите, тут фотографии далеко не все, старался написать статью кратко но ёмко и понятно.
Отдельное спасибо ребятам с forum.rcdesign за помощь в постройке лодки.
Подводная лодка на радиоуправлении
Модель подводной лодки строится по тем же принципам, что и настоящая. В центре находится “прочный” водоНЕпроницаемый копрус, внутри которого скрыты все органы управления и электроника. Снаружу он окружен “легким” проницаемым корпусом, служащим для обтекания и красивого внешнего вида. Наша модель будет состоять только из прочного корпуса.
На скорости подводная лодка может погружаться за счет рулей глубины, а в статическом положении только с помощью балластной цистерны. Как это работает? При плавании на поверхности масса лодки чуть меньше массы объема вытесненной воды (закон Архимеда). Т.е. если лодка имеет объем 3л, то ее масса должна быть чуть меньше 3кг. Затем лодка начинает набирать воду внутрь прочного корпуса. Объем корпуса остается тот же, а масса увеличивается – и лодка погружается. В этот момент внутри корпуса немного увеличивается воздушное давление, но не на столько, чтобы нарушить герметичность.
При строительстве есть 3 основные проблемы. Они вполне независимы и могут решаться отдельно.
Радиоаппаратура
2.4 ГГц не проходят под водой. Самый простой способ найти старую аппаратуру в МГц-евом диапазоне (27МГц, 35МГц, 40МГц, 72МГц или даже 433МГц). Они еще остались у моделистов и можно найти объявления о продаже на форумах. Мне человек бесплатно отдал, когда узнал про подлодку.
Герметизация
Нам нужно обеспечить герметичность 3 элементов:
Прочный Корпус
часто называется ВПЦ (ВодоНеПроницаемыйЦилиндр) или WTC (WaterTightCilinder), представляет собой пластиковую трубу диаметром 75 мм длиной 600мм. С обоих торцов в нее вставляются цилиндрические заглушки с канавкой под уплотнительное кольцо. Труба покупается в сантехническом магазине, заглушки будем делать из нескольких слоев листового ПВХ толщиной 4-5мм, а кольца заказываем в Китае.
Заглушка будет состоять из 6 слоев. Внутренний диаметр трубы равен 71 мм, толщина уплотнительного кольца 3,5мм. Тогда основные листы имеют диаметр 70мм, маленькие 65мм и внешний 75мм. Очень важно и очень сложно соблюсти соосность листов, чтобы кольца прижимались равномерно. Для центровки используется болт диаметром 6мм (или строительная шпилька). Сверлим отверстие, затем чертим цилиндр нужного диаметра и вырезаем лобзиком с запасом. Доводим до нужного диаметра на оси, зажатой в дрель. Я обтачивал наждачкой на бруске.
Склеиваем листы тоже на оси, стараясь соблюсти перпендикулярность. Самый лучший клей для ПВХ — “Момент-Гель”. “Титан” не берет, обычный “Момент” – тоже. Всё, одеваем резиновые кольца и идем тестировать на герметичность.
Дейдвуд
Так называется узел, обеспечивающий герметичность вала двигателя. В торцы внешней трубы впаиваются подшипники. Вставляется вал и внутрь трубы забивается густая смазка (например литол). Ее надо иногда добавлять, т.к. вода постепенно вымывает.
Валы и подшипники купил на Али, медные трубки и смазку на строительном рынке. Я нашел подшипники 3мм внутренний и 6мм внешний диаметр. Соответственно покупаем валы из нержавейки на 3 мм, и медную трубку с внутренним на 6 мм (внешний получился 8мм). Валы обязательно покупать специальные, обычная проволока несиметрична, будут биения.
Для пайки понадобится кислота и 3-тья рука 😉 
Тяги рулей
Тяги выводим через резиновые гофрыы закрепленные на медных трубках диаметром 6мм. Диаметр самих тяг 1.5мм. Я использовал жесткий провод со снятой изоляцией.
Балластная цистерна
Обычно это самая сложная часть подводной лодки. Но мы сделаем её просто — воспользуемся микронасосом. Точнее, перистальтическим микронасосом – он сам держит давление и не требует дополнительных клапанов. Сам насос способен развивать давление в 1 атмосферу, это значит он сможет прокачать цистерну даже на глубине 10 метров. Управляется насос так же как обычный электромотор — регулятор хода или серва с микро-переключателями.
Есть вариант наполнять резиновый шарик, но он может лопнуть. Воспользуемся шприцом на 150 мл, называется шприц-Жане. Насос сам двигает поршень. Еще можно повесить датчики и контролировать объем поступившей воды.
Для ускорения погружения поменял силиконовую трубку на диаметр 4мм внутренний. Мотор расчитан на 6 вольт, подаю 12. В результате мотор немного нагревается, но не критично. Итоговая скорость — 100мл за 20 сек.
Компоновка
Корпус поделен на “отсеки”.
- аккумулятор и приемник
- цистерна
- насос
- сервы и регуляторы хода
- главный мотор
Цистерна должна находиться посередине, чтобы лодка погружалась горизонтально (без дифферента).
Элеметны крепления изготовлены из листового пористого ПВХ толщиной 5мм. Затем они стягиваются на железных шпильках, расположенных вдоль корпуса. Заднюю заглушку тоже следует закрепить на шпильках, чтобы обеспечить жесткоть узла с мотором и тягами рулей. 
Балансировка
Объем корпуса приблизительно равен 2,8 литра. Масса всех деталей около 1кг, пришлось добавить еще 1,8 кг груза. Главный принцип прост: Объем надводной части должен быть меньше объема цистерны. Он может быть любой массы, лишь бы общая оставалась 2.8 кг. Поэтому надводные элементы делают из меди или тонких пластиков.
Балансировка осуществлуяется в 2 положениях:
Что дальше
У меня на
домашней странице
вы также найдете:
Спасибо за внимание!
Постараюсь ответить на все ваши вопросы.
Полный кайф.
Который закончился достаточно быстро. Я подвел лодку близко к берегу и решил снять ее погружение. Я нажал на рычаг погружения, подождал пару минут, но ничего не происходило, «Наутилус» отказывался набирать воду. Я навел резкость и заметил, что лодка нервно подергивает «хвостом», попробовал включить задний ход- реакция нулевая.
Вернувшись на дачу я открутил переднюю крышку, мои худшие подозрения оправдались, в отсек ворвалась вода, грамм двадцать не более, меньше одинарного виски по объему. Когда вода была удалена, лодка прекрасно заработала. Оказалось, сработал датчик воды, при его срабатывание лодка всплывает и вырубается.
Чтобы полностью перебрать лодку, мне пришлось брать отгул на пятницу, я надеялся за пол дня перебрать лодку, потом запустить, а если что не так пойдет, то поправить и запустить с субботу. Дня на переборку мне, как водится, не хватило, поскольку: «Работа занимает ровно столько времени, сколько на нее отведено плюс еще некоторое время… (одно из следствий закона Мэрфи)».
Процесс затормозился из-за желания впихнуть в нее видео передатчик и камеру. В корпус все помещалось отлично, передатчик на двустороннем скотче был приклеен на аккумулятор под балластную цистерну, а камеру на резиночках привязана к переднему шпангоуту.
Питание на борту уже было – пальчиковый штекер торчал из переднего шпангоута, пока я не собрал пл передатчик работал отлично, скидывая картинку на камеру «Панасоник», к которой был подключен приемник. Как только я собрал лодку, ну очень крепко затянув гайки на стягивающих шпангоуты винтовых стержнях, сигнал пропал, как его и не было.
Опять разобрал, опять собрал на половину, проверил напругу на питание видео – есть 13 В, подключил передатчик – нет изображения. Отключил передатчик от питания, померил напругу, напряжение пропало и все тут…
Из чего я сделал вывод, что не хватает мощности, чтобы запустить мощный передатчик. Занятие по сборке-разборке сильно утомили меня, к тому же на втором этаже была ужасная жара. В тени на улице 27 градусов, а под крышей все 35 (вторые выходные августа).
Лодку уже хотелось запустить со второго этажа, как самолет и посмотреть, как она планирует. Я на 80% дособрал девайс и сделал перерыв до субботы. В пятницу вечером, чтобы как-то успокоиться начал вырезать полу-копию американского беспилотного самолета-разведчика «Shadow» из потолочной плитки. Резьба по пенопласту меня всегда успокаивает.
Утром в субботу я сделал еще один подход к лодке. Попробовал запитать передатчик, замурованный в недрах лодки, от отдельного «ЛиПо»-вого акка. Результат тот же, нет сигнала и все. Перебирать лодку заново не было никакого желания, на улице стояла тридцатиградусная жара.
Волевым решением было принято осуществить промежуточные испытания. Просто с дополнительной нагрузкой на борту (передатчик и дополнительный акк). Чтобы ее скомпенсировать под внешний корпус, который заполнялся водой, я загнал парочку кусочков пенопласта, которые должны были вытеснить по закону Архимеда, массу воды эквивалентную дополнительной нагрузке.
На пляж пошли большой компанией, две собаки, сестра жены с мужем и дочерью … Лодку я понес под мышкой, пока дошли до пруда, мои руки вытянулись до земли, лодка при такой транспортировке очень напоминала вариант «чемодана без ручки». Нести тяжело, а бросить жалко.
Народу на деревенском пляже было достаточно. И что интересно, практически никто не был удивлен появлением человека с желтой подводной лодкой, как будто, именно на этом пруду чуть ли не каждый день их запускают. Только один мужик из выпивающей невдалеке компании, когда уходил, спросил:
— Сколько стоит?
Услышав цену, хмыкнул и уехал. Мои опасения, что меня замучают вопросами, не оправдались. Я подождал, пока все мои родственники и сопровождающие собаки искупаются, только после этого включил пульт и спустил лодку на воду. В этот раз погонять ее удалось минут двадцать.
Попробовал произвести статическое погружение, лодка притопилась над водой остался только желтый колпачок надстройки. «Видимо много пенопласта подложил»,- про себя отметил я. Глубже тонуть она не захотела. Но динамическое погружение в притопленном состоянии было шикарным.
Я опустил рули глубины и дал газу. Лодка мелькнула в тридцати сантиметрах под водой и исчезла, выключать газ я не стал, метрах в десяти по ходу лодки поднялся фонтанчик мутной воды, субмарина достигла илистого дна на глубине 2-2,5 метра. После выключения двигателя и лихорадочного нажимания на рычаг управления помпой секунд через 20 ее прозрачная надстройка закачалась на поверхности.
Дальше лодку гоняла дочь, мне надоело…
К двадцатой минуте плавания проявились тревожные симптомы. Лодка теряла управление, нервно подергивая «хвостом», без команды. Я вытащил ее на берег и на всякий случай поменял батарейки в пульте управления, при плохом радиосигнале она по инструкции должна была вести себя похоже.
Проверил работу лодки на суше, все работало. Опять спустил ее на воду. Пульт управления опять отдал дочери, чтобы она потренировалась в управлении. Пока Катерина развлекалась, гоняя лодку вдоль водоема. Я закурил и случайно подслушал разговор мальчика лет девяти со своей старшей сестрой.
«Не мог он такую видеть, они пришли только в начале года, а две недели назад технический консультант сетовал на то, что видеокомплекты для тюнинга желтой лодки, еще к ним не поступили…»,- подумал я. Подходить и спрашивать его, где он это видел, я не стал. Но настроение мне он этим базаром, все-таки подпортил.
Симптомы «подергивания хвостом» вскоре у лодки повторились, решено было прекратить испытания от греха подальше. «Все-таки она протекает»,- предположил я.
Вернувшись с «пляжа» на дачу я тут же открутил переднюю водонепроницаемую крышку, перевернул лодку к верх ногами и потряс над газетой. У моих ног образовалась небольшая лужица. Лодка протекала, она явно набрала с полстакана воды… Тут мне очень захотелось протечь самому от полученных впечатлений полстаканом, эдак, коньяка… И спеть песенку из моего детства (пою я отвратительно, даже под караоке, поэтому саунд трека к заметке не будет, но слова этой песни очень созвучны с моими опытами):
Помпа заполнила балластную цистерну, над водой виднеется только желтая «шапочка» надстройки. В очередной раз просматривая фотосессию, мне в голову пришла мысль, что лодка не могла статически погрузиться, поскольку пластиковую балластную цистерну с низу подпирал передатчик и помпа не могла до конца наполнить ее водой
https://www.youtube.com/watch?v=UF1n_a_od8Y
Кадр из фильма «Кто живет в пруду -2». На самом деле я сейчас проверяю работает ли у лодки помпа. Всасывает ли она воду в «дырочку» в заду или нет.
Радиоуправляемый катер с пропеллером и воздушным рулем – секрет мастера – сделай своими руками
В этом блоге Мастер модернизирует ранее опубликованную аэролодку путем установки системы радиоуправления. Изюминка модернизации своими руками — катер будет управляться аэрорулем
Итак для модернизации используем ранее опубликованную аэролодку. Специально для работ был куплен за 200 рублей радиоуправляемый автомобиль. Простая игрушка с двух командной системой управления и главное с простым питанием автомобиля от 3х батареек формата АА и передатчика от 2х батареек АА (с кронами всегда проблемы). На лодку установлена самодельная рулевая машинка сделанная из линейного двигателя компьютерного жесткого диска. Подробности изготовления рулевой машинки смотрите в соответствующем блоге.
Для поделки потребуется — аэролодка, старый жесткий диск (HDD) , три пластиковых карточки, канцелярская резинка и система радиоуправления от игрушки.
Инструмент: канцелярский нож, ножницы, пистолет для термоклея, паяльник. Для изготовления рулевой машинки понадобятся отвертки звездочки и пила по металлу (или УШМ).
Инструкция по модернизации аэро лодки в радиоуправляемый катер состоит из нескольких шагов.
1. Изготавливаем серво мотор по инструкции показанной здесь и на фото
2. Вырезаем в корпусе лодки гнездо для установки серво мотора. Технологию вырезания смотрим здесь.
3. Дорабатываем радиоуправляемую машинку. Нас интересует система радиоуправления и батарейный отсек. Система двух командная и управляет всего одним двигателем. Аккуратно отпаиваем проводники от двигателя и отделяем моторный отсек от батарейного. Аккуратно подрезается канцелярским ножом и отламывается. Моторный отсек храним! Он будет использован в следующем корабле!
4. Вырезаем отсек в корпусе лодки для установки батарей и системы радиоуправления. Подробности смотри в п.2.
5. Собираем аэроруль из трех пластиковых карточек. Смотри фото и видео. Устанавливаем получившуюся рулевую машинку в корпус, припаиваем проводники питания линейного двигателя серво мотора к системе радиоуправления. Припаиваем проводники питания ходового двигателя с пропеллером к минусу отсека батарейного отсека и к плюсу главного выключателя. Смотри схему.
Испытания радиоуправляемого катера проведены на водоеме в легкий ветер. Катер показал хорошую управляемость, но управление аэро рулем требует определенного навыка и знаний законов аэродинамики. Это заметно на видео, плоское дно и инерцию необходимо учитывать. Определенные сложности вносит и ветер, который активно взаимодействует с рулем направления. Внимание! У данной модели катера нет управления пропеллером и при выходе из зоны действия радиосигналов лодка автоматически разворачивается против ветра и может быть потеряна при выходе в открытый водоем. Эксперименты с рулевой машинкой будут продолжены на следующей версии радиоуправляемого катера.
Понравилась идея? Сделай репост, оставь комментарий. Поддержи авторов!
§
Секрет Мастера продолжает тему применения сломанных или ненужных вещей для изготовления интересных поделок. Мастер предлагает вам своими руками сделать самодельную рулевую машинку для системы радиоуправления моделями. Изобретение не требует никаких покупных деталей!
Мастер не раз обсуждал на страницах сайта тему применения деталей от старого или сломанного накопителя на жестких дисках (например, ваза или ветряк). Самое популярное применение старого HDD это извлечение для поделок магнитов из линейного двигателя привода головок. Мастер один раз дал применение неразобранному линейному двигателю, изготовив из него динамик. При внимательном рассмотрении линейный двигатель это готовый серво мотор для управления, например плавающей моделью. Коромысло с катушкой это механизм для управления пером руля судомодели. Эксперименты с подачей напряжения на катушку двигателя показали ее высокую чувствительность и достаточное усилие в коромысле при напряжении от 3 Вольт и выше.
Для поделки потребуется старый или поломанный HDD. Для примера взят HDD производства IBM. Из инструмента для разборки потребуются отвертки звездочки. Также необходим канцелярский нож, паяльник, плоскогубцы, ножницы и клеящий термопистолет. Для резки основания HDD подойдет пила по металлу или болгарка. Из дополнительных материалов необходим кусок стальной мягкой проволоки, старая пластиковая карточка и два медных проводка в изоляции.
1. Разборка HDD. Процесс разборки HDD не раз обсужден в сети. Вы можете его посмотреть на видео. Важно аккуратно обращаться с шлейфом выходящим из коромысла. Магниты двигателя ни в коем случае не отделяем от магнитопровода. Смотри фото и видео.
2. Подпайка проводников. Обрезаем ножом шлейф с коромысла. Находим контакты катушки управления линейного двигателя и припаиваем к контактам два проводника. Место пайки можно усилить нанесением термоклея.
3. Уменьшение. Сборка. Проверка. Коромысло и магнитная система крепится на основании HDD. Для создания полноценной рулевой машинки необходимо своими руками уменьшить основание HDD. Делаем это пилой по металлу или УШМ. Смотри фото и видео. Устанавливаем коромысло и магнитную систему на место. Ограничители хода коромысла необходимо снять или обрезать. После сборки работу машинки можно проверить подавая напряжене разной полярности на проводники катушки линейного двигателя. Коромысло должно отклоняться и влево и вправо.
Серво мотор для испытаний смонтирован в радиоуправляемый корабль. Пример изготовления руля показан на фото и видео. Для крепление пера руля применена стальная проволока, которая сгбается по месту плоскогубцами. Перо руля сделано из пластиковой карточки и вырезано ножницами. Проволока и перо руля фиксируются термоклеем. Крючок на другом конце проволоки необходим для центровки руля при отсутствии питающего напряжения. Центровка осуществляется пружинкой или резинкой (смотри фото со стрелкой). Сама рулевая машинка устанавливается в гнездо на корпусе модели. Смотри фото и видео.
Рулевая машинка была испытана для управления колесного кораблика. Смотри второе видео. Подобная рулевая машинка была испытана еще на четырех типах корабликов с управлениеем воздушным рулем, двигателем и классическим рулем, причем на одном кораблике удалось получить новые свойства у данной поделки.
Понравилась идея? Сделай репост, оставь комментарий. Поддержи авторов!
