Не запускается квадрокоптер? Исправляем проблемы

Не запускается квадрокоптер? Исправляем проблемы Мультикоптеры

Адекватная цена на летающую камеру профессионального качества, компактный размер, простое управление и большой ресурс аккумуляторов уже сделали Миник «народным» дроном для фотографов, путешественников и энтузиастов.

Но этот квадрокоптер — не для рекордов высоты, дальности и скорости. Он очень лёгкий, боится ветра и темноты, теряет сигнал пульта даже при незначительных помехах. Поэтому запаситесь терпением, придержите свои амбиции пилота — покорителя высот, и желание делать крутые кадры уровня Mavic 2 Pro или Inspire.

В этой статье Вы найдёте два десятка рекомендаций, основных на моём личном опыте эксплуатации DJI Mavic Mini, которые уберегут начинающего пилота от глупых ошибок и не очевидных опасных ситуаций.

1. Подпишите свой дрон. Наклейте наклейку с Вашим WhatsApp и Email. Если Вы потеряете квадрокоптер и его найдёт кто-то другой, то есть шанс, что с Вами свяжутся и вернут потеряшку.

2. Следите за RC кабелем от смартфона к пульту. Он маленький, чёрный и поэтому его очень легко потерять, а запаски нет даже в FMC комплекте. Оригинальных кабелей на замену в магазинах DJI я не нашёл. Купил на Алиэкспресс аналог с более громоздкими штекерами. А пока ждал доставку, полтора месяца колхозил метровую «кишку» из переходников и подручных средств, чтобы хоть как-то летать.

3. Не забывайте включать авиа-режим на Вашем смартфоне при управлении квадрокоптером. Звонок друга или смс от любимой могут стоить Вам дрона.

4. Будьте внимательны при полётах над водой ниже уровня взлёта, например с высокого берега или с борта корабля. Дрон теряет позиционирование по высоте, из за бликов, отражений и волн не видит расстояние до поверхности и пытается приземлиться. Если при этом будет потеря сигнала с пультом, то до твёрдой поверхности Вы уже не дотянете и утопите свой коптер. Вообще, при любых полётах над водой — потеря дрона лишь вопрос времени.

5. Не запускайте дрон в сильный ветер. Мавик Мини очень лёгкий. Поэтому ему сложно бороться с порывами ветра. Если Вы летаете рядом с деревьями, зданиями или другими объектами, есть риск шарахнуть дрон об стену или запутаться в ветвях.

6. Планируйте направление полёта всегда против ветра, чтобы было легче возвращаться с попутным ветром. Одна из самых распространённых причин потери дронов — не хватает мощности и заряда аккумулятора, чтобы вернуться на базу против ветра.

7. Не летайте в плохо освещенных помещениях без защиты винтов. Железобетон и бытовая техника блокируют GPS, искажают радиосигнал и дают помехи на компас. Квадрокоптер ориентируется только по фото-датчикам поверхности, а в темноте ему это сложновато. Поэтому можно влететь в мебель, стену или Ваших домочадцев.

8. При полётах в городе избегайте локаций с сотовыми ретрансляторами (группы направленных прямоугольных антенн на крышах) так как они нарушают связь с пультом уже на дистанции 30 метров.

9. Заранее продумайте высоту и траекторию автоматического возврата дрона. На пути не должно быть зданий, деревьев, труб, вышек и мачт освещения. И особенно проводов.

10. Если Вы все же не смогли вернуть дрон на базу и он совершил аварийную посадку или потерпел крушение вне зоны прямой видимости, то не спешите прыгать в авто и ехать к точке на карте. При принудительной посадке на пустом аккумуляторе у Вас есть ещё около 10 минут, чтобы найти свой коптер. Если расстояние до точки меньше километра, (вряд ли Вы улетите на Минике дальше без потери сигнала), быстро идите напрямую пешком.

11. Не улетайте далеко в городе и не залетайте за здания. По моему опыту: залетел за здание — потерял связь и контроль.

12. Возвращайтесь в зону прямой видимости уже на 50% аккумулятора. При зарядке менее 20% летайте толко рядом с собой над твёрдой ровной поверхностью.

13. Не взлетайте из пыли, песка, снега или травы и не приземляйте дрон на такие поверхности. Контакт с любыми инородными частицами может привести к быстрому износу и разрушению механических и электронных частей — винтов, моторов, аккумулятора, электронной платы, подвеса стабилизатора и камеры.

14. Не взлетайте, не летайте и не приземляйте дрон рядом с животными или птицами. Небольшой размер и жужжание Мавика Мини вызывают агрессию и провоцируют нападение животного или птицы на Ваш коптер. На фото к этой статье — та самая собака, из пасти которой я буквально вырвал свой Миник!

15. Не вылетайте из окна или в форточку. При потере сигнала пульта, что не редкость рядом со зданиями, дрон поднимется на высоту возврата и, вернувшись по координатам взлёта, сядет на крыше или свалится вниз, задев какие-нибудь конструкции. Также не исключён риск краша об оконную раму при глюке GPS, порыве ветра или резком управлении.

16. Следите за тем, в каком режиме Вы управляете дроном. Я нередко ловлю себя на том, что перешёл в спорт режим и ношусь между домами и деревьями без всяких датчиков.

Смотрите про коптеры:  Радиоуправляемая модель лодки из подручных средств

17. Не летайте без защиты винтов рядом с людьми. Глюк GPS, порыв ветра или ошибка управления может привести к травмам. И вообще, постарайтесь не летать над людьми.

18. Не используйте интеллектуальные режимы в лесу и в городе, где дрон может столкнуться с каким либо объектом при облёте.

19. Не снижайте скорость при пролётах через узкие места с надголовной средой — окна, трубы, под мостами, через салон автомобиля, под упавшими деревьями, насквозь опоры ЛЭП и т. д. Датчик может определить помеху снизу и коптер рванёт резко вверх.

20. Всегда надевайте защитную крышку камеры при транспортировке дрона в кейсе, чехле или в кармане, чтобы не заляпать камеру и не сломать подвес стабилизатора.

Будьте внимательны, осторожны и готовы ко всему — тогда количество нештатных ситуаций будет меньше. Пишите свои наблюдения и рекомендации по эксплуатации, пилотированию и съёмке с Мавика Мини в комментариях. Посмотрите мои фотографии с этого квадрокоптера в Инстаграм по хештегу #фото_города_с_воздуха.

Хороших Вам полётов и удачных кадров!

Основные проверки

Для идентификации проблемы, нужно выполнить ряд проверок:

  1. Проверить, корректно ли работает приемник. Для этого нужно зайти в Betaflight во вкладку «Receiver» и подвигать стики пульта — каждое движение должно правильно отображаться на графике (должны двигаться полоски состояния).
    betaflight-Setup configurator receiver
  2. Проверьте, настроен ли пункт ARM во вкладке Modes, должен быть выбран правильный канал (обычно это AUX1), а желтые ползунки расположены в правой части, определяющие положение переключателя. При перемещении переключателя в положение ON, нижний индикатор должен быть в зоне желтых ползунков.
  3. Если к дрону подключен USB (к ПК), то будет активна автоматическая защита. Отсоедините USB-кабель.

Если эти пункты проверены, но проблема не решена, то читайте дальше.

Betaflight configurator

Зайдите в Betaflight конфигуратора с помощью компьютера во вкладку «Setup», блок «Info», там будет строчка «Arming Disable Flag»:

Houston we have a problem

Пока падение было только одно:

Не очень сильное. В принципе, всё описание внутри видео. Для тех, кто не хочет/не может посмотреть короткое описание: я не послушал умных дядек и не поставил самозатягивающиеся хомуты на пропеллеры (ну а чё, они и так хорошо держатся). Вот один из них и раскрутился — и стал проворачиваться на оси мотора.

Было пару моментов, когда думал, что всё — сейчас разобью. Например ещё без FPV взлетел метров на 150. Квадрокоптер уже плохо видно, gps тогда ещё как-то непонятно работал. Его стало уносить — а я даже не понимаю, где у него перед. Абсолютно непонятно, куда он наклоняется!

Акселерометр

Квадрокоптер может находиться на неровной поверхности, либо акселерометр не откалиброван. Попробуйте откалибровать датчик на ровной поверхности и взлетать пробуйте тоже с ровной поверхности. Если это не помогло, попробуйте увеличить в CLI параметр small_angle degrees, по умолчанию он 25. В крайнем случае, можно отключить акселерометр, если вы не летаете в режиме стабилизации.

Большая загрузка процессора

Если вы включили все что нужно и ненужно, то скорее всего, процессор будет загружен на полную. Отключите лишние функции и постарайтесь добиться загрузки процессора до 50%. В противном случае, при полной загрузке полетный контроллер запретит взлет.

Время отрыва от земли

С купленными вначале батареями на 2650 mAh время полета с увеличением веса стало уменьшаться. Решил попробовать подсоединить обе батареи параллельно. Время полета 14 минут. Отлично. Если просто висеть, то и того больше. Заказал 2 батареи по 5000 mAh.

Высота нас зовёт

Над облаками пока не летал. Проблема, как оказалось не в том, чтобы туда взлететь, а в том, чтобы потом спуститься вниз! Квадрокоптер при спуске ведет себя не стабильно — и спускается не так уж быстро. А бросать его быстро вниз как-то стремно — вдруг на торможении что-нибудь не выдержит?

В общем пока личный рекорд — 1.1км. Это уже в слоисто-кучевых облаках, но не над ними.

Но цель конечно — высоко-кучевые облака! Проверю быстрые спуски — и можно будет пробовать!

Газ, он же throttle, он же дроссельная заслонка

Вам нужно проверить, какое нижнее значение у стика газа, по-хорошему, у всех каналов нижнее значение должно быть 1000, а верхнее 2000. Настройки производятся в зависимости от аппаратуры — либо в пульте, либо в конфигураторе во вкладке Configuration или Receiver. Также при подаче питания дрону, нужно убедиться, что стик газа в нижнем положении.

В прошивке Betaflight есть автоматическая защита, регулируется параметром «Min_Check», по умолчанию установлен на 1050 и, если к примеру, у вас стик газа в нижнем положении на 1060, то прошивка не даст запустить двигатели. Вам нужно настроить значения нижнего предела стика в разделах конфигурация и ресивер. Нужно добиться того, чтобы стик газа в нижнем положении показывал цифру ниже 1050.

Заветная даль


Полетав день на поле, накручивая круги, восьмерку и побаиваясь более сложных фигур, захотелось более высоких и дальних полетов.

Конечно, уже на второй день обладания техникой к нему была прицеплена мыльница, и совершены первые записи с борта.

Первые впечатления: круто! Я и до этого знал, что хочу FPV, но тут понял, что это будет моё.

Дома нашлась завалявшаяся радио-«видеокамера» и приемник для неё, а так же USB устройство видеозахвата. Прикрутив камеру к коптеру, с ноутбуком подмышкой побежал на поляну. В принципе первый FPV полет состоялся… Но в той картинке, которую передавало это чудо — китайская камера, сложно было понять: что и куда летит.

Смотрите про коптеры:  Выбираем маленький квадрокоптер с FPV для гонок по квартире


Принято решение о покупке нормального приемника и передатчика. Но вот выбрать их не так-то просто…

Запасные антенны

При повреждении антенн, я сначала пытаюсь ее отремонтировать, но если начинают появляться помехи или потери сигнала, я просто меняю старую на новую, чтобы избежать проблем.

Обратите внимание, что в последней серии приемников Frsky они начали использовать меньшую версию разъема IPEX под названием «IPEX 4-го поколения». Будьте предельно осторожны при покупке запасных антенн для ваших приемников Frsky и не ошибитесь.

Купить запасные антенны со старым 3мм разъемом: BANGGOOD

Как проверить проблему арминга в betaflight

Если у вас есть OSD Betaflight, добавьте на экран отображение «Warnings» и выберите отображение «Arming Disabled«, это позволит понять, что именно не дает запустить двигатели квадрокоптера.

Если у вас нет OSD Betaflight, то вы можете проверить флажок «Arming Disable Flag» в Betaflight, так вы тоже сможете понять, что мешает заармиться дрону.Есть несколько способов проверить проблему с помощью «Arming Disable Flag», для этого потребуется:

  • Betaflight Configurator
  • CLI
  • Пищалка (Buzzer)

Место крепления антенн приемника

Длина активного элемента антенны определяется длиной радиоволны. Резонансная частота составляет 1/4 длины волны сигнала, где индуктивность и емкостное сопротивление могут создавать друг другу помехи. В этом момент принимаемый сигнал этой частоты — самый сильный.

Если антенна будет слишком короткая, то у нее будет большое емкостное сопротивление, а у слишком длинной будет большая индуктивность. Дополнительное емкостное или индуктивное сопротивление приведет к ухудшению характеристик антенны.

Для 2,4 ГГц антенна 1/4 волны имеет длину около 31,23 мм.

Еще одна теория гласит, что длина экранирующей оплетки тоже имеет большое значение и может влиять на работу антенны. Я не знаком с концепцией, но мне говорят, что, если оставить экранированную часть антенны на длине волны в несколько четвертей, можно улучшить характеристики антенны.

При ремонте антенны, обычно необходимо укоротить экранирующую оплетку на нечетную длину, что может испортить настройку антенны на 1/4 волны и вызвать различные помехи. Интересное наблюдение — приемник XSR имеет экранированный провод с длиной волны 3/4, но такого нет у других приемников Frsky.

При попытке оправдать теорию с длиной экранирующей оплетки, ничего не подтвердилось. По-моему опыту, никаких заметных изменений не произошло при попытке изменения длины этой оплетки. На одном моем квадрокоптере я оставил оплетку (экранирующую) всего в 2 см от конца антенны, но он также хорошо работал, как и до этого (в пределах 800м). Возможно, надо было слетать дальше, чтобы почувствовать разницу.

Первые полеты «от первого лица»

Долгожданная посылка пришла. Взял у друга GoPro Hero 2 и установил всё на коптер. Первый полет — ощущения непередаваемые.

Это компьютерная игра, тип «симулятор полета», с очень сложным управлением и одной жизнью, но только в реальности.

(На видео дополнительно запечатлены моя жена, родители и собака. Но я думаю никто не обидится.)

В общем — это круто! Если вы думаете, стоит или нет этим заниматься, то я вам советую: стоит! Только сначала прочитайте статьи PaulMan — там очень четко, может даже чересчур подробно, написано, с чего стоит начинать, как тренироваться и т.д.

Но, конечно, всё проходило не так гладко, как хотелось бы. Сигнал видео становился зашумленным уже через 50 метров (но это на моей тестовой поляне — в том месте до сих пор иногда пробивается шум). Пульт при тестах на земле то работал на 300 метров, то терял связь через 100.
Не запускается квадрокоптер? Исправляем проблемы Первым делом решил переделать видео антенны. Решил делать 3х лепестковый “клевер” на передатчик и 4х лепестковый на приемник. Сигнал изменился в разы! Наземный тест показал дальность 3 километра — сигнал ещё был, но дальше по прямой ехать было уже некуда. Пульт всё так же работал на 100-300 метров.

Полетав один день так, я понял, что хочу летать дальше! Но я даже не мог улететь на всю дальность пульта — телеметрии нет — RSSI (Received Signal Strength Indication) данные передавать нечем. Обратной связи у пульта тоже нет.Заказал модули OpenLRS для пульта и для модели.

Опять ожидание и учебные полеты с FPV. За это время прикупил GoPro Hero 3 Black.

Забрав с почты долгожданную посылку, прикручиваю всё к коптеру. OpenLRS с оригинальными антеннами, вызывающий подозрения фильтр для видео можно выкинуть, и кончено OSD — сразу чувствуешь себя как пилот истребителя!

Естественно, не обошлось без кучи перепрошиваний OpenLRS, причем USB-UART переходник на 3.3 вольта я заказать забыл, так что пришлось вытравить самому (одна FT232RL обошлась в 3 раза дороже, чем готовое изделие оттуда, но зато плату сделал универсальную на 3.3 и 5 вольт).

Теперь у пульта есть обратная связь! Он пищит при потере пакетов. Отлетаю на ~150 метров — и раздается писк. Мда… Система для дальних полетов… Не запускается квадрокоптер? Исправляем проблемы Надо попробовать сделать антенны! Для аппаратуры я выбрал простейшие Vee-dipole антенны. И опять результат великолепный — за всё время с этими антеннами было попискивание только один раз, когда я залетел за ЛЭП. Дальность не мерил, но отлетал на 3км в сторону и 1км в высоту — сигнал был стабильный.

Переделки, время полета и аварии


За всё это время ничего не переделывал (не считая расположения плат на устройстве). Только добавлял новое оборудование:

Смотрите про коптеры:  Радиоуправляемый квадрокоптер Hubsan H107D RTF с HD камерой и FPV 5.8GHz и барометром - H107D

Ну и конечно пропеллеры. Для начальных полетов у меня были 10х4.5. Сейчас стоят 12х4.7. И хочу заказать 15х4 карбоновые, но боюсь моторы могут не выдержать. Собираюсь в ближайшее время замерить ток, который потребляется сейчас — и на основе этого делать выводы.

Тяга сейчас очень приличная, но всегда хочется больше. Вот попробовал подвесить зеркалку (900 грамм). Запас тяги ещё есть!

Ну и конечно хочется увеличить время полета.

Пищалка (buzzer beeper)

Если нет возможности оперативно подключиться к компьютеру, можно использовать пищалку как индикатор конкретной проблемы. Звук можно разделить на следующие части:

  • 5 коротких сигналов — не обращаем внимания, это норма;
  • несколько длинных звуковых сигналов;
  • несколько коротких звуковых сигналов с длинными интервалами.

Каждый длинный звуковой сигнал соответствует цифре 5, а короткий — 1. Цифру arming flag можно рассчитать по формуле:

5 x <количество длинных сигналов> <количество коротких сигналов>

Пример:

  • 0 длинных сигналов и 2 коротких = 2
  • 1 длинный сигнал и 3 коротких = 8
  • 2 длинных сигнала 0 коротких = 10

Порог морона

Некоторые FC могут иметь более чувствительные гироскопы, и квадрокоптер откажется запускаться после включения питания. При увеличении порога Moron в CLI может снизить чувствительность гироскопа во время инициализации. Попробуйте установить его на 100 или даже 120.

Приемопередающая аппаратура

Для радиомоделей самые распространенные частоты передачи видео сигнала это:

Чем больше длинна волны, тем лучше у неё проникаемость через объекты, но тем меньше данных можно передать. Так же от частоты напрямую зависит размер антенн.


Качество картинки (количество передаваемых данных) в пределах этих частот, вроде бы, меняется несущественно, хотя некоторые говорят, что на 5.8 качество куда лучше.

Выбирать как-то надо. Опыта нет. Примеры посмотреть негде. Ну ладно, начнем с отсеивания:

Остаются 1.2ГГц и 5.8ГГц.

Основываясь на данных с форумов (а они очень сильно разняться — кто-то говорит, что на 5.8 даже за одинокое дерево залететь нельзя, а кто-то уверяет, что за домом спокойно летал), решил рассматривать более низкую частоту.

Она тянет за собой две проблемы:


И вроде бы логичный выбор: брать 5.8ГГц — и летать с ним. Но меня сильно угнетало, что на форуме очень много пишут про слабую проникающую способность.

В конце концов неожиданно для себя я решил: беру 1.2-1.3 ГГц, докупаю для него фильтр высоких частот и, если что-то будет не устраивать, докуплю приемник и передатчик на 433MHz для пульта.

Следующая проблема: мощность. Передатчики бывают от 10мвт до нескольких ватт (обычно уже с усилителями, но всё же). Какая мощность мне нужна? Многие говорят, что 800 мвт — хорошо. Другие говорят, что 100 мвт выше крыши. Я прикинул, что разнести видео-излучающую и принимающую управление антенны я сильно не смогу.

Так же для себя решил, от греха подальше, брать комплект, чтобы не ошибиться по совместимости (хотя выглядело всё просто — и приемник, и передатчик должны поддерживать хотя бы один одинаковый канал).И вот я заказал 1.3Ghz 400mW передатчик в комплекте с приемником (да-да, не 200, а 400 — передумал в последний момент) ну и фильтр для него.Начались недели ожидания и практика полетов.

Сборка и крепление защиты антенн

Поврежденные антенны приемника квадрокоптера
Поврежденные антенны приемника квадрокоптера

Существует несколько магазинных аксессуаров для защиты антенн, но это все будет стоить лишних денег, да и зачем, когда можно использовать обычную пластиковую стяжку и термоусадку, они должны быть в арсенале любого пилота и стоят совсем недорого.

Материалы для создания самодельной защиты антенн
Материалы для создания самодельной защиты антенн

Материалы:

  • две пластиковые стяжки, длиной 15 см
  • 30 см термоусадки маленького размера (учтите, что материал усаживается на 1/2 размера)
  • зажигалка, строительный фен и т.д., — источник тепла
  • нож/ножницы/кусачки

Строение антенны 2,4ггц

Обычная антенная для приемника квадрокоптера часто состоит из монопольной антенны в коаксильном кабеле.

Первым слоем у такой антенны идет пластиковая оплетка, затем экранированная металлическая оплетка в виде сетки, она предотвращает помехи (шум), ну и собственно, сам кабель антенны.

Убрав пластиковую и экранную оплетки, вы увидите активный элемент — антенну.

Ремонт не сложный и я думаю, каждый с ним справится:

  • Возьмите оставшийся конец антенны
  • Отмерьте 31.23 мм от конца и аккуратно отрежьте и удалите защитный пластиковый слой и оплетку экранирования, оставив только сам кабель антенны
  • Общая длина антенны не имеет значения, важны только 31,23 мм без оплетки и экранирования
  • Возможно, вы не сможете отмерить и отрезать сотые доли провода, но чем точнее отмерите и отрежете оплетку, тем лучше будет сигнал.

Вместо заключения

Очень доволен своей игрушкой. Доставляет массу удовольствий. В населенных местах вызывает огромное волнение:


Что в общем-то приятно.

На данный момент в планах:

Как обычно у меня ничего конкретного в статье, а одни рассказы. Строго не судите.Задавайте любые вопросы — отвечу как смогу.Спасибо тем, кто дочитал до конца.

PS: пожалуйста, не надо говорить, что собрать из готового — это ерунда, надо делать своё. Я придерживаюсь другого мнения: нет смысла самому травить плату, если только комплектующие обойдутся дороже, чем она же готовая. И софт самому писать с нуля смысла мало.

Оцените статью
Радиокоптер.ру
Добавить комментарий

Adblock
detector