Радиокоптер.ру Что такое регулировка?
О том как построить модель самолета, смотри здесь — ДЕЛАЕМ МОДЕЛЬ САМОЛЕТА и здесь — ДРУГИЕ МОДЕЛИ САМОЛЕТОВ
Отрегулировать модель — это значит расположить все ее части так, чтобы модель летала правильно, не кружила, не взмывала и не снижалась круто. Очень трудно описать оегули- ровку так, чтобы все сказанное было пригодно для модели любого типа. Ведь каждая модель имеет свои особенности.
Предварительная регулировка отличается от дальнейшей тем, что мы пробуем заранее по виду модели определить, как она будет летать. Если мы ждем неприятностей, то пробуем заранее поедупоедить их, внося нужные исправления в модель. Умение регулировать и предугадывать поведение модели в полете появляется только вместе с приобретением знаний по теории авиации.
Рассмотрим несколько случаев предварительной регулировки модели.
Взяв модель в руки, пробуют найти недостатки, вызванные небрежной, недостаточно аккуратной работой; для этого модель надо положить на пол и посмотреть на нее сверху. Правильно собранная модель должна выглядеть, как показано на рис. 144,а
Если крыло установлено неправильно, модель будет кружить (рис. 144,б); поэтому, прежде чем выпустить модель, надо отвязать планку и установить ее перпендикулярно к лонжеронам крыла. Такая же неправильность может быть у стабилизатора.
Когда киль повернут влево, модель кружит влево. Нужно заново перевязать киль, чтобы он сидел ровно (рис. 144, в).
Бывает, что повернут подшипник винта, это тоже заставляет модель кружить влево (рис. 144, г). Для исправления этого недостатка поворачивают подшипник так, чтобы ось винта была направлена точно по моторной рейке.
Если изогнута моторная рейка, модель будет кружить (рис. 144, д). Надо выпрямить рейки над лампой или заменить рейку, если она никак не выпрямляется. Если рейка недостаточно прочна, изгиб может появиться после закручивания резиномотора — это надо иметь в виду.
Случается, что модель как будто собрана верно, но, приглядевшись, можно заметить, что правое крыло длиннее левого. Это опять-таки заставляет модель кружить (рис. 144, е).
После исправления этих недостатков надо взять модель в руки так, чтобы смотреть на нее «в лоб», а стабилизатор лежал бы горизонтально. Правильно собранная модель выглядит так, как показано на рис. 145, а. Углы / и 2 крыльев по отношению к горизонту или стабилизатору равны. Если же они не равны, как на рис. 145,6, то модель будет кружить в ту сторону, где угол меньше.
На рис. 145,6 показан случай, когда крылья модели покороблены. Если на эти крылья посмотреть сбоку, окажется, что угол наклона левого крыла по отношению к моторной рейке больше, чем у правого. Исправить такой недостаток можно, только сняв обтяжку и выпрямив крылья.
Правильно собранная модель показана на рис. 146, а.
На рис. 146,6 дан подшипник, поставленный криво, так что ось винта «смотрит вниз». Наклон оси в этом случае вызовет сильное снижение модели или даже крутое падение носом вниз. Надо переставить подшипник, поправив его или подстрогав реечку.
Иногда у модели стабилизатор наклоняется передней кромкой вниз (рис. 146, в). Такой наклон вызывает «задирание» модели носом, а затем падение с поломками. Если наклон небольшой, то можно стабилизатор выправить над лампой, причем исправление не коснется, естественно, середины стабилизатора.
Если изогнута рейка (рис. 146, г), модель будет, как говорят, «клевать» носом. В этом случае надо выправить рейку над лампой.
При неправильной центровке центр тяжести модели расположен далеко сзади (рис. 146, д). Такое положение приводит к «кабрированию», т. е. падению на хвост. Правильное положение центра тяжести такое, когда он находится на одной трети ширины крыла, считая от передней кромки (рис. 146, а).
Для правильной установки крыльев надо снять их с модели, найти центр тяжести рейки со всем, что к ней прикреплено, а затем поставить крыло так, чтобы точка, находящаяся от передней кромки на расстоянии одной трети ширины крыла, оказалась над центром тяжести.
После этого, проверив, не покороблены ли киль и стабилизатор и цела ли обтяжка, можно приступить к полетам. Предварительная регулировка закончена. Нужно только заметить, что такую проверку надо делать перед каждым полетом, —это занимает всего несколько минут, а польза будет большая.
Fpv c нуля в деталях.
1.Что такое телеметрия я имел очень посредственное представление и тем более ни разу не приходилось не то что летать, да же в живую видеть как и с чем это блюдо кушается.
Реализацию проекта я разделил на две задачи; это — начинка и носитель.
Начать решил с выбора начинки, интуитивно накидал список необходимых составляющих для реализации моей задумки, сопоставляя его с возможностями моего кошелька. Со всем этим багажом пошел на поклон с вопросами к опытным ФПВам на форумы, за что им отдельное спасибо.
Как и следовало ожидать весь мой список подвергся конструктивной критике и был полностью перекроен.Сразу оговорюсь, покупать все сразу у меня не было средств, так как я понимал что этот проект займет долгое время поэтому закупку комплектующих я разделил на несколько частей по мере важности.
Первый заказ состоял из;
1.Автопилот.
.jpg)
Автопилот Arkbird с OSD V3.1020 
Товарhttp://www.parkflyer.ru/product/691352/
-11763р
2.РУ модуль и приемник.
FrSky DJT 2.4Ghz комплект для JR с модулем телеметрии и приемником V8FR-II 
Товарhttp://www.radiocopter.ru/product/101879/
— 3004р
3.Видеопередатчик и приемник 1200ГГц 800МВт — 3400р
4. камера 3.6 мм объектив 1/3 » Sony 960 H
EFFIO-V 800TVL без корпуса -2970р.
5. Easycap DVD VHS адаптер для Win7 Win8 Xp Vista — 150р
Регулятор, мотор и РУ аппаратура были в наличии.
мотор — A2830-1050Kv с авионикса. -650р
регулятор PILOT-5S-40A-L от туда же -700р
Аппаратура Авионикс, аналог Турниги 9Х
Цены зимние.
2.Теперь о носителе.
Его решил строить сам, требования были такие; 1е — вместительный и прочный фюзеляж, 2е — заднее расположение винта, 3е — верхнеплан, 4е — размах от 1,5м, 5е — мобильность(быстрая разборка/сборка в ручную без инструмента)
Остановил свой выбор на IKAR 1600. На форумах его в большинстве случаев строили из потолочки(есть несколько человек которые усиливали конструкцию бальсой) Я решил добавить в конструкцию фюзеляжа авиационную фанеру, ну и далее внес кое какие изменения в отдельные узлы, опираясь на опыты форумчан. Об этом ниже.
Пока изучал мат.часть, незаметно канул месяц и пришли посылки. 
3.Решил не спешить — не ставить сразу все в самолет.
Соорудил на коленке стенд виде листа потолочки на котором разместил всю начинку.
Серво приводы решил использовать эти
1. Turnigy TGY-R5180MG
Аналоговый сервопривод Turnigy TGY-R5180MG с метал.редуктором и поворотом на 180гр. с фиксацией положения вала Товарhttp://www.radiocopter.ru/product/529859/
— 286р 2шт.
Для подвеса камеры.jpg)
FPV Fiberglass Pan-Tilt Camera Mount L-Size Товарhttp://www.radiocopter.ru/product/100950/
— 313р
2. HobbyKing 939MG
HobbyKing 939MG сервопривод с металлическим редуктором 2.5 кг/ 12.5 г/ 0.14 сек. Товарhttp://www.radiocopter.ru/product/102402/
— 335р 4шт
для элеронов РВ,РН. Выбрал эти сервы так как они хорошо себя зарекомендовали в сложных условиях эксплуатации на других моделях. 
4.Подключил все к компьютеру с помощью ЭЗИкапа. Для этого понадобилась программа Виртуалдуб(скачал из сети). С ней возникли некоторые проблемы — черная полоса в низу экрана, которая фантастическим образом то появляется, то исчезает, как с этим бороться так и не понял, хотя испробовал все советы полученные из интернета. Но если на неё не обращать внимания , то можно пережить. Жизнь сильно не портит. Важно другое, как выяснилось позже(в сравнении с подключением на прямую к монитору) при таком методе подключения картинка идет с небольшой задержкой, да и очень много факторов по которым можно внезапно потерять картинку; зависания компьютера, сбой программы ипр. Поэтому в дальнейшем от такого метода получения изображения я отказался. Но для первичной настройки АП на земле вполне подойдет.
Теперь об АРКБИРДе. Автопилот вполне интуитивно понятный, новичок разберется, так что понятие о нем «летает из коробки» вполне правдиво, благо есть форумы и люди которые всегда способны помочь/разъяснить что к чему. Не буду описывать все процедуры настройки, расскажу про свои детские «грабли» на которых я запинался при его настройке.
Так как настройку производил дома(на улицу не было возможности со всем этим добром выйти) То первый конфуз вышел в поиске спутников. АП не войдет в режим меню пока не найдет спутники. То ли я был уставший то ли из-за того что занимался я этим в основном ночами, я долго не мог попасть в меню АП. Согласно инструкции, для перехода в меню нужно правый стик на РУ пульте переместить в крайнее правое положение на 6 сек. Как я ни старался и с бубном и без, но в меню он выходить не хотел. А решение оказалось очень простым(списываю на собственную усталость) Расходы элеронов у меня были на значении 45, а для того чтобы войти в меню и перемещаться по нему, расходы элеронов нужно выставить на 100.И убрать все миксы на РУ. Второй конфуз; забегу в перед(на собранной модели) реакция РВ и элеронов при отклонении модели были в реверсе в меню настроил как надо, но по истечении некоторого времени подключив АП снова обнаружил, что эти настройки вернулись к исходным(это очень серьезно, так как случилось бы это обстоятельство в полете, модель была бы разбита) Решение то же очень простое — на самом АП есть маленькие переключатели которые как раз отвечают за эти функции(дублируют настройки в меню). Я переключил их в нужное положение, а в меню эти настройки не трогал, проблема решена.Все остальные настройки АП прекрасно запоминает из меню.
Режимы АП настроил на трехпозиционник РУ.
конфиг для статистики.
Mix5
state Act
Master GYR
Slave FLP
Offset 000
Up -100
dn 000
SW ID1
Mix6
State act
Master GYR
Slave Flp
Sw nor
Curve:
L 000.0%
1 000.0%
2 000.0%
3 000.0%
H 000.0%
Mix7
State act
Master GYR
Slave Flp
Sw ID2
Curve:
L 100.0%
1 100.0%
2 100.0%
3 100.0%
H 100.0%
В разделе AUX-CH
CH5 GEAR
CH6 NULL
CH7 HOV THRO
CH8 PIT TRIM
CH9 NULL
GEAR вниз — РУЧНОЙ РЕЖИМ.
GEAR вверх(вкл) — режим стабилизации(значек антенны)
GEAR вверх(вкл) 3-х позиционник в нижнее полож — режим домой(значек домика)
5.Далее прикрутив мотор к 5ти литровой бутылке, предварительно на половину наполнив её водой. Я поставил все это хозяйство на весы, для получения значений расхода тока и количества выдаваемой тяги. С винтами
Тонкие пропеллеры E-prop 11 x 5 черные с вращением по часовой стрелке (2шт) Товарhttp://www.radiocopter.ru/product/1182300/
— 138р
APC Style Propeller 10×5 (2 pc) Товарhttp://www.radiocopter.ru/product/402697/
— 124р
Акк-р 3s 30С 2200Ман
E-prop 11 x 5 тяга1170гр. 21Ам.
APC Style Propeller 10×5 тяга 930гр 20Ам. 
Решил остановиться на последнем варианте, так как с винтом 11х5 мотор как мне показалось грелся сильнее обычного.
6.Когда с предварительными настройками было закончено, начал строить носитель.
Материал который использовал для постройки;
1.Авиационная фанера 1,5мм и 0,8мм — 2000р.
2. Плитка потолочная — 70р.
3.Подложка под ламинат 5мм -150р.
4. Трубка угольная 4х2 / 7,5х9 / 7х5 — 1500р
5. Пруток угольный 3мм / 2мм 400р
6.Трубка карбоновая 14мм 1300р
7. Пленки черная / оранжевая — 1900р
8. Проволка стальная 1,5мм — 200р
ну и по мелочи кабанчики, петли, тяги.
Клей титан, эпоксидка.
Все это брал в Московских магазинах(на этих позициях можно существенно с экономить при заказах из-за «бугорка»)
За основу взял чертежи ИКАРа 1600. Изменил размеры фюзеляжа; увеличил высоту, для того чтобы(при дальнейшей модернизации) влезал пропеллер 11го размера, также увеличил ширину и длину, для удобного расположения и дальнейшей эксплуатации бортового оборудования.
Днище фюзеляжа решил сделать из 0,8мм фанеры обклеенной потолочкой. 
7.Место стыковки хвостовой балки(вертикальные элементы) выполнил из 1,5мм фанеры.
Получилось три перегородки с отверстием под балку, а последняя 4я глухая.
Балка будет фиксироваться с помощью гермоввода(приобретается на строительном рынке в отделе электротоваров. Есть разные диаметры.) Моторама из 1,5 фанеры с выкосом в верх и бок. Стенки несущие крыло, выполнил 0,8мм фанеры.
Место крепления трубок усилил полоской из 1,5мм фанеры. Так же сделал монтажные лючки. Были мысли сделать дверцы, но пока оставил так. Сделал направляющие из потолочки для полочки монтажа АП. 
Хвостовое оперение V-образное, согласно чертежам. Угол 110гр. Выполнил из двух слоев потолочки с несущими угольными 4мм трубками , по две в каждой. Трубки расположил с разным шагом, так чтобы при креплении к хвостовой балке, они не попадали друг на друга, но при этом учел ширину между ними так, чтобы можно было врезать серво приводы на одинаковых расстояниях от краев рулей. 
8.Несущее крыло решил делать из подложки для ламината 5мм. Верхнюю часть из потолочки.
Трубки использовал 7,5х9 и 7х5.У основания к трубкам приклеил крепежные крючки на капроновые нитки промазанные клеем из 2мм проволки. Торцевые нервюры сделал из двух слоев потолочки и 1,5мм фанеры. Просверлил в них сквозные отверстия и в дальнейшем завел в эти отверстия несущие трубки. 
Вырезал элероны и приклеил на примыкающею плоскости полоски из потолочки.
Все рулевые поверхности усилил 2мм угольным прутком. 
В отверстия петель вплавил пвх трубки от тяг. 
9.Далее изготовление винглет. Здесь есть свои тонкости так как надо гнуть два слоя потолочки в двух плоскостях. Я делал так; сначала вырезал нервюру из потолочки по крайнему торцу крыла. Потом срезал края у нервюры на 3мм для того чтобы после наклейки потолочки, винглет состыковался заподлицо. Почему 3мм, когда потолочка 4мм.
Потому что этот стык(по крайней мере мне) идеально подогнать крайне трудно, после приклейки винглета его толщина будет больше на 1мм с каждой стороны. Этот 1мм стачиваем шкуркой для идеального повторения профиля крыла. Далее к нервюре приклеиваем вырезанные элементы винглета из потолочки, но не склеиваем их между собой придав им форму нервюры примерно на 1/3 длинны, потом загнул их под 45гр и склеил между собой, предварительно зафиксировав под нужным углом. Предварительно прокатал потолочку трубкой(ну или чем то подобным), для того чтобы она гнулась не ломаясь. Потом подогнав шкуркой готовый винглет, приклеил его крылу. Получилось так. 
10.Теперь о камере. Так как она была без корпуса, я сделал его для неё из фанеры 0,8мм и скрутил болтами, для удобной разборки(если понадобиться) Потом оклеил черным скотчем. 
В качестве задней крышки использовал крепежную панель подвеса. 
Монтажное место под подвес сделал из 1,5мм фанеры. Крепёж осуществил на двух саморезах. То есть при желании камеру с подвесом можно снять/поставить без использования клея для удобного обслуживания. 
Крышка крепится на магнитах. 
11.Место крепления видеопередатчика. Фанера 1,5мм с наружной и внутренней стороны. Отверстия для того чтобы притянуть видеопередатчик насквозь кабины стяжками. Саму площадку приклеил к кабине на клей. 
12.Далее кабанчики, петли, тяги, пленка и сопутствующие мероприятия. 
Поставил 2а аккумулятора 2200Ман в нос как и планировал, все хорошо но центровка вышла задняя. Чтобы не утяжелять нос решил его удлинить на 10см. 
Веса прибавил 40гр.Вышло так. 
Помощник устал и вырубился без задних ног. 
13.Ставить АП и видео систему не стал. Решил попробовать пустой самолет, проверить как полетит. Центровка в порядке, взлет уверенный, при броске без просадки уходит в небо, посадка то же адекватная, сваливания нет. Но очень не устойчив в полете по тангажу. Получился не полет, а борьба за выживание. Приехал домой немного расстроенный. После некоторого анализа решил переделать хвостовое оперение на т-образное 
14.В качестве несущей конструкции использовал 4мм прутки склеенные между собой на эпоксидку с нитками под 90гр.
Теперь как по рельсам. Скорость очень маленькая, что и нужно было получить, но при желании можно разогнаться. Остался доволен летным характеристиками.
Вдохновленный поехал домой устанавливать телеметрию.
Начал со сборки демпферной площадки. 
15.Кабель от камеры и видеопередатчика, сделал из экранированного интернет провода, посадив экран на минус со стороны АП. Знаю что для этого можно было взять любой ЮСБи кабель, но узнал об этом после сборки. Так же решил купить GPS ГОЛОНАСС модуль, писали что качество приема на порядок выше. Оказалось и правда, ловит внутри квартиры 7 спутников без особого труда.
Обошелся мне с Бангуда в -950р
Как его подключить к АП описано тут
http://radiocopter.ru/f90/thread303252-96.html#post5758396
Сделал для него коробку из фанеры 0,8 мм обтянул черным скотчем и прикрутил к фюзеляжу. 
16.Полетный чемодан.
Полазив по форумам остановил выбор на телевизоре Supra STV-LC16740WL
Отсутствует синий экран, питание 12в, наличие аналогового входа, достаточная яркость.
Цена -5000р
Для отвода горячего воздуха установил куллер 40мм от компьютера.
Писалку взял такую.jpg)
Цифровой видеорегистратор SD DVR высокого разрешения для FPV Товарhttp://www.radiocopter.ru/product/751969/
— 3070р
Все это дело запитал от 3-х параллельно подсоединенных 3-х баночных акк-ов.
И обязательно пищалку для контроля разрядки. 
Коробка для перевозки 
17.Полетный вес вышел 1750гр. С полным снаряжением и двумя 2200Ман акк-ами.
Полет уверенный, взлет без просадки минимальная скорость 25-30км/ч
Площадь крыла 29дм2
Это мой первый полет по ФПВ, эмоции получил не передаваемые.
Далеко не летал так тестировал все режимы АП, он свою работу выполнил на твердую 5ку.
18.Как видно на видео нужно убавить чувствительность по элеронам, так как бывает раскачка.
Постройку начал в феврале этого года, не скажу что занимался плотно, бывали перерывы в неделю и более, но сил и времени потратил много. Считаю что не зря.
С уваженем.
Авиамодель gogo dancer
Рассмотрим пример создания
своими руками
авиамодели с толкающим винтом, которая получила название «GOGO Dancer». Размах крыла этой модели составляет 1,2 м.
Модель
создана уже по готовым чертежам, которые один авиаконструктор нашел на форуме.
Материалы и инструменты для самоделки:
— пеноплекс;
— горячий клей;
— ножницы;
— канцелярский нож;
— фанера 4 мм;
— монтажная пена;
— потолочная плитка;
— краска;
— эпоксидка.
Из электроники:
— двигатель TR C3530-1700;
— регулятор НК 45-50А;
— три серводвигателя по 9 г;
и другое…
Процесс изготовления авиамодели:
Шаг первый. Делаем каркас
Почти любая авиамодель начинается с изготовления каркаса. В данном случае он деревянный и сделан из фанеры толщиной 4 мм. По мнению автора, для склеивания каркаса не эффективно использовать суперклей или эпоксидную смолу, лучше всего для этих целей подходит горячий клей.
После изготовления каркаса его уже можно обшить. Для таких целей автор использует потолочную плитку , всего пошло 4 листа. Листы располагаются по диагонали и склеиваются встык. Задний шпангоут здесь наборный.
Шаг второй. Укрепление хвоста
При сборке модели автор столкнулся с такой проблемой, как слишком слабый хвост. Сперва была принята попытка усилить хвост вторым слоем потолочной плитки и обустройством стрингера, в качестве которого выступил угольный хлыст.
Но при установке хвостового оперения оказалось, что таких мер недостаточно и хвост болтается. Если модель так эксплуатировать, то хвост просто может отпасть.
Было предпринято множество попыток устранить эту проблему. Единственным эффективным решением стало проведение еще двух угольных хлыстов, которые были вкручены с обеих сторон от центрального. В итоге все три точки сошлись у основания стабилизатора. Автор их склеил, а затем последний отсек залил монтажной пеной.
После того, как пена засохнет, фюзеляж станет крепким, однако эта доработка значительно прибавит ему веса.
На этом же этапе была сделана носовая часть, нос получился цельным. Также спереди было намертво запечатано носовое колесо и создана рама для боковых.
Шаг третий. Крылья авиамодели
Крыло автор сделал наборное, в качестве усиления использовались деревянные линейки. Обшивка сделана из трех листов потолочки, которые были склеены встык воедино. Лобик крыла и законцовки делаются из пеноплекса.
В связи с тем, что крылья имеют большой размах, элероны здесь нужны тоже мощные, автор их увеличил на 30%. Если окажутся слишком большими — не страшно, ведь их можно обрезать в любой момент.
Шаг четвертый. Завершающий этап
Форму отсеков для батарей автор решил оставить так, как в оригинальной самоделке. Что касается стекол, то оно сделано из канцелярской папки.
Для создания пилота понадобился пластилин, ацетон и два теннисных шарика. Сперва нужно вылепить из пластилина нужный силуэт, а затем растворить теннисные шарики в ацетоне и эту смесь нанести на пластилин. Когда смесь высохнет, пластилин можно будет извлечь из фигурки, нагрев ее в горячей воде. В итоге пилот получится очень легким.
В качестве краски для фюзеляжа автор решил использовать акрил, а крыло было покрашено гуашью. Покраска производилась вручную, с помощью кисточки.
Еще один важный момент сборки можно — это способ крепления крыла. Сперва его планировалось крепить на резинке, но автор решил немного усложнить конструкцию.
В нижней части обшивки был вырезан кусок, а затем из пеноплекса нужно сделать протез на весь объем этой полости и посадить на эпоксидку. На фюзеляже появилась рамка с зафиксированными гайками и подкладка под головки болтов на верхней части обшивки для большей прочности.
В итоге вес модели составил 1100 г. Тестирования полетов еще не было, но запуск двигателя на полной мощности с винтом 8Х6 показал, что двигатель довольно сильно греется и винт, возможно, придется уменьшать. Иначе двигатель можно сжечь.
Настройка и полетные испытания летающего крыла.
В этой статье я расскажу о своем опыте настройки летающего крыла, а также поделюсь впечатлениями от первого полета.
В своем дневнике http://www.radiocopter.ru/38737/blogs/view_entry/2090/я рассказывал о постройке модели летающего крыла из пенокартона.
Это моя первая модель, которую я построил своими руками. Все оказалось не так сложно, как казалось на первый взгляд.
На летающее крыло установлена следующая электроника:
Пара сервоприводов Hitec 82MG
Приемник FrSky TFR8SB http://www.radiocopter.ru/38737/product/440773.
Система стабилизации F-TEK 31AP Система стабилизации полета F-TEK 31AP и F-TEK OSD Combo
Регулятор Turnigy SuperBrain 80A Turnigy Super Brain 80A Brushless ESC
Мотор Turnigy 3542 1250kv Бесколлекторный двигатель Turnigy D3542/5 1250KV
складной винт 10×8 дюйма
аккумуляторы Turnigy 2200 11.1v 25C Turnigy 2200mAh 3S 25C Lipo Батарея
регулятор напряжения Turnigy 5A (8-26v) SBEC Устройство бортового питания Turnigy 5A (8-26v) SBEC для Lipo
Полетный вес летающего крыла составил 1453 грамма. Многие в комментариях писали, что модель очень тяжелая, но я считаю, для модели в 1,6 метра вес вполне нормальный.
Разместив электронику, удалось добиться нужной развесовки. Центр тяжести находится на расстоянии 262 мм от носа, т.е. соответствует 20%.
Что касается настроек, то в пульте я создал новую модель. Долго мучился с настройками, пока до меня не дошло, что же я делаю не так.
Сначала я выбрал схему летающего крыла — Flying Wing 2AIL, но работать такая схема отказалась наотрез. Хотя подключал согласно приведенной производителем диаграммы.
После длительных мучений, выбрал Wing Type (Normal) – 1 Aileron. Буквально сразу все зашевелилось именно так как и требовалось. Как уже потом выяснилось, причина была в системе стабилизации, она сама микширует сигнал под соответствующий тип самолета.
Система стабилизации была настроена под летающее крыло с помощью четырех переключателей.
В итоге в пульте выбран следующий тип модели.
Тип хвоста выбираем Normal, соответственно к четвертому каналу ничего не подключаем.
Для корректного отклика на стики настраиваем реверсы.
Отклоняем стики и наблюдаем за элеронами.
При настройке смотрим на самолет сзади. Отклоняем стик, управляющий элеронами, влево — элерон на левой плоскости поднимается вверх, соответственно на правой — опускается вниз, и наоборот. Стик элеватора тянем на себя, элероны отклоняются вверх, от себя — вниз.
Когда стики находятся в центре, элероны должны находиться в нейтральном положении, иначе регулируем длину тяг.
Далее проверяем отклик системы стабилизации.
Крутим самолет в пространстве и наблюдаем за отклонением элеронов.
Если они отклоняются в другую сторону, а не так как указано на рисунках, то крутим соответствующий переменный резистор.
Обязательно в системе стабилизации проверяем и записываем нейтральное положение, иначе идеального полета в режиме стабилизации будет добиться сложно.
После тщательных проверок можно ехать на поле и запускать самолет для первого тестового полета.
Видео моего первого полета
Сразу после первого полета стало ясно, что летающее крыло достаточно вяло реагировало в полете на отклонение стиков. На земле стало ясно, что тяги, сделанные из шпажек для еды, не выдерживают нагрузок и сильно гнутся.
Тяги были сделаны из 4 мм угольных трубок. Трубочки внутри полые, поэтому скрепку согнул петелькой и вклеил ее на эпоксидную смолу. После переделки поведение модели в воздухе стало адекватным.
Подводя итоги, хочу сказать, что модель в воздухе ведет себя достаточно предсказуемо. Хотя профиль крыла достаточно специфичный, но на видео отчетливо видно, что модель при сбросе газа имеет способность планировать. На полном газу модель стремительно нарезает воздушное пространство. Силовой установки для этого вполне достаточно.
На самом деле очень непривычно управлять моделью без руля направления, даже после нескольких полетов машинально пытаешься подруливать.
Данная конструкция выдержала несколько жестких падений после неудачных попыток запуска. Были опробованы различные способы запуска, но наиболее оптимальным оказался по типу бумеранга (запускали вдвоем).
Фотоинструкция: крепление элеронов на скотч
После опубликования статьи Изготовление авиамодели для начинающих меня попросили рассказать о креплении элеронов на скотч более подробно.
В принципе то все просто, но всегда встает нюансы — или не доконца сгибается, или щели а то пузыри на скотче образуются.
Так что я взял фотоаппарат и сделал фотографии навески элеронов на скотч, эта статья является дополнением к статье Самодельные петли для авиамодели.
Делать новое крыло мне стало лениво, так что я ограничелся имитацией.
Крепить я советую на цветной скотч — об более «липкий» и гораздо тоньше. Впрочем и на обычный прозрачный канцелярский скотч, так же хорошо крепиться.
И крыло и элерон — это 2-х слойная склейка потолочки.
Первым делом необходимо подготовить края элерона и крыла — срезаем под 45 градусов.
Вот подготовленные к креплению на скотч крыло и элерон
Скотч сначала наклеиваем на крыло, прикладываем неспеша, от края к краю.
Не старайтесь натянуть и приклеить сразу весь, закрепили один край и неспеша накладываем — так чтоб без складок.
После того как уложили — слегка прикатываем пальцем — теперь он будет держаться, но его можно будет снять при необходимости.
Из фотографии ниже видно — примерно под таким углом приставляем элерон и накладываем скотч.
На текущий момент — не прикатываем, что бы элерон со скотча можно было легко снять
Складываем так и смотрим — линии соединения должны совпадать
Если не совпадает линия — то дорабатываем наждачкой на бруске, так же если не удается сложить как на картинке через 1 выше (где скотч сверху)
Необходимо добиться:
1. ровности линии соединения
2. ровности среза — на фото я дорабатываю именно срез — делаю его гладким.
Если на этом этапе получиться зазор между краями соединения крыла и элерона — дорабатываем до одинакового зазора по всей длинне, отрываем скотч и начинаем клеить снова (новый кусок скотча).
С обратной стороны скотч начинаем клеить с центра — разглаживаем по всей длинне соединения.
Потом приглаживается на скосам.
Приглаживаение ведется от центра, к краям скоса и постепенно в обе стороны от центра крепления.
После разглаживания скосов, разворачиваем, кладем на стол и так же разгляживаем скотч на прямых поверхностях
Вот что получается в итоге:
Вниз (левая картинка) элерон согнут на максимум, в верх (правая) может ложиться на крыло.
Как видно из левой картинки — элерон закрепленный на скотче согнулся вниз на 70 градусов, такое нужно только для 3D пилотажек.
Но если углы сделать более пологими — то можно достичь и 90 градусов 🙂
Скотч желательно прогреть утюжком — так чтоб он сильнее припекся к потолочке, тогда оторвать его можно будеть только с мелкими кусочками потолочки.
Надеюсь эта статья помогла тем — у кого были вопросы по креплению элеронов на скотч. Если вопросы еще остались — задавайте в авиамодельном форуме — буду рад ответить.
Константин, Радиоуправляемые авиамодели
