Квадроцикл сделанный своими руками: 40 фото сборки
Оригинальный квадроцикл собрал своими руками умелец Леонид из Черкасской обл. Предлагаем Вашему вниманию фото пошаговой постройки самодельного квадроцикла с описанием.
Для постройки самоделки, автор использовал запчасти от автомобилей Москвич и Таврия, мотоциклов Урал, МТ, ИЖ.
Двигатель для квадроцикла взят от мотоцикла «Урал».
Рама сварена из 25 дюймовой трубы.
Передние маятники от Москвича. Амортизаторы от Урала и МТ, задний амортизатор собран нескольких амортизаторов от Москвича, Таврии и Урала.
Рама покрашена.
Топливный бак от ИЖа.
Обтекатель перекрашен.
Шрусы с Таврии, мост укороченный.
Тормоза гидравлические.
Вот такой оригинальный квадроцикл был изготовлен автором своими руками, если у вас есть вопросы по постройке этого квадроцикла, можете их задать автору посетив его группу в одноклассниках — Самоделки переделки.
Плетение из фольги – идеи никогда не заканчиваются – сделай сам – 23 мая – 43280497488 – медиаплатформа миртесен
Алюминиевая фольга мягкий, натуральный и полностью безопасный материал. Работать с ним легко и приятно. Такие свойства фольги, как термо- и влагостойкость, значительно расширяют область применения выполненных из нее декоративных изделий.
Как своими руками сплести из фольги Змею в технике FoilArt, МК.
Плетение из фольги – новый увлекательный вид рукоделия для детей и взрослых. Этот подробный иллюстрированный мастер-класс проведет для вас автор техники педагог и изобретатель Олеся Емельянова. Чтобы сделать своими руками вот такую гибкую серебряную змею, вам не потребуется никаких специальных инструментов или навыков, следуйте простой пошаговой инструкции, и у вас обязательно получится! Научитесь новому, удивите всех своими талантами и порадуйте друзей необычными подарками!
Для работы вам понадобятся алюминиевая фольга, ножницы с гладкими лезвиями без зазубрин и пара бусинок для глазок. Никакой специальной фольги для плетения не существует. Подойдет обычная «Саянская» фольга в рулоне марки «стандартная». Не берите для плетения «жаростойкую» или «особо прочную» фольгу, они слишком жесткие, и от работы с ними на нежных пальцах могут образоваться мозоли.
Длина рулона не имеет значения. Обычно ширина фольги в рулоне 30 или 45 см. Выбирайте любую, хотя для плетения змеи длинный рулон даже предпочтительнее, поскольку реже придется продлевать рабочую проволочку.
Фольга сама по себе красивая, блестящая, но не очень прочная. Поэтому для плетения мы будем использовать скрученные из нее проволочки. Начнем мы работу с изготовления алюминиевой «соломки». Когда я занимаюсь с детьми, я всегда говорю им, что надо расчертить фольгу на полоски шириной 3 см, а потом аккуратно разрезать по линиям. Но вы, я полагаю, люди взрослые и с глазомером у вас все прекрасно.
Поэтому не тратьте время впустую, а возьмите ножницы и «на глаз» отрежьте от рулона 30-40 полосок фольги шириной 2.5-3 см. каждая. Чтобы фольга не рвалась, делайте длинные резы (на всю длину лезвия), и после каждого широко разводите кончики ножниц. Старайтесь, чтобы на краю полоски не было заусенцев и надрезов. Из-за них полоска может порваться при скручивании. Также не стоит пытаться складывать фольгу перед разрезанием в несколько слоев, иначе отрезанные полоски вы не сможете, не порвав, отделить друг от друга.
Теперь возьмите одну полоску и хватательными движениями обеих рук безжалостно сомните ее поперек по всей длине.
Продолжайте сминать полоску кончиками пальцев, пока она не превратится в неровную «колбаску» толщиной 5-6 мм.
Зажмите «колбаску» между большим и указательным пальцами обеих рук, и с небольшим нажимом катайте туда-сюда, не спеша перемещаясь от начала к концу. Если возникли неровности, то пройдитесь по ним еще раз. Не нажимайте слишком сильно и не катайте проволочку ладонями по столу, она не должна становиться жесткой. У вас должна получиться гибкая шершавая проволочка толщиной 1.5-2 мм и длиной около 25 см (если длина исходной полоски фольги была 30 см) или 40 см (если длина исходной полоски фольги была 45 см).
Точно так же изготовьте проволочки из всех отрезанных полосок.
СОВЕТ: Кручение проволочек не требует пристального внимания. Чтобы не заскучать, пока вы занимаетесь подготовкой материала, пообщайтесь с друзьями, послушайте музыку или кино посмотрите.
Теперь приступим к самому интересному. Поскольку фольга сильно блестит, для большей понятности перехожу с фотографий на рисованные пошаговые схемы.
Возьмите проволочку и выгните ее так, как показано на схеме.
Теперь заполним внутренность каркаса «чешуйчатой» сеткой на манер «рабицы». Конец целой проволочки закрепите двойным витком на каркасе рядом со сгибом так, как показано на схеме. Эту закрепленную проволочку мы будем называть рабочей.
Участок рабочей проволочки длиной 1,5 см выгните в виде продолговатой чешуйки и перегните ее в обратном направлении через проволочку, образующую каркас. Зафиксируйте место перегиба, слегка надавив на него пальцами.
Затем перегните рабочую проволочку через контур.
Переверните заготовку обратной стороной и сплетите второй ряд чешуек, фиксируя их на кончиках чешуек предыдущего ряда.
Закончив ряд, снова перегните рабочую проволочку через контур.
Продолжайте плести таким же образом, пока не заполните сеткой весь контур. Во время плетения следите, чтобы форма контура не искажалась.
Если рабочая проволочка закончилась или случайно порвалась, то возьмите следующую, плотно скрутите концы обеих проволочек и с нажимом прокатайте место соединения между пальцами.
Сплетя ряд чешуек вровень с последним сгибом контура, закрепите на нем конец рабочей проволочки двойным витком. Лишний кончик рабочей проволочки обрежьте. Теперь согните концы контурной проволочки в точно такой же контур (нижняя челюсть) и зафиксируйте его форму, скрутив друг с другом концы образующих контур проволочек, как делали это при продлении рабочей проволочки. Лишнее обрежьте.
Точно также заполните чешуйчатой сеткой вторую половину контура, но конец рабочей проволочки не закрепляйте и не обрезайте.
Плавно согните заготовку пополам и слегка выгните сетку, сделав голову змеи более выпуклой так, чтобы чешуйки у основания головы расположились по кругу.
Используя уже имеющуюся рабочую проволочку, продолжайте плести чешуйки, но теперь не рядами, а непрерывно по кругу.
Плетите, продлевая рабочую проволочку, пока туловище змеи не достигнет в длину 40-45 см. Следите, чтобы толщина была одинаковой по всей длине. Если приготовленных проволочек вам не хватило, то сделайте еще.
Теперь начните сужать туловище, сократив одну чешуйку. Для этого, проденьте конец рабочей проволочки не в следующую чешуйку, а через одну.
Сплетите еще 25-30 см, а затем начните убавлять по одной чешуйке каждые 3-4 ряда, пока чешуек не останется только 3. Тогда проденьте рабочую проволочку через эти 3 чешуйки несколько раз, зафиксировав их вместе и обрежьте конец рабочей проволочки.
В итоге у нас получилась вот такая змеиная заготовка.
Теперь для большей выразительности сделаем нашей красавице-змейке глаза из бусинок. Проденьте проволочку через отверстие бусинки так, чтобы она оказалась в 4-5 см. от кончика и отогните концы вниз.
Проденьте эту заготовку, как шпильку, между чешуйками головы и туго скрутите концы внутри пасти, зафиксировав бусинку. Точно также сделайте второй глаз.
После этого скрутите вместе концы обеих проволочек, оставив раздвоенный кончик.
При желании можно сделать змее два ядовитых зуба. Для этого половинку проволочки согните пополам, наденьте получившуюся шпильку на контур мордочки, туго скрутите кончики и обрежьте лишнее. Точно также сделайте второй зуб.
Вот и все! Змея готова!
Она прямо как настоящая – гибкая и грациозная. Она примет любую позу, какую вы захотите. Алюминиевая фольга не боится ни огня, ни воды, ни мороза. Поэтому смело размещайте готовую змею хоть на балконе или уличной елке, хоть среди зажженных свечей, хоть на решетке камина, хоть на берегу декоративного фонтана или водопада, хоть вплетите ее в свою прическу – ничего плохого с ней не случится, если вы на нее случайно не сядете или не отдадите на растерзание маленьким детям .
Источник
Самодельный квадроцикл с двигателем от оки| 85 фото пошаговой сборки – самоделкин друг
Уважаемые посетители сайта «Самоделкин друг» сегодня мы с вами рассмотрим пошаговую инструкцию о том как самостоятельно собрать квадроцикл с двигателем от автомобиля ОКА своими руками. Автор и конструктор представленного квадроцикла Алексей Бразгин. По словам Алексея он давно мечтал собрать свой собственный квадроцикл, перед началом строительства машины просмотрел множество форумов, сайтов самоделкиных, от чего был приятно удивлен… богата Русь-Матушка Кулибинами)) смотрите раздел КВАДРОЦИКЛЫ И приступил к проектировке, сбору необходимых запчастей, узлов и агрегатов. В основном все детали взяты с отслуживших свой срок Отечественных автомобилей, так к примеру двигатель ОКА, элементы подвески ВАЗ, сателиты НИВА-214, гранаты ВАЗ-2109. Рама сварена из профтрубы с сечениями: 20х40, 20х25 и трубы на 20 для изготовления рычагов подвески. Шаровая от классики, пружины ОКА, сайлентблоки тоже классика 24 штуки. Приводные валы от ВАЗ 2109, электропроводка от скутера, диски R-15, резина «Форвард-сафари 540». Топливный бак так же самодельный сваренный Алексеем из листовой нержавеющей стали, вместимость бака 18 л. Кенгурятники передний и задний так же самодельные сварены из трубы.
Данныйквадроцикл довольно мощный и с легкостью преодолевает любые преграды бездорожья, ямы, рвы, канавы с водой и без, крутые подъемы и спуски, глубокий и рыхлый снег, все этому зверю непочем)
Чтож, давайте перейдем к рассмотрению пошаговых фото сборки квадроцикла Алексея Бразгина.
Материалы
- двигатель ОКА
- элементы подвески ВАЗ
- проф труба 20х40 и 20х25
- труба 20 мм
- пружины ОКА
- амортизаторы классика
- диски R-15
- резина «Форвард-сафари 540»
- стекловолокно и эпоксидная смола
Инструменты
- сварочный инвертор
- УШМ (болгарка)
- дрель
- набор гаечных ключей
- краскопульт
- рулетка
- отвертка
Пошаговая инструкция по сборке квадроцикла с двигателем от автомобиля ОКА своими руками.
Первый квадроцикл Второй квадроцикл. Имея наглядный пример намного проще создавать свою собственную технику, но на пути Алексея стояла непростая задача и более полугода кропотливой работы.
Все началось со сбора запчастей и прочего металлолома от Отечественного автопрома)
Двигатель ОКА. Редуктор с гранатами от ВАЗ 2109 Рассмотрите сверху) Сателит от НИВЫ 214 расточенный токарем под девятошную гранату. Сателит на гранате. Рама сварена из профтрубы 20х40 и 20х25, рычаги подвески из трубы 20 мм. Перед. Шаровые от классики. Низ от ВАЗ 2109. Сайлентблоки от классики 24 шт. Переделка девятошных кулаков и совмещение их с классикой. Передние амортизаторы созданы путем скрещивания пружин ОКИ с ее задними амортизаторами, вот что получилось. Нижнее крепление. Задние пружины от ОКИ амортизаторы классика. Рулевое управление. Радиатор вынесен на раму. Рама предварительно варилась прихватами, чтоб в процессе можно было исправлять допущенные ошибки в конструкции. Крепление руля. Укороченные приводные валы ВАЗ 2109. Задние привода. Передние привода. Переделка системы выпуска выхлопных газов. Резонатор от ВАЗ 2109 был вскрыт и вварена перегородка. Установка радиатора и системы охлаждения двигателя. Рычаг КПП. Крепление в нижней части. Передача крутящего момента от КПП к редукторам. Вид со стороны КПП. Родная граната от ОКИ, привод тоже от нее. Топливный бак сварен из нержавеющей стали, вместимость 18 л. Горловина бака. Диски R-15. Алексей в процессе строительства. Резина «Форвард-сафари 540» Облицовка, начало) Кенгурятник. Передний кенгурятник. Основа для нанесения стеклоткани и пропитки эпоксидной смолой. Самодельное сидение. Первый пробный выезд на квадроцикле. Покатухи на квадрах с ребятами) Грунтовка рамы. Грунт на редуктор. Рама окрашена в черный цвет. Редуктор в синий. Работа с стеклотканью очень трудоемкая и кропотливая.
Вид спереди.
Корпус снят для дальнейшей обработки а затем распилен на 3 части.
Корпус установлен на квадроцикл.
Панель приборов.
Участие в гонках на мотоциклах.
Корпус покрашен в синий цвет.
Установлена лебедка.
Пульт управления.
Самодельное реле управления собранное из 4х реле стартера от мопеда, получилось бюджетно и надежно.
Квадр готов.
Вот такой замечательный вездеход собрал Алексей Бразгин Уральский Самородок с Золотыми руками. Так же вашему вниманию представлено видео с испытаний квадроцикла по полному бездорожью, ямы, канавы, броды, крутые подъемы и спуски, тракторные колеи и многое другое 😉 Приятного просмотра
Хочу заняться авиамоделизмом. с чего начать?
Итак. Все описываемые аксессуары потребуются и для строительства моделей самолетов и для коптеров и вертолетов, с небольшими нюансами.
Кроме того, все ссылки, которые я дам в этой статье нисколько не говорят о том, что на этом именно сайте нужно покупать именно это оборудование, просто стараюсь выбрать какие-то примеры и чтобы на родном языке что-то прочитать о товаре можно. Как правило, такое же можно купить дешевле. Статья будет длинной, но если кому-то хочется стать авиамоделистом или коптероводам “с нуля”, то очень полезной.
Итак, начнем. Начинать свой путь в авиамоделизме лучше всего с теории. Однако часто так случается, что человеку хочется просто построить быстро модель и поднять ее в небо. Таких людей немало, это хорошо заметно на авиамодельных форумах, поэтому пришла мысль написать все очень просто для совсем новичков, как максимально быстро построить летающую радиоуправляемую модель для начинающих. В этом материале я выскажу свой взгляд на упрощенный вариант вхождения в авиамодельное хобби.
Купить или построить
Сразу хочется предостеречь от покупки в магазине радиоуправляемой игрушки, если вы не хотите разочароваться. Скорее всего, первый полет закончится плачевно. Вы, конечно, отремонтируете ее при помощи клея, от этого увеличится вес, возможно модель станет кривоватой и летать будет не так хорошо, а использовать имеющуюся в такой модели начинку для другого самолета практически невозможно.
Но это не говорит о том, что нельзя купить готовую модель. На авиамодельных сайтах продаются всевозможные наборы. Это наборы Ready to Fly (RTF) – готовые к полету. Докупить нужно лишь батарейки. Недостаток в том, что они обычно комплектуются дешевыми, не совсем хорошими аппаратурами управления, ну и другими комплектующими, использование которых в дальнейшем тоже достаточно затруднительно. И весь опыт от такой модели может свестись к первому варианту. Наборы PNF – подключи и лети – не включают в себя аппаратуру управления. Это уже лучше, потому что ее вы можете выбрать сами. Их недостаток в том, что они могут комплектоваться достаточно экзотическими вещами, например трехлопастными пропеллерами с редкими характеристиками, при поломке которых может выясниться, что трудно подобрать замену. Наборы Almost Ready to Fly (ARF) включают в себя собственно модель без начинки. Может стоять двигатель. Остальное нужно поставить самому. Это еще лучше, но как оно летает? Мы же ведь авиамоделисты, не так ли? Может потратить несколько вечеров и изготовить модель? Однако статья может оказаться вам полезной независимо от того, какой вариант вы предпочтете.
Направлений в авиамоделизме великое множество – это гонки и пилотаж, планера и воздушный бой, и так далее и так далее. Мы же остановимся на тренировочной модели, легко управляемой, недорогой и в то же время ремонтопригодной. Как выглядит такая модель? Самый распространенный классический вариант – это высокоплан (крыло расположено выше оси мотора), с некоторым V (концы крыльев приподняты вверх). Такой вариант позволяет модели легко стабилизироваться в прямом полете. Такую модель можно приобрести в магазине, но лучше всего ее построить самому. Тут я рекомендую замечательную модель Цессна-150, чертежи которой и нюансы постройки можно найти здесь: http://radiocopter.ru/cessna-150.
Рекомендуемй сетап возможно устарел, поэтому давайте рассмотрим, что же нужно еще для того, чтобы оборудовать действующую радиоуправляемую модель.
Радиоаппаратура управления
В первую очередь нам потребуется аппаратура управления, состоящая из передатчика (пульт управления) и радиоприемника, устанавливаемого на модели.
Выбор аппаратуры дело очень личное, цены очень различны, как и функционал. Одна из основных характеристик аппаратуры – количество каналов. Я бы порекомендовал не менее 6-ти даже для начинающего моделиста. Сам я пользовался аппаратурой «Спектрум», вот такой . Однако можно найти и более бюджетные варианты:
Пример 1
Пример 2
Соответственно, у бюджетной аппаратуры качество может оказаться ниже и набор дополнительных функций меньше. Если хотите управлять вертолетом, надо смотреть, есть ли такие режимы.
Другой важный фактор – это расположение ручек управления (стиков) на передатчике. Если, например, газ слева, то это mode 2, а если справа, то mode 1. Безусловно, есть и варианты 3 и 4, однако большинство моделистов – правшей пользуются аппаратурами, у которых газ слева, чтобы основное управление моделью находилось на правой руке. Вообще выбор аппаратуры дело очень личное, поэтому придется все же почитать отзывы, посмотреть, посоветоваться.
Двигатель
Для такой модели бесколлекторный электромотор-аутраннер – самое подходящее. Причем с характеристиками 1100-1500kv, напряжением питания 7,4-11,1в и тягой 850-950г.
Что же такое 1100-1500kv? Это означает оборотов на вольт. Например мы выбираем для этого самолета мотор Turnigy Aerodrive SK3 – 2830-1130k. питаться он будет от батарейки напряжением 11,1в. Маркировка его, таким образом, обозначает следующее – 28-30 – это размер в мм, 1130kv – это 11,1х1130=12543 об/мин. – максимальные обороты двигателя. То есть, чем выше напряжение, тем выше обороты. Однако, этот мотор рассчитан на максимальное напряжение 11,1в. Еще одна важная характеристика – это максимально допустимый ток. В нашем случае это 20А. Чем больше пропеллер, тем больше ток. Превышать разрешенный не рекомендуется, ибо мотор перегреется и сгорит. Даже если и не сгорит, перегрев отрицательно влияет на неодимовые магниты мотора, которые теряют свои свойства, и мощность мотора падает. Таким образом, мы видим, что очень важно правильно подобрать пропеллер. Можно посмотреть в описании мотора рекомендуемый пропеллер, можно почитать рекомендации пользователей, но лучше всего проверить самому. Этот процесс рассмотрим в дальнейшем.
Регулятор оборотов
Для столь простой модели не нужны особо серьезные регуляторы. Подбираем его по току и напряжению. Поскольку максимальный ток у нас предполагается 20А, а напряжение батареи 11,1 вольта или 3S, то регулятор с такими параметрами нам и нужен.
Маркировка аккумулятора включает в себя тип аккумулятора Lipo, емкость 1300мАч, количество элементов (банок) по 3,7в в батарее – 3S и токоотдачу 30С. Ну с типом и емкостью все понятно, напряжение номинальное будет 3х3,7=11,1в. А вот токоотдача… Максимальный ток нашей силовой установки 20А. Токоотдача аккумулятора – это емкость х 30С, то есть 1300мАч=1,3Ач, 1,3х30=39А. При полном заряде аккумулятор способен отдать 39А, что нас устраивает. Однако не стоит обольщаться, при снижении емкости аккумулятора при разряде, снижается и токоотдача, поэтому аккумулятор 20С такой малой емкости лучше не использовать. Он будет быстро садиться, быстро вздуется и выйдет из строя.
Аккумулятор 40С лучше, но дороже и тяжелее, поэтому при выборе лучше придерживаться разумной достаточности. Некоторый недостаток литий-полимерных аккумуляторов в том, что они очень требовательны к «правильной» зарядке, балансировке напряжения на каждой банке и хранению. Для его зарядки нужно зарядное устройство. Например такое.
Или более дорогое, но удобное – его можно использовать для зарядки любых аккумуляторов.
Такое устройство имеет функцию подготовки аккумулятора к длительному хранению и параметры зарядки отображаются на дисплее для визуального контроля. Питается такое устройство постоянным током, напряжением 11-17в, то есть от автомобильного аккумулятора.
В домашних условиях можно воспользоваться блоком питания на 12в, однако он должен обеспечивать ток не ниже 5-7А, поэтому дешевле использовать блок питания от системного блока компьютера, ну или не заморачиваться и купить специальный. Батареек, если есть возможность, можно купить пару. Тогда, ожидая пока зарядится одна батарейка, можно полетать на запасной. О чем еще следует знать. На батарее, где-нибудь сзади, написан максимальный зарядный ток, например 2С, что означает, что нашу батарейку можно заряжать током 2,6А. Однако это не совсем так. Когда батарея разряжена, у нее низкая емкость, поэтому лучше заряжать током 1С – 1,3А, а лучше 0,75С – 1А, а в процессе зарядки, когда зарядится на четверть добавить до 1,3А, а после половины можно и до 1,6. Несколько слов о емкости. Можно прикинуть, что при токе в 20А этой батарейки хватит на 1,3/20=0,065ч или 4мин. Но, во-первых, в полный газ никто не летает постоянно, а во-вторых – даже 2 минуты по первости вызывают дикое напряжение всех моральных и физических усилий с повышенным потоотделением.
Пропеллеры
Остановимся поподробнее на пропеллере. В этом нам поможет рисунок:
Пропеллеры имеют 3 основные характеристики – шаг, диаметр и направление вращения. Мы будем использовать пропеллеры нормального вращения, так что остановимся на остальном. Сразу оговорюсь, что к этому мотору я пропеллеров не подбирал, но предполагаю, что можно использовать пропеллеры от 10х3,8 до 8х8. Легкие, но достаточно жесткие, примерно такие . Первое число – диаметр в дюймах (на рисунке Х), второе – шаг (на рисунке Y) – то есть расстояние, которое пройдет пропеллер в плотной среде за 1 оборот. Соответственно, чем больше шаг, тем больше скорость, чем больше диаметр, тем выше тяга. Поэтому предлагаю запастись несколькими вариантами, например 10х3,8, 9х5, 9х6, 8х7 и 8х8. По этим параметрам можно прикинуть максимально возможную расчетную скорость аппарата. Конечно, на практике она будет ниже, тут еще кпд и все остальное, но вот эдак, для 10х3,8: Переводим дюймы в метры 3,8х2,54/100=0,097 переводим обороты двигателя в обороты в секунду: 11,1х1130/60=209. Перемножаем, получаем 0,097х209=20м/с или 72км/ч.
Для начала такая скорость нам и нужна, к тому же в реалиях она будет меньше. При использовании винта 8х8 – скорость буде вдвое выше. Подбираются-проверяются винты по току. Нам нельзя превышать 20А. Поэтому потребуется измеритель мощности. Я использую такой . Подключаем, добавляем плавно газ, ток не должен превышать максимальный 20А больше, чем на 5%, а лучше и вовсе не превышать. Если ток существенно меньше, например 15А, значит мощность двигателя используется неэффективно и пропеллер нужен побольше.
Сервомашинки
Для управления рулевыми поверхностями нужны сервомашинки. Не буду многого о них писать, для этой модели подойдут самые народные HXT900 (9-граммовая микро-сервомашинка)
Для установки их нужно 4, но советую взять 1-2 в запас – при ударах о планету их капроновые шестеренки часто не выдерживают.
Если все же построить самому
Теперь пару слов о постройке модели Цессна-150. Прочитав внимательно инструкцию автора, в которой он оговорился, что у некоторых моделистов получается задняя центровка (на этом остановимся позже), я распечатал чертежи, склеил их, а затем просто взял карандаш и от руки изменил чертеж, сдвинув кабину и соответственно место крепления крыла на 25мм назад. Получилось после постройки то, что надо. Тем более, что модель я оклеил цветным скотчем. Для гигиеничности и эстетики.
Перед полетом модель необходимо настроить. Главное – центровка. Для такой модели я бы порекомендовал 20%. Что это значит? Поскольку крыло прямоугольное, то все просто. Отмеряем от передней кромки крыла 1/5 часть его ширины, вот на этом месте центр тяжести модели и должен находиться. Как этого добиться? Тут поможет удлиненный нос, помните мы сдвинули кабину назад? Перемещая тяжелую батарейку вперед-назад, добиваемся нужного эффекта.
Чем интересна эта модель? После того, как вы научитесь худо-бедно управлять самолетом, можно строить другие его варианты. Например, сделав крыло тоньше и поставив винт с большим шагом, можно получить достаточно скоростной самолет-тренер. Сделав профиль крыла не плоско-выпуклым, а симметричным и опустив его пониже, увеличив площадь рулевых поверхностей, вы получите самолет-тренер, способный выполнять некоторые фигуры пилотажа. Уменьшив длину фюзеляжа и размах, опустив крыло пониже и сделав его прямым, а также избавившись от руля направления (сэкономите 1 сервомашинку), можно получить тренер для воздушного боя.
Более подробно останавливаться на настройке модели я не буду, потому что это тема отдельной статьи, к тому же на этом сайте есть прекрасный материал на эту тему.
Как научиться управлять моделью
Необходимо, однако, остановиться непосредственно на полетах, перед которыми, все же, лучше получить необходимые минимальные навыки. В этом поможет компьютерный авиасимулятор.
Можно подключить к компьютеру радиоаппаратуру с помощью специального шнура, но чтобы не трепать ее, уменьшая ресурс, я приобрел себе примерно такой джойстик – имитатор аппаратуры, с бесплатной программой-авиасимулятором в комплекте . Потом я стал использовать другую, более интересную программу, которых много. Если не получить этих начальных навыков – первый полет добром не закончится. Естественно лучший вариант – это более опытный пилот в помощь. Можно и 2 аппаратуры соединить кабелем тренер-ученик, он и поможет настроить и оттриммеровать модель перед тем, как на ней полетите вы. К тому же запускать модель вдвоем гораздо удобнее. Мой вам совет, посетите мероприятия местных моделистов, познакомьтесь – лишним такое знакомство не будет.
Кстати, начать можно и с покупки такого симулятора, а вдруг вам не понравится управлять моделью. Есть также в программе симуляторы для коптеров и вертолетов.
Подведем итоги
Необходимо еще добавить, что могут потребоваться некоторые мелочи. Например, разъемы для подключения мотора к регулятору и регулятора к батарее. Иногда такие разъемы идут в комплекте с мотором, иногда нет. В комплекте с регулятором разъемов не встречал никогда. Для мотора вот такие используются в большинстве случаев – 3,5мм бананы Их необходимо припаять, аккуратно заизолировав термоусадкой.
Для батареи я использую такие же, но 4мм, однако это как кому нравится. Можно припаять на регулятор такой, какой уже установлен на батарее.
Итак, подведем итог, что же требуется для оборудования модели самолета.
Аппаратура управления с приемником.
Электромотор.
Регулятор оборотов.
Сервомашинки 4шт 1-2 запасных.
Разные пропеллеры (и не по 1 штуке).
Аккумулятор (можно 2).
Зарядное устройство.
Блок питания к зарядному устройству.
Измеритель мощности (очень желательно).
Разъемы для подключения двигателя и батареи.
Шнур к аппаратуре управления для подключения ее к компьютеру (если нет в комплекте), а лучше всего джойстик для авиасимулятора.
Соответственно, если вы не строите модель сами, а покупаете набор, то докупить то, чего там нет. Надеюсь все же, что вы, как и я, захотите изготовить модель самостоятельно. На такой Цессне-150 научился летать мой сын, на ней же совершил первые полеты и я.
Небольшое послесловие.
А в чем же нюансы для коптеров и вертолетов.
Для коптеров: Вам не понадобятся сервомашинки, но понадобится полетный контроллер.
Регуляторы скорости нужны будут для каждого мотора, причем лучше всего специальные, для коптеров, они быстро реагируют на управление. К винтам нужно удет подойти более тщательно – они должны обладать достаточной жесткостью и прочностью, ведь коптер в воздухе на них висит, а не на крыльях.
Для вертолетов: Это отдельная тема, но впрочем, сервомашинки должны быть цифровыми, двигатель и регулятор специальными, вертолетными, ну и потребуется контроллер или гироскоп.