Cистема ом
В конце 1960-х, проанализировав все достоинства и недостатки системы Pen F, специалисты Olympus пришли к выводу, что для настоящего успеха среди профессионалов от фотографии, все-таки необходимо выпустить систему со стандартным пленочным кадром 24х36 мм.
Однако чтобы успешно конкурировать с прочно утвердившимися в этом сегменте рынка компаниями-соотечественниками, в Olympus, конечно же, решили сделать ставку на компактные размеры новых камер. В 1971-м полноценная 35-мм зеркалка Olympus FTL поступила в продажу.
Как бы сейчас сказали, это была «полупрофессиональная» модель, послужившая лишь прелюдией к появлению серии зеркальных фотоаппаратов Olympus OM, которой суждено было стать легендарной. Название новой серии было выбрано случайно, можно даже сказать от безысходности:
в 1972 году Olympus представил зеркальную камеру М1, чем тут же вызвал справедливый гнев «небожителей» – немецкого концерна Leica AG. Еще бы, ведь японцы покусились на святая святых – название модели Leica M1, выпущенной ещё в 1959-м. После недолгих переговоров, в ходе которых не обошлось без угроз отправить дело в суд, незадачливые представители Olympus согласились поменять название камеры и, недолго думая, просто добавили к нему еще одну букву.
Так родился Olympus OM-1 – профессиональный зеркальный фотоаппарат, который вместе со штатным 50-мм объективом весил всего-то 660 граммов. На фоне более чем килограммовых мастодонтов Nikon F – cамой популярной тогда 35-мм. профессиональной системы, Olympus OM-1 выглядели пушинками.
Но эти «пушинки» имели надежный металлический корпус и классический шторный затвор, встроенный TTL-экспонометр, отрабатывали выдержки в диапазоне от 1 до 1/1000 сек. и, казалось, могли спокойно работать при любой температуре. Для новой системы Olympus выпустил несколько десятков удивительно компактных объективов с разными фокусными расстояниями и, как обычно, целую прорву дополнительных аксессуаров: различных переходников, адаптеров для съемки через все что угодно – от микроскопа до телескопа, удлинительных макроколец, вспышек спусковых тросиков, фокусировочных экранов, моторов для перемотки пленки…
В результате, всего через несколько лет 35-мм. профессиональная система Olympus OM стала не только самой компактной, но и едва ли не самой обширной и разнообразной. А заодно и самой дорогой – цены на профессиональные объективы Zuiko для камер OM были вполне сопоставимы с ценами на оптику Carl Zeiss или Leica.
Впрочем, и качество тоже было нестыдно сравнивать – компании, которая, наряду с фототехникой, продолжала выпускать сложнейшие медицинские и научные оптические комплексы, было вполне по силам «заодно» разрабатывать еще и фотообъективы с выдающимися оптическими свойствами.
Благодаря своей легендарной надежности и компактным размерам, механические камеры Olympus OM cтали чрезвычайно популярны среди профессиональных фотографов, работа которых была связана с постоянными перемещениями и путешествиями. А из-за обилия дополнительных аксессуаров система стала стандартом в научной фотографии.
Всё для науки
Основатель Takachiho Seisakusho, юрист Такеши Ямашита, был из тех людей, которые хотели видеть Японию в ряду передовых индустриальных держав, поэтому и решил производить современное научное оборудование. Начинать, правда, пришлось с производства разнообразных термометров – от медицинских до промышленных, на которые был высокий спрос.
Но вскоре Ямашита сумел привлечь к своему бизнесу конструктора первого японского микроскопа Шинтаро Терада: золотых гор не сулил, но обещал полную свободу для технического творчества. А что еще талантливому человеку нужно? Результат не заставил себя долго ждать:
в 1920-м компания представила научный микроскоп Asahi с 600-кратным увеличением, ставший первым японским аппаратом такого класса. Эта и несколько последующих моделей микроскопов компании продавались на внутреннем рынке под брендом Tokiwa Shokai. В 1922-м фирма окончательно встала на ноги и смогла отказаться от выпуска «примитивных» термометров, сконцентрировавшись, как об этом мечтал Ямашита, лишь на производстве высокотехнологичных научных и медицинских устройств.
Камера, получившая название Semi Olympus I, поступила в продажу в 1936 году. Строго говоря, это был «конструктор» из деталей разных производителей. Takachiho Seisakusho делала лишь объективы Zuiko 75mm f /4.5 (инженерам, которые собаку съели на разработке микроскопных линз, сконструировать фотообъектив не составляло особого труда)
, некая The Proud Company отвечала за производство корпусов, а затвор Auto Compur производили и вовсе немцы. В целом, Semi Olympus I была устаревшей для своего времени вертикально-ориентированной среднеформатной карманной «гормошкой» с выдвижным мехом, что впрочем, не помешало ей стать довольно популярной в Японии.
Следующую модель – Semi Olympus II, представленную спустя 2 года, Takachiho Seisakusho производила уже самостоятельно, став, таким образом, первой японской фирмой, освоившей выпуск всех составляющих своих фотоаппаратов – от корпусов до объективов. Другие японские фотопроизводители придут к такой схеме производства лишь после II мировой войны, когда на рынке значительно усилится конкуренция.
Искусство рассматривать фотографии
По устройству своему фотографическая камера — большой глаз: то, что рисуется на её матовом стекле, зависит от расстояния между объективом и снимаемыми предметами. Фотографический аппарат закрепляет на пластинке перспективный вид, который представился бы нашему глазу (заметьте — одному глазу!), помещенному на месте объектива. Отсюда следует, что раз мы желаем получить от снимка такое же зрительное впечатление, как и от самой натуры, мы должны:
1) рассматривать снимок только одним глазом и
2) держать снимок в надлежащем расстоянии от глаза.
Нетрудно понять, что, рассматривая снимок двумя глазами, мы неизбежно должны увидеть перед собой плоскую картину, а не изображение, имеющее глубину. Это с необходимостью вытекает из особенностей нашего зрения. Когда мы рассматриваем телесный предмет, на сетчатках наших глаз получаются изображения не одинаковые: правый глаз видит не совсем то же, что рисуется левому.
Эта неодинаковость изображений и есть, в сущности, главная причина того, что предметы представляются нам телесными: сознание наше сливает оба неодинаковых впечатления в один рельефный образ (на этом, как известно, основано устройство стереоскопа).
Теперь ясно, в какую ошибку впадаем мы, когда рассматриваем фотографию двумя глазами; этим мы навязываем своему сознанию убеждение, что перед нами именно плоская картина! Когда мы предлагаем обоим глазам снимок, предназначенный только для одного, мы мешаем себе видеть то, что должна дать нам фотография; вся иллюзия, в таком совершенстве создаваемая фотографической камерой, разрушается этим промахом.
История подводной фотосъемки
Теперь, когда мы разобрались с оборудованием, поговорим об истории этого направления. Первые попытки фотографирования под водой были предприняты еще в 50-х годах XIX века. В 1856 году двое англичан В. Томпсон и Г. Кенион попытались сделать фотографии на глубине 5 метров. Но так как их камеры были заполнены водой, изображение вышло очень размытым.
Чуть позже немецкий изобретатель Вильгельм Бауэр сделал несколько удачных снимком под водой по время испытания своей подводной лодки. Но его снимки были сделаны из подводной лодки через иллюминатор, а не непосредственно в воде.
Первым фотографом, который сумел сделать действительно качественные снимки под водой, был французский испытатель, лектор Сорбоны Луи Бутан. Он вместе с братом разработал первый в истории фотоаппарат, предназначенный именно для подводной фотосъемки. Фотоаппарат этот представлял собой герметический контейнер из меди с компенсатором давления. Простой механизм смены фотопластинок позволял делать до 10 снимков без подъема на поверхность.
Луи Бутан со своим подводным фотоаппаратом.
Этого человека можно считать основателем подводной фотосъемки, первые подводные фотографии были сделаны в 1893 году в Средиземном море. Впоследствии Луи Бутан издал несколько книг о подводной фотосъемке.
Далее подводные фотоаппараты все более совершенствовались, одним из важных технических прорывов стало создание специальной подводной камеры «Calipso Photo» с возможностью погружения до 50м, сделанной инженерной командой знаменитого океанолога Жака-Ива Кусто в начале 1960-х годов.
Со временем эволюция фототехники пришла и к появлению специальных подводных боксов для фотоаппаратов, с помощью которых обычный «наземный» фотоаппарат стало возможным использовать в качестве подводного, и для любительской фотосъемке под водой это отличный вариант.
Как фотографировать под водой?
Еще пару десятилетий назад подводная фотография была редкостным, доступным лишь немногим «избранным» увлечением. Сейчас съёмка под водой уже любому желающему. А желающих, как правило, намного больше чем тех, кто понимает, чем и как делать качественные и ни с чем не сравнимые по красоте снимки. Лето в разгаре – похоже, самое время пополнить их ряды!
Съёмка на мелководье
Великолепные и разнообразные снимки можно сделать совсем рядом с поверхностью водной глади – разумеется, если выбрать еще и правильную фототехнику. Первый вариант – приобрести специальный фотоаппарат с водонепроницаемым корпусом, стоимость которого не намного превышает аналогичные модели в стандартном корпусе. Такой фотоаппарат позволяет фотолюбителю опуститься на глубину 3-10 метров.
Не если вы не планируете вкладывать серьёзные средства в своё новое увлечение, можете использовать обычный фотоаппарат, предварительно «зачехлив» его в простой аквабокс – специальный герметичный пакет из пластика (двухслойный поливинилхлорид со встроенным глазком для объектива из стекла). Вам понадобится только подобрать подходящий размер для вашей фотокамеры, так как сама модель фотоаппарата не имеет в данном случае значения. С таким аквабоксом так же можно делать делать снимки на глубине до 10 метров.
Перед погружением внутрь бокса вместе с фотоаппаратом желательно уложить гидрогель – впитывающий влагу гель в виде небольших шариков. Он защитит вашу камеру от воды в случае протекания. Для того, чтобы продлить срок службы самого аквабокса можно так же использовать силиконовую смазку для обработки уплотнительных колец бокса и подвижных механизмов – она уменьшит воздействие солёной морской воды.
В солнечный день естественного освещения достаточно для съёмки на глубине 1,5-2 метра. Однако свет в воде поглощается неравномерно: например, на глубине 1 метр у вас уже не будет красного – такие подводные фотографии отдают синевой. Для того, чтобы как-то компенсировать потерю красного, надо регулировать баланс белого, либо использовать красный светофильтр. Помимо глубины и яркого солнца над головой есть ещё проблема и с прозрачностью – однако в неглубоком бассейне со светлым дном или на чистом морском пляже это может быть незаметно.
Что касается объектов и стилей съёмки, тут вода предоставляет фотографу простор для фантазии. Для начала можно попрактиковаться на чём-то бесхитростном: фотографируйте обитателей подводного мира, ныряющих детей или домашних питомцев. Убедитесь, что глаза объекта находятся в фокусе (это общее правило фотографии), а солнце – у вас за спиной. Регулируйте скорость затвора: она должна должна быть 1/30th для неподвижных объектов, 1/60th для медленно движущихся объектов, и 1/125th или быстрее для быстро движущейся рыбы.
Затем можно заняться сюжетными и постановочными фото: для оригинальных портретов используйте эффектную лёгкую ткань, фрукты, привычные бытовые предметы. Интересными получаются снимки при «взгляде» камеры снизу вверх – то есть когда в фокус сосредоточен на происходящем в воздухе, но сквозь толщу воды. Ещё можно здорово обыграть зеркальную внутреннюю границу воды.
Очень эффектные снимки можно получить, если фотографировать с погружением части камеры под воду – в кадр одновременно попадает два совершенно разных мира со своими законами и обитателями. Часто такие фотографии на границе двух стихий называют полуподводными или сплит-фотографиями (от английского «split» – разделение).
Глубоководная съёмка
Cуществуют специальные фотоаппараты для профессиональной подводной съемки – с такими фотоаппаратами можно делать снимки на глубине в 40-50 метров. Однако стоимость этой высокочувствительной аппаратуры достаточно высока – её приобретают, в основном, океанологи и профессиональные фотографы.
Так что если вы решительно настроены облачиться в костюм для дайвинга и нырнуть с аквалангом в морскую пучину, облачите свой фотоаппарат в жёсткий фотобокс – это пластиковая форма, где все соединения разных частей корпуса защищены специальными уплотнительными кольцами. Для управления фотоаппаратом под водой на поверхность бокса выносятся специальные элементы (колёсики, рычажки, кнопки и т.п.). Они находятся напротив элементов управления камерой, передавая им прилагаемые снаружи усилия. С таким авкабоксом можно покорить глубину и в 40, и в 60 метров! И всё же лучше сразу учесть, что для фотографирования под водой вам понадобится хорошая цифровая камера – желательно полнокадровая, со светосильным широкоугольным объективом.
Естественного света при глубоководной съёмке недостаточно. Встроенная вспышка фотоаппарата тоже не подходит – эффект от неё пропадёт уже на расстоянии 2 метров, даже если вы установите максимальную мощность. Так что для подводной съёмки вам однозначно понадобится внешняя вспышка. Для лучшей композиции фотографируйте объект не по центру, а снизу вверх – так в кадр попадёт больше света.
При погружении на 10 метров в воде окончательно «растворяется» жёлтый цвет; ниже 20 метров вы останетесь без зелёного, а на 30 метрах исчезнут последние проблески синего. Чтобы похвастаться перед друзьями действительно яркими кадрами, необходимо использовать так называемые светофильтры: стандартно они выпускаются в двух цветах – оранжевом (уменьшает сине-голубой тон воды) и фиолетовом (уменьшает зеленый тон воды).
Из-за рефракции (преломления света), объекты в воде кажутся ближе. Вода как бы выступает естественным зум-объективом: это приближение составляет порядка 30%, что для фотографа довольно существенно – поэтому постарайтесь поближе подобраться к объекту съёмки.
Запотевание объектива – это проблема, присущая съемке не только под водой, но и на морозе. Запотевший объектив камеры зачастую означает окончание фотосессии, ведь на просушку линзы требуется некоторое время. Проблему решает специальная жидкость или противозапотевающие вставки, вовремя впитывающие влагу и создающие более благоприятные условия для съёмки.
И последнее: просматривая получившиеся фото, не спешите разочаровываться в их качестве и своём таланте – ведь большинство подводных фотографий можно использовать только после увеличения контрастности в графическом редакторе.
Опубликовалздесь
Лучшее место в кинотеатре
Частые посетители кинотеатров заметили, вероятно, что некоторые картины отличаются необыкновенной рельефностью: фигуры отделяются от заднего плана и настолько выпуклы, что забываешь даже о существовании полотна и видишь словно подлинный ландшафт или живых артистов на сцене.
Такая рельефность изображений зависит не от свойства самой ленты, как часто думают, а от места, где помещается зритель. Кинематографические снимки хотя и производятся с помощью весьма короткофокусных камер, но проектируются на экран в сильно увеличенном виде,— раз в сто,— так что их можно рассматривать двумя глазами с большого расстояния (10 см Х 100= —10 м).
Как же найти расстояние, отвечающее такому наивыгоднейшему углу зрения? Для этого нужно выбрать место, во-первых, против середины картины, а во-вторых, на таком расстоянии от экрана, которое во столько же раз больше ширины картины, во сколько раз фокусное расстояние объектива больше ширины кинематографической ленты.
Для кинематографических снимков обыкновенно пользуются камерами с фокусным расстоянием 35 мм, 50 мм, 75 мм, 100 мм, в зависимости от характера съёмки. Стандартная ширина ленты 24 мм. Для фокуса, например, в 75 мм имеем отношение:
Итак, чтобы найти, на каком расстоянии надо в этом случае сесть от экрана, достаточно ширину картины увеличить примерно в 3 раза. Если ширина кинематографического изображения 6 шагов, то лучшие места для рассматривания этих кадров расположены в 18 шагах от экрана.
Этого обстоятельства не следует упускать из виду при испытании различных предложений, имеющих целью придать кинокартинам стереоскопичность: легко приписать испытываемому изобретению то, что обусловлено указанными причинами.
Меньше и ещё меньше
Параллельно с 35 мм. камерами, после войны Olympus выпускал и среднеформатные аппараты, которые, по сути являлись усовершенствованными вариантами довоенной модели Six. Всего с 1939 по 1955 было выпущено 8 разных модификаций этой модели, последняя из которых называлась Chrome Six RII.
Эти камеры с форматом кадра 6х6 были рассчитаны на пленку 120 типа и оснащались несменнымиобъективами Zuiko 75mm/ f2.8 или 75mm/ f3.5. В 1952 году компания выпустила более современную двухобъективную зеркальную среднеформатную камеру Flex B I – аналог немецкого Rolleiflex.
Эта камера, выпускавшаяся с небольшими изменениями до 1956 года, стала последней среднеформатной моделью Olympus, после которой компания сконцентрировалась на разработке малоформатных систем. Дальнейшей эволюцией модели 35 I стала камера Olympus Wide с несменным широкоугольным объективом.
А в 1958 году появилась камера Olympus Ace, на которую можно было устанавливать один из трёх объективов Zuiko: стандартный 45 мм., широкоугольный 35 мм. или телеобъектив 80 мм. Система получилась весьма дорогой, так как затвор, как и в модели 35 I, располагался не в камере, а в объективе. Поэтому Ace стала последней камерой с подобной конструкцией – в 1958 году ее производство свернули.
В 1955-м Olympus выпустил классическую 35-мм. дальномерку 35-S I под оптику с резьбой 42 мм. В 1958 году дальномерные модели Olympus обзавелись встроенным экспонометром и режимом приоритета выдержки, однако компанию, по-видимому, не устраивала роль производителя качественных, но «обычных» камер.
Продолжая экспериментировать с различными плёночными форматами и конструкторскими решениями, в 1959 году Olympus представил свою легендарную камеру Pen. Эта была чрезвычайно миниатюрная модель с особо малым форматом кадра: 18х24 мм. Таким образом, на обычной 35-мм пленке с 36 стандартными кадрами с помощью «малышки» от Olympus можно было уместить целых 72 кадра.
Кульминационным моментом в истории серии Pen cтал выпуск в 1963 году крошечной профессиональной зеркалки Pen F с титановым затвором вращательного типа, к которой, кроме 17 разнообразнейших «родных» объективов Zuiko, было разработано просто громадное количество всяческих аксессуаров: сменные фокусировочные экраны и пентапризмы, мехи для макросъемки, адаптеры для съемки через микроскоп, разнообразные фильтры, переходники-адаптеры для оптики Praktica, Exacta, Nikon и Leica и многое многое другое.
Камеры Pen F производились до 1969 года, последний же любительский дальномерный аппарат из обширной серии Pen был выпущен в 1981 году. Именно с выпуска серии Pen началась почти болезненная привязанность инженеров Olympus ко всему компактному и легкому.
Новые зеркалки
Свою первую цифровую зеркалку – Сamedia C-1400L, компания выпустила в 1997-м – всего через год после дебюта цифровой серии. Это была 1,4-мегапиксельная камера со встроенным 3-кратным зум-обьективом и тем же «космическим» дизайном корпуса, что и у пленочных моделей серии IS.
Камера работала гораздо быстрее своих компактных незеркальных собратьев, однако из-за низкого разрешения не смогла привлечь внимание серьезных фотографов. В 2000 году Olympus сделал попытку прорваться в полупрофессиональный сегмент с довольно серьезной зеркальной моделью Сamedia E-10.
Разрешение 4 Мп., крепкий конструктив, отличный встроенный зум-объектив 34–140 (в 35 мм. эквиваленте) f/2-2.4, довольно шустрая работа, возможность съемки в формате RAW – казалось, все в этой камере было хорошо… Но маленький 2/3” CCD-сенсор был слишком «шумным», по сравнению с матрицами формата APS, уже широко использовавшимися в зеркальных камерах Сanon и Nikon.
Наконец, в 2003 году компания представила свою первую цифровую зеркальную камеру со сменной оптикой – Olympus E1, которая сразу позиционировалась как профессиональный инструмент. Кроме того, эта была ещё и первая камера нового открытого цифрового стандарта 4/3, который, по замыслу его разработчиков из компаний Olympus и Kodak, должен был освободиться от всех «пережитков» пленочной эпохи.
«Сердцем» нового стандарта стали матрицы размером около 18 x 13,5мм. (диагональ 22,5 мм.), что примерно в два раза меньше обычного пленочного кадра 24 х 36 мм. Небольшой сенсор позволяет производить очень компактные зеркальные камеры, по габаритам сравнимые с цифровыми «мыльницами».
А уменьшенное фокусное расстояние (в два раза, по сравнению с 35-мм пленочным стандартом при том же угле зрения) делает возможным выпуск легкой и светосильной оптики. Кроме того, по уверениям производителей, новые объективы обладают чрезвычайно высокой разрешающей способностью, благодаря чему используют возможности сенсоров на 100 %.
Ведь не секрет, что сегодня разрешения даже самых высококачественных «плёночных» объективов зачастую недостаточно для полноценной работы с современными светочувствительными сенсорами, отдельные элементы (пиксели) которых могут достигать размеров 5 микрон.
Также все объективы стандарта 4/3 имеют так называемую телецентрическую оптическую схему, которая сводит к минимуму затемнение изображения по углам кадра, часто проявляющееся при использовании традиционной, неоптимизированной под цифровые матрицы оптики.
Сегодня все цифровые зеркальные аппараты Olympus и объективы к ним относятся к стандарту 4/3. Пока новая система не пользуется большой популярностью среди профессионалов. А вот любительские цифровые зеркалки фирмы отличаются, пожалуй, лучшим соотношением функциональности и цены.
Рассматривание картин
То, что мы сказали о фотографии, до известной степени применимо и к картинам, созданным рукой художника: их всего лучше рассматривать тоже с надлежащего расстояния. Только при этом условии ощутите вы перспективу и картина покажется не плоской, а глубокой и рельефной. Полезно смотреть также одним, а не двумя глазами, особенно на картины небольших размеров.
«Давно известно,— писал по этому поводу английский психолог В. Карпентер в упомянутом сочинении,— что при внимательном рассматривании картины, где перспективные условия, свет, тени и общее расположение деталей строго соответствуют изображаемой действительности, производимое впечатление гораздо живее, если смотреть одним глазом, а не обоими, и что эффект усиливается, когда мы смотрим через трубку, исключающую всю постороннюю обстановку картины.
В действительности же тут дело в том, что когда мы смотрим обоими глазами на картину в умеренном расстоянии, то принуждены признать её плоской поверхностью; когда же мы смотрим только одним глазом, ум наш легче может поддаться впечатлению перспективы, света, теней и т. д.
Отсюда, когда мы всматриваемся пристально, картина приобретает в скором времени рельефность и может даже достичь телесности реального ландшафта. Полнота иллюзии будет главным образом зависеть от верности, с которой воспроизведена на картине действительная проекция предметов на плоскости…
Уменьшенные снимки с больших картин дают нередко более полную иллюзию рельефности, нежели оригиналы. Вы поймёте, отчего это происходит, если вспомните, что при уменьшении картины сокращается то обычно большое расстояние, с которого следует рассматривать изображение, поэтому снимок приобретает рельефность уже на близком расстоянии.
Роман с автофокусом
В 1982 году Olympus сделал попытку использовать систему автофокуса в своих зеркальных камерах, выпустив интереснейшую для своего времени модель OM-30. В видоискателе этой камеры находился электронный индикатор фокусировки, который загорался, как только объектив оказывался наведенным на резкость.
Кроме того, одновременно с камерой был выпущен зум-объектив 35-70/ f4 cо встроенным в корпус мотором автофокуса. При работе с этим объективом OM-30 превращался в полноценный автофокусный аппарат, у которого при этом, по прежнему был ручной «курковый» взвод затвора и ручная же перемотка пленки.
В 1986 году появился автофокусный OM-707 привычной сегодня конструкции: со встроенным в корпус приводом автофокуса, автоматической протяжкой пленки, ЖК-дисплеем и встроенной выдвигающейся вспышкой. Однако эта камера была уже слабо похожа на предыдущие версии ОМ’ов, так как потеряла их главное преимущество – компактность.
А вместе с ней и всякую индивидуальность. В довершении ко всему, первый полноценный автофокусный OM уступал своим конкурентам в быстродействии и функциональности. Как ни надеялись приверженцы легендарной фотосистемы, компания Olympus не стала включаться в технологичную гонку и развивать производство автофокусных профессиональных камер, о чем недвусмысленно намекнула, выпустив в 1997 году полностью механическую модель OM-2000.
Не оценив вовремя потенциал автофокусных камер, к началу 1990-х Olympus практически полностью потерял позиции на рынке профессиональных 35-мм. аппаратов, однако, решил наверстать упущенное в любительском сегменте. В 1990-м компания представила первую модель из своей футуристической любительской серии IS – Olympus IS-1000.
Это была автофокусная зеркальная камера со встроенным универсальным зум-объективом, облик которой скорее напоминал космический корабль из «Звездных войн», нежели фотоаппарат. Фактически, это было нечто среднее между компактной автофокусной камерой, действующей по принципу «навёл и снял» и вполне серьезным зеркальным аппаратом.
Olympus стала единственной компанией на рынке, добившейся успеха с камерами подобного типа – с 1990 по 1999 годы было представлено семь моделей серии IS, оснащавшихся довольно качественными зум-объективами с оптическими элементами из ED-стекла.
Совет читателям иллюстрированных журналов
Воспроизведения фотографий в книгах и журналах имеют, конечно, те же свойства, что и оригинальные снимки: они тоже становятся рельефнее, если рассматривать их одним глазом и с надлежащего расстояния. Так как разные фотографии сняты аппаратами с различным фокусным расстоянием, то отыскивать надлежащие расстояния для рассматривания приходится испытанием.
Закрыв один глаз, держите иллюстрацию на вытянутой руке так, чтобы плоскость её была перпендикулярна к лучу зрения, а ваш открытый глаз приходился против середины снимка. Теперь приближайте постепенно снимок, не переставая всматриваться в него; вы легко уловите момент, когда он приобретет наибольшую рельефность.
Многие снимки, неотчетливые и плоские при обычном рассматривании, получают глубину и ясность, если смотреть на них описанным способом. Нередко при таком рассматривании становятся заметны блеск воды и другие чисто стереоскопические эффекты.
Надо удивляться, что столь простые факты мало известны, хотя почти все здесь сообщаемое излагалось в популярных книгах более полувека назад. В «Основаниях физиологии ума» В. Карпентера — книге, изданной в русском переводе ещё в 1877 г.,— читаем о рассматривании фотографий следующее:
«Замечательно, что эффект этого способа рассматривания фотографических картин (одним глазом) не ограничивается выделением телесности предмета; другие особенности являются тоже с несравненно большей живостью и реальностью, дополняя иллюзию. Это относится главным образом к изображению стоячей воды — самой слабой стороны фотографических картин при обычных условиях.
Именно, если смотреть на такое изображение воды обоими глазами, поверхность кажется восковой, но если смотреть одним глазом, в ней часто замечается поразительная прозрачность и глубина. То же можно сказать и относительно различных свойств поверхностей, отражающих свет, например бронзы и слоновой кости.
Обратим внимание ещё на одно обстоятельство. Если снимки преувеличении выигрывают в жизненности, то при уменьшении они, напротив, проигрывают в этом отношении. Уменьшенные фотография выходят, правда, резче и отчетливее, но они плоски, не дают впечатления глубины и рельефности.
Трудности перевода
О том, как Takachiho Seisakusho пережила войну, достоверных данных нет. Скорее всего, милитаристский режим не обошел компанию стороной, и её инженерам пришлось потрудиться на благо родных вооруженных сил. Первой заметной послевоенной разработкой компании стала опять-таки фотокамера – в 1948 году Takachiho Seisakusho, поддавшись всеобщей моде, выпустила свой первый 35-мм. аппарат.
Это была необычная дальномерная модель с форматом кадра 24х32 мм. (пропорции сопоставимы с нынешним цифровым форматом 4:3) и затвором, располагавшимся в корпусе несменного объектива Zuiko 40/ f3.5. Как и у всех предыдущих камер компании, на корпусе модели 35 I было выгравировано слово “Olympus”. Через год так уже называлась вся компания – Olympus Optical Co.
После войны руководители большинства японских компаний осознавали необходимость выхода на международный рынок. Поэтому в конце 1940-х – начале 1950-х огромные промышленные корпорации и маленькие фирмы по всей стране активно меняли традиционные японские названия на более универсальные англо-американские, а иероглифы на логотипах стали уступать место латинице.
В Takachiho Seisakusho, недолго думая, просто заменили японскую священную гору Такачихо на её европейский аналог. В результате, получилось очень звучное и запоминающееся международное имя, которое, ко всему прочему, было уже хорошо известно на японском рынке.
Ведь первый логотип со словом “Olympus” появился на микроскопах фирмы еще в 1921 году, сменив разработанную в 1919 году эмблему с надписью “Tokiwa Tokio”. В 1970-м логотип компании приобрел знакомый нам вид – превратился в лаконичную надпись, выполненную синим шрифтом.
А в 2001-м под словом “Olympus” появилась желтая полоса с заостренными концами, которая, по версии маркетологов фирмы, придает логотипу более современный и динамичный вид, соответствующий духу «цифровой эпохи». А вот название линейки объективов Zuiko, появившееся еще в 1936 году, решено было не менять, несмотря на его даже не японские, а китайские корни: слово “zuiko” – это английская транслитерация древнекитайского поэтического иероглифа, который переводится как «золотой свет».
Цифровая грамота
Одновременно с электронными пленочными моделями, компания постепенно стала осваивать и цифровую фототехнику. Так, в 1991 году в продажу поступила камера VC-100, прототип которой был представлен еще в 1988-м. Полудюймовый ССD-датчик этого аппарата мог регистрировать цветные изображения с разрешением 0,36 Мп., которые записывались на магнитный диск.
Тогда подобные камеры называли не цифровыми, а still-video, статическими видеокамерами, потому что результатом их работы являлся четкий «стоп-кадр», который можно было рассматривать на экране телевизора, но, из-за низкого разрешения, нельзя было качественно напечатать.
В остальном, это был обычный фотоаппарат, который оснащался светосильным зум-объективом 10-27 мм. f/ 2.8, встроенной вспышкой и мог отрабатывать выдержки от 1/30 до 1/2000 сек. при единственно возможном значении светочувствительности 160 ISO.
Первая полноценная цифровая камера Olympus Camedia C-800L была выпущена в 1996 году. Это был очень простой цифрокомпакт с 0,81-мегапиксельной матрицей и стандартным светосильным объективом, который, однако, оказался весьма популярным благодаря своей низкой, по сравнению с моделями-конкурентами, цене.
А всего через несколько месяцев Olympus выпустил усовершенствованную модификацию Сamedia C-860 L c 1,3-мегапиксельной матрицей и поддержкой карт памяти SmartMedia, ставшую настоящим хитом продаж 1996 года. В дальнейшем развитие серии цифровых фотоаппаратов Сamedia шло по нарастающей и, в какой-то момент Olympus cтал едва ли не самым активным производителем цифровых компактов, меняющим модели как перчатки.
В 1999-м компания выпустила выдающуюся модель Camedia C-2000 Zoom c чрезвычайно светосильным зум-объективом. Эта камера заставила присмотреться к возможностям цифровых компактов даже опытных фотографов. В 2001-м появился первый «ультразум» – Camedia C-700, оснащенный 10-кратным оптическим трансфокатором.
Надо сказать, что еще в 1986 году Olympus выпустил на рынок первый в мире влагозащищенный пленочный компакт AF-1, благодаря которому вообще появилось такое понятие, как «всепогодная компактная камера». До этого разнообразными пыле-влагозащитными уплотнителями могли похвастаться лишь профессиональные зеркальные аппараты топ-класса.
Затем наклейки с надписью «waterproof» появились на очень популярных миниатюрных пленочных камерах серии Mju. И, наконец, в 2003 году компания привнесла традицию производства подобных камер в цифровую сферу, после чего регулярный выпуск компактных моделей-вездеходов стал чем-то вроде фирменной черты Olympus.
Так, представленная в 2007 году 7-мегапиксельная камера Mju 770 SW не боится любых встрясок, выдерживает давление до 110 кг и безболезненно переносит погружения в воду на глубину до 10 метров. А чтобы у фотографа была возможность похвастаться перед зрителями, как глубоко он нырнул или высоко забрался, камера оснащена еще и встроенным манометром, «впечатывающим» необходимую информацию в изображение.
