Прикормочный кораблик для рыбалки – лучшие модели в 2020 году

Прикормочный кораблик для рыбалки - лучшие модели в 2020 году Мультикоптеры

Ловля на кораблик — что это такое и как на него ловить?

Снасть кораблик представляет собой небольшой плавучий катамаран, к которому привязывается длинная леска или шнур.  На шнуре закрепляется несколько  искусственных мушек, или крючков, на которые будут насажены какие-нибудь насекомые. Хочу заметить, что правила спортивного рыболовства ограничивают максимальное количество крючков на снасти. Их должно быть не более 5 штук.

Рыболов-Ловля на кораблик
«Ловля на кораблик»

Катамаран ставится на берегу, шнур разматывается вдоль береговой линии. Затем, кораблик  спускают на воду, и он, под действием течения, начинает  отдаляться от берега, увлекая за собой шнур и поводки. Управляя корабликом рыболов может доставить снасть в любую точку водоема, туда, где осторожные рыбы будут безбоязненно атаковать приманки.

У многих рыболовов возникает  недоумение:  почему кораблик отдаляется от берега, если на нем нет ни паруса, ни моторчика?  А они ему и не нужны, т.к. движущей силой является течение и законы гидродинамики. Объяснять  подробно физические законы в контексте данной статьи я не стану, т.к. не все читатели могут их понять.

Скажу лишь,  что принцип действия кораблика во многом схож с полетом воздушного змея с той лишь разницей, что  змеем движут воздушные массы, а корабликом – течение реки. Кстати, рассматриваемую рыболовную снасть в народе часто называют «водяным змеем».

Вообще, изначально  водяной змей выглядел почти так же, как и воздушный: плоский, прямоугольной формы, с тремя стропами соединяющимися воедино. Но  такая конструкция зарекомендовала себя плохо, т.к. плоский  змей неустойчив в воде. Поэтому, рыболовы начали использовать  кораблики-катамараны, или так называемые «санки» (народное название).

Рыбак
«Ловля на кораблик»

Скорость отдаления кораблика от берега зависит от трех факторов:

Зависимость прямо пропорциональная. Чем больше площадь, угол наклона и сила течения, тем быстрее кораблик будет отдаляться от берега, и тем сильнее будет натяжение лески. Скорость течения  по понятным причинам контролировать  невозможно. Угол наклона  изменить можно, но не всегда.

Площадь буйков рыболов поменять в состоянии, поэтому кораблики имеют  съемные, взаимозаменяемые «щитки» разного размера.

Бюджетный карповый кораблик для рыбалки

Приветствую, Самоделкины!

Из этой статьи вы узнаете, как своими руками собрать кораблик для рыбалки из недорогих деталей, так сказать бюджетный вариант. Еще такой кораблик называют карповым. Используются обычно данные кораблики для завоза прикормки и снасти. В готовом варианте такой кораблик стоит не дешево, и чтобы сэкономить, автор YouTube канала «Radio-Lab» решил попробовать собрать такой кораблик самостоятельно.

Корпус для будущего кораблика будет вот такой:

Вроде такой тип корпуса называется «Пирамида». Бункер у данного экземпляра расположен в задней части и является частью корпуса. Бункер имеет бортик, который может двигаться и таким образом реализуется сброс.

Данный корпус изготовлен из ABS пластика. Толщина 2мм. Размеры следующие: длина – 580мм, ширина – 290мм, высота – 180мм.

В интернете можно найти разные корпуса и это уже дело вкуса и задач. Для управления будущим корабликом понадобится вот такая довольно

бюджетная аппаратура радиоуправления

на 3 канала. Комплект состоит из передатчика и приемника.

Курок газа будет управлять оборотами основного двигателя, а рулевое колесико будет управлять рулём направления. Открытие бункера будет реализовано при нажатии на эту кнопку 3-го канала. Питается данная аппаратура от 4-ех батареек стандарта АА. Вся необходимая информация по настройкам и подключению есть в инструкции.

За управление оборотами двигателя и питание бортовой сети будет отвечать вот такой регулятор оборотов для коллекторных моторов, запас по току у него большой и он поддерживает две банки Li-Po 8,4В для 540-го мотора.

В этом регуляторе присутствует встроенный BEC 5В 2А для питания приемника и сервоприводов. Мотор будем использовать вот

Смотрите про коптеры:  Не верьте навигатору: уязвимости GPS и ГЛОНАСС / Блог компании Positive Technologies / Хабр

такой коллекторный 540-го размера

.

Также понадобятся пара

сервориводов

.

Сервопривод побольше будет управлять рулём направления, а который поменьше сбросом бункера. В данных сервоприводах установлены металлические редукторы.

Далее нам понадобится подходящий по длине и диаметрам дейдвуд с карданной передачей.

Этот дейдвуд выполнен из нержавеющей стали. Длинна дейдвуда составляет 10см. Диметр вала дейдвуда 4мм, а диаметр вала мотора 3,17мм. Вот так все выглядит в сборе.

Гребных винтов

автор купил несколько, они на 3 лопасти, выполнены из пластика, внешний диаметр 32мм, под вал 4мм, позитивного направления вращения.

Руль

будем использовать вот такой, в сборе, высота самого тела руля 36мм.

Ниже представлен

набор тяги руля

.

Для сборки аккумуляторной батареи необходимы Li-ion аккумуляторы формата 18650 в количестве 8-ми штук.

Будем собирать аккумулятор на 2 банки и 4 элемента в каждой, сокращенно 2S4Р.

Для зарядки и балансировки аккумулятора необходима

специальное зарядное устройство

СС-СV 8,4В 1А для 2S аккумулятора и

BMS плата с балансиром

под 2S на 10А.

Для контроля уровня заряда литий-ионного аккумулятора понадобится

индикатор уровня заряда

для 2S аккумулятора.

Ну что же, вот вроде и все необходимые запчасти для сборки будущего кораблика. Теперь можно приступать непосредственно к сборке.

Для начала необходимо примерно расположить основные узлы в корпусе кораблика.

Теперь необходимо изготовить мотораму. Для этого отлично подойдет алюминиевый уголок с ребром 30мм и толщиной 2мм.

На получившуюся мотораму будет установлен мотор. Обратите внимание, чтобы мотор был под углом мотораму необходимо немного согнуть.

Далее делаем отверстие под дейдвуд и размечаем где будет отверстия в корпусе для крепления моторамы.

Отступив от дейдвуда на некоторое расстояние, делаем отверстие для установки руля.

Для дополнительной фиксации и жесткости, основания руля автор изготовил из 50-й канализационной трубы.

Следующий этап

– сборка аккумулятора. Так как высокотоковый Li-Po аккумулятор довольно дорогой, как вариант, попробуем собрать силовой аккумулятор из 8-ми б/у Li-ion аккумуляторов формата 18650.

Для удобства сборки аккумулятора можно использовать вот

такие держатели:

В итоге у нас получился литий-ионный аккумулятор 2S4Р, емкость составляет примерно 6400мА.

Теперь соберем механизм открытия бункера с сервоприводом. Для сборки данного механизма автор использовал кусочки алюминия, велосипедную спицу, а также еще несколько деталей:

В итоге получился довольно простой механизм, в котором сервопривод двигает шток из велосипедной спицы.

Далее на боковую стенку ставим

выключатель питания

и

индикатор уровня заряда

аккумулятора.

С другой стороны расположится гнездо 5,5х2,1 для подключения зарядного устройства.

На передней и задней стенках корпуса установим светодиоды. Спереди – белые, а сзади – красные.

При установке светодиодов не забываем про токоограничивающий резистор, в данном случае 0,25Вт номиналом 1кОм.

Так же необходимо организовать защиту винта и руля от возможных случайных ударов. Изготовим ее из полосок алюминиевого профиля.

От водорослей такая защита конечно же не спасет, но вот от случайных ударов о дно или камни вполне себе.

Все болтовые соединения обязательно промазываем водостойким герметиком.

Далее продолжаем собирать электрическую часть. Обязательно соблюдаем полярность.

Провода для заряда аккумулятора припаиваем к разъему на корпусе обязательно соблюдая полярность. Также не забываем подключить к приемнику управляющие провода от сервопривода руля и регулятора.

Чтобы вода не проникла в корпус через дейдвуд и основание руля, заполним их Литолом.

Осталось к разъему питания регулятора параллельно припаять провода питания светодиодов и к разъему на корпусе припаять провод зарядки.

Итак, все провода на своих местах. Для удобной переноски кораблика в магазине мебельной фурнитуры была приобретена вот такая ручка.

Аккумулятор подключен, нажимаем кнопку включения.

Светодиоды спереди и сзади светятся, так же при нажатии на свою кнопку отображается уровень заряда аккумулятора. Более подробно о сборке и испытаниях данной модели смотрите

в этом видеоролике:

После всей проделанной работы получился вот такой самодельный карповый кораблик для рыбалки.

Смотрите про коптеры:  Квадрокоптер: что это такое и как работает?

Небольшие косяки все же есть, проект все же бюджетный, но при этом нормально работает. Пробуйте, собирайте и повторяйте. Благодарю за внимание. До новых встреч!

Делаем кораблик!

Материалы:

  1. Сосновые дощечки, толщиной 15 мм.
  2. Стельные прутки, диаметром 6 мм.
  3. Стальная проволока, диаметром 4-5 мм.
  4. Гайки, с внутренним диаметром 6 мм.
Схема конструкции и размеров "кораблика"
Схема конструкции и размеров «кораблика»

Процесс изготовления:

  1. «Буйки» кораблика можно сделать из любого дерева, но лучше, чтобы это была липа или сосна. Липа более предпочтительна, т.к. она легче обрабатывается, имеет однородную структуру и малый удельный вес. Но достать липу сейчас проблематично, поэтому  лучше вырезать  буйки из сосновой дощечки.   Прежде, чем приступать к распилочным работам, нужно определиться с конструкцией кораблика. Буйки могут быть одинакового и разного размера.

    Опытные рыболовы  предпочитают «санки» с буйками разного размера, т.к. ими легче управлять.    Форма буйков должна быть трапециевидной. Оптимальная длина и ширина  большого буя – 340 и 120 мм соответственно.  Малого – 300 и 95 мм. Чертим на сосновых дощечках контур, и вырезаем с помощью ножовки или электролобзика.

    Шаг 1

  2. После того как вы получите две заготовки, нужно придать им обтекаемую форму.  Выполнить эту операцию  это можно с помощью рубанка. После грубой обработки нудно убрать заусенцы с помощью наждачной бумаги  или шлифовальной машинки.

    Шаг 2

  3. Откладываем деревянные заготовки в сторону, и берем стальной пруток, диаметром 6 мм. С помощью болгарки или  пилы по металлу отрезаем два отрезка, длиной 18 см. Зажимаем прутки в тиски, и с помощью плашки нарезаем на концах резьбу, длиной 3 см.
  4. Далее делаем в деревянных заготовках по два отверстия, на расстоянии 13 см друг от друга.  Накручиваем на металлические прутки гайки (до упора), насаживаем на них буйки, и фиксируем гайками.

    Шаг 3

  5. Теперь нужно сделать реверс. Простейший реверс – это длинная металлическая скоба, по которой скользит кольцо. Чтобы перевести реверс из одного положения в другое, нужно слегка ослабить леску, и совершить  резкий рывок. Скобу нужно  изготовить из проволоки, диаметром  4 мм. Закрепить  ее в дощечке можно гайками, точно так же, как и монтажные распорки. Металлическое кольцо можно сделать из шайбочки.
  6. После того, как вы соберете кораблик, нужно вскрыть дощечки лаком или автомобильной эмалью. Это поможет уберечь древесину от впитывания влаги.

    Готовый "кораблик"
    Готовый «кораблик»

Делаем своими руками

Изготовить дама катер возможно, но это будет требовать терпения, немного мастерства и некоторых знаний. Сравнивая характеристики покупного и самодельного приспособления можно сделать вывод — самодельный катер будет уступать в технических характеристиках, но немного.

Попробуйте сделать лодочку из потолочного пенопласта, она получится не маленькая:

  • ширина — 25 см;
  • длина — 31 15 носовой части;
  • 3–4 перегородки — 25 x 8.

Для прикормки нужно отдельно склеить коробку:

На пенопласте чертим чертёж и вырезаем. Берём перегородки и, отступив с двух сторон по 1 см, срезаем, так делаем со всеми. Одна сторона будет ровная, другая приобретёт треугольную форму.

Для оснащения потребуется: пульт управления, аккумулятор, сделаем сами поворотную систему, начиним электроникой, установим сервопривод, для выгрузки наживки, аккумулятор и т. д.

Необходимые инструменты и материалы:

  • винт;
  • двигатель;
  • потолочный пенопласт;
  • дейдвуд;
  • трансмиссия;
  • регулятор оборотов 4–35, с кожухом охлаждения;
  • 1 сервопривод для поворотов;
  • 1 сервопривод для выгрузки прикормки;
  • 11 вольт. аккумулятор;
  • проволока — называемая в народе коромысло;
  • двухкомпонентный клей;
  • полимерный клей;
  • клеевой пистолет;
  • строительный нож;
  • плоскогубцы;
  • паяльник;
  • 3 металлических прута, по длине лодки;
  • пульт управления;
  • 1 красный светодиод;
  • пустой корпус ручки (для антенны);
  • пластиковый уголок;
  • куски проволоки;
  • 2 пластиковые трубки.

Инструкция по изготовлению:

  1. Создаем конструкцию и проклеиваем полимерным клеем, сверху промазываем хорошо двухкомпонентным клеем.
  2. Внизу устанавливаем рёбра жёсткости — 3 шт. и проклеиваем двухкомпонентным клеем.
  3. Внизу по центру делаем длинное отверстие — 0,5–4.
  4. На него нужно вмонтировать пластиковый поддон.
  5. Берём пластиковый уголок и прикручиваем к нему двигатель.
  6. Двигатель крепим книзу на поддон, предварительно смазав клеем.
  7. 2 трубки нужно вставить к выводам охлаждения на двигателе.
  8. Впереди прикрепить уголок для крепления электроники и аккумулятора.
  9. Сзади прикрепить уголок для сервопривода.
  10. Делаем поворотную систему: сзади прикрутить 2 проволоки, перпендикулярно, концы загнуть. В отверстия просунуть проволоку, один конец загнуть петелькой. Второй загнуть под прямым углом и на него приклеить лопасть (заранее вырезать из лёгкого пластика).
  11. Берём тонкую стальную проволоку и протыкаем сзади возле лопасти и 2 кольцами крепим её к сервоприводу и поворотной системе.
  12. Установим сервопривод для выгрузки наживки: заранее прикрутить к заднему борту металлическую дверную петлю, только маленькую.
  13. На эту петлю прикрепляем коробку для прикормки.
  14. Для сервопривода нужно использовать удлинители и другие комплектующие найти в описании.
  15. Электронику крепим в носовой части двухсторонним скотчем.
  16. К насадке на сервопривод нужно жестко прикрутить винтиком кусок медной проволоки, изогнутой в кольцо, и запаять. На другой стороне прикрепить ещё кусок, только эту часть нужно сделать подвижной, концы загнуть и устанавливаем один конец на коробку для прикормки, другой на борт.
  17. Отключаем насадки на сервоприводе и подключаем электронику к радиоаппаратуре.
  18. Берём концы сервопривода, отвечающие за повороты, и вставляем в первый канал радиоаппаратуры.
  19. Берём провода от регуляторов оборотов и вставляем во второй канал.
  20. Берём конец сервопривода от сброса прикормки и вставляем в третий канал.
  21. Дальше подключаем питание, включаем переключатель.
  22. Теперь берём пульт управления и проверяем как работают повороты, выгрузка наживки, скорость.
  23. Теперь нужно установить крышку сверху, спрятать внутреннюю начинку.
  24. В носу вставить светодиод, питание подключают на 4 канал.
  25. Взять корпус ручки приклеить и просунуть в середину тонкую проволоку (антенну).
Смотрите про коптеры:  Детали для дрона с камерой: обзор наборов и пошаговая сборка

Кораблик для прикормки своими руками – чертеж, этапы сборки

Для изготовления катеров для прикормки понадобится потратить немало средств, размер которых будет зависеть от оснащения устройства. Кроме того, что кораблик требует хороший источник энергии, его дополнительно можно оборудовать навигатором, подсветкой и эхолотом.

Чтобы сделать карповый кораблик своими руками, понадобится:

  • два двигателя (редуктора и хода), которые можно взять от старого кассетного магнитофона;
  • эпоксидная смола;
  • армированная стеклоткань;
  • редуктор для детского автомобиля (коэффициент редукции около 1:75);
  • нержавеющая проволока для антенны;
  • крепежные рейки для двигателей;
  • корпус от пульта управления для ПУ корабликом;
  • четырехлопастной гребной винт в 500 мм из нержавеющей стали;
  • вал винта в 2,5 мм из нержавейки;
  • два барабана для сброса прикормки и грузила.

Купить все детали можно в магазинах или интернете. У двигателя и аккумулятора рабочее напряжение должно быть одинаковым.

Этапы сборки радиоуправляемого катера:

  1. Сборка корабликовНа плотной бумаге выполняется чертеж будущего кораблика.
  2. Эскиз разрезается по линиям среза и сгибается по линиям сгиба. Форма будущему кораблику задана.
  3. Плотная бумага склеивается, и от бортов отрезаются лишние края.
  4. Для придания твердости внутренняя часть бумажной формы заполняется глиной, парафином или пластилином.
  5. Корпус переворачивается кверху дном и вырезается необходимого размера стеклоткань.
  6. Ткань накладывается на корпус, после чего начиная с днища, на нее наносится эпоксидная смола. Обмазывается вся ткань до бортов.
  7. После того как смола высохнет (через 3–4 часа), необходимо посмотреть толщину корпуса. Если он тонкий, то нужно будет нанести еще один слой стеклоткани и обмазать ее эпоксидкой. Как только смола хорошо просохнет, с корпуса убираются изъяны.
  8. На корме устанавливаются деревянные рейки, к которым крепятся двигатели, электроника и антенна. Двигатель с дном катера должен образовывать угол примерно в 10 градусов.
  9. В соответствии с эскизом лодки располагаются и монтируются барабаны.
  10. Кожух двигателя наполовину заливается литолом, после чего в него устанавливается вал винта.
  11. На вал устанавливается гребной винт.
  12. Для приемника и передатчика устройства составляется электрическая схема, на основе которой паяется плата, обеспечивающая в будущем связь между передатчиком и приемником.

Как самому сделать кораблик для прикормкинего можно установить светодиоды. Они упростят управление в темное время суток и значительно увеличат улов.

Важным моментов в процессе изготовления устройства является просчет его водоизмещения. Зависит оно от следующих показателей:

  • радиус действия катера;
  • предполагаемый объем завозимой прикормки;
  • дополнительное оборудование, которым будет оснащен кораблик.

Изменяться водоизмещение может от 2,5 до 12 литров.

Радиоуправление для прикормочного карпового кораблика с сохранением точек прикормки sc-a1. своими руками.

Меня зовут Дмитрий Дударев. Я занимаюсь разработкой электроники и очень люблю создавать различные портативные девайсы. Еще я люблю музыку.

Давным-давно – в апреле или около того, когда весь мир сотрясался от ударов страшного карантина, я решил научиться играть на гитаре. Я взял у друга акустическую гитару и стал осваивать инструмент по урокам из ютуба и табулатурам. Было тяжело. То ли я неправильно что-то делал, то ли плохо старался, то ли в обществе моих предков мелкая моторика вредила размножению. Короче, ничего кроме звуков дребезжащих струн у меня не выходило. Мое негодование усиливала постоянная расстройка струн. Да и окружающим тысячный раз слушать мою кривую Nothing else matters удовольствия не доставляло.

Но в этих муках про главное правило электронщика я не забыл. Если что-то существует, значит туда можно вставить микроконтроллер. Или, хотя бы, сделать портативную электронную модификацию.

Электронная гитара? Хм, интересная идея, подумал я. Но еще лучше, если на этой гитаре я сам смогу научиться играть. В тот же день акустическая гитара отправилась на свалку обратно к другу, а я стал придумывать идею.

Поскольку я у мамы инженер, то первым делом я составил список требований к девайсу.

Что я хочу от гитары?

1)  Я хочу что-то максимально похожее на гитару, т.е. шесть струн и 12 ладов на грифе.

2)  Хочу компактность и портативность. Чтобы можно было брать девайс с собой куда угодно, не заказывая газель для транспортировки.

3)  Устройство должно без плясок с бубном подключаться к чему угодно, от iOS до Windows. Окей-окей, ладно, будем реалистичными – ко всем популярным осям.

4)  Работа от аккумулятора.

5)  Подключение должно производиться без проводов (но раз уж там будет USB разъем для зарядки, то и по проводу пусть тоже подключается)

6)  Ключевой момент – на гитаре должно быть просто учиться играть, без необходимости в долгих тренировках по адаптации кистевых связок. Как это реализовать? Сразу пришла идея оснастить струны и лады светодиодами. Типа, загрузил табулатуры в гитару, а она уже сама показывает, куда ставить пальцы. Т.е. нет такого, что смотришь на экран, потом на гитару, снова на экран, снова на гитару. Вот этого вот всего не надо. Смотришь только на гитару. И там же играешь. Все. Это прям мое.

7)  Хотелось бы поддержки разных техник игры на гитаре: hummer on, pull off, slide, vibrato.

8) Без тормозов. По-научному – чтобы задержка midi-команд не превышала 10мс.

9)  Все должно собираться из говна и палок легко доступных материалов без сложных техпроцессов и дорогой электроники.

В итоге должен получиться компактный инструмент, на котором можно играть, как на гитаре, лишенный аналоговых недостатков и оснащенный наглядной системой обучения. Звучит реализуемо.

Разумеется, для мобильных платформ потребуется написать приложение, в котором можно будет выбрать табулатуру для обучения светодиодами, выбрать инструмент (акустика, классика, электрогитара с различными пресетами фильтров, укулеле и т.д.), и воспроизводить звуки.

Существующие аналоги

А надо ли изобретать велосипед? Ведь на всякую гениальную идею почти наверняка найдется азиат, который уже давно все реализовал в «железе», причем сделал это лучше, чем ты изначально собирался. Иду гуглить.

Оказывается, первая цифровая гитара была создана еще в 1981 году, но в народ сильно не пошла из-за хилой функциональности.

Варианты посовременнее, конечно, тоже нашлись.

Вот, например, с айпадом вместо струн или еще одна в форме моллюска:

Однако такого, чтобы выполнялись все мои хотелки – в первую очередь компактность и режим обучения «жми на лампочки» – такого нет. Кроме того, такие midi-гитары нацелены все же на более профессиональную аудиторию. И еще они дорогие.

Значит, приступаем!

Первый прототип

Чтобы проверить жизнеспособность концепции, нужно сначала определиться с элементной базой.

Контроллер берем STM32F042. В нем есть все, что нужно, при стоимости меньше бакса. Кроме беспроводного подключения, но с этим позже разберемся.

Далее. Струны на деке. Для первого концепта решил напечатать пластиковые язычки, закрепить их на потенциометрах с пружинками и измерять углы отклонения.

Так выглядит 3D-модель:

А так живьем:

Тактильное ощущение приятное. Должно сработать.

Для ладов на грифе я заказал на Али вот такие тензорезистивные датчики.

В отличие от разнообразных кнопок, они не щелкают. Плюс есть возможность определять усилие нажатия, а значит, можно реализовать сложные техники вроде slide или vibrato.

Плюс нужен АЦП, чтобы считывать инфу с датчиков и передавать на контроллер.

Пока ждал датчики из Китая, развел плату:

Прежде чем заказывать печать платы, решил дождаться тензорезисторов. И, как оказалось, не зря. Из 80-ти датчиков рабочими оказались только несколько, и то с разными параметрами.

Выглядит, мягко говоря, не так, как заявлено. И чего я ожидал, покупая электронику на Али?..

И тут меня осенило.

Можно ведь применить другой метод детектирования — измерение емкости, как в датчиках прикосновения. Это гораздо дешевле и доступнее. А если правильно спроектировать механику, то можно и усилие определять.

Что ж. Удаляю все, что было сделано

Второй прототип

Итак, тензорезистивные датчики в топку. В качестве сенсорных элементов в этот раз взял небольшие медные цилиндрики, напиленные из проволоки. Для измерения емкости удалось найти дешевый 12-канальный измеритель емкости общего назначения. Он измеряет емкость в масштабах единиц пикофарад, чего должно быть достаточно для схемы измерения усилия, которую я планирую реализовать в следующих модификациях.

Дополнительно на всякий случай повесил на каждый элемент грифа по посадочному месту для кнопки или чего-то подобного. И сделал соответствующие вырезы в плате. Это чтобы можно было не только прикоснуться к цилиндрику, но и прожать его внутрь. Можно будет поэкспериментировать с разными техниками игры.

Решив вопрос подключения множества микросхем измерителя емкости к контроллеру, приступаю к разводке платы.

На этот раз плату удалось заказать и даже дождаться ее изготовления.

После того, как припаял все комплектующие к плате, понял, что конструкция с пластиковыми струнами получается слишком сложной. Поэтому решил пока что повесить на деку такие же сенсорные цилиндрики, но подлиннее.

Чтобы подключить свое приложение к виртуальному синтезатору я сэмулировал виртуальный порт midi, который подключен ко входу синтезатора RealGuitar через эмулятор midi-кабеля. Такая вот многоуровневая эмуляция.

*Мем с ДиКаприо с прищуренными глазами*

В интерфейсе программы я сделал графическое отображение уровня измеряемой емкости для каждого сенсора. Так будет проще подстраивать звучание. Также на будущее добавил элементы управления светодиодами, вибромотором (пока не знаю зачем, но он тоже будет в гитаре), визуализации работы акселерометра и уровня заряда аккумулятора.

Для того чтобы удары по струнам гитары вызывали проигрывание правильных нот, нужно замапить все 72 сенсора на грифе на соответствующую ноту.

Оказалось, что из 72 элементов на 12-ти ладах всего 37 уникальных нот. Они расположены по определенной структуре, так что удалось вместо построения большой таблицы вывести простое уравнение, которое по номеру сенсора выдает номер соответствующей ноты.

Проверяем работу

Похоже, все готово для первого теста. Пилить прутки и паять все 12 ладов мне было лень, поэтому ограничился 8-ю. Момент истины:

IT’S ALIVE! Жизнеспособность концепта подтверждена. Счастью не было предела! Но нельзя расслабляться.

Следующий этап – добавление светодиодов, акселерометра, вибромотора, аккумулятора, беспроводной связи, корпуса и возможности работы без драйверов или программ эмуляции midi на всех популярных платформах.

Светодиоды

По плану гитара должна подсказывать пользователю, куда ставить пальцы, зажигая в этом месте светодиод. Всего нужно 84 светодиода. Тут все просто. Я взял 14 восьмибитных сдвиговых регистров и соединил в daisy chain. STM-ка передает данные в первый регистр, первый – во второй, второй – в третий и т.д. И все это через DMA, без участия ядра контроллера.

Акселерометр

Самый простой акселерометр LIS3D позволит гитаре определить угол своего наклона. В будущем буду это использовать для наложения звуковых фильтров во время игры в зависимости от положения гитары.

Беспроводное соединение

Для беспроводной передачи данных решил поставить ESP32. Оно поддерживает различные протоколы Bluetooth и WI-FI, будет с чем поэкспериментировать (на тот момент я еще не знал, что в моем случае существует только один правильный способ подключения).

Корпус

Одно из ключевых требований к гитаре – портативность. Поэтому она должна быть складной, а значит, электронику деки и грифа нужно разнести на две платы и соединять их шлейфом. Питание будет подаваться при раскрытии корпуса, когда магнит на грифе приблизится к датчику Холла на деке.

Доработка прототипа

Что ж, осталось облачить девайс в приличную одежку.

Я много экспериментировал с различными конструкциями тактильных элементов грифа и рассеивателями для светодиодов. Хотелось, чтобы равномерно светилась вся поверхность элемента, но при этом сохранялась возможность детектирования прикосновения и нажатия на кнопки.

Вот некоторая часть этих экспериментов:

Еще я обратился к другу, который профессионально занимается промышленным дизайном. Мы придумали конструкцию узла сгибания гитары, после чего он спроектировал и напечатал прототип корпуса.

Развожу финальный вариант плат и собираем гитару:

Выглядит почти круто. Но девайс все еще подключается к компу через цепочку эмуляторов, эмулирующих другие эмуляторы.

Превращаем гитару в MIDI-устройство

В новой версии в первую очередь я хотел, чтобы при подключении по USB, гитара определялась как MIDI устройство без всяких лишних программ.

Оказалось, сделать это не так сложно. Все спецификации есть на официальном сайте usb.org. Но все алгоритмы, которые выполнялись на стороне python-приложения, пришлось переписывать на C в контроллер.

Я был удивлен, что оно сразу заработало на всех устройствах. Windows 10, MacOS, Debian 9, Android (через USB переходник). Достаточно просто воткнуть провод и в системе появляется MIDI-устройство с названием «Sensy» и распознается всеми синтезаторами. С айфоном пока протестировать не удалось т.к. нет переходника. Но должно работать так же.

Беспроводной интерфейс

Осталось избавиться от проводов. Правильное решение пришло не сразу, потому что я поленился как следует погуглить. Но в итоге я использовал протокол BLE MIDI, который поддерживается всеми новыми операционками и работает без всяких драйверов прямо как по USB MIDI. Правда, есть вероятность, что на более старых операционках решение не заработает в силу отсутствия поддержки BLE MIDI. Но все тесты с доступными мне девайсами прошли успешно.

Переписанный функционал приложения – т.е. трансляция данных сенсоров в MIDI-данные – занял точнехонько всю память контроллера. Свободными осталось всего 168 байт. Очевидно, кремниевые боги мне благоволили, значит иду в правильном направлении.

Уверен, можно оптимизировать, но это отложу для следующей версии. Хотя, возможно, проще не тратить время и просто взять контроллер потолще. Разница по деньгам – 5 центов. Посмотрим. Все равно нужно будет место для новых фич – обрабатывать техники игры, например. В первую очередь, хочу реализовать slide. Это когда начинаешь играть ноту с определенным зажатым ладом и проскальзываешь рукой по грифу, перескакивая с лада на лад.

Теперь можно проверить работу по беспроводу:

При включении всех светодиодов, гитару можно использовать, если вы заблудились в темной пещере.

Недостатки прототипа

На текущий момент у конструкции есть следующие минусы:

1) На сенсорах нигде не измеряется усилие нажатия. Это влечет за собой три проблемы:

• Постоянно происходят случайные задевания соседних струн как на деке, так и на грифе. Это делает игру очень сложной.

• Все играемые ноты извлекаются с одинаковой громкостью. Большинство подопытных этого не замечают, но хотелось бы более приближенной к настоящей гитаре игры

• Невозможность использовать техники hammer on, pull off и vibrato

2) Светодиоды одноцветные. Это ограничивает наглядность при игре по табулатурам. Хочется иметь возможность разными цветами указывать на различные приемы игры.

3) Форма корпуса не подходит для левшей. С точки зрения софта – я уже реализовал инверсию струн по акселерометру. Но механический лепесток, необходимый для удержания гитары рукой во время игры, поворачивается только в сторону, удобную правшам.

4) Отсутствие упора для ноги. Сейчас при игре сидя нижняя струна почти касается ноги, а это неудобно.

5)  Сустав сгибания гитары требует осмысления и доработки. Возможно, он недостаточно надежен и стабилен.

Время переходить к разработке следующей версии.

Переезжаю на контроллер серии STM32F07. На нем уже 128КБ флэша – этого хватит на любой функционал. И даже на пасхалки останется.

Использовать ESP32 в финальной версии гитары было бы слишком жирно, поэтому я пошел искать что-то более православное. Выбор пал на NRF52 по критериям доступности, наличию документации и адекватности сайта.

Конечно, будут реализованы и три главных нововведения:

– светодиоды теперь RGB,

– на каждом сенсоре грифа будет измерение усилия (тактовые кнопки больше не нужны),

– струны на деке станут подвижными.

На данный момент плата деки выглядит так (футпринт ESP на всякий случай оставил):

Уже есть полная уверенность в том, что весь задуманный функционал будет реализован, поэтому было принято решение о дальнейшем развитии. Будем пилить стартап и выкладываться на Kickstarter 🙂

Проект называется Sensy и сейчас находится в активной разработке. Мы находимся в Питере, сейчас команда состоит из двух человек: я занимаюсь технической частью, мой партнер – маркетингом, финансами, юридическими вопросами.

Скоро нам понадобится наполнять библиотеки табулатур и сэмплов различных инструментов. Если среди читателей есть желающие в этом помочь – пожалуйста, пишите мне в любое время.

Кому интересно следить за новостями проекта – оставляйте почту в форме на сайте и подписывайтесь на соцсети.

Очень надеюсь на обратную связь с комментариями и предложениями!

Спасибо за внимание!

Забавный эпизод из процесса разработки

Сижу отлаживаю NRF52, пытаюсь вывести данные через UART. Ничего не выходит. Проверял код, пайку, даже перепаивал чип, ничего не помогает.

И тут случайно нестандартным способом перезагружаю плату – в терминал приходит буква «N» в ascii. Это соответствует числу 0x4E, которое я не отправлял. Перезагружаю еще раз – приходит буква «O». Странно. Может быть проблема с кварцевым резонатором и сбился baud rate? Меняю частоту в терминале, перезагружаю плату – опять приходит «N». С каждой новой перезагрузкой приходит по новой букве, которые в итоге составляют повторяющуюся по кругу фразу «NON GENUINE DEVICE FOUND».

Что эта NRF-ка себе позволяет? Прошивку я обнулял. Как она после перезагрузки вообще помнит, что отправлялось в предыдущий раз? Это было похоже на какой-то спиритический сеанс. Может, я и есть тот самый NON GENUINE DEVICE?

Залез в гугл, выяснил, что производители ftdi микросхем, которые стоят в USB-UART донглах, придумали способ бороться с китайскими подделками. Виндовый драйвер проверяет оригинальность микросхемы и на лету подменяет приходящие данные на эту фразу в случае, если она поддельная. Очевидно, мой донгл оказался подделкой и переход на другой решил эту проблему.

Снова спасибо китайцам.

Реверсивный

Многие рыболовы заметили, что при применении простого «водяного змея», возникают определенные неудобства. Они связаны с вываживанием пойманной рыбы посредством снасти. Чтобы подтянуть трофей, требовалось прикладывать определенные усилия и постоянно держать под контролем степень натянутости шнура с одномоментной подмоткой. Из-за этого рыбная ловля в любом случае станет гораздо менее комфортной.

Особенно сильно такие неудобства заметны, когда рыбалка проводится на дальних дистанциях, а также в условиях рек с умеренным течением.

Чтобы избавиться от перечисленных трудностей, опытные рыбаки разработали конструкцию реверсивного «кораблика». Подобные снасти, при определенных манипуляциях с их управлением, способны изменять траекторию передвижения на противоположную. Так, делая подводку шнура к берегу, влияя на направленность движения самоделки, с учетом все того же водного течения, не возникают большие неудобства.

Возможности реверса обеспечивает дополнительное размещение скобы из металла со специальным колечком. Эту деталь прикрепляют к внешней части маленькой банки плавательного приспособления. Если рассматривать отличия реверсивных изделий от простых моделей, то можно заметить, что во втором случае шнур привязывают именно к подвижному, а не к стационарному кольцу.

В моменты, когда осуществляется запуск мини- «кораблика» на определенную дистанцию, под силой натяга колечко занимает конкретное положение. Благодаря этому предмет отводится от берега. Если же, после поимки подводной добычи или проверки приманки, шнурку дают небольшую слабину, а потом делают резкую натяжку, то случается произвольная перебежка колечка в совершенно противоположную половину скобы.

Как только место расположения крепежа поменяется, вместе с этим меняется и сама траектория передвижения. В итоге судно возвращается к противоположному направлению. Скоба – это один из самых простых и даже примитивных способов обеспечения реверсивного перемещения снасти. Опытные рыболовы разработали и более сложные механизмы, позволяющие изменять ход. Такие разработки основываются в своей работе на силе смещения крепежных точек.

Подобные самоделки требуют более богатого опыта, современного инструмента и подробных проектов/чертежей.

Разобравшись в работе реверсивного кораблика, стоит рассмотреть подробно основные этапы его самостоятельного изготовления.

  1. Чтобы собрать такую конструкцию, понадобится только очень хорошо высушенная древесина, имеющая достаточную подъемную способность. Конечно, ей придается соответствующая форма.
  2. Чтобы заготовка не всплывала из воды, к нижней торцевой части доски прицепляют редан.
  3. Древесную основу обрабатывают олифой, а потом красят масляными красками. При этом подводную часть изделия можно окрасить голубым цветом, а надводную – белым.
  4. В середине доски высверливают дырку с диаметром примерно в 8 мм, чтобы закрепить свинцовый грузик.
  5. В верхнем торце доски, на участке между пружинками, прикрепляют полоску из пробки. Здесь будут храниться мушки.
  6. Пружину можно соорудить из полосок нержавеющей стали толщиной 0,8 мм, шириной – 10 мм и длиной – 320 мм.
  7. Поплавок можно изготовить самому из обычного пенопласта. Его вместе с переключающим компонентом и пружинками потребуется прикрепить к древесному основанию.
  8. Надо взять полоску из нержавейки и из нее соорудить переключатель. Полоска должна иметь толщину в 1 мм.
  9. Скоба-предохранитель может быть сделана из медной проволоки толщиной 2 мм.

Рекомендации

          Если вы решили своими руками соорудить качественный и действенный «кораблик» для рыбной ловли, то имеет смысл взять на вооружение ряд полезных советов и рекомендаций, которые помогут в проведении подобных работ.

          1. Многие рыболовы (особенно, новички) совсем забывают о том, что «кораблик» подводить слишком близко к берегу не следует. Такую снасть нельзя перемещать в места, где слишком мелко.
          2. Если не обращать внимание на состояние буксировочной лески, и никак ее не контролировать, то она начнет хлопать по воде. Это только спугнет рыб.
          3. Несмотря на то, что слишком близко к берегу «кораблик» подводить нельзя, это вовсе не говорит о том, что его нужно отправлять на очень далекие расстояния. Чересчур далеко от береговой зоны такие снасти находиться так же не должны.
          4. На правильно сделанный «кораблик» рыбак может легко поймать такую рыбу: жерех, язь, чехонь, голавль и пр. Многие пользователи применяют такой аксессуар как карповый прикормочный предмет, и добиваются хороших результатов.
          5. Если хочется сделать «кораблик» более высокотехнологичным и мощным, то целесообразно соорудить радиоуправляемый рыбацкий аксессуар. В изготовлении он окажется гораздо более сложным, да и денег на него уйдет больше, зато его эффективность может приятно удивить рыбака.
          6. Делая реверсивный «кораблик» по типу санки, пружинки для его конструкции требуется изгибать таким образом, чтобы переключающий компонент возвышался непосредственно над ватерлинией, на показатель высоты подводной половины установленного поплавка. Об этой особенности установки не следует забывать.
          7. Пользуясь самодельными снастями, типа «кораблик», рекомендуется насаживать на крючок разных насекомых (в качестве наживки). Но не запрещается пользоваться и другими типами приманок, в том числе и искусственными, продающимися в магазине или сделанными своими руками.
          8. Подбирая масляную краску для обработки деревянных запчастей «кораблика», не следует выбирать излишне яркие и кричащие оттенки. Если не следовать этому простому правилу, то подводные жители будут сильно пугаться снасти, а не приближаться к ней с интересом.
          9. Отправляясь на рыбалку с применением рассмотренного рыбацкого аксессуара, настоятельно не рекомендуется одеваться в слишком пеструю и цветную одежду. Многие люди пренебрегают этим советом, но лучше замаскировать не только снасти, но и самого себя, чтобы лишний раз не отпугивать добычу.
          10. Не рекомендуется делать «кораблик» даже самого простого типа, не составив предварительные подробные чертежи. Только имея под рукой схему будущей самоделки, можно соорудить действительно качественный и перспективный аксессуар, который сможет принести хороший улов. Если самостоятельно составить чертеж не получается, можно воспользоваться готовыми схемами.
          11. Доски, из которых запланировано сделать снасть, обязательно должны быть абсолютно сухими. С влажной древесиной работать не следует.
          12. Самостоятельно изготавливая «кораблик» для рыбалки, очень важно действовать постепенно, поэтапно. Лишняя торопливость только навредит качеству самодельной конструкции. Поэтому рыбаку следует запастись терпением, и только после этого приниматься за работу.
          13. Делая «кораблик», обязательно нужно следить за тем, чтобы он демонстрировал хорошую плавучесть. Если это условие не будет соблюдено, то и от изделия толку не будет.

          Как сделать риверсивный кораблик для рыбалки, смотрите в видео.

          Оцените статью
          Добавить комментарий

          Adblock
          detector