Проект парусного катамарана для самостоятельной постройки

Расход основных материалов на катамаран «тимур»

1. Фанера водостойкая: 6 мм — 19 листов, 10 мм — 8 листов. Размеры листов — 1250×2500 мм.

6 мм — кницы шпангоутов, переборки, обшивка корпусов, диваны, люки, боковины, передняя и задняя стенки центральной балки.

https://www.youtube.com/watch?v=OBaFLKnhQnw

10 мм — транцы корпусов (шп. 6), пайолы в корпусах, брандер-щитки входные, дно и задняя стенка центральной балки, настил дна кокпитов.

2. Стеклоткань: 160-200 г/м², 100 п. м.

Оклеивать корпуса в 2 слоя, центральную балку, крышки люков, рули, шверты.

3. Смола эпоксидная: 20 кг.

4. Клей для дерева водостойкий: 5 кг (шпангоуты, внутренний набор).

Детали шпангоутов, балок, люков и др. детали из дерева и фанеры можно собирать и на эпоксидной смоле, но на клею удобнее — не надо каждый раз разводить смолу.

5. Расход реек на шпангоуты (на 2 корпуса), сосна, ель и т. п.:

45×22 — 40 п. м.

35×22 — 12 п. м.

90×22 — 3 п. м.

Реек необходимо заготовить больше на 10-20% с учетом отходов.

Аккумулятор и зарядное устройство

Не дорогой компьютеризированный зарядник позволяет заряжаться прямо от автомобильного аккумулятора. Стоит 680 рублей.

Аккумуляторы берем LiPo – это лучшее что можно найти на рынке модельных товаров.

Кладем в корзину 2 аккумулятора по 380 рублей, итого цена стала 5710.

Можно не скупиться и взять топовые, 2 штуки по 1150 рублей и общая цена будет 8150 рублей, но, так как рыбалка не каждый день, то дешевле раз в 3-4 года менять дешевые.

Для подсоединения аккумуляторов к регуляторам берем разъемы , это прибавит 160 рублей.

А вот видео как ходит самодельный катер для завоза приманки по озеру.

Про подключение всей электроники я расскажу в отдельной статье, а пока, давайте подобьем итоги.

Балансировка

Объем надводной части должен быть меньше объема цистерны

Он может быть любой массы, лишь бы общая оставалась 2.8 кг. Поэтому надводные элементы делают из меди или тонких пластиков.

Балансировка осуществлуяется в 2 положениях:

  • Надводное — Двигая/добавляя грузы и приклеивая пенопласт в подводную часть, добиваемся нулевого дифферента. Важно на этом этапе крепить пенопласт только ниже ватерлинии.
  • Погруженное — добавляем пенопласт выше ватерлинии и добиваемся горизонта.

Балластная цистерна

Обычно это самая сложная часть подводной лодки. Но мы сделаем ее просто — воспользуемся микронасосом. Точнее перистальтическим микронасосом — он сам держит давление и не требует дополнительных клапанов. Сам насос способен развивать давление в 1 атмосферу, это значит он сможет прокачать цистерну на глубине до 10 метров. Управляется насос так же как обычным электромотором — регулятор хода или серва с микро-переключателями.

Есть вариант наполнять резиновый шарик, но он может лопнуть. Воспользуемся шприцом на 150 мл, называется шприц-Жане. Насос сам двигает поршень. Позже можно повесить датчики и контролировать объем поступившей воды.

Оригинальная силиконовая трубка в насосе 2.54мм, поменял на 46мм. В итоге пропускная способность увеличилась в 1.5 раза. Мотор расчитан на 6 вольт, подаю 12. Мотор немного нагревается, но не критично. Итоговая скорость 100мл за 20 сек.

Изготовление радиоуправляемого катера для прикормки рыбы

Такому радиоуправляемому грузовому кораблю скорость не нужна, поэтому об обводах можно и не задумываться. Главное – вместительность, грузоподъемность и устойчивость.Как сделать своими руками простые радиоуправляемые катера с фото, видео и пошаговой инструкцией

Вышеперечисленным требованиям хорошо подходит такой тип судна, как катамаран. От этого и будем отталкиваться.

Посмотрите наброски корпуса в 3-х мерном редакторе. Именно так выглядит неприхотливый катер для завоза прикормки. Этот катер будет иметь 2 мотора крутящие водометные движетели, разворот осуществляется за счет реверса тяги двигателей. Это позволяет рыбацкому радиоуправляемому кораблю разворачиваться практически на месте.

Корпус корабля изготавливается из чего угодно. Можно использовать фанеру и затем оклеить ее стеклотканью на эпоксидной смоле, но лучше использовать ПХВ или пластик для изготовления рекламных стендов. Хорошо подходит и коропласт.

Пластики не гниют, не требуют пропитки и полной оклейки корпуса стеклотканью.

Клеится корпус встык, а места соединения проклеиваются снаружи полоской ткани, это можно сделать в последний момент перед покраской.

По верху катера делается мощный силовой каркас из алюминиевого профиля. Это позволяет распределить нагрузку на весь корпус и приделать удобную ручку для переноски.

Носовые отсеки заливаются монтажной пеной, то же можно сделать с кормовыми отсеками после установки дейвудной трубки. Это приидаст кораблю непотопляемость, так как пена гораздо легче воды.

Водометный движетель весьма прост в изготовлении – это водный винт находящийся в кольцевой трубке и канал подачи воды закрытый решеткой. Такое решение позволяет уберечь винт от наматывания водорослей или снастей.

Для того, что бы вода не поступала внутрь судна необходимо установить и .

Моторы используются .

Стоимость дейвудной трубы 200 руб, вала с винтом 160, мотор стоит 600 рублей. Итого 960 руб. Всего этого потребуется по 2 штуки.

Можно пойти другим путем и поставить . Стоимость одного такого двигателя в сборе 2700 рублей, но, зато в нем все уже установлено и даже сделан подвод воды на радиатор охлаждения двигателя. Впрочем, для тихоходного катера подвоза приманки это не является необходимостью.

Для моторов потребуются регуляторы, берем . Стоимость 490 рублей. Имеет радиатор водяного охлаждения, реверс хода (это необходимо для разворотов на водометных движетелях).

Регуляторов так же требуется 2 штуки, так что еще 900 рублей и получается 1860.

Для открывания коробок с приманками потребуется 1 или 2 сервомашинки. 2 – если делать независимое открытие каждого отсека. Да и установить по сервомашинке на отсек проще.

Сервы берем недорогие в пыле-влагозащищенном корпусе, прекрасно подойдут, усилие на валу у них 3.5 кг, стоимость 145 руб. Итого 2150.

Катамаран липтон

alt

СМИрнов Юрий

Бутылкоплав.

Когда я увидел плавающий радиоуправляемый арбуз, то не смог удержаться, начал делать похожее плавсредство. Идея вертеть двигателем а не рулями, чтобы управлять корабликом  мне очень понравилась.

alt

Только в качестве поплавков мне показалось лучше использовать пластиковые бутылки от чая  «Липтон». Мне давно хотелось сделать радиоуправляемый кораблик, но все душила жаба – покупать движки, дейдвуды и пр. А для аэроглиссера все оказалось под рукой – самолетный моторчик, регулятор для авто. Мне не нравились аэроглиссеры , тем , что у них отсутствовал задний ход. Меня всегда это останавливало. Но как-то разбирая авиамодельное брахлишко мне попался авто регулятор, который пару лет назад я планировал куда-то воткнуть … Поставив такой регулятор на аэроглиссер пропеллер мог бы крутиться в обратную сторону и получался слабенький задний ход.

Чем хороша модель корабля, не надо особо задумываться о весе, можно использовать любые материалы. Палубу, например, я выпилил из 20 мм-й еловой доски, стойку под двигатель сделал из нее же.

alt

Палубу выпилил электролобзиком.

alt

Подгонял по размеру поплавков и пластикового контейнера, который должен был стать корпусом.

alt

Под болт М6 сверлим в палубе отверстие диаметром 6 мм. На нем будет крепиться поворотная стойка двигателя.

alt

Ручным лобзиком выпиливаем отверстие под серву.

alt

Стойку под двигатель выпилил из той же доски.

alt

Качалки на стойку выпилены из алюминиевого уголка, к стойке качалка крепится двумя шурупами.

alt

Отверстие в стойке засверлил сверлом 5,5 мм, болт 6 мм в него вкручивается с натягом.

alt

Моторама вырезана из линейки. Качалку на серве увеличил, сделав накладку из линейки, чтобы увеличить угол отклонения стойки.

alt

Корпус катамарана – обычный пищевой контейнер, палуба выпиливалась по его размерам. Крышка лотка будет привернута шурупами снизу. В контейнере будет размещаться вся электроника – аккумулятор, приемник, регулятор.

Комплектация:

alt

Линейки для надежности прикручены к палубе шурупами. Палуба и стойка покрыты одним слоем яхт-лака.

alt

Первый раз корабль увидел воду в бочке для полива, мне нужно было убедиться, что катамаран устойчиво держится на воде и проверить его осадку.

alt

Вес аппарата – 680 граммов, если даже приделать крылья, то вряд ли  взлетит. Наверное, надо было палубу делать из пенопласта.

alt

При таком весе осадка корабля получилась 1/6.

alt

Спуск на воду состоялся в субботу после завтрака, ближе к обеду. С погодой повезло, выглянуло солнышко, потеплело до 22 градусов, но водичка была уже холодной в конце августа – градусов 16-17.

alt

На волшебный пруд выдвинулись все, жена пошла купать собаку, а мы с дочерью запускать катамаран. Пруды раньше использовались крестьянами для полива полей, сейчас все три пруда заброшены, их не чистят. Крестьяне перестали сеять…

alt

После включения передатчика, выяснилось , что я не оттремировал модель.  Хорошо нож с собой захватил, выкрутил шурупчик, который крепил качалку к серве и переставил ее. Проверил газ и поворот, вроде все работало.

alt

Состоялся спуск на воду, немного погонял модельку, она довольно сносно поворачивала реагируя на поворот стойки двигателя.

alt

Модель слегка сносил встречный бриз, при большом газе, модель зарывалась носом , как следует разогнаться на ней не получалось.

alt

Плавала лодочка не быстро.

alt

Черт меня дернул подплыть близко к тине, катамаран увяз в прямом смысле этого слова, накрутив на нос какие-то водоросли.

alt

Как я ни крутил рулем, газовал, все без толку. Катамаран крутился вокруг своего носа и не двигался с места.

Все закончилось тем, что я добавил газу, катамаран перевернулся через нос. Надо было спасать модель. Хорошо, что заплыл недалеко.

alt

Заплыв по холодной водичке.

alt

Как только я залез в воду, за мной за компанию поплыл Граф, наверное, меня спасать.

alt

Катрина маслом: «Крошка Енот дождался, когда из воды вылезет «тот, кто живет в пруду» или «Вот он какой болотный Ктулху».

Что еще можно сказать, электроника не пострадала,  в корпус, где находился регулятор акк и приемник вода не попала. Под водой оказался только движек, немного подсушил его , он и заработал.  Чтобы модель не зарывалась носом, надо будет сделать выкос двигателю, немного вниз, наверное.

Катамаран парусный «тимур»

Основные характеристики парусного катамарана
Длина корпуса, м6,0
Ширина корпуса, м0,8
Ширина по осям корпусов, м2,6
Габаритная ширина катамарана, м3,4
Осадка корпусом/швертами, м0,2/1,0
Вес пустого катамарана, кг600
Водоизмещение полное, кг1200
Высота от воды до балки, м0,5

Вид спереди

Вид спереди
увеличить, 2000х2831, 117 КБ

Теоретический чертеж катамарана

Теоретический чертеж катамарана
увеличить, 2400х1280, 137 КБ

Общее расположение катамарана

Общее расположение катамарана
увеличить, 1920х1199, 180 КБ

Катамаран «Тимур» имеет обширную палубу от носа до кормы зашитую фанерой 10 мм. На носовой палубе можно загорать, танцевать, а также можно поставить палатку на ночлег. От мачты до кормы на гик натягивается тент от солнца и дождя. В центральном кокпите расположены сиденья для экипажа, 2 акустические колонки, на которых также можно сидеть, ставится раскладной столик, по бокам корпусов шверты и входы в каюты.

Смотрите про коптеры:  Самодельные вездеходы (63 фото): самоделки по чертежам и схемам. Как сделать бортоповоротный и мини-вездеход своими руками, колесные и переломки?

Рулевое устройство

Рулевое устройство
увеличить, 1600х2264, 148 КБ

В корме в проеме установлен регулируемый кронштейн для подвесного мотора. На кормовой балке имеется откидной трап для купания. В каждом корпусе имеются по 2 удобных спальных места длиной 2 м и шириной в голове 800 мм с поролоновыми матрацами толщиной 50 мм.

Пассажировместимость в акте техосмотра — 6 чел., но мы катали в спокойную погоду и по 12 человек.

Для перевозки катамаран можно разобрать на отдельный части: 2 корпуса, поперечные и продольные балки, элементы палубного настила, шверты, рули, мачта, гик и т. п. Всё можно перевезти в кузове длиной 5 м или на трейлере.

Строил катамаран в одиночку не напрягаясь 1,5 года. Шпангоуты и продольный набор из сосновых реек. Обшивка — водостойкая фанера ФКМ толщиной 6,5 мм, пайолы в каютах и крышки диванов — 10 мм. Корпуса, центральная балка, шверты и рули обклеены стеклотканью на эпоксидной смоле.

Продольный разрез катамарана

Продольный разрез катамарана
увеличить, 1900х832, 103 КБ
1 — штаг-путенс; 2 — уголок соединительный, 4шт.; 3 — уголок соединительный, 8 шт.;
4 — кронштейн подвесного мотора; 5 — сиденье кокпита.

Конструкция моста

Конструкция моста
увеличить, 1900х1187, 181 КБ

Шпангоуты №1 и №4

Шпангоуты №1 и №4
увеличить, 2200х1554, 167 КБ

План парусности катамарана

План парусности катамарана
увеличить, 2000х2831, 163 КБ

Мачта и гик — деревянные клееные пустотелые. Длина мачты 9,3 м. Площадь грота 12 м², стаксель 8 м², генуя 16 м². Подвесной мотор «Меркурий 3,3».

Компоновка

Лодка имеет размеры 60см длина и 7,5см диаметр. Внутренний диаметр 71мм. Заглушки заходят на 2.5см каждая.

Внутри корпус поделен на «отсеки».

  • 1 — аккумулятор и приемник
  • 2 — цистерна
  • 3 — насос
  • 4 — сервы и регуляторы хода
  • 5 — главный мотор

Цистерна должна находиться по середине, чтобы лодка погружалась горизонтально (не было дифферента).

Элеметны крепления изготовлены из листового пористого ПВХ толщиной 5мм. Затем они стягиваются на железных шпильках, расположенных вдоль корпуса. Заднюю заглушку тоже следует закрепить на шпильках, чтобы обеспечить жесткоть узла с мотором и тягами рулей.

Изначально для управления мотором и насосом использовались регуляторы хода. Но реверс у них на много медленнее прямого вращения, что не удобно для насоса.Во время испытания я не ставил отдельную схему питания UBEC и использовал встроенный BEC на 1 ампер. Т.к. мне пришла бракованная серва, которая заклинивала, в этот момент ток подскакивал и палил весь регулятор.

Мотор 550-ой серии избыточен для модели такого размера, можно поставить меньше. Крепится он шурупами на специальный кронштеин к задней заглушке. Соединение с валом через латунную муфту.

Так же стоит поставить модули Fail-safe на каналы насоса и двигателя. Двигатель настраивается на выключение, а насос на продувку цистерны.

Все чертежи на отдельной странице.

Пример постройки ката (часть№2)

0_3

… это продолжение топика о «проектировании ката»  

http://2021sillybilly.livejournal.com/137387.html

, теперь добрый чел привел ссылки на фотки его постройки и продажи…

Вот на этих фотках   http://simeiz22.io.ua/album610832
превосходно видны почти все этапы постойки, а тут http://www.ensignbrokers.com.au/ensign/boats-for-sale/used/sail-catamarans/nirvana-j60-sailing-cat/162050 этот же кат высталенный на продажу…
******************************************************************
Чуть поделюсь мыслями о постройке этого ката… напомню, что эта модель мне симпатична, но есть и кое-какие вопросы …
На мой взгляд используемая  технология наиболее доступна для самостройщиков, когда строится корпус в единственном экземпляре. Обычно на заводах используются другие технологии, которые ускоряют скорость создания корпуса. Это болваны или матрицы- полноразмерные шаблоны на/в которых выклеивается корпус. Болван-шаблон килем к верху, клеят начиная от внутренних поверхностей и заканчивают наружной. Матрица-килем вниз и выклеивается от наружной поверхности днища, по такой технологии делают и Баварии, тут подробное описание процесса http://www.bavaria-yachts.ru/tour
Надо понимать, что такие болваны или матрицы очень дороги. Так описанная ранее мной модель Shipmen 63, строилась на словенской верфи, там сейчас производство захирело- постройка яхт стала экономически не выгодна, но верфь с успехом строит матрицы под яхты по заказам других фирм.
При создании Нирваны использовалась технология схожая с применением болвана, но практически без затрат на его исполнение…
1
… смотрите, сначала тайцы из фанеры сделали каркас типа болвана (килем вверх)- розовая фанера… профиль шпангоутов и набора играючи рисуется в Автокаде… далее полоски пенопласта привинтили к каркасу шурупами- удивительно простая технология, позволяющая организовать и сложный профиль поверхности…
2
…тут чуть обточили и подправили профиль ленточной плоскошлифовальной машинкой, местами большие огрехи чуток подшпаклевали…
3
..для проверки внешнего профиля использовали и кой-какие шаблоны расчитанные на компе…

4
… как обычно полученную конструкцию обклеили стеклотканью с «эпоксидкой» используя валик… кстати использование эпоксидки исключает появление  в дальнейшем осмоса…
… примерно как-то так же строилася и карбоновый Shipmen 63, но в матрице- слой стеклоткани, остальное слои карбона…
Сейчас есть и более прогрессивная технология, когда сразу на матрицу выкладывается множество слоев стеклоткани, а смола затекает в нее под воздействием созданного вакуума- так исключается наличие пузырьков воздуха внутри корпуса и ускоряется скорость работ…
10
…крыша рубки сделана одновременно по этой же технологии… на ней лежат шаблоны для проверки края…
…вентеляторами пытаются согнать из рабочей зоны ядовитые пары при подсыхании эпоксидки…

9
… для придания пенопласту гибкости местами его надрезали продольными пазами… позже их зашпаклевали…

5
…осталось прошпаклевать, прошкурить и можно наносить грунт…
12
…зато какая красота…

14
…краном перевернули корпус, внимательный глаз тут увидит часть «лишних» фанерных деталей- это остатки болвана которые будут в дальнейшем удалены…

16
… излишек фанеры начали удалять, а борта заблаговременно для удержания формы корпуса  укрепили временными диагоналями…

19
… а вот тут самое интересное- множество фанерных деталей болвана обеспечивающих на начальной стадии форму для крепления пенопласта выломали (вверху борта видны остатки), а часть оставили как констукционное усиление корпуса (справа-переборки)…
… поверхность зачистили и подравняли лепестковой шлиф.машинкой… на полученную поверхность под углом наклеили второй слой пенопласта…
20
…этот слой пенопласта для первоночального удержания формы до момента подсыхания клея крепили на шурупы (точки на поверхности)

17
… вот что получилось- прекрасно и достаточно легко и дешево в исполнении…
24
…осталось сделать кили и прикрепить их на место…
31
…прервусь и поругаюсь… судя по всему кили сделаны подобно вышеописанной технологии, поэтому они не обеспечат  досточной местной прочности и этот кат нелmзя будет оставлять на грунте во время отлива для обслуживания днища…
…вес Нирваны около 20т ( топливо, вода и т.п.), а это очень много…  даже толстенный (несколько слоев по 8мм) и прочный люминь(АМГ1561) на Лизе с трудом выдерживает такие местные нагрузки, а тут пенопласт/эпоксидка/фанера… да и при поднятии Нирваны на слип для ремонтов или отстоя нужно будет сооружать специальные подпорки вроде тех что видны на этом фото…
И вообще один из главных недостатков «пластиковых» параходов-это малая прочность корпуса как под местными нагрузками, так и общая жесткость корпуса хромает-часто корпус «ломает» на сжим ремнями подьемника (так было у меня на С.Джулии, 40футов)…
… и что-то мне не вериться, что осадка этого ката 90см, посмотрите фотки выше- только высота киля около 0.8см…

333222111
…и вот что бывает если пластиковый Лагун 520 немного поваландает по рифу-днища практически не останется… к сожалению фото прислали мне  в малом разрешении…

Итак, при весе корпуса с палубой и встроенной мебелью в 9.000кг и усредненной  ценой за материалы  около 5$/кг, общая стоимость= 50.000$
Если бы корпус и надстройка были бы из люминя, то при этих размерах и толщине борта в 8мм, его вес составил бы около 15…20т, что при цене за морской люминь в 10$/кг, =150.000…200.000$, экономия очевидна… Видимо из-за этого каты такого размера и не строят из люминя, получаться дороговаты с конкурентами…
Есть еще один огромный минус подобного корпуса ката, он горит лучше чем спички и потушить пожар практически невозможно… так  «сестра» Веры, тоже Shipmen 63 под управлением соотечественников (кстати, полные мудаки) сгорела ночью в открытом море за считанные секунды… экипаж еле успел высадиться в спас.плот, а вертолет нашел их по последней выпущенной красной ракете…
34
…. обратите внимание, как вывполнен мостик от корпуса к носовой балке- в виде двойной конструкции…
… я бы в этом пространстве разместил опускаемый трап, так иногда организуют на катах… очень удобно, подошел носом к песчанному пляжу и опустил трап ( крепиться на кронштейне со стороны корпуса)… хотя и сдесь могли так сделать- ХЗ, но из фоток этого не видно…
33
…большущий и обитаемый флайбридж-это еще одно оргомное достоинство Нирваны, но черезчур много больших бортовых иллюминаторов- может выдавить волной…

50
… прекраснои то, что он накрыт жестким козырьком, это функционально практически во всех регионах, от тропиков до Аляски.. я бы на корме организовал опускаемую дайв-платформу, это очень удобно, да и тузик на ней можно разместить на переходах..
51
..пожалуй и планировка главной палубы удобна и рациональна…
53
..однако использование одно спуска в две смежные каюты поплавка уменьшает живучесть судна, это большущий обьем оказывается не разделен переборками…
…да и стремно когда случайно видишь чужую какашку в толчке)))… одна из кроватей изголовьем упирается в маш.отсек, где рядышком дизель… и залезать на кровать с торца это жутко неудобно…
59
… и главное что меня смущает… строили-строили, но обьездить Нирвану и не захотели… возможно тут какая-то засада (конструкторская ошибка, скрытые дефекты и пр)… да и за этот размер 60футов- 2.3млн это дороговато по сравнению с конкурентами, тем более отделка салона и кают выполнена «икеевская»…
PS… еще недосток такой технологии-внутри корпуса полно пустот и полостей между пенопластовыми листами, там легко может скопиться вода, пойдет плесень или зимой начет корпус рвать…

..

Самодельная яхта на радиоуправлении

Смотрите про коптеры:  Чертежи радиоуправляемых моделей катеров с ДВС

Сколько стоит построить катер для завоза прикормки

Итак, окончательная цена оборудования составляет 5 870 рублей.

Много это или мало?

Продающиеся в магазинах катера для завоза приманки стоят около 30 000 рублей. При этом на них используются коллекторные двигатели (20-30 поездок по воде и надо менять щетки двигателей или заменять движки) и устаревшая аппаратура на FM диапазоне (подвержена помехам, вы можете потерять управление катером).

Обычно, через полгода использования покупного катера для завоза прикормки его начинают переделывать – менять двигатели на бесколлекторый вариант (цену смотрите выше в статье), вместе с двигателем и регуляторы придется поменять на бесколлекторный вариант.

Передатчик и приемник так же требуют замены – ставят Turnigy 9x, она работает в помехозащищеном диапазоне 2.4 гигагерца.

Свинцовый аккумулятор за зиму теряет свои характеристики, если конечно его не разряжать и заряжать пару раз в месяц – но кто это делает? Так что по совету бывалых аккумулятор меняют на LiPo, они не подвержены таким явлениям, и покупают к ним зарядное устройство.

Фактически, от купленного катера остается только корпус и пара сервомашинок для открытия люков с приманкой.

Вы готовы отдать 30 тысяч рублей за пару сервомашинок ценой менее 300 рублей и корпус который делается за пару выходных?

Вот и получается, что сделать катер для завоза приманки своими руками гораздо выгоднее!

В догонку — а можно купить дешевый катер-игрушку за 2-3 тр, добавить к нему попловки по бокам (сделать из пенопласта и обтянуть тюлью на аквалаке, стеклоканью на жпоксидке или покрасить автоэмалью) и завозить на нем. Открывать отсеки кормушек можно с помощью рывка прочной ники или лески с земли — это самый дешевый вариант! 🙂

— Делаем квадрокоптер из линеек.— Изготовление катера для прикормки своими руками.— Изготовление квадрокоптера из подручных материалов.— Делаем модель радиоуправляемой яхты за один вечер.— Как сделать простую радиоуправляемую модель самолета.— В помощь рыбаку.— из такого конструткора можно собирать самодельные радиоуправляемые модели автомобилей.

Все Сам и своими руками

Теория

Модель подводной лодки строится по тем же принципам, что и настоящая. В центре находится «прочный» водоНЕпроницаемый корпус, внутри которого скрыты все органы управления и электроника. Снаружу он окружен «легким» проницаемым корпусом, служащим для обтекания и красивого внешнего вида. Наша модель будет состоять только из прочного корпуса.

На скорости подводная лодка может погружаться за счет рулей глубины, а в статическом положении только с помощью балластной цистерны. Как это работает? При плавании на поверхности масса лодки чуть меньше массы объема вытесненной воды (закон Архимеда). Т.е. если лодка имеет объем 3л, то ее масса должна быть чуть меньше 3кг.

Теоретические расчеты погружения модели подводной лодки.

При строительстве есть 3 основные проблемы. Они вполне независимы и могут решаться отдельно.

  • радио-аппаратура (2.4 ГГц не работают под водой)
  • герметизация — корпус, вал двигателя и тяги рулей
  • балластная цистерна

Начнем по порядку.

Фото катамарана

В общем катамаран получился очень удачным: комфортабельным и просторным в обитании, прочным и мореходным, развивает большую скорость, удобный в управлении под мотором и парусами. Видео можно посмотреть в фейсбуке и ю-тубе на страничке Черников Сергей г. Олешки (быв. Цюрупинск) Херсонской обл. Украина.

Фотографии процесса постройки катамарана (много фото)

Сергей Черников, автор проекта.

В раздел «Проекты лодок для самостоятельной постройки»

Поделитесь этой страницей в соц. сетях или добавьте в закладки:

Проект парусного катамарана для самостоятельной постройкидобавить страницу в избранное

Чертежи катамарана «торнадо» для самостоятельной постройки (проекты / парусные катамараны) —

Приводимые в статье чертежи гоночного катамарана международного класса «Торнадо» разработаны с учетом возможности постройки его в коллективах спортсменов — своими силами, из доступных материалов (дерево, фанера), без применения специального оборудования. Все работы могут быть выполнены при помощи обычного ручного инструмента для обработки дерева.

Конструкция длинных и очень узких круглоскулых корпусов катамарана необычна. В них нет ни привычного продольного набора — киля и стрингеров, ни форштевня, ни шпангоутов (изготовление которых занимает так много времени!). Если не считать транец, легкие привальные брусья и бимсы, то можно сказать, что в 6-метровын корпус устанавливаются только три фиксирующих его форму детали — две поперечные переборки по концам швертового колодца (на шп. 10 и 14) и пенопластовая горизонтальная диафрагма — распорка в носовой части (шп. 1— 9½). Основную формообразующую роль играет сама фанерная обшивка.

Корпус собирается из двух одинаковых бортовых и одного палубного листов водостойкой фанеры толщиной 4 мм. Контуры этих трех деталей надо вычертить на заранее склеенных на полную длину корпуса заготовках. Листы располагают так, чтобы на наружных поверхностях фанеры слои были ориентированы вдоль корпуса, и стыкуют «на ус». Следует обратить особое внимание на то, что от точности разметки и изготовления частей обшивки во многом зависит качество корпусов и соответствие катамарана классу.

Нужно сразу же решить, который из бортов будет правым, а который — левым и соответственно замаркировать их. Одновременно с разметкой контура на внутренних поверхностях бортов нужно нанести линию, соответствующую верхней кромке носовой пенопластовой распорки. Кроме того, на внутренних и внешних поверхностях бортов надо прочертить линии вдоль «киля» — параллельно нижней кромке на расстоянии 45 мм от нее, а на наружной поверхности одного из двух бортов еще одну такую же линию на расстоянии 9 мм от кромки. Первая линия будет служить границей при оклеивании стеклопластиком соединения «по килю», а вторая — осевой при высверливании отверстий для скрепок.

Особенностью конструкции «Торнадо» является то, что борта соединяются в ДП — «по килю и форштевню» — проволочными скрепками с последующим оклеиванием стеклотканью с обеих сторон. Такой вариант соединения листов оказался вполне надежным и в то же время позволил значительно упростить и облегчить конструкцию, сократить объем работ.

Борта складывают внутренними поверхностями, обеспечив совпадение кромок, ставят сверху грузы, чтобы предотвратить смещение листов, и высверливают отверстия для скрепок диаметром 1,6 мм. Шаг 100 мм; в оконечностях, где при сборке листы будут изгибаться с большим напряжением, шаг уменьшается до 25 мм.

Затем, разложив борта внутренними поверхностями вверх, по всей их длине приклеивают привальные брусья по верхней кромке, а после схватывания клея сострагивают их концы в носу «на ус», как показано на эскизе. Нижнюю кромку «при киле» скругляют по радиусу 3 мм. Вдоль линии, размеченной на расстоянии 45 мм от кромки, накладывают липкую ленту от шп. 2 до кормовой оконечности и дополнительно кусочек ленты поперек корпуса у шп. 20. Лента будет защищать фанеру от попадания эпоксидного клея.

Смотрите про коптеры:  Радиоуправляемый самолет из потолочки

Теперь начинается сшивание бортов; их укладывают один на другой, проверяют совпадение верхних кромок и соединяют медной проволокой диаметром 1,5 мм (отрезками по 100 мм), слабо закручивая концы. После этого раздвигают борта, зафиксировав положение специально изготовленной распоркой на шп. 12, и начинают затягивать скрепки, следя при этом, чтобы оба конца проволоки скручивались равномерно, а не обвивался один конец вокруг другого. Одновременно, подрезая распорку, добиваются, чтобы угол на шп. 12 при киле составлял 139° (для замера заранее делают шаблон). Вынимая распорку для подгонки, необходимо сначала вставить на это место временную распорку, чтобы избежать ослабления проволочного соединения.

Затянув скрепки в средней части по длине корпуса, ставят шаблон транца на расстоянии 25 мм от теоретической линии шп. 20 и временно крепят его к обшивке проволокой, а к привальным брусьям — кусочками рейки.

Затем стягивают борта в районе шп. 5. Для этого в привальные брусья ввинчивают шурупы так, чтобы их головки торчали над поверхностью; за шурупы закрепляют шнур, постепенно натягивая который, добиваются получения ширины по наружным кромкам бортов на шп. 5, равной 584 мм. Последней ставится стяжка на шп. 16, задающая угол при киле 146°. По всей длине корпуса проверяют натяжение скрепок и плотность сопряжения кромок. Проволоку осаживают изнутри корпуса, следя при этом, чтобы по соединению не появлялся зазор. Ослабшие крепления затягивают.

Следующий этап — обклеивание соединения изнутри корпуса стеклотканью на эпоксидном клее в три слоя. Для первого слоя вырезается узкая полоса шириной 25 мм и укладывается точно по ДП. Второй и третий слои накладываются полосами шириной 75 мм со сдвигом одной на левый борт, а другой — на правый вплотную до липкой ленты. После укладки стеклоткани липкую ленту сразу же надо удалить, стеклоткань тщательно пригладить, удаляя воздух из пузырьков. В нос от шп. 2 и в корму от линии, расположенной на 35 мм в нос от шп. 20, стеклоткань выходить не должна.

После отверждения стеклопластика (примерно сутки) обрезают заподлицо с наружной поверхностью обшивки все проволочные скрепки в районе от шп. 2 до точки, расположенной на 13 мм в корму от шп. 20. Скрепки в нос и в корму от указанных точек и крепления шаблона транца обрезать нельзя. Поверхность обшивки вдоль киля — между полосами липкой ленты зашкуривают, затем обклеивают снаружи от шп. 2 до шп. 20 точно так же, как и изнутри корпуса. Затем, дав выдержку для отверждения стеклопластика, снимают распорки, стяжки и шаблон транца и обрезают корпус по линии на 13 мм в корму от теоретической линии шп. 20.

Для дальнейших работ необходимо изготовить по приводимому эскизу простейшую матрицу, вырез которой должен в точности соответствовать очертаниям палубы. Матрицу укладывают на твердый пол и устанавливают в нее корпус килем вверх, заправляя кромки бортов (начиная с носа — в корму) в вырез. Одновременно под матрицу укладывают прокладки, добиваясь того, чтобы она в продольном направлении получила изгиб, соответствующий седловатости бортов. Для фиксации нормального положения корпуса в матрице его в трех местах по длине притягивают шнуром. Привальные брусья должны плотно прилегать к матрице по всей длине без перекоса корпуса. Борта можно прижимать к матрице струбцинами только в районе шп. 16.

Теперь корпус вместе с матрицей переворачивают и ставят килем вниз, раскрепив на козелках на высоте, удобной для работы. Привальные брусья обрезаются под углом 99° к линии борта на расстоянии 65 мм в нос от шп. 20. (Этот размер рассчитан на транец толщиной 18 мм.) Вырезать сам транец нужно по шаблону, оставляя припуск по бортам, который затем сострагивается при подгонке — равномерно с обоих бортов до плотного прилегания кромок к обшивке. Транец должен входить в корпус с некоторым натягом; его кормовая кромка у киля должна быть расположена на 13 мм в нос от шп. 20. К матрице крепят планку и струбциной, опертой на эту планку, вдавливают транец на место. Проверив правильность положения транца, на бортах отмечают карандашом положение его носовой и кормовой кромок, транец вынимают, а по оси между оставшимися карандашными линиями сверлят отверстия диаметром 3 мм с шагом 50 мм. Кромки транца и обшивку в месте его установки промазывают клеем, транец снова вставляют на место и запрессовывают шурупами 3X18, устанавливаемыми от киля одновременно по обоим бортам.
В корпус заводится фанерная переборка на шн. 14; после подгонки ее приформовывают к обшивке «мокрыми угольниками» — обклеивают по периметру стеклотканью в два слоя (первый шириной 20 мм, второй — 40 мм) с обеих сторон.

Затем окончательно обжимают скрепки в носу — «на штевне» — с проверкой обводов на плавность: обжимать обшивку надо так, чтобы не было зазора между бортами, но в то же время не образовывались выпуклости или впадины на бортах. Затем изнутри корпуса обклеивают тремя слоями стеклоткани соединение по «штевню» и всю носовую часть вплоть до шп. 2, а на киле — немного в корму от шп. 2, перекрывая обклейку киля. После отверждения пластика ставится на место носовая горизонтальная распорка.

В соответствии со сборочным чертежом нарезаются на привальные брусья и ставятся на клей с запрессовкой шурупами 4×30 (со стороны обшивки) четыре подушки под концы поперечных труб, соединяющих корпуса катамарана. Затем под подушками наклеивают полосы стеклоткани шириной 300 мм по всему периметру поперечного сечения корпуса. Куски стеклоткани перехлестываются на киле; верхние концы полос переходят на подушки и прижимаются к ним планками на гвоздях 2×50. После этого заводится в корпус, подгоняется и устанавливается переборка на шп. 10. По периметру она приформовывается к обшивке полосами стеклоткани в два слоя, как и переборка на шп. 14, а к подушкам — четырьмя слоями.

Алюминиевые поперечные трубы, соединяющие корпуса, укладываются в установленные поперек корпусов герметичные желоба — коробки, собранные из 10-миллиметровых досок и вплотную подогнанные по длине между подушками. Контур торцов коробок обчерчивается на обеих подушках, затем коробки вынимаются и на подушки (снаружи от контура коробок) ставятся на шурупах 4X30 и клею планки обвязки 10×20 мм. К этой обвязке и крепятся окончательно коробки на клею и шурупах 3X18.

Одновременно устанавливаются на место накладки под вант-путенсы. вырезанные из 6-миллиметровой фанеры (сначала большую, затем малую). Их верхние кромки должны плотно упираться в привальный брус. Накладки устанавливают на клей с запрессовкой струбциной.

Установка предварительно собранного узла швертового колодца начинается с разметки положения ДП на коробке носовой трубы; затем основание колодца подгоняется — пристрагивается к днищу корпуса и обрезаются верхние планшири до плотного прилегания к коробке трубы. По окончании подгонки обчерчивают основание колодца, вынимают его из корпуса и на днище по линии, расположенной на расстоянии 55 мм от линии киля, размечают положение крепежных отверстий ∅3 (под шурупы) с шагом 100 мм. Высверливают эти отверстия и снаружи корпуса вворачивают шурупы так, чтобы они не выступали за внутреннюю поверхность обшивки.

Теперь изнутри на место установки колодца укладывают два слоя стеклоткани и сразу же, не ожидая схватывания клея, ставят сам колодец, промазав тем же эпоксидным клеем его основание. Струбцинами колодец запрессовывают на место, обеспечивая При этом и плотное прилегание колодца к коробке трубы, затем окончательно заворачивают шурупы со стороны днища. После отверждения клея колодец крепят к коробке трубы, а его планширь связывают с коробкой двумя мощными (δ=20) горизонтальными кницами на клею с запрессовкой гвоздями 1,6×30 мм. Переборка на шп. 14 к задней шпонке швертового колодца приклеивается с запрессовкой гвоздиками 1,2X20 мм. Для герметизации узла колодца наклеиваются полосы стеклоткани по его основанию, планширям и шпонкам.
Планшири швертового колодца, привальные брусья, подушки и поперечные стенки коробок обрезаются — сострагиваются до уровня палубы с проверкой по шаблону погиби бимсов. Затем подгоняются бимсы; их концы нарезаются на привальные брусья. Бимсы устанавливаются в фигурные гнезда в брусьях на клею и шурупах 3×18 мм. Под серьгу шпрюйта (растяжки) штага ставится усиленный бимс, который крепится к бортам на клею и шурупах 4X22. Сразу же можно закрепить болтами металлическую серьгу шпрюйта и вант-путенсы. Там, где нужно, бимсы прострагивают и снимают малку.
Фанерный настил палубы ставят на место, предварительно промазав привальные брусья и бимсы клеем. Палубу запрессовывают гвоздями 1,6×30 на «мухах» с шагом около 40 мм. После затвердевания клея «мухи» и гвозди удаляют. В настиле палубы прорезают щель для шверта (щель в днище можно сделать раньше).

Полосами стеклоткани шириной 50 мм на эпоксидном клее снаружи обклеивают форштевень, соединение бортов с палубой, углы швертовой щели и углы транца. Затем вся поверхность корпуса зашкуривается, покрывается горячей олифой, шпаклюется и окрашивается обычными способами.

Для окончательной сборки катамарана корпуса устанавливают в кильблоках с таким расчетом, чтобы расстояния между ДП корпусов в носу и в корме были равны, а рейки, уложенные поперек на верхние концы форштевней и по срезу палубы у транцев — строго горизонтальны. Отвесом, опущенным через швертовую щель, проверяют вертикальность установки корпусов. Тщательно замеряют расстояния между ДП корпусов по палубе и по килю. Замеры делают одновременно; разница между размерами не должна превышать допустимую правилами. В выверенном положении корпуса надежно фиксируют и приступают к установке труб.
На края палубы над подушками приклеивают прокладки, которые будут подгоняться при установке хомутов. Укладывают на место носовую трубу и подгоняют по ней вырезы в бортах и подушках, обеспечивая плотность прилегания трубы по всей опорной площади подушек. На концы трубы накладывают хомуты, подрезают прокладки, добиваясь плотного прилегания хомутов к трубе, и по отверстиям в их лапах сверлят отверстия в подушках под болты. Пространство в коробках под трубами плотно заполняют пенопластом.
Трубу окончательно устанавливают на место и затягивают гайки на болтах крепления хомутов; для этого в палубе на расстоянии 300 мм в нос от трубы должны быть вырезаны лючки диаметром 120—150 мм, через которые можно просунуть руку. В хомутах и трубах (только по наружным бортам корпусов) сверлят по три отверстия и крепят хомуты к трубам 5-миллиметровыми заклепками.

Таким же образом устанавливают кормовую трубу.

Изготовление корпусов «Торнадо» заканчивается установкой арматуры:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Adblock
detector