Пропеллеры для квадрокоптера: виды, использование и как выбрать — Все о квадрокоптерах | PROFPV.RU

На что стоит обратить внимание при покупке прикормочного кораблика.

1. Форма корпуса. Очень важный момент на который совершенно не обращают внимание. Обычно все интересуются только техническими возможностями. Условно, форма корабликов бывает двух типов: катамаран и лодочная. Кораблик на фото, пожалуй, самый популярный. Я думаю, это связано с низкой стоимостью.

Отдельные детали к нему продаются на различных сайтах, многие люди, обладающие соответствующими знаниями, покупают их и собирают самостоятельно. В интернете много презентационных видео о данной модели. Если посмотреть их все, можно подметить следующую закономерность: они сняты при полном штиле.

Хороший кораблик обязательно должен иметь форму катамарана и бункер, проваленный внутрь корпуса, это позволяет ему уверенно держаться на волнах. Также он должен быть не сильно легким, что позволит ему уверенно держаться на воде. Ваша задача доехать до точки, отмеченной на GPS навигации, по максимально короткой траектории при этом не потеряв ни грамма корма. Плавучие качества тут очень важны.

Важна и высота кораблика, по моим наблюдениям, она должна быть не менее 20-25см. Однажды мне довелось видеть в работе английский кораблик, очень популярный 4-5 лет назад. Неплохая модель, но есть существенный минус — он очень низкий. Достаточно легкой волны и она окатывает его сверху, полностью омывая его корпус.

Он герметичен и это никак не сказывается на безопасности его работы, но все ваши мелкие частицы, будь-то, сыпучая прикормка, конопля, крушеный бойл или же различные жидкие добавки просто промоет, пока вы доберетесь до нужного вам места отмеченного на эхолоте.

Сильной волны будет достаточно чтобы потерять и цельные бойлы. Кораблик правильной формы должен легко идти в сильный ветер и волну, рассекая ее подобно водному мотоциклу. На кораблик могут лететь брызги от волны, это нормально, но его не должно окатывать водой полностью. Так же, кораблик должен быть максимально обтекаемым без резких углов и выступов, чтобы вы не зацепили им свою же леску.

2. Фары. Важный момент для удобства навигации кораблика, на который никто не обращает внимание, также как и на форму корпуса. Дело в том, что в сумерки и ночью кораблик не видно, вы плывете, следуя указанию эхолота, ориентируясь на его дисплей. Он показывает направление, но тут нужно учесть, что кораблик стоит на воде и продолжает движение по инерции, когда вы сбросите газ и отклоняется в сторону при движения ветра, волны или течения. Удобнее вести движение смотря не только в дисплей эхолота, но и визуально держа в поле зрения сам кораблик.

Большинство корабликов вместо фар имеют светодиоды, которые хорошо видно только на небольшом расстоянии. Чем больше и ярче фары вашего кораблика, тем удобнее вам будет править им. Мой кораблик имеет на мой взгляд максимально удобное расположение и размер фар из всего что я встречал.

В темное время суток, направляясь к нужной мне точке, я смотрю на кораблик всегда сзади, соответственно, вижу большое красное пятно (задняя фара) и два белых меньше по бокам (передние фары)

Если белое пятно слева начнет увеличиваться, а белое справа пропадать — кораблик клонит в левую сторону. То же и с противоположной стороной. При обратном пути я вижу только две белые фары, понимая что кораблик плывет прямо на меня. Очень удобно и значительно сокращает время хода кораблика, ведь чем более умело вы управляете им, тем по более короткой и максимально прямой дистанции совершаете заплывы.

3. Объем бункеров. Тут, конечно, дело индивидуальное, кто-то за всю сессию тратит 3-4кг прикормки, у кого-то уходит несколько десятков килограмм. Я думаю, что идеальный вариант, это когда вы можете совершить закорм в один заплыв. Средняя вместимость бункеров катамаранах корабликов 2,5 кг.

4. Скорость. У большинства корабликов винты защищены специальными креплениями, по сути, представляющими собой сетку из пластика. Это значительно снижает их скорость, зато ваш кораблик не застрянет в зарослях травы и не намотает на винты леску. Скорость моего пустого кораблика составляет 0,9 метра в секунду и 0,8 — 0,7 если он загружен или везет оснастку.

На мой взгляд, это, примерно, средняя скорость большинства современных карповых корабликов. Завести оснастку и корм на расстояние 100 метров займет чуть более 4-х минут, с учетом обратного пути. Если вам попадется кораблик с более высокой скоростью, это несомненный плюс.

5. Реле воды. Датчик установленный в нижней части кораблика, который подразумевает его автоматическое включение после установки на воду и отключение после того как кораблик окажется на берегу. Я даже не знал о его существовании, пока в один прекрасный день он не завис, и не включал мой кораблик автоматически, вне зависимости на берегу он или в воде.

Приходилось каждый раз открывать крышку и вручную отключать питание кораблика от аккумуляторов, чтобы он выключился. Потом он как-то сам собой отвис, и в данный момент не работает вообще. На мой взгляд вещь бесполезная и опасная — он может зависнуть наоборот и выключить кораблик когда тот будет на воде, возвращаться в сектор. Возможно рыбалка будет на реке, с быстрым течением, а плавать вы не умеете…

6. Система выпуска крючка.

Представляет собой штырь под металлическим кругом, за который вы крепите оснастку. Ни разу не видел и не слышал чтобы им кто-то пользовался. Все пропускают оснастку через бункер кораблика, закрывают его шлюз, грузило упирается и вы завозите все это в нужное вам место.

7. Фиксирующаяся ручка рычага управления. Не самый важный момент, но позволяющий вам сократить время завоза и возврата кораблика. Обратите внимание на фото ниже.

Это — рычаг управления корабликом. Я отклоняю его вверх и кораблик начинает движение вперед. Он автоматически не возвращается назад, если я уберу с него палец, кораблик продолжает движение. Когда я завез оснастку, открыл бункер, и она упала в воду, я разворачиваю кораблик на свой сектор, отклоняю рычаг и вместо того чтобы держать его, кладу пульт на землю и занимаюсь удилищем — вытягиваю слабину лески, настраиваю фрикцион, креплю свингер и прочее. Когда я заканчиваю, кораблик как правило подплывает к сектору.

Тем самым, вы каждый раз экономите пару минут, что в конце сессии превратится в сэкономленные час времени, а то и больше, если речь идет о ловле на дальних дистанциях. Большинство пультов закормочных корабликов изготовлены не специально под них. У меня так вообще пульт от самолета.

Я думаю что кораблики штучный товар для небольшого круга потенциального потребителя, поэтому никто не запускает специализированное конвейерное производство. Каждая марка собирает свои кораблики из различных деталей, поэтому и отсутствует фирменный пульт.

8. Регулятор мощности оборотов винта. Цитирую инструкцию моего кораблика: «Вполне вероятно, что движение лодки не всегда будет прямым. Это связано с движением воды. Поэтому, для обеспечения прямого движения лодки, необходимо постоянно регулировать обороты двигателя при помощи специального узла.

Если перевести с канцелярского языка на обычный людской, то производитель хотел создать функцию позволяющую вам в начале рыбалки настроить мощность винтов кораблика в отдельности так, чтобы он плыл ровно вне зависимости от движения воды и ветра. Предположим, стою я в секторе, ветер дует влево.

Более того, ветер в прибрежной зоне будет значительно меньше нежели на середине озера. Если днем ветер сильный, то вечером при закате солнца, как правило, всегда полный штиль. Соответственно, функция эта совершенно бесполезная, и уж лучше бы мой кораблик был запрограммирован на одну мощность обеих двигателей.

9. Эхолот. Объёмная тема, так как бывают разные виды эхолотов для прикормочных корабликов, разной стоимости и, соответственно, разного набора функций. Стоит отметить что стоимость эхолота для кораблика значительно выше стоимости эхолота с похожим набором функций, но стандартного, для установки на лодке. Главное, что должен отображать эхолот это:

Какие бывают размеры пропеллеров

Размер пропеллеров напрямую связан с тягой, отзывчивостью и тем, как он «цепляется» за воздух. Большой пропеллер будет проталкивать собой больше воздуха и будет тратить много энергии для вращения. Он будет затягивать изменение скорости вращения двигателей, потому что большой и тяжелый.

Пропеллеры малого размера быстрее реагируют на изменение скорости вращения двигателей. Они проталкивают через себя меньше воздуха, соответственно тратят меньше энергии при изменении скорости вращения. Небольшие пропеллеры ставят на гоночные квадрокоптеры, чтобы очень быстро менять скорость вращения двигателей, совершать быстрые падения, которые не получатся на больших пропеллерах из-за планирования и для быстрого изменения направления полета.

Пропеллеры должны соответствовать двигателям, потому что, если мы поставим 3-дюймовые пропеллеры на двигатель, который рассчитан на 5 дюймовые пропеллеры, то это приведет к чрезвычайно высоким оборотам и большому потреблению энергии из-за маленькой нагрузки от пропеллеров, при этом тяга будет небольшая.

На фото 7-дюймовый пропеллер
На фото 7-дюймовый пропеллер

Наиболее популярным пропеллером считается 5-дюймовы пропеллер, для которого подходят двигатели в диапазоне размеров 2204-2307.

Конфигурация пропеллеров

Пропеллеры бывают:

  • 2-лопастные;
  • 3-лопастные;
  • 4-лопастные;
  • 5-лопастные.
2-лопастной пропеллер
2-лопастной пропеллер

Конфигурация пропеллера это то, сколько лопастей у пропеллера. Самым эффективным будет однолопастной пропеллер, но его физически нельзя использовать из-за дисбаланса.

Увеличение числа лопастей компенсирует размер пропеллера, особенно в микросборках, ведь если на маленький дрон на раме 100 мм поставить 2-лопастные пропеллеры, он вряд ли будет адекватно летать и это приведет к большим оборотам двигателей и их перегреву. Именно поэтому в микросборках всегда 4-лопастные пропеллеры, а в дронах чуть больше — 3-лопастные.

Из-за сложной физики и аэродинамики увеличение количества лопастей не так эффективно, как увеличение размера. Винт с удвоенным количеством лопастей не будет работать так же хорошо, как винт с удвоенным размером, но он обеспечивает большую тягу за счет большей мощности.

Увеличение количества лопастей приведет к увеличению тяги и сцепления в воздухе за счет отзывчивости и увеличения потребляемой энергии. Если проектируется дрон, на котором вы будете совершать много постоянных и резких изменений направления в полете, то нужны пропеллеры с увеличенным количеством лопастей.

Меньшее количество лопастей предпочтительнее, если требуется более быстрый отклик двигателя, а тяга не так важна. Серьезные гонщики с современными сверхлегкими гоночными рамами довольно часто используют 2-лопастные пропеллеры, потому что рама настолько легкая, что требуемая тяга намного меньше, и, следовательно, может быть реализован более быстрый отклик легких и менее «тянущих» пропеллеров.

В наиболее распространенной категории 5 дюймовых пропеллеров принято считать, что пропеллеры с тремя лопастями обеспечивают наилучший баланс эффективности, тяги и сцепления.

Смотрите про коптеры:  Полетный контроллер на Ардуино? На STM32F104! Руководство по сборке. | Пикабу

Есть один момент, который многие упускают из вида — это долговечность. Во время полетов, особенно если пилот начинающий, будет очень много аварий и падений, поэтому пропеллеры станут расходным материалом. Но если использовать 2-лопастные пропеллеры, то ломаться они будут меньше.

Корпус

Изначально я рассчитывал использовать корпус от старой игрушки. Сын (он, так сказать, был в доле) с легкостью презентовал старый пиратский фрегат на колесиках. Но при предварительном взвешивании предполагаемого оборудования (аккумулятор, мотор, электроника, и т.п.) оказалось, что фрегату не хватает грузоподъемности.

К сожалению, я не смог найти в магазинах подходящей по форме игрушки за адекватную цену. И решил делать корпус для своего рыболовного кораблика самостоятельно. Опять-таки, пролистав множество форумов и статей, решил, что материалом послужит стекловолокно и эпоксидная смола.

Изготовление корпуса для кораблика я начал с построения болванки, на которую потом планировал наносить материалы. Болванку делал так: из ДВП и картона сделал остов. Закрепил его просто горячим клеем к листу ДВП.

Потом отсеки остова начал заполнять гипсом (алебастр). Маленький лайфхак: добавьте в алебастр немного уксуса, и он будет медленнее застывать, но при этом идет интенсивное выделение газов, так что не забывайте проветривать помещение.

Когда болванка подсохла, я ее немного подправил и обклеил бумажным скетчем, чтоб потом было легче отделять ее от корпуса.

Стекловолокно, которое я использовал, еще называется стекломат. Продавец сказал, что для кривых форм лучше использовать его. Эпоксидка самая простая.

И снова минутка ТБ: Работать нужно в ХОРОШО проветриваемых помещениях. Не шучу. Это вам не в спичечном коробке мешать пару капель. Пару раз над корпусом рыболовного кораблика нагнулся во время нанесения слоя эпоксидки, и потом три дня отдышаться не мог и голова болела.

Нанес я таких 2-3-4 слоя. Раньше и я удивлялся самодельщикам: неужели нельзя посчитать два или три слоя ты нанес. Оказывается, во время работы иногда приходится класть слои внахлест, а иногда приходится накладывать латки. Поэтому лучше просто ориентироваться на толщину стенок корпуса.

Далее самое муторное занятие — шпатлевка.  Использовал вот такую универсальную шпатлевку со стекловолокном.

А также очень много грубой наждачной бумаги. Дальше процесс понятный: трешь, шпатлюешь, трешь, шпатлюешь. И так, пока не поймешь, что это лучшее, что ты способен сделать своими руками.

Когда я снял корпус с болванки, его вес составлял 1 кг 200 гр. Что довольно-таки хорошо для такой жесткости и такой грузоподъемности.

Красил, когда водомет уже был на месте (в следующем разделе описывается). Покраску проводил в три этапа: грунт и два слоя краски «Яхтная эмаль ПФ-167».

Минусы:

1. Запрет использования корабликов на соревнованиях. Пожалуй, самый весомый минус, поэтому я вывел его на первое место. На любых соревнованиях и даже фестивалях кораблик запрещен. Это логичный запрет, ведь у команды с корабликом будет значительно больше шансов поймать рыбу, нежели у команды с классическим оборудованием.

Вместо совершенствования физических данных, если мы говорим о дальности заброса и умения опытно определить рельеф дна, начнется гонка технических вооружений. Существует мнение, что неплохо иметь одновременно маркер и спод для ловли на соревнованиях кораблик для любительской ловли.

На мой взгляд, если вы спортсмен, то и просто любительский выезд нужно воспринимать как тренировку и оттачивать умения заброса и маркерения, дабы не потерять сноровку. Тут у каждого выбор индивидуальный. Но, если вы решили приобрести только кораблик, дорога в спорт для вас закрыта.

2. Запрет кораблика на определенных платных водоемах. Если минус описанный выше объективен, то тут логичного объяснения нет. Цитирую книгу Саймона Кроу и Роб Хьюза «Полное руководство по ловле карпа» написанную еще в 2007 году: «По причинам, которых мы не понимаем и, вероятно, так никогда и не поймем, на некоторых водоемах Англии запрещено использование прикормочных лодок из тех соображений, что это, якобы, не этично. Поэтому, мы советуем вам накануне рыбалки ознакомиться с местными правилами.»

К счастью, данные запреты пока что не пришли в Россию, и действуют лишь на небольшой части платных водоемов Европы. Запрет в основном касается только сильно раскрученных водоемов вроде «Шумбар» или «Заярки», куда попасть и так довольно сложно. От себя скажу, что мне понятно почему на том или ином водоеме запрещают ловлю с шок-лидером, или скажем, на искусственные насадки. Я даже понимаю рациональность запрета крючков с бородкой. Но прикормочный кораблик?…

Самое внятное объяснение что я слышал: сектор с корабликом в отличии от других секторов будет иметь значительно больший радиус ловли, тем самым будет мешать другим секторам и пытаться ловить рыбу в границах другого свима. На мой взгляд, объяснение неудовлетворительное, ведь если человек — дурак, он и без всяких корабликов испортит жизнь соседу рыбаку. Тем не менее, это -минус, пусть и незначительный.

3. Обязательный доступ к электричеству. Как и минус, описаный выше, незначительный, но тем не менее существующий. Кораблик питается батарейками и аккумуляторами, которые требуют подзарядки. Если вы приезжаете на водоем на своем авто, вполне можно воспользоваться зарядкой от прикуривателя, к этому адаптированы практически все современные кораблики. Большинство моделей прикормочных корабликов невозможно зарядить от портативного зарядного устройства.

4. Ограниченность создания широкого кормового пятна. Когда вы приплыли в нужное вам место ловли и открыли бункер кораблика, вся прикормка, находящаяся в нем, в ту же секунду упадет в воду. Это как плюс, который я опишу ниже, так и минус. Есть разные варианты размера кормового пятна, некоторые из них подразумевают не определенную точку небольшого диаметра, а засеивание кормом квадрата, к примеру 10 на 10 метров.

По той причине, что корм с бункера кораблика выходит не постепенно а весь и сразу, создание такого квадрата корабликом невозможно. Теоретически, можно подвезти десяток бойлов в каждый квадратный метр вашего большого пятна, но это займет невероятное количество времени.

5. Невозможность использования любых ПВА материалов в дождь. Бросок оснастки удилищем, пускай даже в ливень и на дальнюю дистанцию происходит за секунды. Кораблик же плывет к точке ловли в среднем со скоростью метр в секунду. Если даже ловить вблизи берега, любой ПВА материал доставляемый корабликом размокнет еще до того, как вы опустите оснастку в воду. В продаже не существует корабликов с крытыми бункерами.

Мотор. муфта. дейдвуд. винт

В этой главе расскажу о том, что является самым пугающим в судостроительстве для начинающих – о самодельном дейдвуде (гидроизолированный вал) и о том, что находиться по обе стороны от него: о винте и о моторе. Ну и как все это соединить своими руками, чтоб оно надежно и безотказно работало на прикормочном кораблике.

Самодельный дейдвуд для кораблика состоит из таких составляющих:

  • Корпус — представляет собой тонкостенную трубку от старого холодильника. Внешний диаметр 5мм, внутренний – 4,5мм. Края пришлось вручную раскатать, чтоб по обе стороны встали подшипники с внешним диаметром 6 мм.
  • Вал – это прут из нержавеющей стали диаметром 3 мм. С одной стороны нарезал резьбу М3 для крепления гребного винта.
  • Подшипники 3*6*2 мм. Подшипники заказывал у китайца. На фото были подшипники с пыльниками, а по прибытию оказалось, что вместо пыльника там лишь проволочка какая-то. Китаец деньги вернул, но я решил уже ставить те, что есть.
  • Сальники. Их роль исполняют изоляционные втулки TO-220 (радиодетали, если что). 

На фото выше и на видео ниже видно, как собирается дейдвуд.

При работе, масло около подшипников может нагреваться и становиться более жидким, поэтому я решил добавить еще сальники из простых резиновых колечек 3/5 мм. Вставляются они прямо перед подшипником.

В качестве густой смазки я использовал ЛИТОЛ-24. Есть несколько нюансов в заполнении дейдвуда. Нужно забить корпус дейдвуда смазкой так, чтоб внутри была только смазка, а не половина смазки, половина воды. Для этого у шприца отрезается носик, чтоб получилась прямая трубка.

Что касается муфты, то считаю своим долгом сообщить, что муфту нужно брать заводскую. Проверил множество самодельных резиновых и металлических вариантов, но пока не купил нормальную муфту и не выставил мотор в отвес, были постоянные проблемы с надежностью и биением.

При выборе мотора я был ошарашен ценами, поэтому начал искать альтернативы. Нашел самый мощный из дешевых – это электродвигатель 540-4065.

Думаю, что можно было даже взять немножко слабее моторчик, но не утверждаю, так как не проверял пока свой прикормочный кораблик с более слабыми моторами. Возможно, когда-то дойдет до этого дело, с целью увеличить запас хода от одного заряда АКБ.

Гребной винт делал самостоятельно из латуни толщиной 1 мм. Вырезал три одинаковых лопасти в форме поросячьего уха. И припаял их к бронзовой стойке с резьбой М3. Получилось хорошо, но советую купить, или придется делать приспособу для пропорциональной спайки лопастей.

После первых тестов стало ясно, что все работает хорошо, но при одном условии: если дейдвуд имеет точку опоры не далеко от винта. В моем случае винт находится на солидном отдалении от выхода дейдвуда из корпуса. Решил сделать фиксацию относительно корпуса водомета, припаяв три гайки МЗ к дейдвуду и соединив винтами водомет и дейдвуд.

Плюсы.

Это была как моя первая рыбалка, так и первая работа моего кораблика. Он наматывал километры все последующие два дня отвозя оснастки и корм на 230 метров, к секторам на противоположном берегу. Благодаря этому мне удалось поймать 12 крупных рыб, это была одна из первых и интересных сессий, которую я запомню надолго.

Последняя цифра является максимумом, откуда мне с перебоями удалось получать данные при полной шкале связи со спутниками. Это примерно в два раза больше чем дистанции, на которых может работать большинство рыболовы, конечно, если мы не берем в расчет знаменитых экспертов диванной ловли и профессионалов по броску удилища в форумах.

2. Точность. Тут речь как и о маркерении, о прикармливании, и о забросе оснастки. В отличии от маркера, эхолот значительно точнее передает данные о характере дна. Кораблик позволят маркериться как ночью, так и в туман, в сильный ветер или при ливне, в закоряженном месте или на дне, сильно заросшим травой.

Маркерное удилище не дает понять структуру дна на дистанции превышающей 130 метров, в то время как эхолот кораблика точно передает эту информацию. Не буду в дальнейшем углубляться в этот пункт, я думаю все знакомы с работой и данными, получаемыми от эхолота.

Смотрите про коптеры:  Как управлять квадрокоптером с помощью разных режимов

Что касается прикармливания, или завоза оснасток — в отличие от классического броска вы имеете возможность положить корм или оснастку в нужное вам место с точностью до 1 метра. Эхолот кораблика запоминает интересное вам место и фиксирует его как определенную точку по GPS навигации.

Как навигатор машины, только значительно точнее. Вы выбираете ее, дисплей эхолота отображает расстояние и направление. Особенно актуально на водоемах, заросших травой или лилиями, где каждый метр играет решающую роль. Так же, максимально точно вы каждый раз можете высыпать ваш корм именно в то место, куда вы высыпали его предыдущий раз.

Том Мейкер, известный английский рыболов, предпочитает создавать максимально компактное кормовое пятно укладываю насадку прямо в него. В стае карпа появляется конкуренция, забывая об осторожности, они хватают все без разбора, заглатывая и наживку. Кораблик позволяет добиться невероятных результатов при таком методе прикармливания, если ваше место ловли имеет небольшую глубину, то можно буквально высыпать корм «горкой», и так же ловко положить в него оснастку. Кораблик определенно эффективен при ловле на зиг-риг, где точность прикармливания имеет решающее значение.

3. Экономия. Боюсь этот пункт в плюсах удивит многих, ведь как раз высокую стоимость кораблику часто ставят в вину. Посчитайте стоимость оборудования которое он замещает, а именно: маркерное/сподовое удилище, катушка к нему, дальномер, колышки и невероятное количество расходников, вроде маркеров, спомбов, специальных грузил, различных шариков, плетеных лесок, маркерных резинок и вертлюжков. Стоимость одного только хорошего маркера примерно 1000р. Сколько вы потеряете в сезон?

За одну рыбалку, если нужно отмаркерить закоряженный сектор? Стоимость хорошего спомба 1300р, сколько у вас оторвется или сломается в течении сезона? При неудачном броске, корм со спомба размоет ваше прикормочное пятно или вовсе упадет не туда, тем самым будет бесполезен. А ведь каждый раз это 200 грамм прикормки которую вы использовали неэффективно. Пять раз промазали -1 кг корма.

Экономия при выборе кораблика заключается в том, что он не требует расходников, ему нужна только подзарядка. Также существенная экономия будет прослеживаться и в рабочих удилищах. Практически у любого производителя именно дальнобойные удилища имеют максимальную стоимость.

При завозе корабликом в них просто отпадает надобность. То же и с катушками, вам будет достаточно просто хороших и надежных катушек, вне зависимости от их свойств стравливать леску и веса. Не нужен шок лидер, вы можете использовать груза любой формы и веса, вам больше не важны их полётные качества.

4. Экономия времени. Бункеры прикормочного кораблика, в среднем за раз, способны перевезти примерно 2,5кг прикормки. Это 13-15 бросков большим спомбом и кораблик точно сделает это значительно быстрее. То же и с оснастками. Во-первых, вам не нужно клипсоваться, во-вторых не будет перезаброса, так как даже если при завозе корабликом вы промахнетесь и проплывете мимо точки GPS навигации, всегда можно развернутся и положить оснастку в намеченное вами место.

В-третьих, при классическом методе ловли вам нужно совершать какие-то действия с маркерным/сподовым удилищем, привязывая/отвязывая спомб, маркер или грузило. Кораблик же просто включается нажатием кнопки, шкала нахождения спутников эхолотом заполняется за 30-40 секунд.

Подготовка

«Кораблик», как и многие другие аксессуары для рыбной ловли, не составляет труда соорудить своими руками. Перед началом изготовления такого полезного и эффективного предмета, обязательно нужно уделить время подготовительным процедурам.

Чтобы сделать качественный ловчий комплект, домашнему мастеру, увлекающемуся рыбалкой, понадобится подготовить древесину.

Лучше всего подойдут ольховые или липовые доски. Их оптимальная толщина будет составлять 12 мм, а ширина – не более 20 мм.

Именно древесный материал и будет выступать в качестве основы рабочего тела конструкции. Чтоб соединить все крепежные элементы и шнур, надо приобрести специальную металлическую шпильку. Ее диаметр должен составлять около 6 мм. Также пригодятся и дополнительные мелкие запчасти: шайбы и гайки, резьба и диаметр которых соответствует шагу резьбы и диаметру шпильки из металла.

Для эффективной отгрузки основного компонента снасти, а именно ее килевой половины, задействуют специальные грузы. Это могут быть свинцовые пластинки, которые прикрепляют к заготовкам с помощью саморезов.

Чтобы обработать верхние части изделия из древесных заготовок, надо закупиться средствами, способными эффективно противостоять процессу водопоглощения. Наиболее известный и действенный компонент – простая олифа. Она может послужить в качестве основы для дальнейшей покраски «кораблика» масляными красками.

На подготовительном этапе настоятельно рекомендуется составить подробные чертежи и схемы будущей самоделки. На плане подобной снасти для завоза прикормки следует указать все размеры главных узлов. Также мастеру понадобится приобрести специальный электрический механизм, который, вкупе с лопастью, будет играть роль двигателя «кораблика».

Из-за наличия указанного компонента стоимость самоделки заметно возрастает.

Подготавливаясь к изготовлению снасти, очень важно запастись соответствующим инструментарием.

  1. Понадобится электрический лобзик, с помощью которого удобно вырезать деревянные детали по шаблонам.
  2. Небольшая отрезная машинка пригодится для округления определенных форм и шлифовки деревянных комплектующих самодельной конструкции. Также этот инструмент позволит раскроить и торцевать шпильки из металла.
  3. Чтобы высверлить отверстия и закрутить саморезы при фиксировании грузиков, потребуется хороший шуруповерт.
  4. Специальные сверла для работы по металлу подбирают в соответствии с задействованным диаметром металлической шпильки.
  5. Пригодятся и рожковые ключи, чтобы зажимать гайки. Их, как и крепежный крюк, требуется выбирать, исходя из размера используемой гайки.
  6. Не обойтись при изготовлении «кораблика» без рулетки и чертежных инструментов. Они пригодятся, чтобы делать разметку материала основания.

Имея все необходимые запчасти, комплектующие, крепежи и инструменты, можно приступать к самостоятельному изготовлению рыболовного «кораблика».

Порядок работы

— сделав разметку, разрежем по красным линиям;— согнем по тонким линиям и углам сгиба: 1 – наклон носа катера; 2 —  подъем носа катера; 3 – подъем кормы; 4 – наклон кормовой части;— скрепками скрепим согнутые детали;— склеим бумагу любым клеем, после чего форма катера будет готова;— измерим водоизмещение катера;

2. Установка реек для крепления двигателя хода, антенны, редуктора, палубы, электроники.

— рейки для крепления двигателя (1) — на корме катера;— двигатель ставится с небольшим наклоном, при этом сверлится отверстие в в корме с целью установки кожуха вала винта, для которого будет использован корпус шприца; при этом тонкий конец шприца устанавливается наружу (7);

а) два сварочных электрода шлифуются мелкой наждачкой;б) в корпусах катера сверлятся отверстия на расстоянии около 10 мм от носа и кормы;в) прутья вставляются в отверстия и стягиваются гайками, а места соединения заливаются эпоксидкой;

— палубные рейки, после чего из куска пластмассы вырезается палуба, сверлятся отверстия по ее контуру, отверстия для антенны, переключателей вида работ и питания, а также для трубки с проводами.

3. Производство и установка вала винта и самого винта.

— вал винта делают из нержавеющей стали диаметром 2.5 мм, на нем  необходимо нарезать резьбу для установки винта и отполировать;— четырехлопастный винт делается из куска нержавейки толщиной не менее 0.5 мм, затем его устанавливают на вал и затягивают двумя ключами с помощью винтиков;— установленный винт в местах крепления заливают герметиком.

4. Установка радиоэлектронной аппаратуры и палуб.

Схема соединения левого корпуса
Схема соединения левого корпуса
  • производится проверка работоспособности и настройка электроники;
  • палубы устанавливаются с применением герметика и шурупов.

5. Изготовление передатчика (можно сделать из корпуса пульта управления старого телевизора или калькулятора):

  • по центру корпуса делается разъем для антенны;
  • сбоку нужно установить выключатель электропитания от детской игрушки;
  • вверху корпуса устанавливается плата модулятора со светодиодом напряжения питания;
  • в нижней части корпуса устанавливается передатчик и батарейка «Крона»;
  • передатчик подключается проводом длинной около 15 м к автомобильному аккумулятору.

Катер готов к рабочим испытаниям и эксплуатации.

Простой

Существует простой способ создания «кораблика». К нему прибегают многие рыбаки, поскольку он наиболее легкий и доступный в реализации. Смастерить «кораблик» можно по подобию небольшого катамарана. Рассмотрим поэтапно, как делать такой рыбацкий аксессуар.

  1. Сначала древесные заготовки потребуется разметить по трапециевидным шаблонам. Чтобы сопоставить габариты суденышка средней мощности, можно отталкиваться от размеров крупной банки – 350х120 мм, а меньшей – 300х90 мм. Чем более острыми будут углы деталей, тем быстрее конструкция будет набирать скорость, но при этом ее управляемость заметно снизится.
  2. Завершив раскрой заготовок посредством лобзика, острые углы надо будет сгладить, чтобы получились плавные формы. Боковые основания вместе с торцами хорошенько отшлифовывают. Благодаря таким манипуляциям катамаран получится более обтекаемым.
  3. Полноценно отшлифованные и обработанные компоненты конструкции надо разметить под установку поперечных крепежей. Их длина может быть разной, но чаще составляет от 13 до 18 см. Также высверливают необходимые отверстия.
  4. В малой банке должно быть отверстие для крепежного крючка в центре внешней половины. В этом виде деревяшки обрабатывают специальными пропитывающими смесями. Когда пропитки высохнут, можно приниматься за окраску основания в два разных цвета.
  5. Металлические шпильки режут по конкретным размерам, соответствующим ширине суденышка, а потом занимаются торцеванием их окончаний, чтобы можно было сделать свинчивание заготовок.
  6. Покрашенные деревянные запчасти скрепляют по высверленным дыркам посредством затягивания шпилек. На шпильки обязательно устанавливают прокладные шайбы, чтоб не повредить и не помять дерево.
  7. В крепежное отверстие устанавливают крюк, который делают из шпильки и пары зажимных гаек. Чтобы катамаран получился более устойчивым, и повысилась его погружная масса, киль более крупной банки дополняют пластинкой из свинца.
  8. Свинцовую пластину необходимо разрезать в соответствии с формой деревянного элемента, а потом установить, прижимая к поверхности основания саморезами. Чтобы добиться стабильного хода, иногда делают отгрузку и маленькой банки.

Завершив процесс отгрузки самоделки, можно пускать ее в дело. Теперь останется только протестировать сделанную снасть, а также отрегулировать ее крепежные компоненты, если в этом появится необходимость.

Реверсивный

Многие рыболовы заметили, что при применении простого «водяного змея», возникают определенные неудобства. Они связаны с вываживанием пойманной рыбы посредством снасти. Чтобы подтянуть трофей, требовалось прикладывать определенные усилия и постоянно держать под контролем степень натянутости шнура с одномоментной подмоткой. Из-за этого рыбная ловля в любом случае станет гораздо менее комфортной.

Особенно сильно такие неудобства заметны, когда рыбалка проводится на дальних дистанциях, а также в условиях рек с умеренным течением.

Чтобы избавиться от перечисленных трудностей, опытные рыбаки разработали конструкцию реверсивного «кораблика». Подобные снасти, при определенных манипуляциях с их управлением, способны изменять траекторию передвижения на противоположную. Так, делая подводку шнура к берегу, влияя на направленность движения самоделки, с учетом все того же водного течения, не возникают большие неудобства.

Смотрите про коптеры:  Важная информация по роботам-динозаврам Плео: обзорная статья от Slonotop

Возможности реверса обеспечивает дополнительное размещение скобы из металла со специальным колечком. Эту деталь прикрепляют к внешней части маленькой банки плавательного приспособления. Если рассматривать отличия реверсивных изделий от простых моделей, то можно заметить, что во втором случае шнур привязывают именно к подвижному, а не к стационарному кольцу.

В моменты, когда осуществляется запуск мини- «кораблика» на определенную дистанцию, под силой натяга колечко занимает конкретное положение. Благодаря этому предмет отводится от берега. Если же, после поимки подводной добычи или проверки приманки, шнурку дают небольшую слабину, а потом делают резкую натяжку, то случается произвольная перебежка колечка в совершенно противоположную половину скобы.

Как только место расположения крепежа поменяется, вместе с этим меняется и сама траектория передвижения. В итоге судно возвращается к противоположному направлению. Скоба – это один из самых простых и даже примитивных способов обеспечения реверсивного перемещения снасти. Опытные рыболовы разработали и более сложные механизмы, позволяющие изменять ход. Такие разработки основываются в своей работе на силе смещения крепежных точек.

Подобные самоделки требуют более богатого опыта, современного инструмента и подробных проектов/чертежей.

Разобравшись в работе реверсивного кораблика, стоит рассмотреть подробно основные этапы его самостоятельного изготовления.

  1. Чтобы собрать такую конструкцию, понадобится только очень хорошо высушенная древесина, имеющая достаточную подъемную способность. Конечно, ей придается соответствующая форма.
  2. Чтобы заготовка не всплывала из воды, к нижней торцевой части доски прицепляют редан.
  3. Древесную основу обрабатывают олифой, а потом красят масляными красками. При этом подводную часть изделия можно окрасить голубым цветом, а надводную – белым.
  4. В середине доски высверливают дырку с диаметром примерно в 8 мм, чтобы закрепить свинцовый грузик.
  5. В верхнем торце доски, на участке между пружинками, прикрепляют полоску из пробки. Здесь будут храниться мушки.
  6. Пружину можно соорудить из полосок нержавеющей стали толщиной 0,8 мм, шириной – 10 мм и длиной – 320 мм.
  7. Поплавок можно изготовить самому из обычного пенопласта. Его вместе с переключающим компонентом и пружинками потребуется прикрепить к древесному основанию.
  8. Надо взять полоску из нержавейки и из нее соорудить переключатель. Полоска должна иметь толщину в 1 мм.
  9. Скоба-предохранитель может быть сделана из медной проволоки толщиной 2 мм.

Рекомендации

          Если вы решили своими руками соорудить качественный и действенный «кораблик» для рыбной ловли, то имеет смысл взять на вооружение ряд полезных советов и рекомендаций, которые помогут в проведении подобных работ.

          1. Многие рыболовы (особенно, новички) совсем забывают о том, что «кораблик» подводить слишком близко к берегу не следует. Такую снасть нельзя перемещать в места, где слишком мелко.
          2. Если не обращать внимание на состояние буксировочной лески, и никак ее не контролировать, то она начнет хлопать по воде. Это только спугнет рыб.
          3. Несмотря на то, что слишком близко к берегу «кораблик» подводить нельзя, это вовсе не говорит о том, что его нужно отправлять на очень далекие расстояния. Чересчур далеко от береговой зоны такие снасти находиться так же не должны.
          4. На правильно сделанный «кораблик» рыбак может легко поймать такую рыбу: жерех, язь, чехонь, голавль и пр. Многие пользователи применяют такой аксессуар как карповый прикормочный предмет, и добиваются хороших результатов.
          5. Если хочется сделать «кораблик» более высокотехнологичным и мощным, то целесообразно соорудить радиоуправляемый рыбацкий аксессуар. В изготовлении он окажется гораздо более сложным, да и денег на него уйдет больше, зато его эффективность может приятно удивить рыбака.
          6. Делая реверсивный «кораблик» по типу санки, пружинки для его конструкции требуется изгибать таким образом, чтобы переключающий компонент возвышался непосредственно над ватерлинией, на показатель высоты подводной половины установленного поплавка. Об этой особенности установки не следует забывать.
          7. Пользуясь самодельными снастями, типа «кораблик», рекомендуется насаживать на крючок разных насекомых (в качестве наживки). Но не запрещается пользоваться и другими типами приманок, в том числе и искусственными, продающимися в магазине или сделанными своими руками.
          8. Подбирая масляную краску для обработки деревянных запчастей «кораблика», не следует выбирать излишне яркие и кричащие оттенки. Если не следовать этому простому правилу, то подводные жители будут сильно пугаться снасти, а не приближаться к ней с интересом.
          9. Отправляясь на рыбалку с применением рассмотренного рыбацкого аксессуара, настоятельно не рекомендуется одеваться в слишком пеструю и цветную одежду. Многие люди пренебрегают этим советом, но лучше замаскировать не только снасти, но и самого себя, чтобы лишний раз не отпугивать добычу.
          10. Не рекомендуется делать «кораблик» даже самого простого типа, не составив предварительные подробные чертежи. Только имея под рукой схему будущей самоделки, можно соорудить действительно качественный и перспективный аксессуар, который сможет принести хороший улов. Если самостоятельно составить чертеж не получается, можно воспользоваться готовыми схемами.
          11. Доски, из которых запланировано сделать снасть, обязательно должны быть абсолютно сухими. С влажной древесиной работать не следует.
          12. Самостоятельно изготавливая «кораблик» для рыбалки, очень важно действовать постепенно, поэтапно. Лишняя торопливость только навредит качеству самодельной конструкции. Поэтому рыбаку следует запастись терпением, и только после этого приниматься за работу.
          13. Делая «кораблик», обязательно нужно следить за тем, чтобы он демонстрировал хорошую плавучесть. Если это условие не будет соблюдено, то и от изделия толку не будет.

          Как сделать риверсивный кораблик для рыбалки, смотрите в видео.

          Сколько стоит построить катер для завоза прикормки

          Итак, окончательная цена оборудования составляет 5 870 рублей.

          Много это или мало?

          Продающиеся в магазинах катера для завоза приманки стоят около 30 000 рублей. При этом на них используются коллекторные двигатели (20-30 поездок по воде и надо менять щетки двигателей или заменять движки) и устаревшая аппаратура на FM диапазоне (подвержена помехам, вы можете потерять управление катером).

          Обычно, через полгода использования покупного катера для завоза прикормки его начинают переделывать – менять двигатели на бесколлекторый вариант (цену смотрите выше в статье), вместе с двигателем и регуляторы придется поменять на бесколлекторный вариант.

          Передатчик и приемник так же требуют замены – ставят Turnigy 9x, она работает в помехозащищеном диапазоне 2.4 гигагерца.

          Свинцовый аккумулятор за зиму теряет свои характеристики, если конечно его не разряжать и заряжать пару раз в месяц – но кто это делает? Так что по совету бывалых аккумулятор меняют на LiPo, они не подвержены таким явлениям, и покупают к ним зарядное устройство.

          Фактически, от купленного катера остается только корпус и пара сервомашинок для открытия люков с приманкой.

          Вы готовы отдать 30 тысяч рублей за пару сервомашинок ценой менее 300 рублей и корпус который делается за пару выходных?

          Вот и получается, что сделать катер для завоза приманки своими руками гораздо выгоднее!

          В догонку — а можно купить дешевый катер-игрушку за 2-3 тр, добавить к нему попловки по бокам (сделать из пенопласта и обтянуть тюлью на аквалаке, стеклоканью на жпоксидке или покрасить автоэмалью) и завозить на нем. Открывать отсеки кормушек можно с помощью рывка прочной ники или лески с земли — это самый дешевый вариант! 🙂

          Еще про радиоуправляемые модели:

          — Делаем квадрокоптер из линеек.

          — Изготовление катера для прикормки своими руками.

          — Изготовление квадрокоптера из подручных материалов.

          — Делаем модель радиоуправляемой яхты за один вечер.

          — Как сделать простую радиоуправляемую модель самолета.

          — В помощь рыбаку.

          — из такого конструткора можно собирать самодельные радиоуправляемые модели автомобилей.

          Все Сам и своими руками

          комментирует:

          Спасибо автору! очень долго рассматривал возможность самому сделать такую лодку. теперь почти все понятно, кроме:точно называется зеленый пластик.2. как правильно обклеить стеклотканью.3. интерисует электрика на 12 вольт от акумуляторов УПС -какую поставить?Если есть возможность расписать все это.С уважением Константин.

          Роман комментирует:

          1. Это ПВХ пластик (так же известен как PVC), искать в конторах которые продают расходники для рекламщиков или брать обрезки в рекламных конторах. Бывает разных цветов.

          2. Про стеклоткань можно писать долго, поищите в интернете, методы от простого — промазал модель, промазал стеклоткань, наложил, промазал и так 3-4 слоя, потом отжал газетами лишнюю эпоксидку и жди пока застынет, то геокультовых технологий с вакумными компрессорами.

          3. Вся электроника расписана. Регуляторы принимают от до 16 вольт, на приемник регултяоры сами понижают напряжение и передают его по трехжильному проводу соединения с приемником.Регуляторам все равно какой аккумулятор стоит LiPo или свинцовый.

          Роман комментирует:

          Да, если делать с пластика — то оклеивать стеклотканью НЕ НАДО.Швы изнутри можно пролить эпоксидкой или Регентом (пенополиуритановый клей), можно силиконовым герметиком — для большей надежности швов.

          Евгений комментирует:

          Спасибо за статью. Есть вопросы по конструкции катера:1. У вала двигателя какой угол к горизонту.2. Уточните габариты катера и приблизительный его вес корпуса без механики.3. Толщины ПВХ 2 мм достаточно?4. Гребные винты пластиковые и диаметром 28 мм. Альтернатива есть?Жду с нетерпением статьи про подключение электроники.Большое спасибо.

          Роман комментирует:

          Шаг пропеллера

          Шаг — это угол наклона каждой лопасти пропеллера.

          Шаг это то расстояние, которое пройдет пропеллер вверх за 1 оборот в идеальных условиях.

          Высокий шаг приводит к большей тяге и максимальной конечной скорости, но маленькому крутящему моменту на низких скоростях. Для сравнения представьте пятую скорость в автомобиле, здесь тоже самое, тронуться на 5 передаче вы не сможете, а вот развить еще большею скорость уже будучи на ней — да.

          Пропеллер с большим шагом будет медленно реагировать на газ, потреблять больше энергии и будет максимально эффективным на больших оборотах.

          Высокий шаг применяется в пропеллерах для съемочных квадрокоптеров.

          Низкий шаг обеспечивает большой крутящий момент на малых оборотах, но у него небольшая тяга и максимальная конечная скорость. В автомобиле это первая и вторая передачи. Двигатель с таким пропеллером будет быстро реагировать на изменение уровня газа, дрон будет очень отзывчивым.

          Низкий шаг применяется в пропеллерах для гоночных дронов (мини и микро).

          https://www.youtube.com/watch?v=JXtDBmhpOLE

          Идеальными пропеллерами для гоночных мини квадрокоптеров считаются пропеллеры с шагом от 4 до 4,5 дюймов, они сочетают в себе хорошую чувствительность, крутящий момент, максимальную скорость и тягу.

          Пример шага
          Пример шага на пропеллерах

          Добавить комментарий

          Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

          Adblock
          detector