- Детский планер. переделываем в радиоуправляемый самолёт.
- Корпус
- Общие особенности процесса управления летательного аппарата
- Предостережение
- Процедура запуска квадрокоптера
- Пульт управления для квадрокоптера
- Работа с зарядным устройством
- Сброс настроек
- Учебно-тренировочный радиоуправляемый самолет своими руками.
- Часть 3. механическая модернизация передатчика
Детский планер. переделываем в радиоуправляемый самолёт.
За последний год в России продано более миллиона таких планерочков. И возможно, пол миллиона пап и мам, услышали вопрос от сына или дочери.
— Пап, а что будет, если к планеру моторчик прикрутить, он далеко полетит?
На этот детский вопрос я постараюсь ответить в статье. Итак, встречайте переделку самой массовой авиамодели в истории России — метательного планера в радиоуправляемый самолет.
В июне, когда я вышел на работе на перекур я заметил, как на детской площадке через дорогу пацан лет 7-8 кидает симпатичный планерок из ЕПП. Меня тут же посетила мысль, а откуда он его взял? Вряд ли его родители дошли до того уровня, что все можно купить на АЛИ, авиамодельных магазинов по близости не было. И очень мало вероятно, что он с папой посещал один из них. Загадка природы, однако.
Через пару недель я обнаружил, что похожий самолетик продается в газетном киоске на Октябрьском поле. Через месяц я заглянул в десяток киосков по дороге на работу — самолетики были вывешены на стекло в 7 из них. Это означало, что они пользуются хорошим спросом. Кто-то очень не глупый привез ну очень большую партию этих игрушек, да еще и умудрился без рекламы пропихнуть их на газетный рынок. Применив секретную арифметическую формулу, я прикинул, что только в Москве за лето этих самолетиков было продано минимум тысяч 300, а то и больше… Получалось, что этот безымянный китайский планерочек стал самой массовой авиамоделью в России.
Отказать себе в удовольствие, сделать из САМОГО массового планера модель не убиваемого радиоуправляемого самолета, я не смог.
В конце августа, возвращаясь с работы, на Савеловском вокзале я наткнулся на мужика, который торговал с рук этими игрушками, видимо, не от хорошей жизни. Цена в 300 рублей показалась мне адекватной и я приобрёл у него игрушку.
Потом в киоске я видел похожую модель за 546 рублей. Тут меня бесы подбили зайти на Али-экспресс и сравнить цены. Мой планерок стоил там около 3 баксов, за 582 рубля, я заказал 4 модели. Две с размахом крыльев 48 см и две с размахом крыльев 34 см. Зачем мне это надо, легко отвечу – планерочек очень хороший подарок на день рождение кому-нибудь из моих коллег. Они с удовольствием покидают его со своими детьми.
Немного о самой модельке. Модель очень компактна — продается в разобранном виде, собирается за полминуты, вставляете крыло в фюзеляж и полетели. 
В пластмассовой кабине находится светодиодная мигалка с батарейками. 
Включив бортовую иллюминацию планер прикольно покидать его в сумерки. 
Сначала планер немного покидал на даче, чтобы убедиться, что он действительно летает. Убедился, игрушка планирует. Идеальное развлечение для гостей на даче, после шашлыка и коньяка покидать планерок друг другу. Планер лёгкий, стекло машине не разобьёт, это точно. 
Сломать его даже после коньяка НУ очень сложно. Было проведено несколько тестовых запусков планера в кирпичную стену. 
Ни стена, ни планер не пострадали. 
Так же вечером, планер покидали с включённой иллюминацией. Замечательно, сразу найти его в темноте легко, хорошо видно место приземления. 
До кучи поснимал ночные полёты металки в режиме «фриз лайт». Гостей, для проверки их реакции на новое развлечение, я так не дождался, руки чесались начать переделку игрушки.
Запаса комплектующих должно было хватить, несколько лет назад мне всё хотелось сделать сверх лёгкую модель весом менее 100 граммов, вот и назаказывал всякой мелочи. Но тогда я смог уложиться только в узаконенные 250 граммов. Так, что был шанс воплотить 100 граммовую мечту.
Для начала взвесил планер, 44 грамма.
С выбором материала, из которого будут изготовлены рули и элероны заморачиваться не стал, был 5-и миллиметровый депрон – подложка под ламинат. Продается в Оби или Леруа. Потолочная плитка лежала в дальнем углу мастерской – за ней не полез.
Для начала займёмся укреплением крыла. Вклеиваем 3-х мм-ю карбоновую трубку на расстоянии 2-3 см от передней кромки крыла. Сначала делаем два параллельных надреза на глубину 3 мм, после этого подрезаем пенопласт, чтобы получилась канавка. 
Обильно смазываем трубку клеем и вминаем её в канавку. Лишний клей скатываем катышками.
Вырезаем рули и элероны. Прикинул размеры, разметил ручкой на депроне заготовки. Вырезал по металлической линейке. Депрон хорошо режется обычным канцелярским ножом. Не надо никаких сверх острых скальпелей покупать.
Теперь чурбачком, который завернут в мелкую шкурку доводим заготовки до округлой формы (более или менее обтекаемой). Теперь ищем в бардаке/в мастерской трёх дюймовую дискету, из неё будем делать петли, на которые повесим рули.
В торце рулей делаем надрезы глубиной 10-15 мм, в них будут вклеены петли.
Из дискеты вырезаем полоски, острым шурупом наносим перфорацию. С ней петля вклеивается в депрон на мертво.
Клеем Титан или его аналогом промазываем прорези для петель, для этого удобно использовать зубочистку. Вклеиваем полоски/петли. Элеватор на всякий случай усилил, вклеил карбоновый пруток.
Делаем такие же прорези в крыле/стабилизаторе и вклеиваем в него петли.
Руль подвешен.
Теперь делаем кабанчики для тяг. Тут нам понадобится деревянная линейка (один из основных материал авиамоделиста). Высота кабанчика 15-16 мм, вырезаем канцелярским ножём заготовки. Сверлим парочку отверстий под диаметр стальной проволоки, из которой будет сделан наконечник тяги.
Склеиваем вертикальную часть с основанием. Клеить лучше циакрином. Доводим на шкурке форму кабанчика до обтекаемой Шкурка – основной инструмент, если что не так, то всегда можно зашкурить. 
Вклеиваем кабанчики в рули – или нет ещё рано:(. Вклеивать будем после установки серв. 
Прикладываем сервомашинку к фюзеляжу и обводим её ручкой. Канцелярским ножом вырезаем прямоугольное углубление.
Втыкаем сервомашинку в отверстие, предварительная установка завершена. 
Тяги сделаны из карбонового прутка – короткие из прутка диаметром 1 мм, длинные из 2 мм-го. Прикладываем пруток к сервомашинке и отмечаем место на руле, куда удобно вклеить кабанчик. Вклеиваем кабанчик. Делаем отметку на прутке надфилем, по отверстию в кабанчике. Отпиливаем надфилем по отметке. Наконечники тяг сгибаем из стальной проволоки диаметром около 1 мм. Наконечники приматываем к прутку ниткой, смазываем клеем, тут лучше использовать Титан. Ждём пока клей высохнет. Теперь можно установить тягу.
Тяги установлены, не очень эстетично получилось, но как сделать по другому, я пока не придумал.
Фонарь кабины легко отделяется от фюзеляжа, он приклеен четырьмя капельками клея.
Самая сложная работа – вывести провода сервомашинок через отверстие в кабину. После этой операции припаиваем две сервомашинки, которые будут управлять элеронами, к одному разъёму. Можно, конечно, купить Y-кабель, но модель и так получается тяжёлой.
В кабине вырезаем углубление под аккумулятор. 300 мА-й аккумулятор Турниги помещается идеально.
Плавно перейдём к моторной группе. Двигатель НК 1610/3400 Кv – весит около 4 г. Моторама сделана из деревянной линейки, она приклеена к стойке, которая тоже вырезана из линейки. Двигатель крепится к мотораме на 4-х микрошурупах. Потом стойка обклеена пенопластом. Винт 5*4,3 дюйма, поставил первый попавшийся. Стойка просто втыкается в прорезь в фюзеляже – крепление временное. Надо было понять – полетит или не полетит, в принципе, в этим углом выкоса. В будущем она будет закреплена более надёжно. 
Регулятор Турниги 6А, припаян к двигателю.
Долго думал, куда пристроить большой приёмник. Всё поместилось в кабину, надо только выкрутить из-под неё стойку, под неё спрятать приёмник и провода. Даже светодиодную иллюминацию снимать не надо. 
Оставалось прикрепить кабину обратно. Тут я вспомнил одну древнекитайскую мудрость. «Всё можно починить с помощью скотча, а что нельзя починить, то можно починить большим количеством скотча!”—перевод не очень точный. Кабина с приемником внутри перед полётом приклеивается к фюзеляжу скотчем.
Вид снизу.
Когда взвесил модель после переделки – сильно расстроился. 116 граммов получилось. Не уложился в 100.
Можно было не ставить сервы на элероны и приёмник найти поменьше 4 граммовый, например. Тогда возможно я приблизился бы к весу 100 граммов.f
Первые полёты
Первый выход в поле был не особенно удачным. Центровка модели после переделки получилась 1/3 от передней кромки крыла. Прошлая моя модель с такой центровкой летала очень хорошо. Но планерочек всё норовил зарыться в землю, даже поднятый руль высоты не помог. Да и похоже навыки управления я растерял, два года пульт в руки не брал. Модельку надо было чуток доделать и уговорить пилота приехать на дачу. 
201_самикr
Переделка – минимальна, чтобы сдвинуть центр тяжести процентов на 50, я воткнул монету достоинством 1 рубль под хвост. 
202_самикr
Немного поднял руль высоты, чтобы модель меньше клевала носом.
Пилот с подружками свалился на дачу в субботу к вечеру, было темно и запускать самик было стрёмно. Вышли в поле в воскресение днём.
Хорошо, что Катя не забыла, на какие кнопки на пульте надо нажимать.
Со второго раза она полетела и сделала круг над полем. 
Поворачивала, исключительно используя элероны. Элероны отрабатывали нормально.
У дочери получилось удержать модель в воздухе не более 2-х минут. То, что самолёт, летает с неопытным пилотом, было доказано. Теперь можно приступить ко второму варианту переделки планера. 
ТТХ модели планера:
Длина: 46 см
Размах: 48 см
Площадь крыла около: 4 дм кв
Вес: 44 грамма
Стоимость комплектующих:
Сервомашинки 4 шт по 300 руб. – 1200 руб.
Регулятор для двигателя – 800 руб.
Двигатель – 900 руб.
Пульт с приёмником – 2600 руб.
(Пульт с максимальными возможностями по очень умеренной цене FlySky FS i6,)
Цены указаны усреднённые по китайским интернет-магазинам.
Если у вас нет опыта полётов, то очень рекомендую потренироваться пару недель на компьютерном симуляторе, который стоит сейчас очень недорого. Пульт управления подключается к компьютеру. На симуляторе вы сможете отработать необходимые навыки управления моделью, чтобы не разочаровать ваших детей, разбив модель в первом же полёте.
PS:
Пока писал статью. Успел доделать второй прототип переделки планера в самолёт.
Сервомашинку, которая управляет рулём высоты разместил ближе к хвосту. Руль направления делать не стал.
Элероны вырезаны из крыла. Двигатель 10 граммов. В итоге вес модели получился около 120 граммов. Облёта пока не было, но, думаю, модель должна полететь.
Корпус
Изначально я рассчитывал использовать корпус от старой игрушки. Сын (он, так сказать, был в доле) с легкостью презентовал старый пиратский фрегат на колесиках. Но при предварительном взвешивании предполагаемого оборудования (аккумулятор, мотор, электроника, и т.п.) оказалось, что фрегату не хватает грузоподъемности.
К сожалению, я не смог найти в магазинах подходящей по форме игрушки за адекватную цену. И решил делать корпус для своего рыболовного кораблика самостоятельно. Опять-таки, пролистав множество форумов и статей, решил, что материалом послужит стекловолокно и эпоксидная смола.
Изготовление корпуса для кораблика я начал с построения болванки, на которую потом планировал наносить материалы. Болванку делал так: из ДВП и картона сделал остов. Закрепил его просто горячим клеем к листу ДВП.
Потом отсеки остова начал заполнять гипсом (алебастр). Маленький лайфхак: добавьте в алебастр немного уксуса, и он будет медленнее застывать, но при этом идет интенсивное выделение газов, так что не забывайте проветривать помещение.
Когда болванка подсохла, я ее немного подправил и обклеил бумажным скетчем, чтоб потом было легче отделять ее от корпуса.
Стекловолокно, которое я использовал, еще называется стекломат. Продавец сказал, что для кривых форм лучше использовать его. Эпоксидка самая простая.
И снова минутка ТБ: Работать нужно в ХОРОШО проветриваемых помещениях. Не шучу. Это вам не в спичечном коробке мешать пару капель. Пару раз над корпусом рыболовного кораблика нагнулся во время нанесения слоя эпоксидки, и потом три дня отдышаться не мог и голова болела.
Нанес я таких 2-3-4 слоя. Раньше и я удивлялся самодельщикам: неужели нельзя посчитать два или три слоя ты нанес. Оказывается, во время работы иногда приходится класть слои внахлест, а иногда приходится накладывать латки. Поэтому лучше просто ориентироваться на толщину стенок корпуса.
Далее самое муторное занятие – шпатлевка. Использовал вот такую универсальную шпатлевку со стекловолокном.
А также очень много грубой наждачной бумаги. Дальше процесс понятный: трешь, шпатлюешь, трешь, шпатлюешь. И так, пока не поймешь, что это лучшее, что ты способен сделать своими руками.
Когда я снял корпус с болванки, его вес составлял 1 кг 200 гр. Что довольно-таки хорошо для такой жесткости и такой грузоподъемности.
Красил, когда водомет уже был на месте (в следующем разделе описывается). Покраску проводил в три этапа: грунт и два слоя краски «Яхтная эмаль ПФ-167».
Общие особенности процесса управления летательного аппарата
Опыт управления возникает не сразу, и его нужно нарабатывать достаточно долгое время. Проблема тут состоит в том, что для полноценного управления коптером нужно будет одновременно работать с обоими стиками управления и попутно ещё учитывать различные функции и возможности других кнопок.
Таким образом, рекомендуется первые полеты делать учебно-тренировочными, отрабатывая до полного автоматизма каждый отдельный элемент, потом, когда этот этап будет пройден, нужно будет пытаться сочетать различные элементы управления друг с другом, и только потом появится возможность полноценно эксплуатировать летательный аппарат без опасения его разбить или повредить, а также без повреждения окружающих объектов и живых существ.
Начинать работу с коптером следует с того, что полеты совершаются с достаточно обширной и пустой площадки, вокруг которой нет никаких объектов, в которые мог бы врезаться летательный аппарат.
Первый этап – отработка стика, отвечающего за подъем и спуск коптера. Если получилось стабильно поднимать аппарат на нужную высоту и плавно его опускать на поверхность, можно переходить к следующему этапу.
Он заключается в полетах в левую и в правую стороны. Для этого необходимо поднять квадрокоптер примерно на высоту роста человека и плавными движениями наклонять правый стик управления влево и вправо.
Нужно привыкнуть к тому, как именно данная модель летательного аппарата будет откликаться на действия пользователя. Только после того, как аппарат будет перемещаться на строго определенную оператором дистанцию и стабильно возвращаться в начальное положение, можно продолжать тренировку.
Следующий этап – повороты коптера. Фактически, в них нет ничего сложного. Осуществляются они посредством движения левого стика управления влево или вправо. Но нужно четко отработать этот момент, чтобы аппарат поворачивался только на столько градусов, насколько это требуется.
У модели есть режим headless, при помощи которого положение коптера привязывается к пульту, но для обучения лучше стараться работать без него.
Когда оператор уже уверенно может соотносить свое положение и размещение коптера в пространстве, можно начинать движение вперед и назад на длинные дистанции. На фоне всего остального это уже не очень сложно. Конечный этап – сочетание сразу нескольких элементов управления. К примеру, полет вперед с одновременным набором высоты или назад с одновременным разворотом.
Рекомендуется сначала отработать каждый такой момент и только потом переходить к полноценному управлению летательным аппаратом. Сразу начинать полеты на большой высоте будет не самой лучшей идей, так как в случае потери контроля аппарат может получить критичные повреждения, которые потребуют длительного или дорогостоящего ремонта.
Предостережение
Летательный аппарат этой модели представляет собой сложное технологическое устройство, используемое для развлечения и некоторых других потребностей. Указанная модель отличается весьма серьезными размерами, из-за чего при неправильной эксплуатации может серьезно повредить окружающие объекты, животных или даже людей.
Если у пользователя возникают сложные вопросы, в которых он сам не имеет возможности разобраться, необходимо получить консультацию от более опытных операторов или же связаться напрямую с производителем или продавцом. Связь доступна на официальном сайте.
Чтобы эксплуатация квадрокоптера была максимально комфортной и эффективной, необходимо работать с ним или в сравнительно обширном помещении или на открытой местности.
В ближайшем окружении не должно быть посторонних людей, электропроводки, линий электропередач и тому подобных элементов, которые или сами могут повредить летательный аппарат или их может повредить уже он. Очень важно понимать, что в случае каких-либо проблем именно оператор будет за них ответственен.
Таким образом, при отсутствии соответствующего опыта, самым лучшим решением будет или самостоятельно обучится полетам при помощи различных программ-симуляторов, или же, если такая возможность есть, получить несколько уроков от опытных пользователей. Освоить управление устройством не сложно, но при помощи опытных операторов это можно будет намного проще и быстрее.
Существует несколько основных правил техники безопасности, которые нужно внимательно изучить и при использовании квадрокоптера неукоснительно соблюдать. Перечень этих правил указан ниже. В противном случае оператор рискует повредить или собственный летательный аппарат или же нанести повреждения окружающим живым существам или неодушевленным предметам. Чем выше скорость движения коптера и меньше размеры объекта, тем более серьезными и критичными могут быть повреждения.
Процедура запуска квадрокоптера
Подготовка модели к запуску состоит из следующих этапов. Во-первых, необходимо зарядить штатный источник питания, который поставляется в комплекте с квадрокоптером при помощи зарядного устройства. На это уйдет около 1,5 часа и на протяжении всего процесса пользователь не должен оставлять аккумулятор без присмотра во избежание возможных проблем.
Далее полностью заряженный источник питания следует установить в квадрокоптер в специально предназначенный для этого отсек. Подключать его к квадрокоптеру пока не нужно. Сначала следует включить пульт управления. Для этого нужно установить в пульт управления 4 батарейки формата АА, которые нужно приобретать отдельно, так как в базовой комплектации они не идут.
Рекомендуется использовать максимально качественные и эффективные батарейки алкапинового типа или же схожие по формату аккумуляторы. Все четыре элемента питания должны быть одинаковой емкости, мощности, а также производиться одной и той же компанией. Такой подход значительно облегчает работу пульта и увеличивает срок его службы.
После этого следует удостовериться, что левый стик управления, отвечающий за подъем и спуск летательного аппарата, а также за его развороты, находится в нижней позиции, соответствующей спуску коптера на поверхность.
Только после этого можно включать пульт управления. Следует помнить, что пульт оснащается специализированным экраном, на который выводится техническая информация о квадрокоптере и пульте его управления.
В частности, на данном этапе оператора должен интересовать индикатор включения питания, который должен гореть штатно. Помимо этого необходимо обратить внимание на уровень заряда батареи пульта.
Работать с устройством возможно только в том случае, если данный индикатор показывает хотя бы два деления заряда. В противном случае оператор может потерять управление над коптером, пока тот находится в воздухе, что в свою очередь может привести к падению и серьезным повреждениям модели.
Только после того, как все указанные выше действия совершены, разрешается подключить аккумулятор квадрокоптера к нему самому посредством специально предусмотренного кабеля. Это делается следующим образом: пользователь должен сдвинуть крышку, расположенную в нижней части летательного аппарата одним пальцем, в результате чего откроется отсек источника питания. Там и будет требуемый кабель, к которому нужно подключать аккумулятор.
Далее следует установить квадрокоптер на ровную, горизонтальную поверхность и удалиться на безопасное расстояние (не менее 3-х метров от устройства). Теперь необходимо подключить пульт управления к квадрокоптеру.
Этот процесс осуществляется посредством медленного и плавного движения левого стика управления в верхнее положение и сразу же – в нижнее положение.
После этого следует убедиться, что все системы активированы штатно. Показателем для этого является равномерное горение всех светодиодов. Они не должны мигать или вообще не гореть. В последнем случае это указывает на неисправность квадрокоптера, при которой эксплуатировать аппарат строго запрещено.
Если все работает стабильно, можно начинать работать с летательным аппаратом. На это оператору дается от 8 и до 10 минут в зависимости от различных факторов, погодных условий и других подобных элементов. Если коптер перестал подниматься вверх, значит уровень заряда источника питания критически низок.
Пульт управления для квадрокоптера
Аппаратура управления, пульт радиоуправления, передатчик, аппа – все это означает одно и тоже, если подразумевается девайс по управлению дроном.
Внимание! Обзор современных пультов радиоуправления расположен в статье: Пульт радиоуправления для дрона в 2020.
Самый недорогой вариант из полноценных пультов вы можете видеть на фото ниже.
Обратите внимание – левый стик не подпружинен (не возвращается в центр по вертикали), это, так называемая Mode 2 – когда управление “газом” слева.
Всего имеется 4 таких режима.
Они означают раскладку на стиках управления. Для квадрокоптера (да и авиамодели тоже) эта раскладка роли не играет. На приемник передаются данные привязанные к каналам. Вы можете сменить Mode в настройках пульта, например со второй в первую, тогда стик управления высотой квадрокоптера “поменяется местами” с направлением полета “вперед/назад”, но, в настройках квадрокоптера менять ничего не придется.
Традиционно в Америке предпочитают летать в Mode1, в Европе и России в Mode2. Но, это только обусловлено удобством и возможностью взять чужой пульт в поле и полетать на чужой авиамодели или дроне с привычным управлением.
Некоторые моделисты путают “Зону использования”, там можно выбрать американский или европейский стандарт (в технических настройках пульта) с Mode раскладки стиков. И ставят Mode1 мотивируя тем, что в этом режиме ВЧ модель пульта управления квадрокоптером переходит в более мощный режим.
Однако Mode к мощности не имеет ни какого отношения, а вот “Зона использования”, например “Country Code” в Taranis или механический переключатель в старых аппаратурах радиоуправления занижает мощность (а значит и дальность управления) при выборе Европы. Имеет смысл ставить Америку.
Кроме этого различается и манера удерживать пульт в руках.
Классический хват для управления квадрокоптером, пульт подвешивается на шейный шнурок, большие пальцы лежат на стиках. Указательные пальцы переключают тумблеры.
Средними пальцами можно управлять подвесом или любой другой периферией дрона, с помощью двигунков или министиков расположенных на боковой или задней панели пульта.
Хват стиков с помощью большого и указательного пальца, пульт управления вставлен в столик, руки лежат на боковинках столика.
Считается, что второй способ обеспечивает большую точность управления, но, при этом невозможно дотянутся до переключателей режимов не отрываясь от стиков. Так же невозможно использовать боковые и задние слайдеры и министики (если они есть на данной версии пульта).
Пульт управления для дрона выбирается под задачу.
Если вы предполагаете использовать дрон для видеосъемки, то необходимо брать такую аппаратуру радиоуправления, у которой есть боковые слайдеры или министик с обратной стороны, это позволит управлять камерой квадрокоптера не отрывая пальцев от стиков и теряя управления дроном.
Наиболее оптимальным по отношению возможности и качество изготовления к цене за пульт является линейка пультов FrSky Taranis.
Я использую FrSky Taranis Plus – большие возможности, стики на подшипниках, использование LUA скриптов, боковые поворотники с центрированием для управления подвесом и возможности настроек, до которых не все брендовые пульты с ценой под 1000$ доросли.
К тому же у него есть слот для установки внешнего ВЧ модуля и можно настроить часть дронов и авиамоделей на управление через него, используя для этого дешевые приемники.
Если вам нужен универсальный пульт для всех ваших дронов – как дронрейсеров, так и “таскателя камеры на подвесе”, то выбирайте среди Таранисов – у них есть различия функциональности и цене.
Если вы только начинаете и не желаете вкладывать большую сумму в пульт или предполагаете летать на Drone Racer чисто для себя, с участием в соревнованиях не выше городского масштаба, то имеет смысл взять аппаратуру радиоуправления FlySky.
У меня второй аппой используется FlySky FS-i6. в статье рассматриваются плюсы и минусы аппаратуры, а так же перепрошивка пульта на 10 каналов.
В настоящий момент FlySky FS-i6 является самой дешевой полноценной аппаратурой радиоуправления!
К этому пульту можно подключить 20 квадрокоптеров, авиамоделей или вертолетов, причем, каждая будет со своими настройками.Все необходимые для полета квадрокоптера функции пульт умеет, можно даже управлять подвесом с помощью крутилок расположенных на верхней части пульта (хоть это и не очень удобно).
Этим пультом или его модификацией часто укомплектованы готовые наборы дронов поставляющиеся в формате “купи и лети”.
Кроме этого, FS-i6 меньше и легче чем Taranis или бывшая самой распространенной в 2020-2020 годах Turnigy 9x.
Кроме этих двух наиболее известных производителей существует еще большое количество брендов.
Многие считают – чем дороже пульт управления, тем он лучше! Но, это не так! В случае бренда вы переплачиваете просто за шильдик налепленный на пульт!
Так, к примеру, раньше, дорогие брендовые пульты имели память на больше, чем 7 моделей и могли использовать большее количество (более 5) микширования каналов, использовались подшипники, а не втулки на стиках.
Сейчас, в том же Таранисе стоят стики на подшипниках, при желании можно купить и поставить стики на датчиках Холла (для тех, кто считает, что прецизионных резосторов ему недостаточно), использование внешней флешки дает неограниченное количество места для хранения моделей, количество микшеров каналов – 64 штуки.
К тому же можно использовать LUA скрипты – тогда можно не только микшировать неограниченно, но и выводить направление на точку взлета прямо на экран пульта, вместе с высотой, уровнем сигнала и текущими GPS координатами дрона, причем – все это можно еще и в лог файл писать! Большинство брендовых пультов стоящие в 3 (!!) раза дороже Тараниса всего этого не умеют!
При этом, количество органов управления у Тараниса и пультов за килобакс – одинаковое!
Стоит добавить еще один гвоздь в брендовые аппы – стандартная дальность полета заявленная производителем на частоте 2.4 ГГц – 800 метров!
У Taranis заявленная дальность полета – 1.5 километра!
Если летать в полях, где отсутствуют паразитные наводки от WiFi сетей и нет большого количества БС сотовых операторов, то реальная дальность обычно выше заявленной минимум в 2 раза!
Совет: Если вы решили покупать дорогую брендовую аппаратуру, то сначала почитайте о ней на форумах, скачайте инструкцию и посмотрите, какие преимущества (кроме крутого шильдика) вы получите за переплату в 2-6 раз и подумайте над тем, будут ли эти преимущества иметь для вас значение!
Если вы покупаете в офлайн магазине, то не обращайте внимания на слова продавца!!! Ему надо “впарить товар”!
Пример адского лохотрона на скриншоте с сайта Пилотажа! Стоимость – 70$ по текущему курсу! Нет субтриммеров, нет микшеров, не защищенная от помех и сбивания другим пультом аналоговая частота 40 мегагерц!
Реальная стоимость такого пульта – 300 рублей! Поставить на детскую игрушку-автомобильчик или использовать как джойстик для симулятора. Поднимать дрон на таком пульте – опасно крашем!!!
Их использовали во времена когда еще не было квадрокоптеров, для авиамодели помеха на 1 секунду – небольшое подергивание в полете, для дрона (особенно racer дронов) – это 100% краш!!
Но продается дороже, чем FlySky которая имеет электронную систему настройки пульта и помехозащенный протокол на 2.4 ГигаГерца! 🙂
Удачных полетов!!!
Константин, Обзор квадрокоптеров
Работа с зарядным устройством
Во время использования зарядного устройства необходимо соблюдать несколько основных правил и четко следовать данной инструкции по эксплуатации. Правильный подход к зарядке источника питания помогает значительно продлевать срок его службы, а также существенно снижает шанс на критичные повреждения аккумулятора.
Сначала пользователь должен отключить источник питания от квадрокоптера и достать его из специального отсека летательного аппарата. Заряжать аккумулятор прямо в устройстве крайне не рекомендуется, так как в случае повреждения источника питания может значительно повредиться и сам коптер, чего можно избежать, если следовать этому правилу.
Также ещё один очень важный момент, который необходимо учитывать для того, чтобы избежать повреждения аккумулятора и пожара – контролировать его температуру. Сразу после того, как источник питания поработал в квадрокоптере, он будет достаточно горячим.
Нельзя его начинать заряжать в таком состоянии. Сначала необходимо остудить устройство. Это не рекомендуется делать принудительно. Лучше всего просто положить аккумулятор в любое удобное место и дождаться, пока он сам остынет.
После этого аккумулятор подключается к зарядному устройству. Как уже говорилось выше, нельзя использовать не фирменные зарядные устройства.
Только то изделие, которое идет в комплекте с коптером, гарантирует достаточно эффективный и безопасный процесс зарядки аккумулятора. После того, как источник питания подключен к зарядному устройству, оно подключается или к адаптеру, или к компьютеру, в зависимости от того, какой тип зарядки выбран пользователем.
Следует отметить, что в некоторых случаях зарядка от сети посредством адаптера будет проходить значительно быстрей, чем при попытке зарядить источник питания от компьютера или ноутбука. Кроме того, нужно помнить, что компьютер или ноутбук в этот момент должны быть включены и оставаться во включенном состоянии вплоть до окончания процесса зарядки.
Когда компьютер или ноутбук выключаются, процесс зарядки останавливается. Он может быть продолжен с включением указанных электронных устройств.
После того, как все указанное выше совершено, нужно контролировать процесс зарядки аккумулятора. Делать это очень просто. На зарядном устройстве есть специальный светодиодный индикатор, который горит красным светом, если аккумулятор ещё заряжается и перестает светиться после того, как процедура завершена. Не рекомендуется держать уже заряженный источник питания на зарядке. Лучше сразу его отсоединять.
Сброс настроек
В некоторых случаях действия пользователя могут привести к тому, что аппарат начнет вести себя очень нестабильно. Кроме того, настройки могут и очень сильно нарушится. Иногда намного проще сбросить все настройки до заводских и производить настройку с самого начала, чем пытаться выправить сложившуюся ситуацию.
В некоторых случаях операторы намеренно сильно сбивают настройки, если это требуется в определенный момент.
Совершить сброс не так сложно. Нужно поставить квадрокоптер на ровную, горизонтальную поверхность. Включить и его и пульт управления по инструкции, описанной выше. После этого нужно очень плавно и медленно поднять левый стик вверх и сразу же опустить вниз также медленно и плавно.
После этого оба стика, и правый, и левый, нужно повернуть вниз и вправо и удерживать в таком положении несколько секунд. Как правило, сразу после этого процесса настройки сбрасываются до тех, которые были выставлены на заводе. Если этого не произошло, следует повторить всю процедуру по сбросу заново.
Квадрокоптер Syma X5C отличается хорошими полетными показателями, высоким уровнем стабилизации и эргономичным внешним видом, который не только приятен визуально, но и улучшает сами характеристики полета. При этом, стоимость изделия находится в очень бюджетном диапазоне. То есть, за сравнительно небольшую сумму можно получить качественный летательный аппарат, который отлично подойдет как опытным операторам, так и новичкам, которые взяли пульт управления в руки впервые. Помимо всего прочего, у устройства ещё есть множество полезных функций, которые облегчают работу с квадрокоптером.
Шаблоны Инстаграм БЕСПЛАТНО
Хотите получить БЕСПЛАТНЫЙ набор шаблонов для красивого Инстаграма?
Напишите моему чат-помощнику в Telegram ниже 👇
Вы получите: 🎭 Бесплатные шаблоны “Bezh”, “Akvarel”, “Gold”
Telegram Viber Vkontakte
или пишите “Хочу бесплатные шаблоны” в директ Инстаграм @shablonoved.ru
Шаблоны Инстаграм БЕСПЛАТНО
Хотите получить БЕСПЛАТНЫЙ набор шаблонов для красивого Инстаграма?
Напишите моему чат-помощнику в Telegram ниже 👇
Вы получите: 🎭 Бесплатные шаблоны “Bezh”, “Akvarel”, “Gold”
Telegram Viber Vkontakte
или пишите “Хочу бесплатные шаблоны” в директ Инстаграм @shablonoved.ru
Учебно-тренировочный радиоуправляемый самолет своими руками.
Всем нам известны такие модели как :
-Пайпер;
-Цессна.
Они не просто известны, они уже даже большую часть авиомоделистов достали своим внешним видом.
Но мне, как и всем начинающим (хотя я делаю тренер из-за давней практики, уже не помню когда в последний раз пульт в руках держал), нужна простенькая модель в управлении, чтобы её было не жалко потерять, да и неплохо бы опробовать свои навыки в управлении.
У меня появилась идея: а что, если попробовать совместить эти два тренера вместе?
Для постройки нам понадобятся следующие инструменты и материалы :
-Канцелярский нож
-Клей “Драгон”
-Линейка
-Ручка
-Лобзик
-Наждачка
-Потолочка
-Фанера (1мм)
Итак, начал я с чертежа
(на фотке чертёж получился мелковат, так что выкладывать не буду, и за ранее прошу прощения, если фотки не очень высокого качества)
Модель будет выглядеть так:
Фюзеляж – он будет формой Пайпера, длина 860мм
Крыло – форма Цессны 210, размах 1300мм
Киль,стабилизатор – я сделаю собственной конструкции
Чертёж я рисовал в трёх проекциях: сверху,сбоку и снизу.
Потом, с помощью кальки мы копируем чертёж и клеим на потолочку (обязательно драгоном,так как если клеить ПВА – потолочку гнет).
Когда все части фюзеляжа наклеены на потолочку, мы их вырезаем канцелярским ножом, а потом склеиваем их между собой .
Теперь изготавливаем мотораму. Делаем её из 2 шт. 1мм фанеры, между фанерами располагаем кусочек cжатого пенопласта:
Клеим в фюзеляж две рейки для платформы под электронику:
Площадка для шасси у нас из 4 мм бальсы
Теперь вклеиваем серво на свое место и переходим к завершению фюзеляжа:
Ну, а теперь приступаем к крылу:
Вырезаем пластины крыла и склеиваем их между собой.
Сразу вырезаем места под серво и выводим раздвоитель наружу:
Вот … , теперь у нас готовое крыло и фюзеляж:
Теперь оперение :
Киль и стабилизатор.
Определяемся с формами, и делаем:
Остается поставить электронику и слегка обклеить модель, ну и доделать по мелочам, чтобы читалась в полете:
Тяги :
для тяг нам необходимо иметь под рукой вот такие инструменты:
Потом берем тягу и отрезаем длиной в соответствии с расстоянием между машинкой и кабанчиком, также отрезаем старую резьбу для колес и делаем с помощью плашки новую резьбу для тяг:
Ну, вот и всё. Теперь эти заклёпки ставим на серво – и у нас готова тяга.
И наконец-то облет:
Видео облета :
(некоторые видео Вы уже видели, скорее всего, но возможности заснять новые не было, так как летал сам, но последние полеты на днях были очень классными, так как подправил все ошибки).
(Про правила ТБ в курсе, слышал. Теперь, как и обещал, больше так не летаю).
Спасибо за просмотр!
Рад буду если кто-то для себя почерпнёт что-то новенькое. Также жду ваших отзывов в комментариях.
Еще раз спасибо за внимание, с вами был Valik. Удачных Вам построек и полетов!
Часть 3. механическая модернизация передатчика
Так случилось, что я использую один из самых распространенных пультов
, на примере которого и напишу инструкцию. Если у вас другая модель, уверен, внутренности очень похожи. Единственная разница может быть в том, что в механизме ручки газа иногда пружинки просто нет, а иногда она заблокирована специальным штырем. Если вам не повезло, значит нужно раздобыть пружинку.
- Важно! Если вас беспокоит даже обратимое изменение конструкции легендарного пульта Futaba, не читайте дальше, это может нанести моральную травму.
- Если вы используете пульт и для полетов на самолете, откажитесь от подпружинивания и нижнего щелчка. Наверняка, вы обладаете достаточным опытом для того, чтобы останавливать моторы тумблером. Средний щелчок, думаю, никак не помешает полетам на самолете.
- Если вы используете пульт для полетов на вертолете, щелчки не получатся все равно, так как у вас, по-идее, должна стоять насадка на зубья.
- Изменения обратимы конкретно для моей модели T8FG Super. На других моделях я, разумеется, не проверял, но должно все получиться.
Итак, снимаем крышку и трещотку с ручки газа:
В моем пульте оказалось (фото ниже), что площадка с трещоткой (1) одновременно блокировала и пружинки специальным пластиковым штырем (2). О чудо — без этой площадки газ стал пружиниться сам! Подергав ручку, я понял, что для ее подпружинивания только в верхнем положении нужно удалить указанный металлический штырь (3), предварительно открутив винты и удалив пластиковое крепление (4), чтобы оно не мешало вынимать штырь щипцами.
Результат (5) видно на крайнем правом изображении. Металлический штырь приклейте скотчем к крышке пульта со внутренней стороны, он может пригодиться при откате изменений. Вернув крепление (4) на место и отщепив кусачками кусок пластикового штыря (2), с проблемой пружин было покончено.
Как ни крутил я площадку с трещоткой (1), мне не удалось избежать откусывания пластикого штыря (2). Производитель предусмотрел возможность ее (площадки целиком) крепления под углом 90 градусов, но тогда вместе со штырем перемещается и трещотка.
Оставить трещотку на месте, а штырек переместить, не представляется возможным. Может, в вашем пульте реализовано более гибко. В конечном счете это совсем не страшно. Можно приклеить этот штырек обратно при откате изменений, нагрузки и трения на нем нет.
Теперь о том, как сделать фиксацию ручки и щелчки. Трещотка цепляет полукруглую пластинку с зубьями, движущуюся вместе с ручкой. На этой пластинке нужно поглубже выпилить один проем между зубьями в центральном положении ручки и второй ближе к нижнему положении ручки (я выпилил проем между 2-м и 3-м зубьями) по ходу движения стика (ручки).
В вашем пульте есть еще одна пластинка с зубьями на другой ручке, она не используется. При продаже пульта или, если понадобится, можно поменять ручки местами, убрав щелчки.
