Что же нам нужно для того чтобы начать летать?
Каким бы крутым и опытным пилотом «ил-2 штурмовик» ты себя не чувствовал, или может быть даже ты летал за штурвалом настоящего самолета, в любом случае первое, что тебе нужно для того чтобы начать летать — это симулятор.
Без хорошего симулятора начало полетов невозможно. На этом спотыкались многие, не одна моделька погибла в руках даже опытных пилотов, которые летали в «большой» авиации и брались за пульт без подготовки в симуляторе.
Симуляторы это не Microsoft Flight симулятор, и не ил-2 штурмовик. Существуют специальные симуляторы радиоуправляемых авиамоделей. Я выделю три основных:
FMS — бесплатный симулятор с минимальным набором функций
AeroFly — платный симулятор с неплохой графикой и физикой, большим количеством моделей и летных площадок
RealFlight — тоже платный, тоже красивый и качественный.
Я остановил свой выбор на AeroFly Pro Delux. Симуляторы продаются со шнурками для подключения аппаратуры или даже с собственными пультами, но лучше вместе с симулятором сразу брать аппаратуру для привыкания.
Начало полетов
Полеты начинаются в симуляторе — подключается пульт к компьютеру, настраивается, калибруется, выбирается модель и вперед — в небо.
Понятно что сразу хочется взять что нибудь типа такого:
Но все-таки лучше выбрать что-нибудь попроще, какой-нибудь самолет-тренер с верхним расположением крыла:
На таком тренере учишься взлетать, и приземляться, взлетать и приземляться, и когда после каждого взлета получается с вероятность 95% посадить модельна землю — можно задумываться о покупке реальной модели. От первого взлета в симуляторе до покупке модели лично у меня прошел месяц.
Симулятор позволяет сэкономить кучу денег и нервов, потому что вероятность вернуть модельна землю после первого взлета без подготовки в симуляторе практически равна нулю — ни один из моих знакомых моделистов не смог этого сделать, зато 70% из них пытлись началь без симулятора и у многих полетела и приземлилась только 3 модель — первые две пережили буквально несколько взлетов и ни 1 приземления.
В общем это моя первая статья, если тема интересная то дальше я мог бы рассказать про выбор авиамодели, покупку комплектующих, первый взлет в настоящем мире (который кстати закончился успешно), первое падение (где-то на 20 взлет), про то, как и на чем летают модели, из чего они сделаны и т.д.
Ну и напоследок небольшое видео того, к чему стремится та часть авиамоделистов, которым интересен не процесс изготовления летающих копий и не реактивные модели: так называемый 3d пилотаж под музыку на большой бензиновой модели:
Продолжение.
Fpv c нуля в деталях.
1.Что такое телеметрия я имел очень посредственное представление и тем более ни разу не приходилось не то что летать, да же в живую видеть как и с чем это блюдо кушается.
Реализацию проекта я разделил на две задачи; это – начинка и носитель.
Начать решил с выбора начинки, интуитивно накидал список необходимых составляющих для реализации моей задумки, сопоставляя его с возможностями моего кошелька. Со всем этим багажом пошел на поклон с вопросами к опытным ФПВам на форумы, за что им отдельное спасибо.
Как и следовало ожидать весь мой список подвергся конструктивной критике и был полностью перекроен.Сразу оговорюсь, покупать все сразу у меня не было средств, так как я понимал что этот проект займет долгое время поэтому закупку комплектующих я разделил на несколько частей по мере важности.
Первый заказ состоял из;
1.Автопилот.
.jpg)
Автопилот Arkbird с OSD V3.1020 
Товарhttp://www.parkflyer.ru/product/691352/
-11763р
2.РУ модуль и приемник.
FrSky DJT 2.4Ghz комплект для JR с модулем телеметрии и приемником V8FR-II 
Товарhttp://www.radiocopter.ru/product/101879/
– 3004р
3.Видеопередатчик и приемник 1200ГГц 800МВт – 3400р
4. камера 3.6 мм объектив 1/3 ” Sony 960 H
EFFIO-V 800TVL без корпуса -2970р.
5. Easycap DVD VHS адаптер для Win7 Win8 Xp Vista – 150р
Регулятор, мотор и РУ аппаратура были в наличии.
мотор – A2830-1050Kv с авионикса. -650р
регулятор PILOT-5S-40A-L от туда же -700р
Аппаратура Авионикс, аналог Турниги 9Х
Цены зимние.
2.Теперь о носителе.
Его решил строить сам, требования были такие; 1е – вместительный и прочный фюзеляж, 2е – заднее расположение винта, 3е – верхнеплан, 4е – размах от 1,5м, 5е – мобильность(быстрая разборка/сборка в ручную без инструмента)
Остановил свой выбор на IKAR 1600. На форумах его в большинстве случаев строили из потолочки(есть несколько человек которые усиливали конструкцию бальсой) Я решил добавить в конструкцию фюзеляжа авиационную фанеру, ну и далее внес кое какие изменения в отдельные узлы, опираясь на опыты форумчан. Об этом ниже.
Пока изучал мат.часть, незаметно канул месяц и пришли посылки. 
3.Решил не спешить – не ставить сразу все в самолет.
Соорудил на коленке стенд виде листа потолочки на котором разместил всю начинку.
Серво приводы решил использовать эти
1. Turnigy TGY-R5180MG
Аналоговый сервопривод Turnigy TGY-R5180MG с метал.редуктором и поворотом на 180гр. с фиксацией положения вала Товарhttp://www.radiocopter.ru/product/529859/
– 286р 2шт.
Для подвеса камеры.jpg)
FPV Fiberglass Pan-Tilt Camera Mount L-Size Товарhttp://www.radiocopter.ru/product/100950/
– 313р
2. HobbyKing 939MG
HobbyKing 939MG сервопривод с металлическим редуктором 2.5 кг/ 12.5 г/ 0.14 сек. Товарhttp://www.radiocopter.ru/product/102402/
– 335р 4шт
для элеронов РВ,РН. Выбрал эти сервы так как они хорошо себя зарекомендовали в сложных условиях эксплуатации на других моделях. 
4.Подключил все к компьютеру с помощью ЭЗИкапа. Для этого понадобилась программа Виртуалдуб(скачал из сети). С ней возникли некоторые проблемы – черная полоса в низу экрана, которая фантастическим образом то появляется, то исчезает, как с этим бороться так и не понял, хотя испробовал все советы полученные из интернета. Но если на неё не обращать внимания , то можно пережить. Жизнь сильно не портит. Важно другое, как выяснилось позже(в сравнении с подключением на прямую к монитору) при таком методе подключения картинка идет с небольшой задержкой, да и очень много факторов по которым можно внезапно потерять картинку; зависания компьютера, сбой программы ипр. Поэтому в дальнейшем от такого метода получения изображения я отказался. Но для первичной настройки АП на земле вполне подойдет.
Теперь об АРКБИРДе. Автопилот вполне интуитивно понятный, новичок разберется, так что понятие о нем “летает из коробки” вполне правдиво, благо есть форумы и люди которые всегда способны помочь/разъяснить что к чему. Не буду описывать все процедуры настройки, расскажу про свои детские “грабли” на которых я запинался при его настройке.
Так как настройку производил дома(на улицу не было возможности со всем этим добром выйти) То первый конфуз вышел в поиске спутников. АП не войдет в режим меню пока не найдет спутники. То ли я был уставший то ли из-за того что занимался я этим в основном ночами, я долго не мог попасть в меню АП. Согласно инструкции, для перехода в меню нужно правый стик на РУ пульте переместить в крайнее правое положение на 6 сек. Как я ни старался и с бубном и без, но в меню он выходить не хотел. А решение оказалось очень простым(списываю на собственную усталость) Расходы элеронов у меня были на значении 45, а для того чтобы войти в меню и перемещаться по нему, расходы элеронов нужно выставить на 100.И убрать все миксы на РУ. Второй конфуз; забегу в перед(на собранной модели) реакция РВ и элеронов при отклонении модели были в реверсе в меню настроил как надо, но по истечении некоторого времени подключив АП снова обнаружил, что эти настройки вернулись к исходным(это очень серьезно, так как случилось бы это обстоятельство в полете, модель была бы разбита) Решение то же очень простое – на самом АП есть маленькие переключатели которые как раз отвечают за эти функции(дублируют настройки в меню). Я переключил их в нужное положение, а в меню эти настройки не трогал, проблема решена.Все остальные настройки АП прекрасно запоминает из меню.
Режимы АП настроил на трехпозиционник РУ.
конфиг для статистики.
Mix5
state Act
Master GYR
Slave FLP
Offset 000
Up -100
dn 000
SW ID1
Mix6
State act
Master GYR
Slave Flp
Sw nor
Curve:
L 000.0%
1 000.0%
2 000.0%
3 000.0%
H 000.0%
Mix7
State act
Master GYR
Slave Flp
Sw ID2
Curve:
L 100.0%
1 100.0%
2 100.0%
3 100.0%
H 100.0%
В разделе AUX-CH
CH5 GEAR
CH6 NULL
CH7 HOV THRO
CH8 PIT TRIM
CH9 NULL
GEAR вниз – РУЧНОЙ РЕЖИМ.
GEAR вверх(вкл) – режим стабилизации(значек антенны)
GEAR вверх(вкл) 3-х позиционник в нижнее полож – режим домой(значек домика)
5.Далее прикрутив мотор к 5ти литровой бутылке, предварительно на половину наполнив её водой. Я поставил все это хозяйство на весы, для получения значений расхода тока и количества выдаваемой тяги. С винтами
Тонкие пропеллеры E-prop 11 x 5 черные с вращением по часовой стрелке (2шт) Товарhttp://www.radiocopter.ru/product/1182300/
– 138р
APC Style Propeller 10×5 (2 pc) Товарhttp://www.radiocopter.ru/product/402697/
– 124р
Акк-р 3s 30С 2200Ман
E-prop 11 x 5 тяга1170гр. 21Ам.
APC Style Propeller 10×5 тяга 930гр 20Ам. 
Решил остановиться на последнем варианте, так как с винтом 11х5 мотор как мне показалось грелся сильнее обычного.
6.Когда с предварительными настройками было закончено, начал строить носитель.
Материал который использовал для постройки;
1.Авиационная фанера 1,5мм и 0,8мм – 2000р.
2. Плитка потолочная – 70р.
3.Подложка под ламинат 5мм -150р.
4. Трубка угольная 4х2 / 7,5х9 / 7х5 – 1500р
5. Пруток угольный 3мм / 2мм 400р
6.Трубка карбоновая 14мм 1300р
7. Пленки черная / оранжевая – 1900р
8. Проволка стальная 1,5мм – 200р
ну и по мелочи кабанчики, петли, тяги.
Клей титан, эпоксидка.
Все это брал в Московских магазинах(на этих позициях можно существенно с экономить при заказах из-за “бугорка”)
За основу взял чертежи ИКАРа 1600. Изменил размеры фюзеляжа; увеличил высоту, для того чтобы(при дальнейшей модернизации) влезал пропеллер 11го размера, также увеличил ширину и длину, для удобного расположения и дальнейшей эксплуатации бортового оборудования.
Днище фюзеляжа решил сделать из 0,8мм фанеры обклеенной потолочкой. 
7.Место стыковки хвостовой балки(вертикальные элементы) выполнил из 1,5мм фанеры.
Получилось три перегородки с отверстием под балку, а последняя 4я глухая.
Балка будет фиксироваться с помощью гермоввода(приобретается на строительном рынке в отделе электротоваров. Есть разные диаметры.) Моторама из 1,5 фанеры с выкосом в верх и бок. Стенки несущие крыло, выполнил 0,8мм фанеры.
Место крепления трубок усилил полоской из 1,5мм фанеры. Так же сделал монтажные лючки. Были мысли сделать дверцы, но пока оставил так. Сделал направляющие из потолочки для полочки монтажа АП. 
Хвостовое оперение V-образное, согласно чертежам. Угол 110гр. Выполнил из двух слоев потолочки с несущими угольными 4мм трубками , по две в каждой. Трубки расположил с разным шагом, так чтобы при креплении к хвостовой балке, они не попадали друг на друга, но при этом учел ширину между ними так, чтобы можно было врезать серво приводы на одинаковых расстояниях от краев рулей. 
8.Несущее крыло решил делать из подложки для ламината 5мм. Верхнюю часть из потолочки.
Трубки использовал 7,5х9 и 7х5.У основания к трубкам приклеил крепежные крючки на капроновые нитки промазанные клеем из 2мм проволки. Торцевые нервюры сделал из двух слоев потолочки и 1,5мм фанеры. Просверлил в них сквозные отверстия и в дальнейшем завел в эти отверстия несущие трубки. 
Вырезал элероны и приклеил на примыкающею плоскости полоски из потолочки.
Все рулевые поверхности усилил 2мм угольным прутком. 
В отверстия петель вплавил пвх трубки от тяг. 
9.Далее изготовление винглет. Здесь есть свои тонкости так как надо гнуть два слоя потолочки в двух плоскостях. Я делал так; сначала вырезал нервюру из потолочки по крайнему торцу крыла. Потом срезал края у нервюры на 3мм для того чтобы после наклейки потолочки, винглет состыковался заподлицо. Почему 3мм, когда потолочка 4мм.
Потому что этот стык(по крайней мере мне) идеально подогнать крайне трудно, после приклейки винглета его толщина будет больше на 1мм с каждой стороны. Этот 1мм стачиваем шкуркой для идеального повторения профиля крыла. Далее к нервюре приклеиваем вырезанные элементы винглета из потолочки, но не склеиваем их между собой придав им форму нервюры примерно на 1/3 длинны, потом загнул их под 45гр и склеил между собой, предварительно зафиксировав под нужным углом. Предварительно прокатал потолочку трубкой(ну или чем то подобным), для того чтобы она гнулась не ломаясь. Потом подогнав шкуркой готовый винглет, приклеил его крылу. Получилось так. 
10.Теперь о камере. Так как она была без корпуса, я сделал его для неё из фанеры 0,8мм и скрутил болтами, для удобной разборки(если понадобиться) Потом оклеил черным скотчем. 
В качестве задней крышки использовал крепежную панель подвеса. 
Монтажное место под подвес сделал из 1,5мм фанеры. Крепёж осуществил на двух саморезах. То есть при желании камеру с подвесом можно снять/поставить без использования клея для удобного обслуживания. 
Крышка крепится на магнитах. 
11.Место крепления видеопередатчика. Фанера 1,5мм с наружной и внутренней стороны. Отверстия для того чтобы притянуть видеопередатчик насквозь кабины стяжками. Саму площадку приклеил к кабине на клей. 
12.Далее кабанчики, петли, тяги, пленка и сопутствующие мероприятия. 
Поставил 2а аккумулятора 2200Ман в нос как и планировал, все хорошо но центровка вышла задняя. Чтобы не утяжелять нос решил его удлинить на 10см. 
Веса прибавил 40гр.Вышло так. 
Помощник устал и вырубился без задних ног. 
13.Ставить АП и видео систему не стал. Решил попробовать пустой самолет, проверить как полетит. Центровка в порядке, взлет уверенный, при броске без просадки уходит в небо, посадка то же адекватная, сваливания нет. Но очень не устойчив в полете по тангажу. Получился не полет, а борьба за выживание. Приехал домой немного расстроенный. После некоторого анализа решил переделать хвостовое оперение на т-образное 
14.В качестве несущей конструкции использовал 4мм прутки склеенные между собой на эпоксидку с нитками под 90гр.
Теперь как по рельсам. Скорость очень маленькая, что и нужно было получить, но при желании можно разогнаться. Остался доволен летным характеристиками.
Вдохновленный поехал домой устанавливать телеметрию.
Начал со сборки демпферной площадки. 
15.Кабель от камеры и видеопередатчика, сделал из экранированного интернет провода, посадив экран на минус со стороны АП. Знаю что для этого можно было взять любой ЮСБи кабель, но узнал об этом после сборки. Так же решил купить GPS ГОЛОНАСС модуль, писали что качество приема на порядок выше. Оказалось и правда, ловит внутри квартиры 7 спутников без особого труда.
Обошелся мне с Бангуда в -950р
Как его подключить к АП описано тут
http://forum.rcdesign.ru/f90/thread303252-96.html#post5758396
Сделал для него коробку из фанеры 0,8 мм обтянул черным скотчем и прикрутил к фюзеляжу. 
16.Полетный чемодан.
Полазив по форумам остановил выбор на телевизоре Supra STV-LC16740WL
Отсутствует синий экран, питание 12в, наличие аналогового входа, достаточная яркость.
Цена -5000р
Для отвода горячего воздуха установил куллер 40мм от компьютера.
Писалку взял такую.jpg)
Цифровой видеорегистратор SD DVR высокого разрешения для FPV Товарhttp://www.radiocopter.ru/product/751969/
– 3070р
Все это дело запитал от 3-х параллельно подсоединенных 3-х баночных акк-ов.
И обязательно пищалку для контроля разрядки. 
Коробка для перевозки 
17.Полетный вес вышел 1750гр. С полным снаряжением и двумя 2200Ман акк-ами.
Полет уверенный, взлет без просадки минимальная скорость 25-30км/ч
Площадь крыла 29дм2
Это мой первый полет по ФПВ, эмоции получил не передаваемые.
Далеко не летал так тестировал все режимы АП, он свою работу выполнил на твердую 5ку.
18.Как видно на видео нужно убавить чувствительность по элеронам, так как бывает раскачка.
Постройку начал в феврале этого года, не скажу что занимался плотно, бывали перерывы в неделю и более, но сил и времени потратил много. Считаю что не зря.
С уваженем.
Выбор аппаратуры управления
Аппаратура управления для радиомоделей выпускается несколькими крупными фирмами: Hitec, Futaba, JR, Spectrum.
И несколькими китайсиким фирмами, такими как wfly, но мое имхо — лучше брать аппаратуру более-менее известной фирмы. Хотя wfly тоже прекрасно работает, в принципе.
Аппаратура управляения классифицируется по частоте (основные — 35 МГц, 40 МГц и 2.4 ГГц) и по количеству каналов (3,4,6,7,9,10 и т.д.)
FM-частоты 35 МГц и 40 МГц — это классика, на них летают уже не один десяток лет. 2.4 ГГц — относительно новая разработка, но уже приобрела огромную популярность среди моделистов. Основное отличие Fm частот от 2.4ггц в том, что при полете на FM частоте всегда необходимо знать какой у тебя канал (у меня например 51 канал, 40.675 МГц) и следить за тем, чтобы твоя частота ни с кем не пересекалась на летном поле — иначе получите два комплекта «дров» при одновременном полете на одинаковой частоте. У 2.
4ГГц таких проблем нет — там технология позволяет поднимать в воздух огромное количество самолетов без пересечений частоты. Минус же 2.4 ггц в относительной дороговизне оборудования, особенно приемников, которые часто страдают от вибраций или при падениях самолета.
Количество каналов — тут чем больше тем лучше. Минимум необходимо 4 канала:
— руль высоты
— руль направления
— газ
— элероны
Бывают модели без элеронов или руля направления, но учиться лучше начинать на моделях с полноценным управлением чтобы сразу приобретать все необходимые навыки.
Новичкам лучше брать аппаратуру сразу с 6 каналами, потому что из 4 каналов можно быстро вырасти — после первой модельки обязательно захочется что нибудь посерьезнее, например с закрылками и убирающимся шасси — надо еще 2 канала. Из 6 же каналов можно довольно долго не вырастать.
Я для себя остановился на бюджетном варианте Hitec Optic 6 — аппаратура 6 канальная, 40Мгц, имеет возможности тонкой настройки.
Обслуживание электролета
Эта статья – продолжение темы которую можно назвать одним словом – советы новичку авиамоделисту.
Эту тему так же входят:
Электроника для авиамодели
Выбор первой авиамодели
Как выбрать передатчик для авиамодели
Подбор двигателя авиамодели
Сегодня я расскажу о подключении бортовой электроники авиамодели, зарядных устройствах и полезном девайсе – ваттметре.
Я не буду вдаваться в теоретические подробности, а опишу практическую сторону. Те, кому интересно – почему так, а не иначе, могут найти более подробную информацию в книгах по авиамоделизму или в интернете.
Начнем с самого главного – приемника авиамодели.
Приемник
Самым первым вопросом новичка, особенно если аккумулятор LiPo 2S, бывает – а как подключить батарею к приемнику?
Ответ – LiPo батареи к приемнику не подключаем!
Если вы используете электродвигатель, то питание на приемник будет подаваться через регулятор хода мотора. Его подключаем в канал указанный в инструкции к передатчику (обычно это 3-тий канал). Исключением являются регуляторы без BEC (от 40 ампер, обозначение OPTO).
В случае если у вас безмоторный планер или ДВС авиамодель, то необходимо подключить батарею питания в любой свободный канал или отдельный канал обозначенной BAT.
Подключаем или 4 аккумулятора на 1.2 вольта или LiPo через отдельный BEC – электронный трансформатор питания.
В полях мы использовали аккумулятор 2S и регулятор от электролета для питания бортовой электроники ДВС авиамодели, по причине сдохших бортовых аккумуляторов. 🙂
Остальные сервомашинки распределяем согласно мануалу по каналам приемника. Если в мануале не прописано, то тогда приходит на помощь метод научного тыка – подключаем сервы к приемнику и качая стики на передатчике смотрим – какие сервомашинки отрабатывают отклонение.
Обычно подключается следующим образом 1 – элероны, 2 – руль высоты (РВ или элеватор), 3 – двигатель, 4 – руль направления (РН или рудер), 5 – уборка шасси (или включение камеры или еще что), 6 – микширование (вторая серва для элеронов).
Если каналов на приемнике 4, а хочется использовать две сервомашинки на элеронах, то надо использовать Y-кабель
Сервомашинки устанавливаются таким способом, что бы качалки смотрели в разные стороны (или обе от фюзеляжа или обе к фюзеляжу), тогда получиться реверс элеронов.
Более подробно об установке сервомашинок в авиамодель читайте в статьях про изготовление Мустанг P-51D, Цессны и Сам5Биста.
С приемником разобрались, переходим к регулятору и электромототру.
Подключение электромотора авиамодели
Про коллекторные моторы я рассказывать не буду, там все просто 2 провода на моторе и 2 на регуляторе. А вот хоббийный БК мотор для авиамодели у новичков вызывает ступор.
Ведь есть 3 провода на моторе (обычно разных цветов) и 3 на регуляторе (обычно одного цвета – черного). Как же подключить БК двигатель к регулятору?
Ответ до смешного прост – а как получиться! 🙂
После подключения надо проверить в какую сторону будет вращаться электродвигатель, правильное направление – вправо (смотреть надо с хвоста на нос авиамодели).
Если двигатель вращается в обратную сторону, то меняем местами 2 любых провода от мотора к регулятору.
Это штатная процедура подключения БК двигателей! Серьезно!
С бортовой электроникой покончили, поговорим о сопутствующих вещах.
Зарядник для LiPo аккумуляторов
LiPo батареи очень критичны к зарядке, их нельзя перезаряжать, иначе они могут воспламениться.
Для зарядки необходимо использовать специальные зарядные устройства с балансиром (контролирует заряд каждой банки аккумулятора отдельно).
На хоббисити досточный выбор зарядных устройств и я бегло пройдусь по ним.
Начнем с простейших дешевых зарядок.
11.5$ Заряжает 2 и 3S батареи, ток заряда не меняется, 650 МАч.
$5.95, то же самое, но требует 12 вольт питания, ток заряда до 1.2A.
Учтите, при зарядке такими устройствами батарей большой емкости потребуется много времени, к примеру 6ти баксовый зарядник заряжает 3S 3500mAh за 280 минут, а 2S 2500mAh за 210 (информация из инструкции).
Я не рекомендую брать такие зарядки, так как нет меню, дисплея контроля, требуется долго заряжать. Разве что на первые полгода, если вы еще не решили – останется ли авиамоделизм вашим увлечением.
Чуть серьезнее зарядные устройства
$22.95, ток заряда 0.5A~2.0A, может заряжать до 4S LiPo.
$24.95 0.5A~2.0A, заряжает 2 и 3S, но зато может заряжать одновременно пару акков (одинаковых)
А теперь то, но что стоит обратить внимание, все зарядники ниже заряжают Li-ion, LiPo, LiFe, NiMh, NiCd, Pb и новый стандарт 123
$24.99, 2-6S, ток до 6А. Наиболее интересное предложение по цене/возможностям.
$59.99, расширенная версия, имеет термодатчик (для отключения зарядки при перегреве батареи) и шнур соединения с компом (можно мониторить процесс зарядки и писать лог файл)
Turnigy – это клоны известного зарядника IMax. Отличие только в удешевленном производстве и более дешевых электронных компонентах.
Сами IMax`ы стоят по дороже.
$34.95
$59.95 (без термодатчика и шнура связи с ПК).
Сам я имею IMax B8, причем брал первую версию, когда их не было в открытой продаже, выписывали с другом с завода-изготовителя. Стоили они тогда гораздо дороже – 99 баксов 🙂
Кстати, говорят IMax это, в свою очередь, переработанный клон ($79.99), но тут ничего с определенность сказать не могу 🙂
К всем зарядкам, кроме первой, вам понадобиться ($9.69), но я использую компьютерный, от старого компа. В полях – подключаю зарядник к аккумулятору автомобиля, пока летаю на одних авиамоделях – идет заливка тока в акки для других самолетов.
С помощью разветвителей и можно заряжать пару одинаковых 3S батареи на заряднике с поддержкой 6S. Кстати, один такой разветвитель я переделал для зарядки пары 2S батарей.
Ну вот и все на сегодня. В следующий раз я расскажу о таких полезных вещах, как ваттметр и полетный монитор разряда бортовой батареи электролета.
Константин, Радиоуправляемые Авиамодели
Радиоуправляемые авиамодели с двс: запуск и регулировка двигателя
Заслонку карбюратора нужно открыть полностью и прикрыть ее пальцем. Прокрутите 5-10 оборотов пропеллера, чтобы в мотор закачалось топливо. После этого прикройте заслонку карбюратора на ¼, убедитесь, что в плоскость вращения пропеллера не попадают провода и иные предметы. Подключите накал. Заведите мотор с помощью стартера, а при отсутствии стартера – резко прокручивайте пропеллер против часовой стрелки (смотреть со стороны мотора). Двигатель должен завестись. Дайте мотору прогреться, поработать несколько секунд, плавно откройте заслонку полностью. После этого можно отключать накал.
Поднимите модель пропеллером вверх и закручивайте иглу регулировки смеси до момента выхода ДВС на максимальные обороты. По достижению этой точки верните иглу на два щелчка назад. Это положение оптимально.
Признаки: при прокручивании пропеллера мотор издает «чавкание», из выхлопной трубы капает бензин. Нужно снять накал, полностью закрутить топливную иглу, перевернуть модель карбюратором вниз и прокрутить пропеллер в противоположную сторону – вылить лишнее топливо.
Некачественное горючее приводит к проблемам с запуском, невозможности правильной настройки, даже к поломкам мотора.
Похожие дроны:
Чертежи модели самостоятельно- это не сложно. —
Паркфлаер 
Профессиональные радиоуправляемые модельки: все всерьез – КОЛЕСА.ру – автомобильный журнал 
Как строил новый носитель для FPV из пеноплекса первый полёт на высоту. | Пикабу 
Мой опыт постройки радиоуправляемой модели самолета Cessna-150 из потолочной плитки. Часть-1.
