Галерея: кораблик для завоза прикормки (25 фото)
Герметизация автомодели
А что же делать обладателем моделей не в водонепроницаемом исполнении? Первое, что точно нужно обезопасить от попадания воды, это приёмник. Как правило, приемник располагается в отдельной коробочке, именуемой радиобоксом. У моделей с ДВС там же находится бортовой аккумулятор и выключатель питания.
Для герметизации можно воспользоваться силиконовым герметиком, например, из авто-магазина или магазина сантехники. Для этого исследуем бокс на наличие отверстий (а они имеются, для вывода проводов и антенны) и заливаем их изнутри герметиком. Крышку радиобокса также нужно посадить на этот герметик и плотно закрыть.
После каждого вскрытия радиобокса герметик нужно будет заменять новым. А стандартный выключатель питания входит в такой силиконовый чехол. Внутрь радиобокса желательно положить пакетик c силикагелем для впитывания влаги (найти его можно в коробках из под обуви).
Для герметизации разъемных частей также очень хорошо подходит консистентная силиконовая смазка. В отличие от герметиков, она не застывает и будет защищать соединение даже, если произошел небольшой сдвиг. Практически все модели Traxxas оснащаются герметичными радиобоксами с резиновыми прокладками под крышкой и специальным герметичным выводом для проводов. Промазываем всё силиконовой смазкой – хуже не будет.
Следующий шаг – защита сервопроводов. В принципе, большинство сервоприводов достаточно легко переносят попадание небольшого количества воды и грязи на их поверхность. Но если планируются длительные и интенсивные погружения, то лучше использовать водонепроницаемые сервы или самостоятельно загерметизировать имеющиеся.
Для этого откручиваем и вынимаем четыре длинных болта снизу сервы, промазываем стыки крышек герметиком и собираем назад. Особо осторожные могут также дополнительно покрыть электронную плату лаком PLASTIK-71. Оставшееся слабое место – выходной вал сервы, он вращается, поэтому его нельзя загерметизировать застывающим герметиком. Используем там консистентную силиконовую смазку.
Дальнейшие шаги по герметизации зависят от типа автомодели: ДВС или электро. Для ДВС всё достаточно просто – двигатель практически не боится попадания на него снаружи воды и грязи. Единственный путь проникновения внутрь него воды – воздушный фильтр. Хорошо пропитываем его специальным маслом, надёжно крепим к двигателю и периодически проверяем его состояние.
Можно дополнительно закрыть фильтр каким-нибудь колпачком, чтобы исключить прямое попадание брызг. В любом случае, погружать воздушный фильтр в воду не следует, воздух перестанет поступать в двигатель и он, в лучшем случае, заглохнет. В худшем – выйдет из строя. Тут уж ничего не поделаешь – ДВС модель не может ездить без доступа воздуха.
С электрическими моделями всё иначе. Двигатели, как коллекторный, так и бесколлекторный, не являются водонепроницаемыми, но и не боятся попадания внутрь воды. Чистой воды. А попадание грязной воды и грязи, теоретически, может механически повредить двигатель, а при хранении в грязном виде вызвать коррозию.
В электрической модели также нужно загерметизировать регулятор скорости. Герметизация регулятора – один из самых частых и сложных вопросов. Здесь придумано множество способов, каждый из которых имеет право на существование. Одной из сложностей является обеспечение хорошего теплоотвода от регулятора, поэтому его нельзя просто поместить внутрь водонепроницаемого бокса, он сильно греется и может сгореть.
Регуляторы обычно разбирают, покрывают все электрические платы лаком или теплопроводным компаундом. Более редкое, но очень надежное решение – поместить регулятор в металлический водонепроницаемый бокс, который обеспечит хороший теплоотвод. Такие боксы делаются умельцами под заказ. Более подробно теме герметизации регуляторов скорости мы посвятим отдельную статью.
Кстати, тема герметизации регуляторов постепенно становится менее актуальной, т.к. некоторые именитые производители начали выпуск водонепроницамых версий своих регуляторов, например Castle Creations Mamba Monster 2 Waterproof.
Оставшийся компонент электрических автомоделей – аккумулятор не боится попадания воды, так же как и силовые разъемы аккумулятора и электромотора. Хорошо загерметизированные электрические модели могут ездить полностью под водой.
Можно также использовать силиконовый спрей из автомагазина для обработки электроники до купания, он дополнительно защитит от воды. Многие используют для этой цели WD40, но это не совсем то, что надо. Загерметизируйте вашу модель и она не будет бояться такого, что приведено на следующих фотографиях!
После водных и особенно грязевых процедур не забудьте помыть модель чистой водой и хорошо высушить, иначе не избежать коррозии, а грязь может засохнуть в трансмиссии и полностью заблокировать возможность движения, тогда может потребоваться разбирать автомодель, чтобы всё почистить и промыть.
Как выбирать катер на радиоуправлении для вашего ребенка?
Детские катера на радиоуправлении бывают разных видов:
- спортивные;
- скоростные;
- катера на воздушной подушке;
- яхты;
- парусники.
А теперь давайте поговорим о каждом виде катеров более подробно.
- Спортивные катера. Спортивным называют радиоуправляемый катер с зарядным устройством динамичного обтекаемого дизайна. Эти стандартные модели самые распространенные. Управлять ним могут даже новички. Катер гоночный на радиоуправлении с аккумулятором обычно оснащен двумя моторами, которые позволяют совершать стартовый рывок и стабильно набирать скорость движения.
- Скоростные катера. Скоростной катер на радиоуправлении — это модель, способная развивать большие скорости. Их применяют для участия в турнирах и гонках. Катер скоростной на радиоуправлении с аккумулятором может разогнаться до 55 км/ч.
Профессионалы предпочитают бензиновые катера на радиоуправлении, поскольку они достигают скорости в 80 км/ч и оставляют своих соперников далеко позади. - Катера на воздушной подушке. При запуске катера на природных водоемах, где есть тина, существует опасность ее наматывания на винты. В таком случае рекомендуется использовать радиоуправляемый катер амфибия на воздушной подушке. Данные модели интересны тем, что могут двигаться не только по водной глади, но и ровной твердой поверхности.
Они оборудованы тремя моторами, один из которых предназначен для накачивания воздушной подушки. Сама подушка изготавливается из мягкой резины. /
Важно знать! Используя такие модели, обязательно следите, чтобы не возникала опасность пробить резиновую воздушную подушку.
- Яхты. Более спокойная модель – это яхта. Она приводится в движение с помощью мотора, но имеет парус и многие мелкие детали, которые придают этим моделям особое очарование. Их удобно запускать в бассейнах, тихих небольших водоемах.
- Парусники. Схожие модели катеров на пульте управления называются парусниками. Они также оборудованы парусом, который служит дополнительным средством передвижения. Парусники имеют руль поворота паруса и могут скользить по воде с помощью силы ветра.
Собираясь купить катер детский на радиоуправлении, необходимо четко определиться какие характеристики заинтересуют ребенка. Оригинальный дизайн, яркие цвета привлекают в первую очередь.Нужно поинтересоваться качеством материала, из которого изготовлена модель.
Важно знать! Особое внимание этим параметрам уделяется, если модель планируется использовать при больших волнах на водной поверхности.
При выборе скоростных качеств и маневренности судна, надо руководствоваться возрастной категорией и опытностью его будущего владельца.
Обращать внимание на:
- диаметр действия сигнала;
- мощность мотора;
- прочность рабочих деталей;
- длительность работы без подзарядки;
- первичную комплектацию (в некоторых случаях есть даже запасные детали).
Будет нелишним, если катер имеет функцию защиты от включения вне водоема и помехоустойчивое управление, позволяющее ему точно двигаться среди нескольких других моделей.
Перед тем как выбрать катер на радиоуправлении, важно знать, что катера на радиоуправлении продаются в разной комплектации:
- в готовом виде;
- в полусобранном виде;
- в разобранном виде.
Если главная цель приобретения катера, испытать его маневренность на воде, необходимо выбирать первый вариант. Второе или третье предложение подойдет тем, кто имеет технические задатки и конструкторские способности.
Вертолеты на радиоуправлении имеют привлекательный дизайн и очень напоминают настоящие вертолеты “в миниатюре”. Такие модели умеют легко взлетать и приземляться, выполнять различные фигуры, зависать в воздухе. У простых моделей вертолетов техническая оснащенность минимальна. Зато игрушки подороже могут похвастаться улучшенной конструкцией, дополнительными датчиками, новейшей системой управления.
Самая важная деталь в вертолете — это винты, именно за счет них модель может взлетать и делать маневры. Есть два типа конструкции винтов:
- Соосная схема винтов — это когда винты располагаются друг над другом. Такие модели более просты в управлении.
- Классическая схема винтов — один основной винт сверху, другой в хвосте. Вертолеты могут совершать более гибкие маневры.
Управление вертолетом осуществляется по нескольким радиоканалам. Двухканальные модели самые простые в управлении. Есть еще модели с трехканальным управлением, четырехканальным и пяти. Сложность управления здесь значительно повышается. Различаются вертолеты и по типу двигателя. Самый распространенный — это электродвигатель.
Такие игрушки можно запускать даже в помещениях. Вертолеты с электродвигателем просты в обслуживании и предполетной подготовке. Не требуют они и особой настройки, кроме как зарядки или замены аккумуляторной батареи. Из минусов стоит отметить — быструю разрядку аккумулятора. Двигателями внутреннего сгорания чаще всего оснащают профессиональные модели.
Управлять вертолетами на радиоуправлении, конечно, не просто, тут понадобится хорошая практика. Зато результат будет стоить потраченных усилий. Например, можно начать с модели с соосной схемой винтов и трехканальным радиоуправлением. А далее уже переходить к моделям с более сложной конструкцией.
Катер для рыбалки
Пару лет назад увлекся рыбалкой на карпа. Водоемы в нашей местности в основном дикие. Рыба, живущая в них, привыкла к тишине. После заброса прикормки удилищем, создается много шума, рыба пугается, и долго не подходит в прикормленную точку. Поэтому было принято решение прибегнуть к техническим средвам, и построить катер для завоза прикормки.
Просматривая данную тему в интернете, нашел множество вариантов как самодельных лодок для рыбалки, так и промышленного изготовления. Покупка готового катера показалась неприемлемой, так как они неоправданно дороги, громоздки, и техническая начинка не самая лучшая (колекторные двигатели, свинцовые акумуляторы).
Основная задача катера для рыбалки состоит в доставке прикормки в перспективную точку ловли. Из всех найденых вариантов, мне понравилась идея сброса прикормки карпового кораблика “Геркулес” (видео можно найти на ютубе).
Начал изготовление с самого основного – корпуса катера.
Выбор сделал в пользу стеклопластикового корпуса лодки и пластиковой палубы.
Изготовил модель для нанесения стековолокна из подложки под ламинат тощиной 5 мм.
Обтянул модель малярным скотчем, для более легкого отделения модели от стеклопалстика.
Далее нанес пять слоев стеклоткани и клея ЭДП. Получился прочный и красивый корпус. Также был изготовлен руль и корпус руля из пластиковых трубок и алюминиевых пластин, и вклеен в корпус (фото не делал).
Палубу вырезал из органического пластика 3 мм (применяется в наружной рекламе). Кузов катера также вырезан из пластика 3 мм. Направляющие для кузова купил в строительном магазине. Все пластиковые элементы клеил клеем Cosmofen CA 20. Обтяжку сделал самоклеящейся пленкой, которая используется в наружной рекламе.
Фото палубы сверху.
Для привода кузова изспользовал самодельный реечный редуктор. Три пластиковые зубчатые рейки длиной 125 мм соединил с помощю пластиковой П-образной направляющей и термоклея в одну рейку 300 мм.
Корпус рейки сделал из П-образной алюминиевой планки. Привод редуктора осуществляется мотор-редуктором 6V 132 об/мин. Регулятор скорости от автомодели масштаба 1/24 с реверсом.
Основная задача управления работой реечного редуктора, это отключение привода в конечных точках, при выгрузке и при возврате кузова в исходное положение. Для решения этой задачи, применил следующую схему. В роли датчиков использовал герконы (SF1 на схеме) и неодимовый магнит, приклееный к кузову. Расположение герконов на внутенней стороне определил опытным путем.
Палуба, с установленными на ней мотором и электроникой.
Далее было решено покрасить корпус в белый цвет.
Нанес слой шпатлевки по пластику и зашкурил.
Нанес несколько слоев грунтовки и краски из балончиков. Красил впервые, получилось не идеально, но в целом хорошо.
Также вклеил защиту от водорослей (металлическая сетка).
Установил все внутренние элементы катера. Отсек для акумулятора также изготовлен из пластика 3 мм.
Моторама самодельная, из нержавейки 1 мм, вклеена эпоксидным клеем. Двигатель безколлекторный inrunner 3650, 3000kV.
Рулевая сервомашинка установлена на раму из пластика 4 мм. Для того что бы катер не кренился вперед, из-за расположения акумулятора спереди, вклеил два свинцовых груза по 120 гр.
Установил габаритные светодиоды. Сзади два красных, спереди – один белый (использовал мини фонарик).
Габаритные огни включаются выключателем в люке для аккумулятора.
Соединил палубу и корпус катера на двенадцать винтов М3*8, предварительно загерметизировав силиконвым герметиком, и установил ручку для переноски. Ручка изготовлена из нержавеющей полосы 10*2 мм.
Небольшое видео работы катера
Видео использования на рыбалке пока нет, так как рыболовный сезон у нас еще не начался.
Электроника на борту модели:
Регулятор скорости Mystery Fire Dragon 60А для авиамоделей
Двигатель HobbyFans 13T 3000kv inrunner
Рулевая машинка Tower Pro MG995
Аккумулятор Zippy 5000mah 7.4 V 20-30c Lipo
Приемник FLYSKY fs-r6b 2.4 GHz 6 ch
Светодиоды с корпусом для автомоделей
Электроника привода кузова:
Мотор-редуктор 6v 132 об/мин (M1)
Регулятор скорости Brushed ESC Two-Way Motor Speed Controller 10А
Реле с нормальнозамкнутыми контактами, 6V (K1, K2)
Диоды КД 202 (VD1, VD2)
Силовые транзисторы n-p-n (VT1, VT2)
Резистоы 1 кОм, 0,25Вт (R1, R2)
Геркон КЭМ-2 (SF1, SF2)
Технические характеристики модели:
Длина 650 мм
Ширина 320 мм
Высота 160 мм
Вес 2,5 кг
Всем спасибо за просмотр!
С уважением, Роман.
Катер на радиоуправлении по домашнему
Лето, жара, пляж, водоем… Как всегда, стандартная программа. Искупался два раза и лежишь тюленем, скучно. А чем можно заняться на пляже если приехал без компании. Можно погонять катер на радиоуправлении! И себе забава и детям утеха.
Подумал я так еще в прошлом году, до купального сезона. Казалось, чего там делать. Вытащил из глобальной сети чертежики, ниже представлены, так, для информации. Нормальные чертежи по ссылке, там же есть и автокадовский файл по которому я строил свое корытце. (Чертежи).
Вроде все просто. Забегая на перед, скажу, что делал лодку я полтора года))). Так получилось.
С чертежами понятно, что нравится то и строим. Но самым главным камнем преткновения может стать аппаратура радиоуправления. Можно, конечно, взять подобие радиоуправления от поломанной китайской машинки, но тогда вашему кораблю большое плаванье противопоказано.
Во-первых, радиус действия будет небольшой, а во-вторых отсутствие пропорционального управления. Если с последним можно смериться, то первое обрекает на забавы только в небольшой «лужице». Ну это так, как говориться, плохому танцору постоянно что-то мешает.
У меня радиоаппаратура есть, пропорциональная, 6-ти канальная. Осталась от неудачных попыток запустить в небо радиоуправляемый самолет, ничего, еще и самолет, когда нибудь запущу. В месте с аппаратурой остались сервомашинки, аккумуляторы и безколекторный двигатель с блоком управления.
Корпус я решил делать по каркасной технологии, так для меня привычнее. В гугле можно почитать и про другие технологии. Выпилил шпангоуты из обрезков 4-х мм фанеры (какая была):
Отшлифовал до ровных краев на своей шлифовальной приспособе.
На обрезке от кухонной столешници сделал стапель, без него никак.
И начал склеивать на ПВАшечке. ПВА не размокнет, если только трое суток под водой не держать.
Решил взвесить, для истории:
Всего 80 грамм, «пушинка», пока.
Дальше интереснее. Надо чем-то обшить скелет. И вот тут я сделал первую ошибку. Если по олдскульному, то обшивать надо или шпоном, или бальзой. Но времена сейчас другие, вернее бюджет другой, решил сэкономить. Решил обтянуть бумагой, в пару слоев, с последующей пропиткой эпоксидной смолой.
Обтягивается, в принципе, ничего, но пропитывается очень плохо! Офисная бумага для этого вообще не подходит!
С горем пополам обклеил. Я клеил в два слоя бумаги, в надежде, что все пропитается и станет одним целым. А нет. Пришлось потом не проклеенные пузыри прокалывать иголкой и заливать циан акрилом (суперклеем). Времени на это убил много (((
Когда все клея высохли, изнутри прошелся лаком, все-таки дерево, бумага, ПВАшка… Если в следующий раз буду делать похожую каркасную конструкцию, наверно попробую обтянуть женскими колготками с пропиткой эпоксидкой. Бумага — это сплошное мучение.
«Корыто» с горем по полам сделал, приступаю к начинке. Сперва сделал мотораму из куска латуни. Почему из латуни? для лучшего теплоотвода от двигателя. Движок у меня все-таки авиационный, рассчитанный на постоянный обдув от винта, а здесь будет замкнутая коробка.
Мотораму сделал съемную, для удобства установки самого движка. На фотографии ниже видно крепежные элементы, выполненные из эпоксидки. Это я сделал следующим образом: наклеил на мотораму скотч, мазнул скотч тонким слоем солидола. С помощью пластилина закрепил мотораму в корпусе под углом, пластилин является, так же, опалубкой для смолы.
Забыл сказать, что мотораму вклеивал совместно с валом гребного винта, соединенным с двигателем, чтобы соблюсти соосность. Эти элементы я заказал в Китае:
Соединительная муфта сперва была простая, не карданная. Но я ее рассверливал под вал своего двигателя и естественно соосность пропала. пришлось докупать карданчик. Для сопряжения через муфту, пластиковую штуку на конце вала пришлось снять. Вал и винт от фабричного радиоуправляемого катера FT009.
Пока моторама с валом сохли, приступил к изготовлению рулевого управления. Направляющая для киля сделана из двух подшипников скольжения от компьютерных кулеров. Между ними впаян кусок медной трубки, такой же, которую я применил для охлаждения двигателя. А вот ось пришлось поискать, но все-таки нашел, ось ведь должна четко подходить под подшипники.
Качалка, та штука за которую будет дергать рулевая машинка, сделана из двухстороннего текстолита и напаяна на латунный клемник. На валу есть запилы, в которых качалка фиксируется винтами.
Вот такой был клемник:
Фотографий изготовления самого киля, к сожалению, нет. И не странно, 1,5 года прошло. Но пару слов я все-таки скажу. Выполнен он из медной жести (фольги), можно сделать и из жести от консервной банки. Сгибаем по полам, вырезаем нужную нам форму. Слегка разгибаем, лудим.
Фотографий изготовления палубы тоже нет ((( Ее я решил сделать из потолочной плитки, думал так будет проще. И опять ошибся. Вырезать и обрабатывать действительно просто, но потом беда. Пришлось обклеивать стеклотканью, для придания хоть какой-то прочности.
Пришло время подумать про надстройку. Крутил, думал, как бы это по проще, и опять не угадал. Работа ведь растянулась на долгое время, поди угадай через пару месяцев перерыва. Сделал из твердого пенопласта. Вышло как-то так:
Далее по старой технологии, обклеил в пару слоев стеклотканью на эпоксидке. Потом шлифовка и шпаклевка. Шпаклевал все сразу, корпус и надстройку. Шпаклевку брал автомобильную, двухкомпонентную, сначала с добавлением стеклоткани, потом финишную. Запарился шпаклевать! И все равно в идеал не вывел. Надоело, нервы сдали, уже будет как есть.
https://www.youtube.com/watch?v=UF1n_a_od8Y
На нижнюю часть надстройки наклеены направляющие из потолочной плитки, которые плотно заходят в полость палубы.
После шпаклевки приступил к изготовлению декора. Из текстолита сделал декоративную антенну:
Из медной водопроводной трубки (1/2″) изготовил «выхлопные» трубы. Из проволоки сделал ограждение носовой части, сто бы не разбить ее при первых же испытаниях.
Покрасил корпус в черный цвет:
После покраски все недочеты после шпаклевания повылазили на самые видные места.
После покраски, в тот же вечер, были проведены испытания на плавучесть, в ванной. Что сказать, я боялся, что мощности у движка не будет хватать, я глубоко ошибался. Двигатель подрывает лодку, с полу метра, как будто это катер на подводных крыльях. Но испытания показали и негативные моменты, затекает вода, в зазоры между палубой и надстройкой. Надо уплотнять. Решил это сделать силиконовым герметиком. Сперва нанес разделительный слой из мыла:
И опять ошибка! Нельзя ни в коем случае делать пену, нижний слой силикона в итоге получился пористый. Потом пришлось повторно наносить мыло в виде просто мыльной воды и долго сушить.
Хоть надстройка и сидит плотно, но решил сделать дополнительный крепеж. В носовой часть, под палубой приклеил закладную с мебельной гайкой. Почему закладную? Да потому, что палуба пенопластовая! будь она неладна!
На корме тоже врезал такую же гайку, но кормовой шпангоут из цельного куска фанеры, там проще.
И наконец все. Работа сделана. Хоть и не сильно эстетично вышло, ну уже хоть так, чем никак.
Радиоуправляемый колесный катер – секрет мастера – сделай своими руками
Ранее Мастер показал секрет строительства своими руками простого колесного кораблика на резиномоторе. Такие модели весьма эффектны, наверное благодаря неспешным звукам работы лопастей колеса по воде. В ходе строительства кораблика отработана технология изготовления шести лопастного гребного колеса. Давайте сделаем колесный кораблик — пароходик на радиоуправление и с электродвигателем достаточной мощности для длительной работы игрушки. Почему в названии пароходик? Наверное потому, что большая часть колесных кораблей оснащалась паровыми машинами. При строительстве пароходика будет применена самодельная рулевая машинка из деталей HDD.
Для строительства кораблика потребуются.
Материалы. Кусок плотного пенопласта толщиной 25 мм, 6 пластиковых карточек, машинка на радиоуправлении, ненужный HDD, обрезки потолочной плитки (использованы куски от строительства планера), кусок мягкой проволоки, корпус от шариковой ручки или фломастера, банковская резинка, два изолированных продка и пара зубочисток.
Инструмент. канцелярский нож, пила по металлу, отвертки звездочки, паяльник, пистолет для термоклея, ножницы и плоскогубцы.
Мастер класс простой но требует навыков работы с инструментами и пониманием процессов строительства. Инструкция представлена в пошаговом виде.
Шаг 1. Рулевая машинка сделана из старого HDD, подробная технология именно для этого кораблика изложена здесь и показана на фото.
Шаг 2. Специально для строительства у китайских братьев куплена простая (200 р. 2023 год) радиоуправляемая машинка. Электроника двух командная. Основание машинки разделено на два отсека — моторный и батарейный с электроникой. Допустимо не разделять основание, но тогда придется уделить больше внимания балансировке пароходика на воде. Провода питания двигателя отпаиваются и припаиваются новые. Проводники питания от двигателя припаиваются к серво мотору рулевой машинки. Схема соединений показана на фото.
Шаг 3. Изготавливаем гребные колеса. Полное руководство смотрим здесь. Колеса делаются из половинок разрезанных вдоль карточек. Смотри фото.
Шаг 4. Присоединение гребных колес к моторному отсеку. Колеса машинки при помощи плоскогубцев разрушаются. На осях должны остаться только утолщения крепления колес. Из старой авторучки или фломастера вырезаем два цилиндра длиной 40-50 мм и делаем в них три пропила для прохода лопастей. При помощи термоклея закрепляем цилиндры на гребных колесах. Смотри видео. Удлиненные оси закрепляем на валу также термоклеем — смотри видео! Удлинение необходимо из-за ширины корпуса кораблика для сохранения необходимой остойчивости на воде.
Шаг 5. Строительство корпуса. Корпус вырезан ножом или пилой из пенопласта пеноплекс толщиной 25 мм. Смотри чертеж на фото. Посадочные гнезда под рулевую машинку, моторный и батарейный отсек сделаны по технологии показанной здесь. Моторный отсек полностью не заглубляется. Для лучшей устойчивости на курсе и защиты руля от водорослей установлен небольшой киль из пластиковой карточки. Киль закреплен термоклеем
Устанавливаем рулевую машинку, моторный и батарейный отсек. Соединяем все проводники и проверяем работу кораблика до спуска на воду. при помощи банковской резинки и зубочистки воткнутой в корпус выставляем положение руля в центре. Подаем питание. Двигатель должен заработать и колеса начнут вращаться, если вращение в неправильную сторону, то следует перепаять проводники питания,изменив полярность подключения. Проверяем работу пульта. Руль должен отклоняться влево и вправо по командам с пульта управления.
Шаг 6. Изготовление надстроек. При работе гребных колес может происходить захлестывание воды на палубу, что нежелательно. Для защиты от воды были сделаны из потолочной плитки эффектные кожухи колес и рубка. Труба сделана из алюминиевой банки. Как сгибать потолочную плитку подробно изложено здесь. надстройки закреплены термоклеем.
Испытания кораблика с самодельной рулевой машинкой показаны на видео. В отличии от винтовых катеров пароходик на гребных колесах не теряет ход при попадании в водоросли и продолжает движение. Движение колес радует глаз. Игрушка получилась на ура! Возможно дальнейшее развитие темы.
Понравилась идея? Сделай репост, оставь комментарий. Поддержи авторов! Подпишись на видеоканал Секрет мастера!
Спортивный ру катер своими руками)
Строить решил из бальзы: внутренний каркас — 2мм., внешняя обшивка — 1мм.
Корпус изнутри пропитан жидкой эпоксидной смолой, имеет большое количество ребер жесткости, скрытых под двойной палубой.
После полной сборки получился очень прочным, нигде не играет.
Ближе к оконцовке изготовления корпуса, были заказаны все комплектующие для него. Список был очень большим. по общей сумме комплектующие вместе с доставкой встали почти в 10 килорублей.
Из основного:
– литий-полимерный аккумулятор Turnigy 5200mAh 2S 30C в жестком корпусе (вес: 336г) – www.radiocopter.ru/product/191560/
– высокоскоростной цифровой сервопривод BMS-621DMG HS (металлические шестерни) 7.2kg / 0,10 сек (вес: 46,5г) – www.radiocopter.ru/product/9439/
– регулятор для лодок Birdie 100A с 5A BEC (вес: 114г) – www.radiocopter.ru/product/167451/
– руль (большого размера) (вес: 110г) – www.radiocopter.ru/product/102678/
– бесколлекторный Inrunner 2848SL 3900kv (с водяным охлождением) (вес: 153г) – www.radiocopter.ru/product/8594/
– карбоновые стабилизаторы поворота (вес: 30г) – www.radiocopter.ru/product/102685/
– регулируемый кронштейн дейдвудного вала (вес: 40г) – www.radiocopter.ru/product/102697/
– вал с муфтой и гребной винт (комплект) (вес: 20г) – www.radiocopter.ru/product/104322/
– 6мм x 300мм латунная трубка (вес: 20г) – www.radiocopter.ru/product/102663/
– регулируемые транцевые плиты (вес: 43г) – www.radiocopter.ru/product/104593/
В качестве радиоуправления была выбрана аппаратура Hobby King GT-2 2.4Ghz (2 канала).
Ну и соответственно огромное количество необходимых разъемов, креплений, термоусадок, гребных винтов разных диаметров и шагов для подбора, тяг и всего прочего).
Зарядка с балансиром, переходники для зарядки были прикуплены еще заранее, так что это все было.
Итак, выкладываю фотки процесса постройки. Также закину видео самого первого заплыва)
Скажу сразу, радости и адреналина была масса, когда видишь как построенная своими руками модель вполне не плохо функционирует))).
Что касательно его веса и размеров:
вес всей использованной на данный момент начинки – 845г;
вес голого корпуса – 260г;
вес в полностью собраном виде – 1105г;
длина вместе с рудером — 830 мм;
ширина по транцу — 150 мм;
максимальная высота (вместе с кабиной) — 105 мм.
После подбора винтов остановился вот на этом:
– гребной винт на вал 4мм (размер: 43мм х 26мм х 9мм) (вес: 9г) – www.radiocopter.ru/product/7356/
Видео смотреть с 1.09 минуты)