- Что потребуется
- Falcon (сокол) радиоуправляемая яхта
- Аккумулятор и зарядное устройство
- Балансировка
- Балластная цистерна
- Вторым шагом необходимо установить двигатель
- Как сделать радиоуправляемый катер для доставки прикормки на рыбалке
- Как сделать радиоуправляемый корабль своими руками
- Компоновка
- Материалы
- Процесс изготовления лодки
- Радиоуправляемый корабль из подручных материалов – секрет мастера – сделай своими руками
- Спортивный ру катер своими руками)
- Теория
Что потребуется
- моторчики несколько штук;
- система радиоуправления;
- воздушные винты также несколько штук, которые можно сделать из банки жестяной;
- батарейки или аккумулятор;
- пластмассовые небольшие бутылки;
- палочки от эскимо;
- кусочек пенопласта.
Инструменты:
- Пистолет с клеем.
- Паяльник.
Falcon (сокол) радиоуправляемая яхта
Радиоуправляемая яхта Falcon (сокол)
Здравствуйте, сегодня я хочу рассказать как сделать радиоуправляемую яхту Falcon (сокол), эту яхту я разрабатывал для популяризации класса F5-mono (micro magic) в России. Она полностью соответствует правилам класса F5-mono (micro magic), для постройки этой модели не нужен опыт работы с композитными материалами , ее сможет повторить даже школьник у себя дома или в СЮТе.
Для этого ему понадобится:
1 ПВХ пластик листовой размером 1000-600мм толщенной 2-3мм
2 клей на циакриновой основе (Cosmofen CA 500.200)
3 монтажный нож
4 Линейка металлическая
5 Сода пищевая
6 цветочная пленка
7 Брусок деревянный с наждачной бумагой
8 грунт по пластику
9 Краска акриловая
10 трубка алюминиевая 6-1000мм или рейки деревянные
11 чертеж скачать бесплатно здесь
Чертежи распечатать в 100 процентном масштабе . дальше берем ножницы и вырезаем шаблоны бортов, днища палубы и транца. Все шаблоны обрисовываем на листовом ПВХ пластика, размер пластика 1000 – 500- 2 мм (примерно), потом монтажным ножом вырезаем заготовки деталей.
После вырезанные детали, выравниваем наждачной бумагой на брусочке, чтобы грани деталей имели плавные линии краев и заваливаем края под углом. После обработки деталей начнем процесс склеивания корпуса, для этого нам понадобится клей на циакриновой основе (космофен) и пищевая сода.
Начинаем с транца, мы имеем две детали дна, сначала приклеиваем левую деталь днища, затем приклеиваем правую деталь днища к транцу и проклеиваем само днище.
Берем две детали бортов и склеиваем их в носовой части, далее приклеиваем борта к днищу от носовой части к транцу. Транец к бортам не приклеиваем, почему узнаете позже.
Заполняем швы космофеном с содой, откладываем корпус в сторону и переходим к палубе. Вырезаем в палубе рубку и рундуки.
Вырезаем из остатка палубы прямоугольк 40 мм и на длину рундука. Так же нам надо вырезать две детали: с одной стороны 25мм, с другой 27мм на длину рундука. Из обрезка рубки нарезаем полоски 7мм на 118мм- 3шт, еще из остатка вырежем деталь 86мм на 28мм, это будет задней стенкой рубки.
Берем заготовку палубы, размечаем отверстия под крепления стакселя и вант мачты. Надо просверлить по 4 дырки с каждой стороны, через каждые 10мм. Потом прорезаем полоску для крепления и регулировки киля. Колечки для крепления вант делаем из проволоки 0.4- 0.6мм. Откусываем кусок проволоки в 10см, продеваем в отверстие 0.8 мм ,делаем петлю с наружной стороны палубы и возвращаем обратно в это же отверстие. Берем сверло 3мм вставляем в петлю и делаем 1.5-2 оборота в проволоке. Длинный конец снова продеваем в следующее отверстие и обратно и повторяем 4 раза, после проволоку проливаем клеем и просыпаем содой с внутренней стороны.
Берем полоски по 7 мм и приклеиваем их для отбортовки рубки. После приклеиваем заднюю стенку рубки, так чтобы отбортовки совпадали по высоте. Далее берем деталь рундука со сторонами 25мм на 28мм. Приклеиваем стороной 25мм к задней стенке рубки и верхней частью к палубе. После приклеиваем деталь ширенной 40мм к стенкам рундука.
Теперь нужно сделать швертовый колодец для киля. Нам понадобятся заготовки трапеции из 2 мм пластика с размерами 80* 60* 80мм и прямоугольные брусочки из 4мм пластика, размерами 10*80мм. Склеиваем колодец, выравниваем самую длинную сторону в 80мм и приклеиваем его к внутренней стороне палубы.
Еще нужно посверлить отверстие 3мм в палубе от швертового колодца отступив 10мм к носу и вклеить заклепку без штырька с внутренней стороны, через нее будет продевается шкот стакселя.
Теперь подготовим корпус яхты, транец что мы приклеили в самом начале, мы его отрываем. Возьмем тонкую полоску 2мм пвх нарежем ее по 10мм 6-8 шт. и приклеим их к бортам, так чтобы палуба не провалилась при монтаже. Клеить их надо в 2мм от краев бортов. Вот теперь мы вкладываем палубу в корпус и проклеиваем шов клеем с содой.
Корпус получается немного длинней, чем нужно, мы его немного укоротим в носовой части до края палубы на мм 5. После отмеряем 535мм от носа до кормы и обрезаем борта, днище и палубу в размер. Выравниваем все детали, после берем кусок пластика ПВХ, ставим корпус транцем на этот кусок, обводим маркером и вырезаем новый транец. Подгоняем деталь так чтобы она зашла во внутрь корпуса и заваливаем края транца под углом в 45 градусов. Аккуратно вклеиваем транец в корпус.
После того как корпус готов обрабатываем все швы брусочком с наждаком.
Теперь мы займемся изготовлением киля и руля .Для этого мы возьмем заготовку 180*62*4мм и спицу от велосипеда, разметим заготовку, согнем спицу таким же изгибом как прорезь. Так как спица 2мм нам понадобиться медная проволока 0.5мм, наматываем на спицу медную проволоку пружинкой длиной 20мм и разрезаем на 4 маленьких пружинки. Надеваем эти пружинки на спицу на равных расстояниях, друг от друга. Возьмем кусок полиэтилена и постелем его на стол, чтобы не приклеить заготовку к столу, сверху кладем заготовки, выставляем по размерам и начинаем их склеивать клеем с содой, в несколько слоев пока не заполним все с горкой. После шлифуем брусочком с наждаком, придаем килю обтекаемую форму. Тоже самое проделываем и с рулевым пером только используем проволоку в 3мм.
Как сделать бульбу, нам понадобится пластилин весом в 51гм, лепим из него бульбу длинной 109мм и диаметром 27-30мм. Форму для гипса можно сделать из картона обклеенного скотчем из нутрии. Заливаем гипсом половину формы, заготовку бульбы смазываем фери и укладываем чтобы она была погружена на половину. После как гипс застынет сверлом 10-12мм просверливаем конусы- несколько штук, это будут направляющие. Удаляем все крошки от сверла, смазываем фери все поверхности в форме и заливаем гипсом. Как гипс высохнет, можно раз делить гипс, вынуть пластилин и сделать литники для заливки свинца. Готовую форму надо просушить на батарее пару дней, чтобы испарилась вся влага, иначе будет выплевываться раскаленный свинец из формы. Будьте очень осторожны. После обработать напильником бульбу в размер, готовый киль прикладываем к бульбе размечаем где будет отверстие под спицу, передний конец бульбы должен выпирать на 15-25мм от передней кромки киля.
Киль в сборе с бульбой должен быть весом в 380-420гр.
Теперь когда корпус ,киль и руль хорошо вышкурены, нужно сделать проявочный слой грунта по пластику.
После в неровных местах подшпаклевываем, вышкуриваем и еще раз грунтуем. После грунта нужно заматовать поверхность 400 шкуркой. И красим в цвет какой вам нравиться.
Делаем вот такие детали для сервомашинок из ПВХ пластика 4мм. и вклеиваем их на свои места.
Устанавливаем сервомашинки. Для парусной сервы нужно будет сделать вот такую качалку, я ее делал из фольгированного текстолита.
Вот и пришло время заняться мачтой. Мачту и гики можно сделать из деревянных реек или алюминиевых трубок. Мачта не должна превышать 6,5мм диаметра и в высоту 780мм от палубы. Гики стакселя и грота можно делать как из алюминиевых трубок, так и из деревянных реек это дело вкуса.
Паруса можно сделать из любого материала, который можно свернуть в трубку диаметром в 50мм. Я буду делать паруса из цветочной пленки по размерам как на фото.
Для начала нам потребуется шаблон из бумаги. на бумаге расчерчиваем по размерам шаблоны 1к 1 после их вырезаем. Далее переносим по шаблонам на цветочную пленку, вырезаем заготовки. Надо усилить уголки парусов для этого можно использовать самоклеющуюся пленку, нарезав ее треугольниками 30-10мм и наклеив их по три шт. на уголок, также усилим передние шкаторины стакселя и грота прямоугольниками 5-10мм.
После можно на паруса нанести маркировку:
1. Для демонстрации принадлежности к классу MicroMagic, наносится эмблема класса в верхней трети грота.
2. На паруса наносится маркировка: марка класса, гоночный номер и принадлежность к государству. Маркировка выполняется контрастной к материалу паруса. Размер логотипа 30 ÷ 40 мм. Высота шрифта номера – не менее 60 мм. Высота шрифта кода страны – не менее 40 мм. Толщина линий цифр/букв не менее 6 мм
3. Код страны не обязателен.
Я маркировку наношу перманентным маркером через трафарет
После всего выше изложенного собираем такелаж по этой схеме,
настраиваем радиоуправление и идем на водоем, получать массу приятных впечатлений .
Ссылка на официальный сайт MicroMagic http://mm-sailing.ru/
Ссылка на группу в ВК https://vk.com/micromagicrus
Ссылка на мой канал на ютубе https://www.radiocopter.ru/channel/UCd-YuLOXAs4-qU1C_SdirUw
Аккумулятор и зарядное устройство
Не дорогой компьютеризированный зарядник позволяет заряжаться прямо от автомобильного аккумулятора. Стоит 680 рублей.
Аккумуляторы берем LiPo – это лучшее что можно найти на рынке модельных товаров.
Кладем в корзину 2 аккумулятора по 380 рублей, итого цена стала 5710.
Можно не скупиться и взять топовые, 2 штуки по 1150 рублей и общая цена будет 8150 рублей, но, так как рыбалка не каждый день, то дешевле раз в 3-4 года менять дешевые.
Для подсоединения аккумуляторов к регуляторам берем разъемы , это прибавит 160 рублей.
А вот видео как ходит самодельный катер для завоза приманки по озеру.
Про подключение всей электроники я расскажу в отдельной статье, а пока, давайте подобьем итоги.
Балансировка
Объем надводной части должен быть меньше объема цистерны
Он может быть любой массы, лишь бы общая оставалась 2.8 кг. Поэтому надводные элементы делают из меди или тонких пластиков.
Балансировка осуществлуяется в 2 положениях:
- Надводное – Двигая/добавляя грузы и приклеивая пенопласт в подводную часть, добиваемся нулевого дифферента. Важно на этом этапе крепить пенопласт только ниже ватерлинии.
Погруженное – добавляем пенопласт выше ватерлинии и добиваемся горизонта.
Балластная цистерна
Обычно это самая сложная часть подводной лодки. Но мы сделаем ее просто – воспользуемся микронасосом. Точнее перистальтическим микронасосом – он сам держит давление и не требует дополнительных клапанов. Сам насос способен развивать давление в 1 атмосферу, это значит он сможет прокачать цистерну на глубине до 10 метров. Управляется насос так же как обычным электромотором – регулятор хода или серва с микро-переключателями.
Есть вариант наполнять резиновый шарик, но он может лопнуть. Воспользуемся шприцом на 150 мл, называется шприц-Жане. Насос сам двигает поршень. Позже можно повесить датчики и контролировать объем поступившей воды.
Оригинальная силиконовая трубка в насосе 2.54мм, поменял на 46мм. В итоге пропускная способность увеличилась в 1.5 раза. Мотор расчитан на 6 вольт, подаю 12. Мотор немного нагревается, но не критично. Итоговая скорость 100мл за 20 сек.
Вторым шагом необходимо установить двигатель
Для начало вырезаем из пенопласта крылья, также к общей конструкции приклеиваем используя клей из пистолета.
Важно: Найдите коробку для установки электроники тем самым мы обезопасим систему от попадания влаги. Аккумуляторы или батарейку лучше сделать в основном корпусе. Но продумать дополнительную защиту надо.
Для того чтоб конструкция держалась лучше.
И завершающий этап тестирования запускаем наш кораблик и управляем им. Кораблик необходимо хорошо проклеивать, в противном случае он может просто развалится.
Также стоит сделать так чтоб корабль хорошо высох, прежде чем начать тест. По завершению всех работ, остаток запчастей не убирайте далеко так как если сделана конструкция плохо, то он сломается и придется все заново начинать.
Как сделать радиоуправляемый катер для доставки прикормки на рыбалке
Самоделка будет очень полезная для рыбаков. С помощью нее можно точно и практически бесшумно доставлять прикормку при рыбалке. В качестве основы для создания самоделки автор взял катамаран. В итоге получилось надежное, мощное судно, которое не боится водорослей и других подобных препятствий, чего нельзя сказать о дешевых китайских катерах. Конечно, в продаже имеются и более качественные модели, но за них, и заплатить придется внушительную сумму, но зачем платить больше, ведь отличный катер можно собрать и самому, к тому же это интересно.
Материалы и инструменты для сборки:
– фанера, коропласт, пластик (или другие материалы для создания корпуса на выбор);
– горячий клей;
– алюминиевый профиль (из него делается силовой каркас);
– монтажная пена;
– моторы типа XK2845-B-3700KV;
– дейдвудная труба;
– два регулятора для лодок Birdie 50A с 3A BEC (или подобный);
– аппаратура для радиоуправления;
– аккумулятор и зарядное устройство (подойдут два аккумулятора B-Grade 4000mAh 3S и зарядное HobbyKing Variable 6S 50W 5A);
– разъемы HXT 4mm Gold Connector;
– режущий инструмент, паяльник, краска и прочее.
Процесс изготовления самоделки:
Шаг первый. Корпус катера
Корпус катера можно собирать из различных материалов. Вполне подойдет и фанера, которую потом можно обклеить стеклотканью на эпоксидной смоле. Предпочтительнее всего конечно использовать пластик, так как он легкий, с ним просто работать, и он не боится влаги. Корпус склеивается встык. Затем снаружи в местах стыка приклеивается ткань для герметизации.
Сверху на катер устанавливается силовой каркас, он делается из алюминиевого профиля. Он позволяет равномерно распределить нагрузку по всему корпусу. Также этот каркас выступает в качестве ручки для удобного переноса катера. Носовые части автор заливает монтажной пеной, так что даже в случае протечки корабль не потонет. Аналогичную процедуру можно сделать и с кормовыми отсеками после того, как будет установлена дейдвудная трубка.
Шаг второй. Движущая сила катера
Катер приводится в действие водометным движителем. Такая конструкция хороша тем, что катер не боится водорослей, так как они не контактируют с движущимися механическими частями. Состоит такой движитель из трубы, в которой находится винт. Сама труба закрыта решеткой.
Шаг третий. Электроника катера
Чтобы внутрь судна не проходила вода, необходимо установить дейдвудную трубку, а также набор из гребного винта, вала и соединительной муфты. В качестве моторов здесь используются XK2845-B-3700KV.
Для управления моторами понадобятся два регулятора типа Birdie 50A с 3A BEC, они имеют водное охлаждение, а также реверс хода, что позволяет разворачивать катер.
Чтобы открывать коробки с прикормкой, нужно будет две сервомашинки. Впрочем, если оба отсека будут открываться одновременно, будет достаточно и одной сервомашинки. Серводвигатели должны быть в пыле- и влагозащищенном корпусе, можно успешно использовать HK-15139.
Для радиоуправления используется Turnigy 9x на 9 каналов.
Что касается источника питания, то здесь используются два аккумулятора B-Grade 4000mAh 3S или же можно взять два подороже типа Turnigy nano-tech 4000mah. Чтобы подключить регуляторы к аккумуляторам понадобятся разъемы HXT 4mm Gold Connector.
По словам автора, самоделка обошлась ему в 5 870 рублей. Если сравнивать с магазинными ценами, то здесь нужно выложить уже все 30 000 рублей. Но это не качественные катера со щеточными двигателями, которых хватает примерно на 20-30 поездок. Затем нужно менять либо щетки, либо моторчики. Также здесь используется устаревшая аппаратура, которая работает в FM-диапазоне. При такой связи возможны помехи и управление катером можно легко потерять.
В итоге после покупки нового катера обычно начинают менять двигатели, устанавливая бесколлекторные, а вместе с ними приходится менять и регуляторы. Также со временем приходится менять и радиопередатчик. Быстро выходят из строя и аккумуляторы, которые здесь свинцовые. В итоге человек покупает за 30 000 лишь корпус катера и пару сервомашинок, которые стоят не более 300 рублей. Так что, для тех, кто решил заиметь такую вещь, куда выгоднее будет собрать катер самому.
Еще можно приобрести дешевый катер за 2-3 тыс. рублей, сделать по бокам дополнительные поплавки и установить отсеки для доставки корма. А открывать отсеки можно с земли рывком за прочную нитку или леску. Это самый дешевый вариант для создания подобной самоделки.
Как сделать радиоуправляемый корабль своими руками
Лето – это самая жаркая пора, когда многие семейные люди выезжают на отдых к озеру. Чем же заняться детям, пока отдыхают родители, если купаться одним им строго запретили. Очень веселым занятием будет позапускать радиоуправляемый кораблик по глади лесного озера. Тем более, что сделать его самому достаточно просто.
В нашем видео вы можете посмотреть, как делается такой кораблик всего за 5 минут.
Для такой работы нам понадобится:
– пенаплекс;
– ножницы;
– бумага;
– карандаш;
– лобзиковая пилка;
– нож;
– термоклей;
– радиоуправляемая аппаратура.
В первую очередь на листе бумаги рисуем форму корпуса для нашего корабля. Следите за тем, чтобы правая и левая части были абсолютно симметричны. Одна часть корпуса должна быть заужена. Вырезаем нарисованный корпус.
Далее нам нужно эту выкройку будущего корпуса приложить к пенаплексу и обводим ее контур карандашом. После этого лобзиковой пилкой или пилкой по фигурному вырезанию выпиливаем наш корпус.
При помощи ножа делаем небольшие выемки для блока питания, который будет расположен в хвостовой части посредине. Поверх блока питания будет закрепленна аппаратура. А также для моторов слева и справа от блока питания.
Двигатели приклеиваем симметрично при помощи термоклея. В противном случае корабль постоянно будет отклоняться в какую-то одну сторону. Что значительно осложнит его управление. Таким же образом приклеиваем отсеки для батареек.
Аппаратуру используем от радиоуправляемого игрушечного самолета.
В передней части корпуса устанавливаем прямой кусок толстой проволоки в качестве мачты. При желании на нее можно повесить флаг или парус.
Старайтесь не направлять корабль в те места, где есть водоросли, он может застрять. Маленькие лопасти с ними просто не справляются, а просто наматывают их и прекращают крутиться.
Компоновка
Лодка имеет размеры 60см длина и 7,5см диаметр. Внутренний диаметр 71мм. Заглушки заходят на 2.5см каждая.
Внутри корпус поделен на “отсеки”.
- 1 – аккумулятор и приемник
- 2 – цистерна
- 3 – насос
- 4 – сервы и регуляторы хода
- 5 – главный мотор
Цистерна должна находиться по середине, чтобы лодка погружалась горизонтально (не было дифферента).
Элеметны крепления изготовлены из листового пористого ПВХ толщиной 5мм. Затем они стягиваются на железных шпильках, расположенных вдоль корпуса. Заднюю заглушку тоже следует закрепить на шпильках, чтобы обеспечить жесткоть узла с мотором и тягами рулей.
Изначально для управления мотором и насосом использовались регуляторы хода. Но реверс у них на много медленнее прямого вращения, что не удобно для насоса.Во время испытания я не ставил отдельную схему питания UBEC и использовал встроенный BEC на 1 ампер. Т.к. мне пришла бракованная серва, которая заклинивала, в этот момент ток подскакивал и палил весь регулятор.
Мотор 550-ой серии избыточен для модели такого размера, можно поставить меньше. Крепится он шурупами на специальный кронштеин к задней заглушке. Соединение с валом через латунную муфту.
Так же стоит поставить модули Fail-safe на каналы насоса и двигателя. Двигатель настраивается на выключение, а насос на продувку цистерны.
Все чертежи на отдельной странице.
Материалы
Шпон. Первое не по порядку работы, а пожалуй, по сложности добывания – это шпон. Едва ли, как раньше, его удастся купить в магазинах, но в городе достаточно мебельных предприятий, в том числе и работающих с ценными породами древесины, эксклюзивно и на заказ. Задавшись целью и сев на телефон, (проверено) – можно найти те, где вникнут в положение и не откажутся поделиться отходами. Найдя таковые, конечно, нужно выбрать наиболее подходящие для работы. На палубу оптимально подойдут бук, берёза или ясень, на обшивку борта и подводной части – орех и красное дерево. Их сортов – великое множество. Выбрав приглянувшийся кусок (лучше, если он будет с ровными параллельными волокнами), прочертите по нему ногтем: хорошо, если останется чёткая вмятая линия – значит древесина мягкая, и будет легка в работе. Попробуйте сломать узкую полоску: если сразу хрустнет и охотно развалится на две части – скорее всего, то же самое произойдёт и при попытке придать ей округлую форму корпуса. Замачивание или распаривание, конечно, могут выручить, но очень осложнят работу. Если же в месте перелома половинки окажутся соединены неразломившимися волокнами, которые иногда даже трудно разорвать – то, что надо. Такой шпон даже сухим легко ляжет на округлый нос (главная сложность при облицовке). Оптимальная толщина шпона для обшивки – 0,8мм. Более тонкий – воспримет каждую шероховатость на корпусе и есть риск прошлифовать насквозь, толще – будет труднее придать нужную форму. Для других деталей могут пригодиться и тонкие и толстые куски, поэтому берите всё, что найдёте. Чем разнообразнее будут Ваши запасы, тем проще будет выбрать подходящий кусок и тем более впечатляющим получится результат.
Картон. Для каркаса корпуса, палуб и переборок замечательно подойдёт жесткий толстый картон от книжных обложек. Для обшивки каркаса и начального формирования корпуса – обыкновенный картон для детских поделок. В дальнейшем, для “доведения до ума” облицованного шпоном и отшлифованного корпуса может пригодиться тонкий цветной прокрашенный насквозь картон, который можно купить в специализированных магазинах художественных товаров или “Мир бумаги”. Во многих случаях, при небольших габаритах модели, такой картон, особенно склеенный по толщине в два-три слоя, вполне может заменить некоторые деревянные детали, для изготовления которых эластичность материала важнее, чем его жесткость. Покупая его, стоит выбрать все имеющиеся в наличии оттенки бежево-коричневого цвета, способного имитировать расцветку древесины – в дальнейшем у Вас будет выбор для наиболее оптимального сочетания цветов. Необходим и жёлтый картон – из него делается декор, идущий под золочение.
Картон. Для каркаса корпуса, палуб и переборок замечательно подойдёт жесткий толстый картон от книжных обложек. Для обшивки каркаса и начального формирования корпуса – обыкновенный картон для детских поделок. В дальнейшем, для “доведения до ума” облицованного шпоном и отшлифованного корпуса может пригодиться тонкий цветной прокрашенный насквозь картон, который можно купить в специализированных магазинах художественных товаров или “Мир бумаги”. Во многих случаях, при небольших габаритах модели, такой картон, особенно склеенный по толщине в два-три слоя, вполне может заменить некоторые деревянные детали, для изготовления которых эластичность материала важнее, чем его жесткость. Покупая его, стоит выбрать все имеющиеся в наличии оттенки бежево-коричневого цвета, способного имитировать расцветку древесины – в дальнейшем у Вас будет выбор для наиболее оптимального сочетания цветов. Необходим и жёлтый картон – из него делается декор, идущий под золочение.Бумага. Для окончательного формирования обводов корпуса лучше всего подходит обыкновенная, самая низкосортная обёрточная бумага: она хорошо впитывает клей, принимая любую нужную форму, и после высыхания достаточно легко обрабатывается. Подойдут и старые обои (опять же – самые низкосортные и дешёвые). В дальнейшем пригодится и цветная, аналогичная вышеописанному картону, бумага. Не стоит брать обыкновенную бумагу, т.е. с белой основой, окрашенную только по поверхности (каковых большинство) – малейший дефект может испортить весь вид.
Массив – т.е. обыкновенная древесина, необходимая прежде всего для изготовления рангоута. Для колонн мачт лучше всего подойдут сосновые рейки соответствующего сечения. Берёза хуже: из неё труднее выбрать ровные отрезки и сложнее обрабатывать.
Более тонкие части мачт – стеньги и флагштоки, реи, остальной рангоут прекрасно получаются из берёзовых шпажек для шашлыков, которые иногда можно купить в различных супер-гипер-маркетах. Стоит обратить внимание на то что они бывают разной толщины: попадались и 3,5 и 3 и 1,8 мм.
Клей. Оптимально – мебельная ПВА. Проверенная – Новгородская ПВА-М “Акрон”. Если такой нет, подойдёт и другая. Главное, что бы в назначении было указано “для склеивания” изделий из древесины, а не “для приклеивания” – эта держит гораздо хуже. Покупая, попросите попробовать – склейте, сжав прищепкой, два кусочка шпона, подождите минут 30, пока высохнет и попытайтесь разодрать. Если клей хороший – порвётся шпон, но не клей. Кроме того, нанесите мазок на поверхность – должна образоваться матовая, но абсолютно однородная, прозрачная, без молочного оттенка, плёнка. Хороша эстонская ПВА, но к высохшей нашей она иногда не пристаёт, отваливается. Т.е. начав работать с какой-то одной, лучше с ней и продолжать. Ну и, конечно, незаменим и обыкновенный “Момент”.
Лаки, краски. Лак лучше всего подойдёт “Аква” – т.е. на водной основе. Сохнет быстро, не даёт разводов на бумаге и картоне. И, что существенно при работе в квартире, практически не пахнет. Есть смысл приобрести сразу и бесцветный, и тонированный под тёмную древесину. Краски – перепробовав несколько вариантов, я остановился на акриловых. Из них самая необходимая – золотая. Проверенная – “Золото Инка”. Где есть возможность, бывает проще вместо окрашивания наклеить упомянутую выше цветную бумагу. Вообще, в традициях русской модельной школы было не очень распространено окрашивание моделей. В отличие от Европы, где стремились к стопроцентному сходству с оригиналом даже в оттенках, в России старались подобрать ценные породы древесины так, что бы их цвет пусть не в точности, приблизительно, но соответствовал цвету окрашенного оригинала.
Ткань и нитки. На паруса годится любая белая хлопчатобумажная ткань. Естественно, чем тоньше нить и плотнее плетение, тем лучше. Главное, чтобы не было примеси синтетики, иначе будет плохо клеиться. То же относится и к ниткам. Чистого хлопка, правда, сейчас найти сложно, но если процент синтетики небольшой, то можно попробовать и их.
Для стоячего такелажа нужны чёрные нитки, для бегучего – лучше светло-бежевые. По толщине – пригодятся всех возможных номеров: от максимальной – 10 или даже 0, если удастся найти, до 40 – 50. В литературе иногда рекомендуют для достоверности подкрашивать ткань слабым раствором чая.
Проволока и фольга – желательно медная или латунная, но пойдёт и любая, хоть от тюбиков. Мелкие гвоздики, пластилин, самоклеящаяся плёнка, и т.д. – далеко не исчерпывающий перечень, новые идей могут придти в голову в любой момент в процессе всей работы.
Процесс изготовления лодки
Первым шагом необходимо сделать корпус
Возьмите две бутылки Для изготовления основы возьмем две одинаковые бутылки и склеим их вместе, для этого автор использовал горячий клей.
Для того чтоб конструкция преждевременно не сломалась необходимо ее проклеить. Далее поклейте две палочки от эскимо.
Радиоуправляемый корабль из подручных материалов – секрет мастера – сделай своими руками
Секрет мастера представляет вам интересную конструкцию для изготовления радиоуправляемого корабля в домашних условиях с применением самодельных гребных винтов и лодочных моторов из неожиданных подручных материалов.
Поделка сделана для игр детей и проведения экспериментов. Может использоваться на тихих незаросших водоемах как маленькая транспортная платформа для фото видео аппаратуры, пусковых установок, прикормки рыбы и для чего-то другого, к чему подскажет вам фантазия.
Для изготовления корпуса самодельного радиоуправляемого корабля подготовлен трафарет из картона. Такая конфигурация корпуса при размещении двигателей по краям позволила сделать радиус циркуляции (поворота) близким к длине корпуса корабля. Контуры трафарета переносятся на кусок плотного пенопласта толщиной 25 мм и вырезаются фигурной ножовкой с мелким зубом или лобзиком. Отсеки питания и лодочные моторы установлены в углубления корпуса вырезанные ножом и прикреплены термоклеем.
Система радиоуправления взята от разбитого в полетах радиоуправляемого самолета, она уже использовалась при строительстве корабля из ПЭТ бутылок. Плата приемника крепится скотчем к батарейному отсеку. Самодельные лодочные моторы подключаются вместо электропропеллеров. Для лучшего управления двигатели должны вращаться в разные стороны. Направление задается полярностью подачи напряжения на двигатель, а направление потока поворотом лопастей. При разной мощности двигателей производительность мотора можно подрегулировать шагом гребного винта. Антенна сделана из шпажки для шашлыка на которую намотан антенный провод.
Двигатели ))). Два микромиксера для изготовления кофе капучино по цене 36 рублей (2023 год) за штуку. Миксеры оснащались гребными винтами из жести. Удлиненный прочный вал миксера позволил отказаться от дейдвуда и опорных подшипников. Подробности изготовления гребных винтов смотрите здесь, а лодочного мотора здесь.
Компоновка и части корабля показаны на фото и видео. Испытания показали хорошую маневренность корабля и дальность радиоуправления до 300 метров (управлять на полной дальности можно только с биноклем :)). Но следует учитывать, что при наличии ветра управление кораблем будет затруднено, для облегчения управления необходимо предусмотреть небольшой киль. Полезная нагрузка при выполнении одного боевого разведывательного задания — приборы оптико электронной разведки, две камеры прямого и бокового обзора. Смотрите видео.
Также не забывайте, что защиты от водорослей у корабля нет. Тема самодельных радиоуправляемых кораблей на сайте Секрет Мастера будет продолжена (сломанный РУ автомобиль ждет второй жизни).
Чтобы не пропустить новые публикации не забудьте подписаться на обновления сайта radiocopter.ru, поделиться ссылкой с другом или своим мастером, также приглашаем вас посетить видеопортал Sekretmastera на YouTube и стать его подписчиком.
Спортивный ру катер своими руками)
Строить решил из бальзы: внутренний каркас — 2мм., внешняя обшивка — 1мм.
Корпус изнутри пропитан жидкой эпоксидной смолой, имеет большое количество ребер жесткости, скрытых под двойной палубой.
После полной сборки получился очень прочным, нигде не играет.
Ближе к оконцовке изготовления корпуса, были заказаны все комплектующие для него. Список был очень большим. по общей сумме комплектующие вместе с доставкой встали почти в 10 килорублей.
Из основного:
– литий-полимерный аккумулятор Turnigy 5200mAh 2S 30C в жестком корпусе (вес: 336г) – www.radiocopter.ru/product/191560/
– высокоскоростной цифровой сервопривод BMS-621DMG HS (металлические шестерни) 7.2kg / 0,10 сек (вес: 46,5г) – www.radiocopter.ru/product/9439/
– регулятор для лодок Birdie 100A с 5A BEC (вес: 114г) – www.radiocopter.ru/product/167451/
– руль (большого размера) (вес: 110г) – www.radiocopter.ru/product/102678/
– бесколлекторный Inrunner 2848SL 3900kv (с водяным охлождением) (вес: 153г) – www.radiocopter.ru/product/8594/
– карбоновые стабилизаторы поворота (вес: 30г) – www.radiocopter.ru/product/102685/
– регулируемый кронштейн дейдвудного вала (вес: 40г) – www.radiocopter.ru/product/102697/
– вал с муфтой и гребной винт (комплект) (вес: 20г) – www.radiocopter.ru/product/104322/
– 6мм x 300мм латунная трубка (вес: 20г) – www.radiocopter.ru/product/102663/
– регулируемые транцевые плиты (вес: 43г) – www.radiocopter.ru/product/104593/
В качестве радиоуправления была выбрана аппаратура Hobby King GT-2 2.4Ghz (2 канала).
Ну и соответственно огромное количество необходимых разъемов, креплений, термоусадок, гребных винтов разных диаметров и шагов для подбора, тяг и всего прочего).
Зарядка с балансиром, переходники для зарядки были прикуплены еще заранее, так что это все было.
Итак, выкладываю фотки процесса постройки. Также закину видео самого первого заплыва)
Скажу сразу, радости и адреналина была масса, когда видишь как построенная своими руками модель вполне не плохо функционирует))).
Что касательно его веса и размеров:
вес всей использованной на данный момент начинки – 845г;
вес голого корпуса – 260г;
вес в полностью собраном виде – 1105г;
длина вместе с рудером — 830 мм;
ширина по транцу — 150 мм;
максимальная высота (вместе с кабиной) — 105 мм.
После подбора винтов остановился вот на этом:
– гребной винт на вал 4мм (размер: 43мм х 26мм х 9мм) (вес: 9г) – www.radiocopter.ru/product/7356/
Видео смотреть с 1.09 минуты)
Теория
Модель подводной лодки строится по тем же принципам, что и настоящая. В центре находится “прочный” водоНЕпроницаемый корпус, внутри которого скрыты все органы управления и электроника. Снаружу он окружен “легким” проницаемым корпусом, служащим для обтекания и красивого внешнего вида. Наша модель будет состоять только из прочного корпуса.
На скорости подводная лодка может погружаться за счет рулей глубины, а в статическом положении только с помощью балластной цистерны. Как это работает? При плавании на поверхности масса лодки чуть меньше массы объема вытесненной воды (закон Архимеда). Т.е. если лодка имеет объем 3л, то ее масса должна быть чуть меньше 3кг.
Теоретические расчеты погружения модели подводной лодки.
При строительстве есть 3 основные проблемы. Они вполне независимы и могут решаться отдельно.
- радио-аппаратура (2.4 ГГц не работают под водой)
- герметизация — корпус, вал двигателя и тяги рулей
- балластная цистерна
Начнем по порядку.
