Радиоуправляемый прикормочный кораблик для рыбалки: что купить, как сделать своими руками чертежи и видео инструкции

Бюджетный карповый кораблик для рыбалки

Изготовление катера для прикормки своими руками

Для того чтобы построить свой кораблик необходим следующий набор предметов:

• армированная стеклоткань, например, СЭ-0-1;
• эпоксидная смола;
• 2 двигателя (хода и редуктора) подойдут от старого кассетного магнитофона (ДП39-0,1-2, ДП40-0,16-2);
• крепежные рейки для двигателей (сечением 25*25);
• проволока-нержавейка (для антенны);
• редуктор для детского автомобиля с коэффициентов редукции примерно 1:75;
• 2 барабана (для грузила и сброса прикормки), какие должны быть барабаны будет описано ниже;
• вал винта (нержавейка 2,5мм);
• 4-лопастный гребной винт из нержавейки примерно 50мм;
• корпус от ПУ телевизором (для корпуса передатчика).

Все эти вещи продаются в магазинах, в интернете. Теперь сделаем некоторые уточнения касательно запчастей. У аккумулятора и двигателей должно быть одинаковое рабочее напряжение. Антенна, помимо своей основной функции также станет средством для переноски кораблика. Один барабан необходим для сброса прикормки, второй для спуска и подъема грузила.

Далее приступаем непосредственно к сборке лодки, проделывая следующие действия:

1. Выполняем эскиз будущего катера на ватмане.
2. Разрезаем эскиз по линиям реза и сгибаем его по линиям сгиба, задавая таким образов будущую форму кораблика.
3. Склеиваем ватман и обрезаем лишние края борта.
4. Далее необходимо придать твердость бумажной форме. Заполняем внутреннюю часть любым пластическим веществом (пластилином, парафином, глиной).
5. Ставим будущий корпус дном кверху и вырезаем стеклоткань соответствующего размера.
6. Готовим к работе эпоксидную смолу (примерно 150 грамм).
7. Кладем стеклоткань на корпус и наносим на неё смолу начиная с днища и заканчивая линией борта.
8. Через 3-4 часа смола высохнет и можно будет убрать изъяны с корпуса. Если корпус окажется слишком тонким, следует нанести еще один слой стеклоткани и смолы. Корпус готов.
9. Устанавливаем на корме деревянные рейки и крепим к ним двигатели (хода и редуктора), антенну и электронику. Метод крепления определяем сами. Двигатель должен стоять так, чтобы образовывал с дном лодки угол около 10 градусов.
10. Монтируем барабаны (расположение барабанов зависит от эскиза катера).
11. Устанавливаем вал винта в кожух двигателя, залив предварительно половину объема кожуха «литолом».
12. На вал ставим гребной винт.
13. Составляем электрическую схему, включающую в себя передатчик и приемник кораблика, и на её основе паяем плату, обеспечивая связь между приемником и передатчиком.

Выше были описаны общие правила постройки такого устройства. Вариации корабликов могут быть абсолютно разные. На такую лодку можно смонтировать светодиоды, работающие от независимого источника энергии, и отправляться на ночную рыбалку.

Не исключена и установка эхолота, показатели которого будут значительно выше, чем у эхолотов покупных лодок.

Какие варианты использования кораблика возможны?

1.Порывы ветра или дождь могут мешать правильному забросу не только сподового удилища, но и препятствовать забросу непосредственно оснастки и наживки в точку лова. Плохие погодные условия, как раз тот случай, когда рыболова может выручить кораблик для прикормки рыбы.

2.Закорм дальней бровки и доставка оснастки карпового удилища в ту же точку на прикормленном месте. Если ловля планируется на отдалении от берега в более чем 150 метров, то справиться с забросом вручную сможет не каждый карполов. Силовой заброс – процесс очень сложный и трудоёмкий.

Для него необходимо иметь не только мощнейшие снасти, но и хорошую физическую подготовку, а главное – здоровую спину. Доставка прикормки корабликом на дальние дистанции осуществляется посредством загрузки на кораблик всего необходимого и отправки его в дальнее плавание. Управление пультом и встроенный эхолот помогают осуществить задачу более чем легко.

3.В условиях рыбалки в темное время суток также можно воспользоваться «услугами» устройства. Обычно, корпус прикормочного кораблика для рыбалки оснащается подсветкой или специальным маячком. Небольшой прожектор на корме прикормочного судна освещает путь впереди, за счёт него же кораблик заметен с берега, для удобства регулирования процесса.

4.Кормление ближней бровки также бывает осложнено наличием коряг, камыша и прочего. Не только элементы природы, но и рукотворные объекты (мосты, помосты, различные надводные конструкции) могут препятствовать забросу. Кораблик под управлением рыболова может обойти все эти препятствия, и доставить прикормку в нужное место.

5.Нередки случаи, когда береговая линия представляет собой не самое удобное место для рыбалки. Деревья, кусты, какие-то нависающие ветви могут осложнять процесс закорма места. Рыболову просто не будет хватать места для необходимого размаха. В таких ситуациях также объективно использование специального прикормочного устройства.

Прикормочный кораблик можно также использовать для непосредственной ловли рыбы, например, жереха или хариуса на кораблик. Подробнее об этом можно почитать здесь.

Корпус

Изначально я рассчитывал использовать корпус от старой игрушки. Сын (он, так сказать, был в доле) с легкостью презентовал старый пиратский фрегат на колесиках. Но при предварительном взвешивании предполагаемого оборудования (аккумулятор, мотор, электроника, и т.п.) оказалось, что фрегату не хватает грузоподъемности.

К сожалению, я не смог найти в магазинах подходящей по форме игрушки за адекватную цену. И решил делать корпус для своего рыболовного кораблика самостоятельно. Опять-таки, пролистав множество форумов и статей, решил, что материалом послужит стекловолокно и эпоксидная смола.

Изготовление корпуса для кораблика я начал с построения болванки, на которую потом планировал наносить материалы. Болванку делал так: из ДВП и картона сделал остов. Закрепил его просто горячим клеем к листу ДВП.

Потом отсеки остова начал заполнять гипсом (алебастр). Маленький лайфхак: добавьте в алебастр немного уксуса, и он будет медленнее застывать, но при этом идет интенсивное выделение газов, так что не забывайте проветривать помещение.

Когда болванка подсохла, я ее немного подправил и обклеил бумажным скетчем, чтоб потом было легче отделять ее от корпуса.

Стекловолокно, которое я использовал, еще называется стекломат. Продавец сказал, что для кривых форм лучше использовать его. Эпоксидка самая простая.

И снова минутка ТБ: Работать нужно в ХОРОШО проветриваемых помещениях. Не шучу. Это вам не в спичечном коробке мешать пару капель. Пару раз над корпусом рыболовного кораблика нагнулся во время нанесения слоя эпоксидки, и потом три дня отдышаться не мог и голова болела.

Нанес я таких 2-3-4 слоя. Раньше и я удивлялся самодельщикам: неужели нельзя посчитать два или три слоя ты нанес. Оказывается, во время работы иногда приходится класть слои внахлест, а иногда приходится накладывать латки. Поэтому лучше просто ориентироваться на толщину стенок корпуса.

Далее самое муторное занятие — шпатлевка. Использовал вот такую универсальную шпатлевку со стекловолокном.

А также очень много грубой наждачной бумаги. Дальше процесс понятный: трешь, шпатлюешь, трешь, шпатлюешь. И так, пока не поймешь, что это лучшее, что ты способен сделать своими руками.

Когда я снял корпус с болванки, его вес составлял 1 кг 200 гр. Что довольно-таки хорошо для такой жесткости и такой грузоподъемности.

Красил, когда водомет уже был на месте (в следующем разделе описывается). Покраску проводил в три этапа: грунт и два слоя краски «Яхтная эмаль ПФ-167».

Мотор. муфта. дейдвуд. винт

В этой главе расскажу о том, что является самым пугающим в судостроительстве для начинающих – о самодельном дейдвуде (гидроизолированный вал) и о том, что находиться по обе стороны от него: о винте и о моторе. Ну и как все это соединить своими руками, чтоб оно надежно и безотказно работало на прикормочном кораблике.

Самодельный дейдвуд для кораблика состоит из таких составляющих:

• Корпус — представляет собой тонкостенную трубку от старого холодильника. Внешний диаметр 5мм, внутренний – 4,5мм. Края пришлось вручную раскатать, чтоб по обе стороны встали подшипники с внешним диаметром 6 мм.
• Вал – это прут из нержавеющей стали диаметром 3 мм. С одной стороны нарезал резьбу М3 для крепления гребного винта.
• Подшипники 3*6*2 мм. Подшипники заказывал у китайца. На фото были подшипники с пыльниками, а по прибытию оказалось, что вместо пыльника там лишь проволочка какая-то. Китаец деньги вернул, но я решил уже ставить те, что есть.
• Сальники. Их роль исполняют изоляционные втулки TO-220 (радиодетали, если что).

На фото выше и на видео ниже видно, как собирается дейдвуд.

При работе, масло около подшипников может нагреваться и становиться более жидким, поэтому я решил добавить еще сальники из простых резиновых колечек 3/5 мм. Вставляются они прямо перед подшипником.

В качестве густой смазки я использовал ЛИТОЛ-24. Есть несколько нюансов в заполнении дейдвуда. Нужно забить корпус дейдвуда смазкой так, чтоб внутри была только смазка, а не половина смазки, половина воды. Для этого у шприца отрезается носик, чтоб получилась прямая трубка.

Что касается муфты, то считаю своим долгом сообщить, что муфту нужно брать заводскую. Проверил множество самодельных резиновых и металлических вариантов, но пока не купил нормальную муфту и не выставил мотор в отвес, были постоянные проблемы с надежностью и биением.

При выборе мотора я был ошарашен ценами, поэтому начал искать альтернативы. Нашел самый мощный из дешевых – это электродвигатель 540-4065.

Думаю, что можно было даже взять немножко слабее моторчик, но не утверждаю, так как не проверял пока свой прикормочный кораблик с более слабыми моторами. Возможно, когда-то дойдет до этого дело, с целью увеличить запас хода от одного заряда АКБ.

Гребной винт делал самостоятельно из латуни толщиной 1 мм. Вырезал три одинаковых лопасти в форме поросячьего уха. И припаял их к бронзовой стойке с резьбой М3. Получилось хорошо, но советую купить, или придется делать приспособу для пропорциональной спайки лопастей.

После первых тестов стало ясно, что все работает хорошо, но при одном условии: если дейдвуд имеет точку опоры не далеко от винта. В моем случае винт находится на солидном отдалении от выхода дейдвуда из корпуса. Решил сделать фиксацию относительно корпуса водомета, припаяв три гайки МЗ к дейдвуду и соединив винтами водомет и дейдвуд.

Подготовка

«Кораблик», как и многие другие аксессуары для рыбной ловли, не составляет труда соорудить своими руками. Перед началом изготовления такого полезного и эффективного предмета, обязательно нужно уделить время подготовительным процедурам.

Чтобы сделать качественный ловчий комплект, домашнему мастеру, увлекающемуся рыбалкой, понадобится подготовить древесину.

Лучше всего подойдут ольховые или липовые доски. Их оптимальная толщина будет составлять 12 мм, а ширина – не более 20 мм.

Именно древесный материал и будет выступать в качестве основы рабочего тела конструкции. Чтоб соединить все крепежные элементы и шнур, надо приобрести специальную металлическую шпильку. Ее диаметр должен составлять около 6 мм. Также пригодятся и дополнительные мелкие запчасти: шайбы и гайки, резьба и диаметр которых соответствует шагу резьбы и диаметру шпильки из металла.

Для эффективной отгрузки основного компонента снасти, а именно ее килевой половины, задействуют специальные грузы. Это могут быть свинцовые пластинки, которые прикрепляют к заготовкам с помощью саморезов.

Чтобы обработать верхние части изделия из древесных заготовок, надо закупиться средствами, способными эффективно противостоять процессу водопоглощения. Наиболее известный и действенный компонент – простая олифа. Она может послужить в качестве основы для дальнейшей покраски «кораблика» масляными красками.

Смотрите про коптеры: Торговые роботы Форекс бесплатно 2020

На подготовительном этапе настоятельно рекомендуется составить подробные чертежи и схемы будущей самоделки. На плане подобной снасти для завоза прикормки следует указать все размеры главных узлов. Также мастеру понадобится приобрести специальный электрический механизм, который, вкупе с лопастью, будет играть роль двигателя «кораблика».

Из-за наличия указанного компонента стоимость самоделки заметно возрастает.

Подготавливаясь к изготовлению снасти, очень важно запастись соответствующим инструментарием.

1. Понадобится электрический лобзик, с помощью которого удобно вырезать деревянные детали по шаблонам.
2. Небольшая отрезная машинка пригодится для округления определенных форм и шлифовки деревянных комплектующих самодельной конструкции. Также этот инструмент позволит раскроить и торцевать шпильки из металла.
3. Чтобы высверлить отверстия и закрутить саморезы при фиксировании грузиков, потребуется хороший шуруповерт.
4. Специальные сверла для работы по металлу подбирают в соответствии с задействованным диаметром металлической шпильки.
5. Пригодятся и рожковые ключи, чтобы зажимать гайки. Их, как и крепежный крюк, требуется выбирать, исходя из размера используемой гайки.
6. Не обойтись при изготовлении «кораблика» без рулетки и чертежных инструментов. Они пригодятся, чтобы делать разметку материала основания.

Имея все необходимые запчасти, комплектующие, крепежи и инструменты, можно приступать к самостоятельному изготовлению рыболовного «кораблика».

Порядок работы

1. Сборка корпуса катера-катамарана. — рисуем эскиз катера:

— сделав разметку, разрежем по красным линиям; — согнем по тонким линиям и углам сгиба: 1 – наклон носа катера; 2 — подъем носа катера; 3 – подъем кормы; 4 – наклон кормовой части; — скрепками скрепим согнутые детали; — склеим бумагу любым клеем, после чего форма катера будет готова; — измерим водоизмещение катера; — сделаем форму жесткой, для чего обернем корпус внутри целлофаном и наполним наполнителем; — на полученную болванку, обмотанную стеклотканью, наносится эпоксидная масса; — после застывания корпус легко снимается; — для катамарана также делается второй корпус.

2. Установка реек для крепления двигателя хода, антенны, редуктора, палубы, электроники.

Рейки устанавливаются в такой последовательности:

— рейки для крепления двигателя (1) — на корме катера; — двигатель ставится с небольшим наклоном, при этом сверлится отверстие в в корме с целью установки кожуха вала винта, для которого будет использован корпус шприца; при этом тонкий конец шприца устанавливается наружу (7);

— рейки антенны (2), которую делают из толстого, нержавеющего провода (лучше всего из латуни); — рейка редуктора (2,3) и сам редуктор (4), после этого производится соединение корпусов, для чего:

а) два сварочных электрода шлифуются мелкой наждачкой; б) в корпусах катера сверлятся отверстия на расстоянии около 10 мм от носа и кормы; в) прутья вставляются в отверстия и стягиваются гайками, а места соединения заливаются эпоксидкой;

— палубные рейки, после чего из куска пластмассы вырезается палуба, сверлятся отверстия по ее контуру, отверстия для антенны, переключателей вида работ и питания, а также для трубки с проводами.

3. Производство и установка вала винта и самого винта.

— вал винта делают из нержавеющей стали диаметром 2.5 мм, на нем необходимо нарезать резьбу для установки винта и отполировать; — четырехлопастный винт делается из куска нержавейки толщиной не менее 0.5 мм, затем его устанавливают на вал и затягивают двумя ключами с помощью винтиков; — установленный винт в местах крепления заливают герметиком.

4. Установка радиоэлектронной аппаратуры и палуб.

— перед установкой аппаратуры производится центровка корпусов на воде, учитывая расположение батареек и аккумулятора (непотопляемость катера достигается путем заполнения всех свободных мест пенопластом); — для пропуска проводов между корпусами проводится пластмассовая трубка; — осуществляется соединение электронных узлов правого и левого корпуса в соответствии с данными схемами:

Схема соединения левого корпуса Схема соединения правого корпуса

• производится проверка работоспособности и настройка электроники;
• палубы устанавливаются с применением герметика и шурупов.

5. Изготовление передатчика (можно сделать из корпуса пульта управления старого телевизора или калькулятора):

• по центру корпуса делается разъем для антенны;
• сбоку нужно установить выключатель электропитания от детской игрушки;
• вверху корпуса устанавливается плата модулятора со светодиодом напряжения питания;
• в нижней части корпуса устанавливается передатчик и батарейка «Крона»;
• передатчик подключается проводом длинной около 15 м к автомобильному аккумулятору.

Катер готов к рабочим испытаниям и эксплуатации.

Радиоуправление для прикормочного карпового кораблика с сохранением точек прикормки sc-a1. своими руками.

Радиоуправляемый катер своими руками

В этой статье мастер-самодельщик поделится с нами своим опытом по строительству быстрой и легкой модели радиоуправляемого катера.
Инструменты и материалы: -Фанера 3 мм; -Фанера 5 мм; -Наждачная бумага; -Ленточно-пильный станок; -Клей; -Эпоксидная смола; -Красная, черная и белая краски; -Принтер; -Бумага для принтера с клеящим слоем; -Сервопривод MG995; -Муфта; -Бесщеточный двигатель HB 3650; -Лодочный руль; -Струбцины; -Маркер; -Угольник; -Скотч; -Стеклоткань; -Крепеж; -Аккумулятор; -Передатчик FS-CT6B; -Приемник трехканальный; -Контроллер;
В этой статье мастер-самодельщик поделится с нами своим опытом по строительству быстрой и легкой модели радиоуправляемого катера.
Инструменты и материалы: -Фанера 3 мм; -Фанера 5 мм; -Наждачная бумага; -Ленточно-пильный станок; -Клей; -Эпоксидная смола; -Красная, черная и белая краски; -Принтер; -Бумага для принтера с клеящим слоем; -Сервопривод MG995; -Муфта; -Бесщеточный двигатель HB 3650; -Лодочный руль; -Струбцины; -Маркер; -Угольник; -Скотч; -Стеклоткань; -Крепеж; -Аккумулятор; -Передатчик FS-CT6B; -Приемник трехканальный; -Контроллер;
Шаг первый: эскиз Мастер-самодельщик сделал эскиз лодки. Для скачивания доступны два файла. Один, dwg, для лазерной резки, в формате PDF для ручной. Данные эскизы лодки имеет длину 900 мм. При необходимости можно изменить размеры лодки соблюдая пропорции. При этом мастер предупреждает, что при длине менее 550 мм лодка при небольшой волне начинает тонуть. RC Boat Plans.dwg RC Boat Plans.pdf Шаг второй: резка частей При лазерной резке можно сразу вырезать детали лодки, при ручной нужно распечатать детали на бумаги, затем наклеить на фанеру и вырезать.
Шаг второй: киль Склеивает части киля. Снизу киля приклеивает палочки. Палочки позволяют лодки идти прямо на высоких скоростях.
Шаг второй: киль Склеивает части киля. Снизу киля приклеивает палочки. Палочки позволяют лодки идти прямо на высоких скоростях.
Шаг третий: боковая часть Приклеивает боковые части.
Шаг четвертый: палуба Палуба имеет вырез для установки силовой установки. Шаг пятый: смола Покрывает поверхность лодки эпоксидной смолой. Смола придаст корпусу прочность и устойчивость к воде.
Шаг четвертый: палуба Палуба имеет вырез для установки силовой установки. Шаг пятый: смола Покрывает поверхность лодки эпоксидной смолой. Смола придаст корпусу прочность и устойчивость к воде.
Шаг шестой: мотор и руль Устанавливает руль и мотор. Устанавливает сервопривод и соединяет его с рулевым колесом. От двигателя выводит вал в корму. На вал устанавливает гребной винт. Что бы избежать попадания воды в корпус, ось необходимо уплотнить и нанести смазку.
Шаг седьмой: крепление Для установки кабины мастер делает на палубе рамку. По углам рамки вклеивает четыре болта.
Шаг седьмой: крепление Для установки кабины мастер делает на палубе рамку. По углам рамки вклеивает четыре болта.
Шаг восьмой: кабина (кокпит) Кабину мастер изготавливает из стеклоткани. Сначала из пенопласта изготавливает форму. Затем оклеивает форму стеклотканью пропитанной эпоксидной смолой.
Из фанеры вырезает лист по размеру рамки палубы. На листе делает воздухозаборники. Воздухозаборники нужны для охлаждения силовой установки. Приклеивает кабину к листу.

Шаг девятый: сборка корпуса Склеивает две части корпуса вместе.

Шаг десятый: спойлер Устанавливает спойлер.

Шаг одиннадцатый: подставка Для того, чтобы не царапать лодку при хранении мастер изготавливает подставку. Шаг двенадцатый: покраска Дальше мастер окрашивает части лодки. При окрашивании использует белую, красную и черную краски.

Шаг тринадцатый: наклейки На бумаге с клейким слоем распечатывает рисунки и надписи. Наклеивает их на лодку.

Шаг четырнадцатый: лакировка Покрывает лодку лаком в три слоя.
Шаг четырнадцатый: лакировка Покрывает лодку лаком в три слоя.
Дальше нужно установить аккумулятор, контроллер, закрепить кабину и лодка готова. Осталось добраться до водоема и проверить ее в действии.
Источник

Доставка новых самоделок на почту Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!

*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

Техническая характеристика средства для доставки прикормки

Существуют кораблики с плоским дном, катамараны и тримараны. В основном материал, который используется при изготовлении покупных моделей – пластик с карбоновым покрытием, что дает устройству прочность и легкость. Работают они от аккумуляторов, время работы которых от 90 до 150 минут. Некоторые модели оснащены резервным аккумулятором для доставки кораблика обратно к берегу при разрядке главной батареи.

Есть несколько важных параметров, на которые стоит обратить внимание при покупке маленького катера:

1. Основной показатель – радиус действия. Многие катера дают возможность управления на расстоянии до 500 метров. Однако такое расстояние вряд ли понадобится на рыбалке, да и сам кораблик не будет видно. Достаточно радиуса 60-120 метром. На такое расстояние рыбак не сможет добросить прикормку и плавательное средство не будет потеряно из вида.
2. Другой, не менее важный показатель – форма и наличие габаритных огней. При продолговатой форме легко различать маневры корабля (разворот, приближение, отдаление), а наличие габаритных огней позволяет управлять им в ночное время.
3. Наиболее приемлемый корпус для катера – это корпус с плоским дном. Такой кораблик менее всего погружается в воду, что позволяет без проблем преодолевать подводные препятствия. За счет меньшего трения о воду у него более высокая скорость и повышенная длительность работы аккумулятора. Единственный минус такого корпуса – не очень высокая устойчивость при большой волне. Корпусы типа катамаран такого недостатка не имеют, позволяют загрузить 2 вида прикормки и имеют возможность заднего хода, чтобы лодка смогла успешно выбраться из водорослей. Такой кораблик имеет внушительные размеры и может создать много проблем при транспортировке.
4. Вместимость отсека для прикормки определяет, как много прикормки вы сможете загрузить в лодку. Рыбак должен быть уверен, что выгрузка произойдет полностью, проконтролировав это визуально или посредством сигнала на пульте.
5. Эхолоты, монтируемые на кораблики, не идут ни в какое сравнение с обычными эхолотами на больших рыболовных лодках. Поэтому единственный показатель, на который стоит ориентироваться – это глубина. Остальные показатели (рыба, рельеф) могут быть недостоверными.

Итак, при выборе кораблика для прикормки не стоит брать со слишком высоким радиусом действия, достаточно 60-120 метров.

Стоит брать катер с яркими цветами, плоским дном и вместительным отсеком для прикормки.

Исследуя слабые места при покупке катера, стоит отдельно выделить качество эхолота – он значительно уступает большим рыболовным эхолотам. Также отдельно стоит обратить внимание на управление лодкой – бывают модели, к управлению которых привыкнуть попросту невозможно. Ну и наконец-то, что может оттолкнуть от покупки данного рыболовного приспособление – это цена.

Стоимость такой лодочки варьируется от 20000 до 70000 рублей. За такие деньги проще сделать катер самому. Далее, мы в деталях рассмотрим изготовление лодки для прикормки своими руками.